Вентиляция односкатной крыши

Односкатная крыша
Односкатная крыша своими руками: делаем конструкцию правильно
Подводные камни домов с односкатной крышей
Вентиляция подчердачного пространства односкатной крыши! Нужен совет
Вентиляция кровли. Нужна ли она?

Маленький дом с односкатной крышей

Односкатная крыша

Традиционно в России было принято строить дома под сводами двухскатных крыш так и привычнее, и практичнее на первый взгляд. Иные конфигурации и способы выполнения стропильной конструкции и самой кровли приходили в нашу страну из-за рубежа с течением времени. Одним из таких инновационных решений стала односкатная кровля, широко применявшаяся в странах центральной и северной Европы в домах, которые пристраивались к отвесным склонам гор или скал.

В нашей статье мы рассмотрим недостатки и преимущества кровель с одним скатом, а также дадим краткую инструкцию по монтажу такой кровли своими руками. Но обо всём по порядку.

Сильные и слабые стороны односкатной кровли

Односкатная конструкция крыши по праву считается самой экономичной из всех аналогов с точки зрения расходования материалов и объёмов работ. По этой причине такие кровли чаще всего устраиваются на временных постройках, а также в домах, не предназначенных для постоянного проживания: дачах, гостевых домиках и т. п.

Главным преимуществом односкатной кровли является то, что она может быть только вентилируемой. Т. е. конструктивное решение предполагает наличие специальных отверстий в коленчатых стенах, обеспечивающих циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве (между теплоизоляцией перекрытия и гидроизоляцией ската кровли) вне зависимости от скорости воздушного потока на улице.

Вентиляция кровли способствует удалению влаги и конденсата из конструкции кровли на улицу в холодный период года и снижает уровень тепловых потерь через всю конструкцию. В отличие от односкатной кровли двухскатные конструкции зачастую выполняются без вентиляции.

Зимой и весной преимущество односкатной кровли в том, что с неё не сходит лавинообразно снег. Это связано с тем, что уклон на односкатной кровле должен быть не более 69 %, что делает невозможным резкий сход снега. Снежный покров на таких кровлях тает постепенно.

Но у любой медали две стороны, и платить за такой плюс необходимо регулярной уборкой снега с односкатной крыши вручную. Это особенно касается дней, когда идут интенсивные снегопады. Снежный покров на односкатной кровле скапливается довольно быстро, и если затянуть с уборкой снега, то есть риск пропустить тот момент, когда приведённая масса снега превысит несущую способность стропильной системы.

Односкатная крыша своими руками: делаем конструкцию правильно

Занимаясь строительством собственного дома, встает вопрос об устройстве крыши.

Односкатная крыша своими руками имеет ряд преимуществ, например, такая крыша требует минимальных усилий на ее устройство, да и материалов требуется не много.

Проект крыши с одним скатом

Такая крыша считается самой простой из всех существующих, которые применяются для строительства жилых домов, хозяйственных построек и даже навесов.

Кроме этого, крыши односкатные имеют сравнительно маленькую площадь для атаки ветром, так как чаще всего угол наклона кровли не превышает 25-ти градусов.

Что же касается недостатков, то их немного. Во-первых #8212; это отсутствие возможности организовать чердачное помещение, ну, а во-вторых – это не эстетичный внешний вид, который, впрочем, волнует лишь ценителей-эстетов.

Да и если знать, как же накрыть крышу профнастилом. то тогда эстетика будет гарантирована.

В том случае, если вы располагаете готовым проектом по строительству такой крыши, то односкатная крыша своими руками прекрасно подойдет для вашего дома.

Само собой разумеется, что для строительства потребуется древесина, которая служит самым распространенным материалом для возведения домов, а иначе как построить односкатную крышу?

Древесина в основном используется для стропил, балок, обрешетки, а в некоторых случаях и для перекрытия. А вот для того чтобы покрыть такую крышу, лучше взять шифер, черепицу, металлочерепицу или ондулин.

Стоит отметить, что дешевле всего обойдется крыша односкатная, сделанная из шифера, вот на его примере мы и рассмотрим, как сделать односкатную крышу.

Как построить односкатную крышу

Односкатная крыша коттеджа

Стоит заметить, что крыши, сделанные из этого материала, всегда отличались практичностью и массой достоинств, среди которых морозоустойчивость и влагостойкость, также этим крышам не грозит чрезмерное воздействие ультрафиолета, да и прочность у них сравнительно высокая .

Давайте поэтапно рассмотрим, как построить крышу односкатную.

Первый этап: укладываем балки

Вашему вниманию! Балки следует укладывать с шагом, составляющим от 70-ти до 80-ти см на верхушке стены укладка паркетной доски на бетон. Делать это нужно или на сейсмопояс, который заливается предварительно, или на мауэрлат, который устанавливается на верхний кладочный ряд стены при отсутствии сейсмопояса.

Также нужно отметить то, что каркас крыши односкатной должен быть спроектирован так, чтобы низшая ее часть была расположена с подветренной стороны.

Затем на балки крепятся стропила, которые служат опорой для наивысшей части крыши односкатной из профнастила своими руками. Следует учесть то, что опор должно быть столько же, сколько и балок, то есть на каждую опору должна быть одна балка.

Уложили балки перекрытия второго этажа

После этого у нас имеется прямоугольный треугольник, который образован балками и вертикальной стропильной ногой.

Теперь нужно осуществить закрепление той стропильной ноги, которая будет служить опорой для обрешетки, при этом один край нужно уложить в нижнюю часть кровли на край балки, а другую – на вертикальную стропилу.

