Contents

МансардаМансардная крыша

Мансарда

Мансарда – это жилое чердачное помещение, высота стен в котором до начала ската не более 1,5м. Причиной популярности мансарды является возможность увеличения жилой площади без значительных материальных затрат. Для устройства мансарды желательно построить специальную мансардную (ломаную) крышу, имеющую разные углы ската изготовление садовых скамеек своими руками. За счет подъема одного ската крыши добиваются значительного увеличения полезной площади чердачного помещения. Поскольку чердачное помещение становится жилым, то к крыше предъявляются особые требования по эстетическому оформлению и по тепло и звукоизоляции. Для термоизоляции мансарды от внешней среды целесообразно кровлю делать не из металла, а из керамической черепицы или шифера, которые не так сильно нагреваются на солнце. Лучше всего, когда создание мансарды планируется на стадии проектирования дома. Это позволяет наиболее удобно расположить окна и рассчитать несущие конструкции крыши.

Устройство мансарды начинается с установки мансардных окон. Окна располагают на высоте 700-1000 мм от уровня пола. Мансардные окна могут быть вертикальные и скатные (наклонные), угол наклона которых обычно совпадает с уклоном крыши. Через скатные окна проникает больше света, что облегчает решение проблемы с освещением мансарды . Кроме того через скатные окна открывается замечательный вид на облака и звезды. Скатные окна обходятся дешевле вертикальных окон за счет более простой системы гидроизоляции и более надежные за счет меньшей нагрузки при сильных порывах ветра. Мансардные окна обязательно должны приоткрываться для проветривания мансарды. Для оптимального освещения и сохранения микроклимата в помещении, площадь окон для мансарды относится к площади стен как 8/1. Оклад (профиль оконной рамы) мансардного окна для лучшего сопряжения с кровлей выполняется под плоскую кровлю или под профилированную кровлю (черепица, профнастил). Это необходимо учитывать при выборе окна для мансарды .

Мансардная крыша своими руками

Мансардная крыша своими руками

Расширить полезную площадь дома — это мечта многих людей.

Мансардные крыши позволяют получить дополнительное помещение, вложив минимальное количество средств.

Схема мансардной конструкции

Мансардная крыша своими руками строится быстро и достаточно несложно. При это вы сможете сэкономить на наемных рабочих, так как с устройством ее вы справитесь сами при помощи нескольких друзей.

Чтобы получилось достаточно просторная мансарда, скаты крыши «ломают» под разными углами.

Мансардная крыша ломаная и такой тип крыши планируется еще при проектировании дома, чтобы обеспечить максимальное использование чердачного помещения при должном уровне комфорта.

При этом в общем проекте здания стены и фундамент должны быть заранее  рассчитаны на устройство мансардной крыши.

На что следует обратить внимание при строительстве мансардной крыши?

Совет!

На угол наклона самой крыши. Как зависит наша мансарда от угла наклона крыши? Высота потолка комнат должна быть не меньше 2,2 м, угол наклона кровли забирает полезную площадь помещения.

Чем угол наклона больше, тем меньше полезная площадь помещение и наоборот, чем меньше угол наклона крыши, тем больше площадь мансарды, так как угол наклона забирает высоту у самой комнаты.

Но с углом наклона шутить не стоит, так как он отвечает за сброса осадков с крыши.

Если у вас дом находится в степном районе, где преобладает ветреная погода, тогда угол наклона кровли можно значительно уменьшить.

Если же дом строится в тихом лесном уголке, то угол наклона необходимо увеличить . не смотря на желание сделать мансарду просторнее, так как при сильных снегопадах снег должен быстрее соскользнуть с крыши.

На устройство гидро-, тепло- и звукоизоляции двускатной крыши . Мансарда является жилым помещением, поэтому и требования к этим параметрам те же, что и остальным жилым комнатам.

За теплоизоляцию отвечает покрытие самой крыши.

Крыши мансарды покрывают либо шифером либо керамической черепицей . металл специалисты не рекомендуют, из-за плохо теплоизоляции.

Применяйте для теплоизоляции крыши негорючие материалы, а деревянные материалы самой крыши обработайте противогрибковыми растворами.