Весь процесс необходимо повторить для всех балок, правда при этом особое внимание следует уделить тому, чтобы образовавшийся угол и размер высоты по всей конструкции были одинаковыми. После этого можно приступать к обрешетке.

Второй этап: обрешетка

Совет!

Для того чтобы закрепить обрешетку можно взять бруски с сечением в 50 на 50 мм. Бруски нужно прибить к стропилам, предварительно уложив их поперек.

Помните о том, что расстояние между ними нужно брать так, чтобы лист шифера смог перекрывать две рейки, идущие подряд, и при этом оставался запас с обеих сторон порядка 15-ти см.

После этого односкатная крыша считается практически законченной.

Третий этап: настилаем шифер

Вашему вниманию!

Не забывайте о том, что шифер следует стелить рядами, начиная снизу.

Поэтому сначала постелите первый ряд снизу, затем следующий ряд, расположив его немного выше предыдущего и так до тех пор, пока не закончится крыша.

Если что-то не понятно, то всегда можно посмотреть, как сделать односкатную крышу – видео найти не составит большого труда.Теперь нужно закрепить шифер при помощи шиферных гвоздей.

Делается это просто: шифер прибивается к обрешетке в тех местах, где состыковываются четыре шиферины, расположенные по соседству. Таким образом, получится, что один гвоздь держит сразу четыре листа шифера.

По краям следует прибить в каждый лист по два гвоздя, это нужно для того, чтобы ветер не смог поднять шифер.

После того, как будет закреплен шифер, можно начинать крепить ветровой фронтон. Забивать его можно кирпичной кладкой или деревом.

В принципе на этом можно считать укладку шифера на односкатную крышу законченной.

Утепляем крышу

Не менее важным вопросом является утепление односкатной крыши.

Еще сравнительно недавно для таких крыш использовался:

Цементно-стружечные шлаки;

Глинобетон.

Утепляем крыши

Стоит отметить, что данные утеплители не отличались высокой теплоизоляцией и не могли противостоять воздействию талых и дождевых вод, кроме этого они еще и плохо берегли тепло.

В настоящее время используются новые методы, которые ориентированы на использование высококачественных материалов нового поколения.

Наиболее популярным для односкатной крыши является УРСА .

Этот материал состоит из:

Утепляющих плит;

Плоских стекловолоконных блоков или стекловаты;

Базальтовых утепляющих матов.

Преимущества УРСЫ:

Невысокая стоимость;

Эффективность;

Простота применения.

Единственное что нужно – это строгое соблюдение той последовательности, в которой нужно укладывать теплоизоляцию.

Первый слой является самым важным, и прокладывается он под теплоизоляционным слоем, который состоит из:

Пароизоляционного материала;

Гидроизоляции.

Первоочередной задачей является сохранение сухости и вентиляции утеплителя. При проникновении внутрь мата или плиты влаги и конденсата происходит его разложению и сведению к нулю всех усилий по устройству теплоизоляции.

Впрочем, существуют такая продукция УРСА, которая покрыта слоем металлической фольги, которая выполняет защитные функции и препятствует проникновению влаги.

В том случае, если покрытие не обладает таким защитным слоем, то пароизоляцию нужно прокладывать отдельно.

Если производится отделка внутреннего помещения, расположенного под скатом крыши, то необходимо сделать теплоизоляцию под материалы, особенно если используется натяжные потолки или гипсокартон, в то же время со стороны чердака желательно настелить деревянные плахи на пол.

Обязательно нужно сделать эффективную вентиляцию между слоем теплоизоляции и потолком. В том случае, если на пол уложить настил из дерева, то помещение будет сухим и может использоваться в качестве кладовки.

Если есть желание сделать под крышей жилое помещение, то лучше использовать пеноизол.

Для того чтобы препятствовать проникновению влаги во внутреннее пространство, необходимо с внешней стороны крыши положить пароизоляционный материал, а изнутри сделать пароизоляцию.

В том случае, если крыша своими руками односкатная сделана с углом меньше 30-ти градусов, то следует сделать пару дополнительных вентиляционных отверстий.

То же самое нужно и для скатов, в которых будет расположено много окон.

Высокие показатели защиты отмечаются у:

Перлитов;

Минеральной ваты;

Пенополистеролов.

Насколько плотным будет утеплитель напрямую связано с углом наклона крыши.

Кстати, крыша своими руками односкатная #8212; видео процесса строительства которой можно найти, предусматривает описания процесса утепления с использованием различных материалов.

Для горизонтальных перекрытий требуется материал, обладающий минимальной плотностью. Между жилой частью, которая отапливается, и чердачным перекрытием нужна прослойка из пароизоляции, гидроизоляции и вентиляции.

Утеплять односкатную крышу можно и по-другому. Например, можно не делать зазор между пароизоляционным и теплоизоляционным материалам, а проложить утепляющий материал непосредственно по потолочным балкам, расположенным по горизонтали .

Или же, наоборот, можно сделать зазор от 2-х до 5-ти см между изоляционными материалами. В таком случае будет происходить самостоятельное источение влаги за пределы крыши.

Хорошо для теплоизоляции подходит стекловолокно.

Односкатной система

Срок службы у этого материалы свыше пятидесяти лет и оно способно защищать поверхность крыши от проникновения холодного воздуха. При правильном подборе материалов на чердаке никогда не появится неприятный запах, характерный для гниющих материалов, а также грибок и плесень.

Тем не менее, следует учитывать, что строительство крыш очень серьезное дело, поэтому нужно четко представлять себе, как правильно сделать односкатную крышу.

Для начала нужно правильно рассчитать односкатную крышу и определить размеры постройки, которую эта крыша будет покрывать. К этому нужно отнестись очень серьезно, так как делать большие припуски недопустимо.

Второй параметр, который нужно тщательно рассчитать – это какой уклон должен быть у крыши.

На этот показатель огромное влияние оказывает атмосферные нагрузки, которые включают в себя:

Силу ветра;

Количество осадков в виде снега или дождя;

Количество материала, из которого сделана крыша.

Совет!Угол наклона должен варьироваться между 50-ью и 60-ью градусами. Правда, следует отметить, что чем больше угол, тем будет лучше. Но даже при этом следует учитывать тип материала, из которого изготавливается крыша

Например, при использовании профнастила, оптимальным углом будет 20 градусов. Также отметим, что наклон должен быть не меньше 8-ми градусов.

Как уже отмечалось ранее, чтобы правильно произвести операцию #8212; односкатная крыша своими руками #8212; видео по ее устройству можно найти на просторах Интернета, нужно учитывать вес кровельного материала.

Исходя из этого, нужно проводить все расчеты, так как с увеличением веса кровли нужно увеличивать и количество стропил.

Подводные камни домов с односкатной крышей

Для многих людей «фаворитами» в строительстве считаются деревянные дома. так как дерево #8212; это экологичный, природный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и легко поддающийся обработке. Он может быть довольно-таки долговечным, если его своевременно и правильно защитить, а также способен надежно удерживать навесные конструкции, крышу #8212; в том числе.

Не секрет, что кровля дома является самой важной составляющей, влияющей на долговечность постройки. Хорошо, если она будет совмещать в себе и практичные и эстетические характеристики. Что касается выбора крыш, то здесь следует отметить некоторое ограничение вариантов, так как для деревянных сооружений подойдет не любая крыша (как по материалу, так и по виду).

простой проект небольшого дачного деревянного дома с односкатной крышей

Более того, подводные камни домов с односкатной крышей заключаются, в основном, в том, что при установке крыши требуется соблюдение определенного времени и четкого контроля при эксплуатации, чем если бы того требовали дома из камня (и натурального, и искусственного).

Крыши по своей конструкции делятся на несколько типов: плоские и скатные. К самому распространенному виду относятся скатные крыши, которые подразделяются на одно- и двускатные. При разноуровневом расположении домовых стен, как правило, делают односкатную крышу. Она получается с небольшим уклоном. Данный вид кровли применяют в основном для хозяйственных построек, сарая, дачного туалета и т.п.

Достоинства и недостатки домов с односкатной кровлей

Простая, экономичная конструкция односкатных крыш уже давно приобрела особую популярность покраска ванной эмалью своими руками. Для сооружения такой крыши затрачивается минимум стройматериалов, и, соответственно, меньше денежных средств. Конструкция данной кровли состоит из скатной опоры, которая держится на двух стенах с разной высотой. Таким образом получается одна зона наклонной поверхности. Довольно простенькая по работе и сборке кровля, которую несложно сделать людям без специальных навыков в строительном деле.

схема строительства односкатной крыши деревянного дома

Односкатные крыши, как уже упоминалось ранее, делают на дачных домиках. постройках хозяйственных назначений, различных навесах, гаражах и т.д. Одним словом, там, где необходимо возвести быстрое сооружение, как говорится: «на скорую руку». Скат должен быть с уклоном, где наиболее ветрено – так будет происходить больший обдув, что позволит получить более эффективную защиту от ветра и атмосферных осадков.

Вот здесь можете посмотреть пример как сделали быстро односкатную крышу на небольшом деревянном дачном домике 6 на 3.

Из-за легкости монтажа кровля с одним скатом считается самой простой по типу крыш и в тоже время достаточно практичной. Схема данной крыши способствует более рациональному использованию объёма помещения, в виду того, что чердак почти отсутствует, и не создается помещение с неудобной мансардой – это еще один из плюсов.

Односкатные кровли применимы не только для навесов, гаражей и хозяйственных помещений, но также и в жилых домах. Бывают такие ситуации, когда владельцу здания просто захотелось освежить дизайн, или с целью экономии. Иной раз происходит так, что это «диктуется» самой местностью, где ведется строительство (для уменьшения сброса снега и воды на проезжую часть).

пример удачного решения постройки дома с односкатной крышей на сложной рельефной местности

Крыши такого типа подразделяются на вентилируемые и невентилируемые типы. Невентилируемые крыши применяются исключительно для обустройства террас. Они имеют угол наклона 3-6%. Во всех остальных случаях делают вентилируемые крыши с уклоном уже от 5 до 20%.

При вентилируемых конструкциях крыш создается пустотное пространство (между гидроизоляцией и теплоизоляционным слоем), что приводит к беспрепятственному циркулированию воздуха между этими слоями. Также в таких крышах необходимо просверлить специальные отверстия для вентиляции. Зачастую их делают в коленчатых стенках. Если все это предусмотреть, то воздух будет всегда проходить между слоями, независимо от погодных условий и направленности потока ветра. Одним словом, с вентиляцией увеличивается срок службы крыш любых сооружений.

одна из схем устройства вентиляции крыши

Для строительства домов с данными типами крыш используют также комбинированный вариант. Они делаются в несколько слоев, в одном из которых теплоизоляционный слой.

Что сказать о минусах такой кровли, так, пожалуй, только то, что их придется часто очищать от снега. А в остальном, это практичный эконом-вариант в дачном строительстве.