Устройство мансардных крыш предусматривает наличие лестницы . Можно использовать наружную или внутреннюю лестницу.

При строительстве наружной лестницы полезная площадь самого дома не уменьшается, но в мансардное помещение можно попасть только с улицы.

Внутренние лестницы удобнее в эксплуатации, но занимаю много места внутри дома .

Самая экономичная внутренняя лестница по занимаемой площади — это потолочная лестница, опускаемая вниз на шарнирном соединении.

Также немного полезной площади в помещении занимает винтовая лестница.

Материалы и инструменты

Вашему вниманию!

Крыша дома с мансардой не требует слишком больших финансовых вложений, хотя и обойдется несколько дороже обычной двускатной крыши с чердаком.

Перечислим, какие материалы необходимы для строительства шиферной мансардной крыши:

деревянные брусья (10, 12, 15);

доски необрезные;

гвозди шиферные;

шифер;

гвозди (на 80);

гидробарьер;

утеплитель;

отожженная проволока (3-4 мм)

проволока для растяжек

40-50мм доски шириной 150мм.

Теперь приготовим инструменты, которые нам понадобятся при строительстве крыши. Нет необходимости бежать в магазин и покупать профессиональное оборудование.

Все, что нам нужно, есть в каждом доме:

молоток;

топор;

острый нож;

строительный степлер со скобами;

ножовка;

отвес;

рулетка.

Строительство крыши

Устройство мансардной крыши своими руками

Мансардные крыши из металлочерепицы отличаются ломаной линией ската: два ската под маленьким углом наклона расходятся книзу от центрального конька и переходят к двум крутым нижним скатам. Подобное устройство позволяет максимально использовать полезный объем под кровлей.

Крыша с мансардой своими руками строится поэтапно

Необходимо уложить балки, на которые будут устанавливаться стропильные балки .

Для этого возьмем деревянные балки сечением 10х10 сантиметров и уложим их на гидроизоляцию.

Самой простой гидроизоляцией остается рулонные материалы из толя или рубероида.

Если у вас деревянное перекрытие, то нижний брус укладывать не надо, балки перекрытия будут выполнять его функцию.

Устанавливаем на балки стойки . для которых берем деревянные брусья сечением 10х10 сантиметров, причем расстояние между стойками не должно быть больше 2 метров.

Стойки ставятся по отвесу строго перпендикулярно и в одной плоскости, так как они будут скелетом, на котором будут держаться стены мансарды.

Внутри можно их оббить фанерой или гипсокартоном, снаружи обшиваем горбылем, а между обшивками укладывается утеплитель.

Стойки закрепляем металлическими скобами или шиповым соединением. Для поддержки стоек в вертикальном положении укрепляем их временными раскосами.

Следующим шагом будет укладка верхнего бруса . Для этого возьмем деревянный брус сечением 10х10 см и закрепляем его удобным вам способом.

После окончания устройств подстропильных рам, переходим к устройству мауэрлата . Что такое мауэрлат?

Это нижняя балка являющаяся опорой для подстропильной ноги. Мауэрлат можно сделать из доски толщиной 40 ммили бруса похожего сечения.

Мауэрлат необходим для прочного крепления стропил крыши к стенам здания и при этом передает на стены вертикальную нагрузку от кровли.

Так как мауэрлатная доска или брус полностью лежит на стене, то сечение бруса можно не увеличивать для запаса прочности.

Но что необходимо сделать, так это подложить под мауэрлат гидроизоляционный слой рубероида для предотвращения его намокания от стен и как следствие, его гниения.

Так как мауэрлат держит крышу от воздействия ветров и не дает ей опрокинуться, то следует дополнительно прикрепить его к стене отожженной проволокой диаметром 3-4 мм .

Отожженная проволока это вязальная проволока, вмурованная в стену для придания прочности стене.

Чаще всего мауэрлатная доска и стропила соединяются при помощи гвоздей и для надежности также прикручивают стропила к мауэрлатной доске отожженной проволокой.