Устранение подтеков на односкатной крыше

Для устранения подтеков нужно знать какова причина их возникновения. Это может быть из-за плохих стыков, разрушений кровельных покрытий, в том числе расколов и трещин, а также из-за неправильной конфигурации крыш. На кровле из профлиста могут наблюдаться протечки через стыки. Устранить такие недостатки можно при помощи герметика. Листы необходимо немного открутить, из строительного пистолета выдавить герметик или кровельную мастику прямо встык, и после проделанной процедуры затянуть шурупы.

небольшие протекания на крыше можно попробовать устранить с помощью герметика

Следует уточнить, что шурупы для использования в данном случае идут с резиновой шайбой. Больше всего протечек возникает на рубероиде, кровле из битумной черепицы, то есть на кровле мягкого вида. Ремонт или полная замена кровли зависит от характера повреждений. К примеру, если место повреждения обладает локальным характером, то следует расшить, при необходимости, высушить и прочистить его от загрязнений.

Далее уложить заплатки из аналогичного материала, нанести мастику и затем, если потребуется, еще заплатки. Такая склейка называется внахлест.

самый простой способ это поставить заплатку на крыше там где течет вода#8230;

Если под кровлю попадает вода с торца или задувается ветром, то лучше удлинить свес, поднять стены или поставить ограждения из тех же используемых материалов: профлиста, рубероида или простых досок. Типично проявление и небольшой влаги, конденсата. Это происходит в основном с металлическими кровлями, хотя и с другими материалами тоже бывает. А виной всему банальное отсутствие вентиляции или ее недостаточность.

Для устранения данной причины нужно обеспечить хороший воздухообмен, но по большому счету, еще при постройке необходимо выбирать соответствующую конструкцию крыши и наилучший для таких целей стройматериал.

Кровельные материалы

Скат крыши «диктует» и выбор кровли. Она должна быть однородного цвета, формы, размера и вида. Также кровля должна обладать такими качествами, как огнестойкость, водостойкость, легкость, нетрудоемкость, устойчивость к атмосферным осадкам. Крыши деревянных домов чаще всего изготавливают из:

керамической черепицы;

наплавляемых рулонных материалов;

ондулина;

шифера;

материалов на основе битумных мастик (еврочерепицы и т.п.).

ондулин является одним из лучших покрытий для односкатной крыши дома

Легкие материалы – ондулин и металлочерепица, облегчающие несущие конструкции и значительно уменьшающие расходы на материал, и к тому же, ускоряющие сроки по возведению крыш – имеют среди строителей наибольший спрос основание для матраса своими руками. Применение профнастила и еврошифера не желательно из-за повышенного уровня шума в ненастную, дождливую погоду. Камыш и солома используются в качестве кровли деревянного домостроения больше как экзотический вариант.

Вентиляция подчердачного пространства односкатной крыши! Нужен совет

Вентиляция подчердачного пространства односкатной крыши!!Нужен совет

Сегодня вернулся со стройки жудко растроенным.

На втором этаже постоянно скапливалась вода на паробарьере,проветривали ,но не так интенсивно.Делали стяжки на первом и втором этаже,при том что пирог крыши был уже сделан(металочерепица,гидроизоляция,чердачное пространство,утеплитель,паробарьер и монтажка под гипсокартон.Отопление было включено с декабря.

Как начали отопливать,мигом вода скапливалась на пароборьере,он обвисал под тяжестью воды,образовывая водяные пузыри.

Посколько дело подошло к отделке второго этажа,решили проверить,что же там делается в чердачном пространстве.

Откинув пароизоляцию и минвату,внутри обнаружили плесень по балкам и стропилам,жудкая влажность,все мокро

У меня односкатная крыша,максимальный перепад на 13 метрах крыши около 1,25 метра. Все подчердачное пространство было закрыто и не было проветривания, заблаговременно как то об этом не подумал,теперь имею такой вот печальный результат

По периметру поотрывал паробарьер и откинул минвату,чтобы интенсивно проветривалось.

Теперь надо думать как боротся с плесенью(имеет смысл сново обарбатывать чем то ,когда высохнет?) и думать как организовать должную вентиляцию подчердачного пространства..общая площадь крышы около 130 кв м.

Может кто то из форумчан сталкивался с такой проблемой,буду очень признателен каждому совету по выходу из сложившийся ситуации

Вентиляция кровли. Нужна ли она?

В нашем обзоре в номере 47 мы начали разговор о современных кровлях — что предлагает современный рынок, что и в каком случае выбрать. Сегодня мы продолжаем разговор о кровлях.

Сразу же хотим напомнить, что помочь нам в подготовке как предыдущего, так и сегодняшнего материала мы попросили специалистов торгово-выставочного зала Кровля + Фасад, предлагающей покупателям практически все современные кровельные и фасадные материалы. И так, мы продолжаем беседу в торгово-выставочном зале фирмы.

В прошлый раз мы установили, что практически все кровельные материалы обладают одним свойством, которое надо обязательно учитывать – это образование конденсата на нижней поверхности материала (точка росы располагается именно на этой поверхности). Конечно, разные кровельные материалы обладают этим свойством в разной степени, что обусловлено различной теплопроводностью. Так металлические кровельные материалы дают повышенное по сравнению, например, с Ондулином количество конденсата. Образование конденсата вызывает, например, перепад дневных и ночных температур.

Конденсат при этом иногда образуется в таких количествах, что его надо отводить наружу, не допуская его проникновения в слой утеплителя, а так же попадания на деревянную стропильную конструкцию. Добиться этого можно с помощью дополнительного слоя гидроизоляции, что, безусловно, вызовет дополнительные расходы (

$1/м2), но поможет избежать многих неприятностей при эксплуатации. А игнорирование этого вопроса приводит к тому, что с потолка в мансарде просто капает вода. Портится и потолок и пол, не говоря уже о мебели, а стропильная система крыши потихоньку начинает гнить. Естественно, у заказчика при этом появляются материальные претензии к строителям, и надо сказать вполне обоснованные.