Настал момент установки стропильных ног . Для начала необходимо разметить шаг (расстояние) на мауэрлате и стропильной раме расположения стропил.

Рекомендованный шаг установки стропил 100-120 см подключение кондиционера своими руками видео. Укладываем первыми крайние стропила к фронту, но следим чтобы совпадал верх стропила с линией края фронтона.

Стропила делаются из 40-50 ммдоски шириной 150 мм. Доски должны быть прямыми с малым количеством сучков (не более трех штук на один погонный метр).

После установки крайних стропил натяните шпагат между ними для облегчения установки всех остальных стропил. После установки всех стропил в верху их следует соединить друг с другом.

Чертеж мансардной крыши предусматривает вверху установку коньковой балки, на которую опираются стропильные ноги .

Эта балка обязательна, если крыша мансардная имеет большие размеры, а, следовательно, имеет тяжелый вес. При длине стропила меньше 8 метров коньковую балку устанавливать не нужно, а следует под коньком сделать растяжки.

Растяжки будут дополнительной страховкой при нагрузке снега на крышу. Растяжки можно использовать в качестве потолочных балок мансардного этажа.

Следующим шагом будет установка кобылок . Установка кобылок происходит по той же схеме что и установка стропил.

Устанавливаются две крайние, натягивается шпагат и по нему выводятся остальные.

Кобылки являются обязательным элементом мансардной крыши, так как в случае загнивания поменять их несравнимо легче, чем делать замену стропильной доски с разборкой всей крыши.

На кобылки прибивается доска подола . препятствующая задуванию ветра и осадков в подкровельное пространство во время сильных метелей.

В местах, где проектом предусмотрены окна (под них рекомендуется отводить не меньше 12,5% от общей площади боковых стен мансарды), стропила укрепляются поперечными брусами . которые одновременно будут выполнять роль верхней и нижней части проема, на которые будет крепиться рама окна.

Скелет крыши готов. Теперь на стропила прибиваем рейки обрешетки с шагом, зависящим от выбора кровельного материала .

На обрешетку крепится обычными строительными скобами гидробарьер (полиэтиленовая пленка) внахлест слой за слоем снизу вверх.

На гидробарьер укладывается теплоизоляция . Как правило, в ее качестве выступает минеральная вата, обеспечивающая достаточную теплозащиту, высокую долговечность и препятствующая распространению грызунов.

Настилаем кровлю . Настил производим снизу вверх. В месте излома крыши кровля верхнего покатого края должна выступать над настилом нижнего.

Устанавливаем конек . Его конструкция должна быть такой, чтобы исключить возможность попадания осадков под кровлю.

Мансардные крыши своими руками не забываем делать многослойными  с теплоизоляцией. Мансарда-крыша должна иметь вентиляционные окошки.

Окна в двускатной мансардной крыше важны для удаления теплого воздуха из помещения.

Когда вами строится мансардная крыша #8212; чертеж обязательно должен предусматривать оконные проемы.

Можно, конечно, ставить окна только во фронтоны мансарды, но два окна не обеспечат достаточного освещения. Кроме того вы лишите себя возможности наблюдать звездное небо или капли дождя над головой.

Как сделать вентиляцию крыши над мансардой, жилого чердака и кровли своими руками

Как сделать вентиляцию крыши над мансардой, жилого чердака и кровли своими руками

Содержание статьи:

От наличия вентиляции в мансарде зависит не только комфорт ее обитателей, но и долговечность постройки окна мансарды. Причем вентиляция требуется и жилому пространству, и крыше. О том, почему необходим такой усиленный воздухообмен и как его обеспечить, мы расскажем далее.

Зачем в мансарде вентиляция

Полноценно использовать пространство жилого чердака, именуемое мансардой, будет невозможно без грамотно созданного воздухообмена. Жилое помещение должно обеспечиваться свежим воздухом, одновременно с этим необходимо удалять отработанный.

В процессе жизнедеятельности человека постоянно выделяется влага: с дыханием, во время приготовления пищи, мытья посуды и стирки. Согласно законам физики теплый и влажный воздух поднимается вверх, к потолку мансарды. Он «ищет» мельчайшие щели и проникает далее: за подшивку, в утеплитель. Здесь часть влаги оседает. Утеплитель – минеральная вата, отлично впитывает в себя воду как напрямую, так и из насыщенных водяных паров и тумана. Мокрый утеплитель практически не выполняет свою функцию. Оставшаяся часть пара поднимается еще выше – к кровельному материалу и здесь оседает в виде конденсата, вызывающего коррозию и разрушение кровли.

И даже если мансарда нежилая, вентилировать ее необходимо, иначе в застойном воздухе развиваются микробы, споры грибков, не регулируется влажность помещения. Зачастую, столкнувшись с массой неудобств проживания в невентилируемом пространстве, владельцы задумываются о том, как сделать вентиляцию в мансарде.

Вентиляция мансардного этажа нужна даже если он сообщается с нижним этажом открытым лестничным проемом. Для каждого уровня дома требуется отдельная система вентиляции.

Функции вентиляции

Важность правилньой вентиляции

Чтобы жильцы не задыхались от духоты летом, не страдали от излишней влажности и холода зимой, требуется вентиляция кровельной системы мансарды.

Задача вентиляции мансардной кровли – не допустить скопления влаги в кровельном пироге. Утеплительный слой остается сухим, то есть сохраняются все его изоляционные качества.

В вентилируемом пространстве не заселяется плесень и грибок, уничтожающие деревянные стропила и обрешетки.

Хороший воздухообмен под кровельным материалом не дает ему раскаляться даже под очень жарким солнцем.

При постоянном движении воздуха на кровле не скапливается конденсат, быстро разрушающий металлочерепицу. Для керамической черепицы постоянный контакт с водой тоже плох: пропитанная водой, она может полопаться во время морозов.

При хорошей вентиляции карниз мансарды не покроется сосульками.

Воздухообмен в подкрышном пространстве обеспечивает равномерное таяние снега на крыше, предупреждая формирование наледи.

Уменьшаются расходы на обогрев помещения зимой и охлаждение летом.

Вентиляция помещения мансарды

Схематичное положение вывода вентканалов

В жилом помещении мансарды нужно оборудовать и приток, и отток воздуха также, как на любом другом этаже дома. Для подачи в помещение свежего воздуха можно использовать мансардные окна или специальные клапаны. Площадь приточных клапанов, согласно строительным нормам, должна быть 1500 от площади помещения.

Выведение теплого и влажного воздуха из санузла или ванной комнаты организуется посредством вентканалов. А воздухообмен в жилых комнатах будет осуществляться через вентиляционные каналы кухни, туалета и ванной.

Вентиляционные каналы проходят через крышу и устанавливаются по предлагаемой нами схеме. Выходы труб прикрываются зонтиками, чтобы внутрь не проникали атмосферные осадки (или в них не вили гнезда мелкие пернатые).

К сожалению, естественный метод вентиляции очень зависим от погоды на улице. Зимой тянуть может очень сильно, а летом не тянуть вовсе. Иногда же возникает обратная тяга, что еще хуже. Эти минусы отсутствуют при принудительном воздухообмене.

Есть варианты оборудования мансардной вентиляции своими руками с помощью механической тяги комбинированное утепление мансарды пенопласт стекловата. Вентиляционные каналы объединяются в один. Он выводится сквозь фронтон или через крышу на улицу. Тяга в нем будет обеспечиваться одним общим вентилятором, мощность которого следует рассчитывать в зависимости от площади мансарды. Вентилятор должен быть постоянно включенным, что не очень удобно и довольно затратно.

Вентиляция крыши мансарды

Вентиляционные зазоры

Вентиляция крыши мансардного этажа осуществляется естественным движением воздушных потоков под кровельным материалом. Направление движения снизу (от карнизов) наверх (к коньку). Иногда для эффективной вентиляции достаточно только грамотной сборки крыши, иногда же приходится прибегать к дополнительным устройствам.

Вентиляция кровельного пирога мансарды обеспечивается правильным чередованием слоев и созданием вентиляционных зазоров.

перекрытые,

каркас здания,

карниз,

«подошвенная» доска,

стропильная система,

направление движения воздуха.