Сегодняшний разговор хочется начать с такого вопроса — во всех ли случаях столь необходима дополнительная гидроизоляция и вентиляция подкровельного пространства? Кровли можно разбить на два типа: мансардные и чердачные. В последнее время все чаще в строительстве используются кровли мансардного типа. И это самое разумное решение — зачем же иметь в доме пустующий чердак, если его пространство можно эффективно использовать под ту же спальню.

В случае вентилируемого чердачного пространства теплоизоляция укладывается на перекрытие. Для чердачного помещения достаточная вентиляция обеспечивается конструктивными мерами, например, продухом в коньковой части крыши, на свесе и слуховом окне. В этом случае попадающая в подкровельное пространство влага выносится из него через вентиляционные отверстия, и устройство дополнительной гидроизоляции не так актуально. При обустройстве мансардного помещения утепляется стропильная конструкция. Именно в мансардном этаже наличие всех технологических слоев просто необходимо: пароизоляция, эффективное утепление, гидроизоляция, соответствующая кровельному материалу обрешетка.

Что является источником влаги в подкровельном пространстве? Влага может попадать в подкровельное пространство как снаружи, так и изнутри самого дома. Наружная влага (снег, дождевые капли) может проникать под кровельное покрытие при малом угле наклона ската или при экстремальных погодных условиях (задуваться при сильном ветре или косом ливне). Постоянным источником увлажнения является и влага, поступающая в парообразном состоянии из воздуха мансарды и нижних этажей дома. Влага внутри жилых помещений постоянно выделяется в результате:

нахождения людей;

приготовления пищи;

стирки;

купания;

мытья полов;

жизнедеятельности растений, животных и т.д.

Самая высокая влажность обычно встречается в новых построенных зданиях или после ремонта венецианская штукатурка своими руками фото. Так же, как тепловой поток перемещается из теплой части строительной конструкции в холодную, так и между областями с различной влажностью в сочетании с перепадом температур возникает поток водяного пара. Такой поток называется диффузией водяного пара, которая зависит от:

разницы температуры снаружи и внутри помещения;

относительной влажности воздуха снаружи и внутри помещения;

способности строительных конструкций препятствовать движению потока водяного пара.

Исходя из изложенного, можно и нужно сделать вывод, что конструкция крыши должна быть спроектирована и построена с таким расчетом, чтобы предотвратить образование конденсата и накопление влаги, приводящие к ухудшению теплозащиты здания и его последующего разрушения. Исходя из чего рассчитывается необходимая толщина теплозащитного слоя? Серьезные строительные фирмы расчет необходимой толщины слоя теплоизоляционного материала проводится в соответствии с требованиями изменения № 3 СНиП II-3-79 Строительная теплотехника или ДИН 4108 часть 2. Выбор утеплителя и его толщина зависят от:

конструкции крыши;

величины коэффициента теплопроводности lR [Вт/(м К)] материала.

Частнику же все эти расчеты провести довольно сложно. Какие существуют способы укладки теплоизоляционного слоя? Применяются четыре варианты укладки.

Как правило, для вновь строящихся зданий толщина утеплителя достигает 160 мм и его укладывают между стропил, оставляя два вентиляционных зазора:

А — между кровельным покрытием и водоотводящим (гидроизоляционным) слоем;

В — между гидроизоляцией и теплоизоляцией.

Через верхний зазор А (между кровельным покрытием и гидроизоляцией) удаляется атмосферная влага, попавшая под кровельное покрытие. Через нижний вентиляционный зазор В удаляется влага, проникающая в утеплитель из внутреннего помещения. При качественном обустройстве пароизоляции со стороны внутреннего помещения и наличии достаточного нижнего вентиляционного зазора В увлажнения конструкции не происходит. Нижний вентиляционный зазор В может отсутствовать, если:

применена полная стропильная теплоизоляция и в качестве гидроизоляции использована, например, паропроницаемая мембрана типа BRAAS DIVOROLL;

теплоизоляционный материал уложен поверх стропил.

Что характеризует пароизоляционные свойства строительных материалов? Пароизоляционные свойства строительных материалов характеризуются эквивалентной толщиной диффузии Sd = m•S [м], где m — безразмерный коэффициент сопротивления диффузии водяного пара для строительного материала; S [м] — толщина материала. Если строительная конструкция является многослойной, то общая эквивалентная толщина диффузии складывается из суммы отдельных величин Sобщая = Sd1+Sd2+. +SdN.ДИН 4108 часть 3 определяет требования к теплоизоляции кровельных конструкций, при соблюдении которых исключается их повреждение из-за увлажнения, в первую очередь, от воздействия конденсата.

Согласно ДИН 4108 возможны четыре варианта расчета конструкции кровли мансардных помещений с нормальным микроклиматом (+18. 20°С, относительная влажность 50. 60%), при которых не будет происходить выпадение находящейся в воздухе влаги на поверхности стен и потолка в виде конденсата. При проведении расчетов в первую очередь определяется расчетное количество конденсата, которое рассчитывается исходя из используемого метода строительства, а также на основании инструкций по производству и использованию предлагаемого продукта.