Кровельный пирог состоит из следующих слоев (если смотреть снизу, из помещения мансарды):

обшивка потолка,

пароизоляционная пленка, которую набивают на стропила и укрепляют с нижней стороны рейками. Пароизоляция служит для сбережения тепла в помещении, предохраняет утеплитель от попадания влаги. Между обшивкой и пароизоляцией оставляется около 5 см, а к утеплителю пленка примыкает вплотную,

утеплитель – чаще всего это минеральная вата, укладывается в промежутках между брусьями стропил,

обрешетка и контробрешетка – эти два слоя и формируют тот самый зазор для свободного прохождения воздуха в кровельном пироге. Если толщина стропил мала, ее наращивают за счет дополнительных брусков,

гидроизоляционная пленка. Обладает микроперфорированной структурой: идущие из помещения пары пропускаются в вентиляционное пространство, а сверху влага проникнуть не может. Предупреждается намокание деревянных конструкций. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать утеплитель и гидроизоляцию. Подробнее об этом в видео о вентиляции мансарды в конце статьи.

материал кровли. Между гидроизоляцией и материалом кровли тоже оставляется зазор для вентиляции мансардной кровли.

Как построить мансарду своими руками

Строительство мансарды своими руками

Находясь в полушаге от окончания процесса возведения стен дачного дома. почти каждый дачник сталкивается с принятием решения о строительстве мансарды . В самом деле: одно- или двухэтажный дом нужно крыть. По плоскости кровлю не настелешь, нужны скаты для стока дождя. Волей-неволей в мозгу вырисовывается конструкция в виде буквы #8220;А#8221;. Установить стропила, настелить обрешетку и кровлю #8211; таков обычный алгоритм утепление фронтона мансарды снаружи. В результате получается надэтажное помещение, которое используется в качестве чердака. Но у наиболее рачительного хозяина (который уже прошелся по соседним дачам и ознакомился с конструкцией близлежащих домов) мелькает мысль: а почему бы не использовать это чердачное пространство в качестве жилого? Так дачник приходит к выводу, что нужно построить еще и мансарду своими руками .

Дело это хлопотное (не стоит верить байкам на различных сайтах, что построить мансарду своими руками – раз плюнуть), но оно того стоит. Фактически вместо одноэтажного дома мы получаем двухэтажный, а вместо двухэтажного – трехэтажный. Разумеется, мансардное помещение – это не привычный жилой куб, но в качестве места для отдыха или спальни подойдет вполне.

Теперь о сложностях, с которыми придется столкнуться при строительстве мансарды. Первая – необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. На него приходится вся нагрузка, передаваемая элементами крыши стенам. Частично мы затронули эту тему здесь. но хочу добавить, что самое надежное, на мой взгляд, крепление – это посадка мауэрлата на анкерные болты. Суть проста: болты нужной длины вмуровываются в верхний ярус кладки на крепком цементном растворе, брус затем подводится сверху, делаются отметки под отверстия, затем в брусе делаются отверстия нужного диаметра. После этого мауэрлат сажается на анкерные болты, но не стоит спешить затягивать их «наглухо», операцию с полной затяжкой лучше произвести после полной сборки мауэрлатного пояса. Жмем на картинку и смотрим, как это выглядит:

Вторая проблема, которая возникает при строительстве мансарды своими руками – обеспечение тепло- и гидроизоляции. Причем, теплоизоляция нас интересует не в ее привычном значении. Зимой на даче мало кто живет, защита от холода не так важна. А вот от летней жары защититься нужно. Именно поэтому выбирать металлические листы или рубероид в качестве кровли при строительстве мансарды не стоит. Металл на солнце сильно нагревается, не спасет никакая прослойка между ним и внутренним отделочным материалом установить кондиционер своими руками видео. Рубероид тоже сильно греется, вдобавок в изобилии выделяя специфические «ароматы». В таких условиях заснуть затруднительно. Лучше использовать в качестве кровельного материала черепицу (что, конечно, дороговато) или привычный нам шифер. К слову сказать, обеспечить нормальный тепловой режим в мансарде очень трудно. Единственный выход – принудительная или естественная вентиляция. В качестве последней можно использовать окна на фронтонах.