Ну, это все, пожалуй, слишком сложно. А есть какие-то приемы, при использовании которых можно не проводить никаких расчетов? Расчет конденсата можно не проводить при выполнении следующих 4-х требований:

Свес/односкатная крыша. Поперечное сечение вентиляционного зазора свеса односкатной крыши должно составлять минимум 2%о от площади ската, но не менее 200 см2/м (1 ПРОМИЛЯ = 1%о= 1/1000 = 0,1%).

Конек/хребет. Поперечное сечение вентиляционного зазора должно составлять не менее 0,5%о от площади ската.

Скат. Поперечное сечение вентиляционного зазора в любом месте крыши должно составлять не менее 200 см2/м. Высота зазора между водоотводящим слоем и теплоизоляцией в любом месте должна быть не меньше 2 см.

В общем-то, все эти требования понятны. Не очень понятно только как гарантировать их соблюдение в реальных условиях? Между кровельным материалом и гидроизоляционным слоем должна находиться двойная обрешетка. Контробрешетка – это бруски сечением 30х50 мм, располагающиеся вдоль стропил. Обрешетка с шагом в зависимости от используемого кровельного материала (например, в длину волны черепицы) располагается поперек контробрешетки. Таким образом, задача контробрешетки – приподнять кровельный материал для осуществления вентиляции подкровельного пространства.

В качестве конструктивного элемента, задающего высоту этого зазора, и используют контробрешетку (минимальная толщина 30 мм). Применение контробрешетки обязательно в следующих случаях:

при обустройстве водоотводящего слоя под кровельным покрытием;

при угле наклона крыши 22°; Ёпри Sd 1,5 м.

Откуда берутся все эти рекомендации? Схемы вентиляции, как правило, разрабатывают те фирмы, выпускающие кровельные материалы, которые заинтересованы в долговременном присутствии на рынке. Поставщики металлочерепицы почему-то никаких инструкций сами до сих пор не разработали — этим вынуждены заниматься фирмы, торгующие этими материалами монтаж раздвижных дверей своими руками. В сегодняшнем разговоре мы использовали рекомендации фирмы БРААС, разработанные применительно к выпускаемому этой фирмой материалу — натуральной черепице. Но на наш взгляд эти рекомендации можно смело применить и для крыш из любых других кровельных материалов.

В инструкции по применению натуральной черепицы, которой мы с Вами воспользовались, обратил на себя внимание один момент — монтаж водосливных желобов предлагается проводить еще до того как смонтировано кровельное покрытие, точнее еще до того, как прибита контробрешетка и обрешетка. Почему? А как же иначе. Ведь после того как Вы прибили контробрешетку и обрешетку, и тем более смонтировали кровельное покрытие, у Вас просто не будет доступа к верхней плоскости стропил, к которой в основном и прибиваются или привинчиваются крепления водосточных желобов. Давайте просто процитируем эту часть инструкции.

Установите водосливные желоба (1) с защитными фартукам свеса (8) из оцинкованной стали или ПВХ. Минимальный уклон желоба 3 мм/м, шаг установки креплений желоба не более 70 см (их можно устанавливать непосредственно на стропильные ноги или контробрешетку при шаге стропил не более 70 см, при большем шаге необходимо поверх стропил (6) выполнить настил (7) толщиной не менее 30 мм). Крепления согните так, чтобы передняя кромка желоба была ниже задней на 1 см. Обустройство гидроизоляции. Если Вы решили обустроить на своем доме мансарду, то необходимо применить подкровельное гидроизоляционное покрытие из кровельной пленки, пергамина, битумного полотна и т.п.

Для достаточного проветривания утеплителя и стропил оставляйте свободный зазор между пленкой и утеплителем не менее 2 см. Пленку укладывайте поверх стропил вдоль карнизного свеса, нахлест рулонов не менее 10 см. Крепите пленку степлерными скобками, обеспечивая провис примерно 2 см для свободного отвода конденсата от контробрешетки и стропил и предотвращения натяга. Контробрешетку толщиной не менее 30 мм прибивайте вдоль стропил поверх пленки оцинкованными гвоздями с шагом примерно 30 см. На ендове и хребте контробрешетку не доводите 5. 10 см до подшивки и хребтовой контробрешетки окна для крыши fakro. Рекомендуется ПРОЛИВКА водой уложенной пленки для проверки качества ее укладки и обнаружения повреждений.

На пологих скатах (менее 16°) под черепицей обустраивайте нижнюю кровлю, гарантирующую полную защиту от воды и снега. Поверх сплошного настила (3) набивайте контробрешетку вдоль стропил, и уже сверху укладывайте (приклеивайте) битумную гидроизоляцию и монтируете обрешетку.

Вентилируемый конек

При обустройстве мансарды на коньке оставьте в пленке или нижней кровле вентиляционный зазор не менее 10 см для удаления конденсата из утеплителя и стропил, защитив его дополнительной полосой из пленки. Защитную пленку проложите вдоль конька поверх контробрешетки с перехлестом 10 см над основными слоями гидроизоляции и дополнительно установите вентиляционные элементы.

Если в качестве кровельного материала используется черепица или тот же Ондулин, то есть ли необходимость устраивать вентилируемый зазор между гидроизоляцией и черепицей? Ведь у черепицы или Ондулина есть высота волны самого листа. Не хватит ли этой самой высоты для организации зазора? Смысл в такой идее, конечно же, есть. Но дело в том, что часть нижних прогибов волны черепицы или Ондулина будет все равно опираться на стропильную конструкцию и обрешетку. В этих местах контакта вентиляции не будет, и конденсат, появляющийся на нижней поверхности кровельного материала будет все равно разрушать и обрешетку и стропила. Так что лучше все-таки устроить гарантированный зазор.