В качестве теплоизолятора можно проложить и утеплитель (минеральную вату, например). Но в таком случае нужно позаботиться о пароизоляции. Дело в том, что при использовании мансарды в качестве жилого помещения, в нем образуются водяные пары. Они легче воздуха и быстро устремляются к потолку и стенам, что приводит к возникновению на последних очагов грибка и плесени. Для недопущения подобных процессов и применяется пароизоляционная пленка, задерживающая влагу, но пропускающая воздух.

Что еще нужно знать при возведении мансарды своими руками? Мансарда обычно располагается под двускатной крышей. Угол наклона стропил #8211; 45-60°. Но наиболее распространена ломаная конфигурация крыши с двумя различными углами уклона.

Остроугольная мансарда. При кажущейся экономии средств строительство такой мансарды обойдется совсем недешево, ибо на стропила пойдут длинномерные доски и брусья.

На ломаный контур идет материала меньше, к тому же получаем вертикальные стены мансарды, но минус #8211; усложняются соединения.

Желательная минимальная ширина дачного дома для возведения мансарды своими руками #8211; 4800 мм. Наиболее распространенные размеры самой мансарды #8211; 2200 мм по высоте, 2400 мм по ширине.

Нижние пояса стропил целесообразно сделать фермами для крепления перекрытия.

В качестве внутренней обшивки мансарды чаще всего используется ДВП, ДСП, фанера, вагонка, OSB.

Для рядового дачника окончание строительства мансарды своими руками не навевает мысли о Париже. Как ни крути, мансарда в наших условиях – просто переделанный под жилье чердак.

Мансарда своими руками

Мансарда своими руками

Строительство дома с мансардой

Прежде, чем приступать к строительству дома, вам нужно озаботиться составлением его плана. В нашем случае это был одноэтажный дом с мансардой. Так как было запланировано строительство дома для дачного участка, то и план получился несложным утепление мансарды деревянного дома изнутри. Главное внимание всё же уделялось мансарде, так как участок небольшой (6 соток), и в целях экономии места было решено построить именно такой «полутораэтажный» домик. Мансарда своими руками строится довольно быстро, если знать, как правильно это делать, определить количество строительных материалов и последовательность операций.  На первом этаже предполагалось сделать ванную комнату, совмещённую с туалетом, кухню, спальную комнату, гостиную, веранду и лестницу для входа на второй этаж, которая соединялась с входной дверью и была бы её продолжением. Теперь необходимо уточнить основные моменты, как-то:

Строительство фундамента (стройматериалы и их количество);

Возведение стен – количество блоков из пенобетона и/или кирпича, способ утепления стен, количество утеплителя;

Количество окон и дверей, материал, из которого они будут изготавливаться, размеры;

Самое главное, из-за чего затеялась стройка – мансарда. О материалах для мансарды поговорим ниже;

Крыша для дома – материалы и их количество.

Фундамент дома

Так как участок был сильно замусорен, и каждый год очищался от обломков кирпича и другого строительного мусора (на месте земельного участка раньше была свалка для строительного мусора), то решили фундамент сделать монолитным, а в качестве бута использовать именно этот мусор. Как видно из плана, общая площадь дома невелика, соответственно, вес всего строения тоже будет небольшим, и фундамент можно делать незаглублённым.

Глубина промерзания в регионе – 90 см, поэтому фундамент был вырыт глубиной 1 м. Главное в монолитном фундаменте – залить его за один рабочий цикл, чтобы не возникало трещин между успевшими схватиться слоями. Что и было сделано общими усилиями с применением бетономешалки. Цоколь фундамента подняли невысоко – на 50 см, так как район засушливый, и талых и дождевых вод много не предвидится циклевка своими руками. Сверху фундамента, под цоколем, нужно проложить гидроизоляционный слой – тогда стены дома не будут отсыревать. Образовавшееся внутри цоколя пространство засыпали также строительным мусором и шлаком – получилась подушка для утепления пола.