Какие гидроизоляционные материалы предлагает российскому покупателю современный рынок? Сегодня на нашем рынке имеется широкий спектр товаров данного назначения. Безоговорочным лидером на рынке гидро- и пароизоляционных материалов до сих пор является пергамин. Но за последние несколько лет строитель все больше отказывается от применения пергамина в пользу более дорогих и более качественных материалов. Это связано с тем, что пергамин не отвечает современным требованиям по наиболее важным параметрам, таким как срок службы, прочностные характеристики, гидро- и пароизоляционные свойства, экологичность.

Теперь перейдем непосредственно к объекту нашего рассмотрения — пленкам. Хотелось бы разделить два понятия: гидроизоляция (здесь и далее имеется в виду только подкровельная гидроизоляция) и пароизоляция. На самом деле это разделение условно, т.к. любую пароизоляционную пленку можно использовать как подкровельную гидроизоляцию при соблюдении определенных условий. Кстати, эти же самые условия необходимо соблюдать и при установке специальных гидроизоляционных пленок за исключением, так называемых, «дышащих» мембран, обладающих, практически, свободной паропроницаемостью.

Итак, разделим пленки на три основных вида: по качественному и ценовому показателям (от более дешевых к более дорогим), называя наиболее применяемые на нашем рынке пленки.

1. Армированные полиэтиленовые пленки. Они делятся на два типа:

1.1. Перфорированные, к которым относятся такие пленки как: ROOF-FLEX perforated (Руффлекс перфорированный) — имеет с одной стороны черный цвет с другой синий (произв. Моnагflех, Дания); EUROFOL (Европленка) — полупрозрачная с черными «арматурными» нитями (произв. BRAAS, Германия); JUTAFOL D (Ютафол Д) — белый или прозрачный с белыми «арматурными» нитями (произв. JUTA, Чехия), КРОВИЗОЛ — белый с синими «арматурными» нитями (произв каркас для матраса своими руками. Загорский опытный завод пластмасс, Россия), MINITEX (Минитех) — белый или прозрачный с белыми «арматурными» нитями (произв. GRILTEX, Франция). На маркеровке как правило, после названия пленки стоит цифра, обозначающая вес в граммах одного квадратного метра.

1.2. Неперфорированные. К ним относятся такие пленки как, ROOF-FLEX (Руффлекс) — имеет с одной стороны черный цвет с другой синий (произв. Моnаrflех, Дания); JUTAFOL N (Ютафол Н) — белый или прозрачный с белыми «арматурными» нитями (произв. JUTA, Чехия); ПАРОИЗОЛ — белый с синими «арматурными» нитями (произв. Загорский опытный завод пластмасс, Россия).

Упомянутые пленки (как перфорированные, так и неперфорированные) при равном весе (г/м2) имеют примерно одинаковые технические данные. Считается, что перфорированные — это гидроизоляция, а неперфорированные — пароизоляция. Связано это с тем, что перфорированная пленка имеет более высокие показатели по паропроницаемости (за счет редких микроотверстий) по сравнению с неперфорированной. Но все дело в том, что паропроницаемость перфорированных пленок низкая. Это значит, что всю нагрузку по выведению конденсата из утеплителя (результат движения теплого воздуха изнутри помещения наружу) несет на себе нижний вентиляционный зазор, обязательный в таких случаях. Опытные строители все больше отказываются от применения перфорированных пленок в пользу неперфорированных по причине большей надежности.

Армированные полиэтиленовые пленки все шире применяются в холодных чердачных крышах, вытесняя пергамин, по причине лучшего соотношения цена — качество. Следует также упомянуть, что помимо обычных армированных полиэтиленовых пленок в качестве пароизоляции применяются армированные полиэтиленовые пленки с отражающим слоем (типа алюминиевой фольги), например, JUTAFOL N AL.

Ко второму и третьему видам относятся только гидроизоляционные материалы, не применяемые в качестве пароизоляции.

2. Полипропиленовые пленки. Это пленки, имеющие с одной стороны, так называемую, антиконденсационную «накатку» из вискозного волокна с целлюлозой. Они имеют одностороннее применение: глянцевой поверхностью вверх и шероховатым антиконденсационным слоем вниз. К таким пленкам относятся: RАNККА (Ранка или Ранкатак или Анти’кон) — цвет белый, RANNILA (произв. Финляндия); EXTRA (Экстра) — цвет белый или голубоватый (произв. ELTETE, Финляндия); JUTACON (Ютакон или Ютацон) — цвет белый (произв. JUTA, Чехия).

Эти пленки имеют очень высокие прочностные характеристики и достаточно широко применяются на нашем рынке благодаря тому, что на протяжении многих лет поставщики металочерепицы завозили ее из Финляндии вместе с остальными комплектующими как «доборный» материал к кровле. Эти пленки нужно применять также как армированные полиэтиленовые пленки с обязательным нижним вентиляционным зазором, отнимая пространство у теплоизоляционного материала и снижая теплосопротивление конструкции крыши. В связи с этим, необходимости в антиконденсационном слое нет.

3. Нетканые «дышащие» мембраны. Мембраной принято называть «дышащие» пленки, т.е. пленки способные практически беспрепятственно пропускать сквозь себя водяные пары. Свободная паропроницаемость достигается путем нетканой технологии производства. Применение только «дышащих» мембран позволяет в конструкции крыши отказаться от нижнего вентиляционного зазора, который «съедает» около 50% пространства, предназначенного для утепления крыши. Например, если в поперечном сечении высота стропил составляет 150 мм, то при применении «не дышащих» пленок, относящихся к первому и второму пунктам, возможно уложить утеплитель между стропил толщиной не более 80 мм, а это по современным требованиям минимум в два раза меньше нормы (СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника»).