Стены, окна и двери

Все окна и межкомнатные двери решили заказывать металлопластиковые, входные двери – стандартные металлические. Как видно из плана дома, на первом этаже окон – 6 шт, межкомнатных дверей – 5 шт. и одни входные двери. Так как стены дома возводились из пенобетона, то установка окон трудностей не представляла. Все окна и входную дверь установили за один рабочий день вдвоём. Для внутренних перегородок было затрачено около 1 500 шт. кирпича (кладка велась в полкирпича), а в качестве утеплителя для стен сделали подушку из минеральной ваты – вторым слоем для стен послужил сайдинг, а между ним и пеноблоками проложили брикеты утеплителя URSA. Декоративная отделка стен и фасада – сайдинг, обшивку которым вела бригада нанятых строителей.

Потолочные перекрытия делались из стальных двутавров и рельсов, а сам потолок заливался цементно-песчаным раствором со шлаком в качестве бута. Шлак из кочегарки имеет лёгкий вес, и для потолочного раствора подходит идеально, а о дешевизне такого стройматериала и говорить не приходится. Немного о самом процессе заливки потолка – рельсы укладываются на расстоянии 1 м друг от друга и переплетаются стальной проволокой (можно б/у) или металлической сеткой, в общем – всем, что есть под рукой. Раствор также готовили самостоятельно, при помощи бетономешалки.

Мансарда

Теперь о самом главном, ради чего стройка и затевалась. Мансарду решили сделать полностью деревянной. С этой целью в потолочное перекрытие вставлялись деревянные бруски 100х100мм с тем, чтобы к ним впоследствии крепить стропила. Мансарда получалась по чертежам прямоугольной, что весьма облегчило задачу по возведению каркаса для неё, тоже деревянного.

Каркас строился полностью из деревянных брусков размером120х60мм. На расстоянии 1 м (опираясь на залитые в потолок бруски) укладывали лаги, вдоль которых потом провели также деревянную обвязку. Эта обвязка в дальнейшем послужит основой для короба, на который будет крепиться система водоотлива. К этим же брусьям прикрепляется каркас для стен мансарды. Раньше это делалось бы при помощи скоб или гвоздей, но при наличии электрошуруповёрта все намного упростилось – длинные (120 или 150мм) шурупы по дереву держат элементы кровли намного прочнее. Чтобы легче было их вкручивать, предварительно засверливаются отверстия диаметром 3,0-3,3 мм замена розетки своими руками видео. Шурупы – диаметром 3,9 или 4,2 мм. Для пущей прочности сверху перекрывающихся деталей кровли делали накладки из досок, через которые ещё раз прошивали брусья шурупами.

Утепление мансарды

В качестве временной меры П-образные перекрытия для стен мансарды укрепляли между собой досками. Впоследствии эти временные стяжки заменит шалёвка из горбыля, которая нашивается на расстоянии 20-25 см друг от друга. Как видите, деревянный каркас возводится довольно быстро и имеет ещё одно несомненное преимущество – он лёгкий, так же, как и стены из пенобетона, что служит хорошим оправданием для строительства облегчённого фундамента. Фронтонные поверхности полностью обшивались доской без зазора, так как учитывалось воздействие ветра и влаги. Обшивку вели в два слоя в шахматном порядке. Треугольные пустоты, образовавшиеся в результате возведения каркаса мансарды, было решено не использовать как полезную площадь (никто не захотел нагибаться в комнате с наклонной стеной), а полностью утеплить минеральной ватой или любым другим утеплителем. Поэтому крыша дома оказалась довольно крутой. В конце концов остановились на минераловатном утеплителе URSA, которым и наружные стены утепляли.

После того, как стены и пространство на чердачном помещении были утеплены, осталось обшить всю поверхность каким-либо, тоже тёплым и пригодным для дальнейшей обработки материалом, которым оказался гипсокартон. Но перед тем, как приступить к обшивке стен гипсокартоном, необходимо проложить слой пароизоляции поверх утеплителя, иначе существует вероятность пропитывания утеплителя атмосферной влагой, а это может привести к разбуханию ГКЛ. Вот теперь можно укладывать листы гипсокартона. Точнее, не укладывать, а нашивать на стены тем же шуруповёртом и шурупами 3,9х60 мм, так как толщина ГКЛ  была взята 22 мм.