150-80 =70 мм — это минимальный вентиляционный зазор (включая минимум 20 мм на «провис» пленки), который необходимо оставить на проветривание утеплителя. Применение «дышащей» мембраны позволяет уложить утеплитель толщиной, равной высоте стропил (в нашем примере это 150 мм), что, как правило, удовлетворяет нормам по теплотехнике. Практика показала, что чем толще применяемый слой утеплителя, тем выгоднее и экономичнее становится в последствии эксплуатация здания. В развитых странах (с учетом более теплого климата по сравнению с российским) уже давно применяют утеплитель толщиной не менее 200 мм. В качестве утеплителя применяются, как правило, высококачественные базальтовые минераловатные или стекловатные плиты и маты с l= 0,04 Вт/(м °С) по категории Б (СНиП П-3-79 приложение 3).

На нашем рынке присутствуют несколько видов подкровельных «дышащих» мембран. Среди них: TYVEK Soft (Тайвек Софт) — цвет белый (произв. DuPont, Люксембург); DIVOROLL (Дифороль) — цвет с одной стороны темно-серый, с другой — белый (произв. BRAAS, Германия); JUTAWEB (Ютавеб) цвет с одной стороны красный, с другой — белый (произв. JUTА, Чехия-Германия) рулонные жалюзи установка своими руками. DIVOROLL и JUTAWEB — мембраны одностороннего применения, т.е. раскатывать их поперек стропил можно только определенной стороной вниз. TYVEK Soft — мембрана двустороннего применения, т.е. нет разницы, какой стороной укладывать мембрану непосредственно на утеплитель.

Стоит заметить, что на нашем рынке предлагаются как подкровельные мембраны еще два материала: ВМ310 — цвет голубой (произв. Monarflex, Дания) и JUTAVEK (Ютавек) — цвет темно-коричневый (произв. JUTA, Чехия). На самом деле, эти мембраны относятся к ветрозащитным мембранам вертикального применения, т.е. используются в качестве ветрозащиты ограждающих конструкций — стен. К ветрозащитным мембранам относится также и TYVEK Housewrape (Тайвек Хаусреп) цвет белый (призв. DuPont, Люксембург), который предлагается именно как ветрозащита под сайдинг, вагонку и т.п.

Хотелось бы заметить, что применение только настоящих подкровельных дышащих мембран гарантирует, что крыша не «потечет» из-за конденсата или, как говорят опытные кровельщики, не «заплачет». Если проследить за становлением рынка строительных пленок в развитых странах и иметь в виду, что наш рынок развивается примерно также, то можно спрогнозировать, что со временем подкровельные «дышащие» мембраны вытеснят другие виды подкровельных пленок (описанные в этом разделе в первом и во втором пунктах). У этих мембран есть только один минус — более высокая цена по сравнению с другими видами пленок.

На одном из стендов Вашего выставочного зала мы увидели лист гофрированного железа, на него сверху набита контробрешетка и обрешетка, а сверху новый кровельный материал? Что это за многослойная конструкция? Это пример реконструкции кровли, выполненной из оцинкованного железа. К нам очень часто приходят заказчики, которые бы хотели избавиться от крыши из оцинкованного железа (гладкий лист или гофролист), которая или просто нуждается в замене, или, так скажем, не гармонирует с солидной постройкой. При этом задается много вопросов: Как разобрать? Как утилизировать или продать? Пытаемся объяснить с калькулятором и карандашом в руках — затраты на демонтаж окажутся почти такими же, как затраты на монтаж новой кровли. И предлагаем оставить крышу такой, как она есть, а сверху смонтировать дополнительную обрешетку и положить новую кровлю. А оцинковка останется и будет выполнять роль гидроизоляционного слоя.

То есть получается как бы двойная крыша, которая уж никак не протечет? Именно так. Кровлю поверх старой можно смонтировать любую. Прежде всего, более эстетически выразительную, ведь кровля может практически полностью изменить внешний вид всей постройки. И таким образом можно переделать не только крышу из оцинковки, а и любую другую старую крышу. Сейчас очень многие сталкиваются с проблемой старой кровли. И течет она местами, и ржавая, да вот только на демонтаж средств не хватает. Кое-как хватает на то, чтобы купит новый кровельный материал. Вот тут-то и может выручить предлагаемая схема. Места протечек в старой кровле можно обработать той же битумной мастикой — новой она конечно от этого не станет, но течь перестанет. И из неё получится просто шикарный гидроизоляционный слой. На него можно набить обрешетку и смонтировать сверху новую кровлю из Катепала, Ондулина и т.п. Главное, чтобы старая стропильная конструкция выдержала дополнительный вес.

Размещение нового кровельного покрытия поверх старого имеет и еще один плюс — позволяет отодвинуть точку росы с внутренней поверхности старой кровли как минимум на её внешнюю поверхность. А с каким шагом набиваются рейки новой обрешетки? Контробрешетка должна практически полностью повторить стропильную конструкцию, т.к. прибивается к существующим несущим стропилам окна в крыше мансарды фото. Места их нахождения легко выявляются простукиванием. Шаг реек обрешетки, как мы уже говорили, определяется исползуемым кровельным материалом.

Вентиляция односкатной крыши

Contents

Односкатная крыша

Односкатная крыша своими руками: делаем конструкцию правильно

Подводные камни домов с односкатной крышей

Вентиляция подчердачного пространства односкатной крыши! Нужен совет

Вентиляция кровли. Нужна ли она?

Маленький дом с односкатной крышей

Related Tagged Posts