Вентиляция принудительная и естественная

Чем хорош гипсокартон как отделочный материал – его потом легко штукатурить, стартовой шпаклёвки Кнауф расходуется совсем немного. Нанести лучше два слоя, промежуток между временем нанесения первого и второго слоя  #8212; 30-40 минут, так как шпаклёвка быстро схватывается. На фронтальных стенах мансарды (передней и задней) необходимо устроить вентиляционные отверстия, ещё лучше будет, если в них сразу встроить вентиляторы для принудительной вентиляции мансарды в безветренную погоду. Этим самым мы обеспечиваем постоянный и устойчивый микроклимат в помещении и устраняем возможность повышенной влажности в дополнение к паро- и гидроизоляции, которую мы уже обеспечили. Полы мы настилали тоже деревянные, из досок 20 мм толщиной, предварительно пропитав их антигрибковым составом «Triora». Окончательно мы отделали пол ламинированными панелями МДФ. Но это было потом, а сейчас перед нами задача – провести как следует кровельные работы, то есть, просто-напросто накрыть крышу шифером или черепицей.

Кровля

Хотя все специалисты и советуют применять в качестве кровельного материала шифер или керамическую черепицу (для обеспечения правильного температурного и влажностного режима), но мы остановились на профнастиле, оцинкованном и окрашенном антикоррозийной краской. Соответственно, и доборные элементы использовались тоже металлические – конёк, ендова, карнизы и т.д. Решено было сделать так, потому что мансарда была утеплена достаточно для создания своего микроклимата (около пола толщина утеплителя доходила до 60 см), и слой пароизоляции после минваты, а перед ней – слой гидроизоляции, плюс ко всему этому естественная и принудительная вентиляция должны были обеспечить нормальный микроклимат в мансардном помещении, что впоследствии и показало время.

Профнастил монтируется довольно быстро – специальными шурупами с силиконовой прокладкой и шляпкой под шестигранную насадку укрепили каждый лист в 9-ти местах, по нижней волне. Опять же, все утверждали, что крепить нужно по верхней волне, но мы имели опыт работ по утеплению балконов около 5 лет, и знали, что, если крепить профнастил по верхней волне, то вполне возможно, что через год-два лист расшатается. К тому же, мы ставили по две силиконовые шайбы под шурупы. поэтому сомнений в правильности своих действий не было никаких.  Начинать нужно снизу, чтобы обеспечить правильный нахлёст листов друг на друга. В общем, ничего сложного, кроме того, что работать пришлось в монтажных поясах, так как скат крыши был очень крутой матрас для кровати своими руками. Сразу же, по ходу наращивания кровли, укладывали и водосточную систему, как показано на фотографии. Здесь, как видите, и пригодился деревянный короб (собственно, для этого он и конструировался).

Внутренняя отделка мансарды

Наружные работы, которые мы проводили самостоятельно, были окончены с укладкой последнего листа профнастила, остаётся только внутренняя отделка мансарды. Постановили всю мансарду отделать панелями МДФ, хотя финансово это оказалось не так-то просто. Зато в работе МДФ очень удобна – крепи кляммеры да вставляй следующую полосу. Это относится к стенам, а потолок мы сделали гипсокартонный двухуровневый. С потолком пришлось повозиться, так как много подготовительных операций – нашивка каркаса из UD и CD, нашивка ГКЛ, штукатурка, шпаклёвка и покраска – всё это довольно трудоёмкие операции. Но результат стоил затраченных усилий, и теперь наш второй этаж выглядит как отель Хилтон просто великолепно. А встроенные точечные светильники только подчёркивают оригинальность помещения и его отделки.

Онлайн видео о строительстве мансарды своими руками

Крыша дома своими руками Мансарда мауэрлат Строим дом из газобетона


Описание:
Правильно или нет ваш совет к постройке
стропильная система крыши
Устройство крыши

Устройство крыши
Ошибки в строительстве

Строим дом из газоблок


See also: