Монтаж подоконника

Монтаж подоконников Werzalit.
Монтаж подоконника
Ремонт квартиры

Монтаж подоконника.

Монтаж подоконников Werzalit.

Подоконники Werzalit производятся из свежей измельчённой древесины с меламиновым покрытием. Технология производства подоконников отвечает требованиям DIN EN 312 – 7.

Измельчённая древесина состоит из свежее вырубленного дерева. Изготовление происходит из круглой древесины, исключительно, из родных лесов Германии в определённой пропорции из свежих лиственных и хвойных деревьев. Импортное дерево, особенно тропические деревья не применяются.

Связывающим средством служит искусственная, допустимая согласно санитарно – гигиенических норм дуропластовая смола для наружного покрытия. Выделение формальдегида соответствует самому низкому классу выброса Е1 для древесностружечной плиты, что отвечает требованиям приложения 1 химических норм защиты. А также не содержит такие элементы как изосынат, фосфат, галоген, гексахлоцыклоген и пентахлорпинол.

Для покрытия применяется бумага, состоящая из множества слоёв и пропитанная искусственными дуропластовыми смолами. Поверхность и ядро находящиеся в прессе под воздействием высоких температур и давления переплавляются друг с другом без образования стыков или соединений. Применяемые пигменты не содержат отравляющих тяжёлых материалов (свинец, хром, Cadmium)

Остатки материала или обрезки запрещается палить в каминах, печах или домашних котлах. Сжигание мусорных остатков в производстве разрешается т.к. это возможно без осложнений. Древесные остатки соответствуют категории А II, старого дерева – V

Формы и форматы, общие данные, обработка

Область применения

Подоконники предназначены для внутренних помещений, а также для влажных помещений (ванная, кухня и т.д.)

Герметичная окантовка срезов

Герметичная окантовка срезов подоконников, в нормальных условиях, не является обязательной (необходимой).

Исключение: При установке подоконника в помещении с повышенной влажностью (например, бассейне) или в условиях постоянного воздействия влаги, например воздействие конденсата от плохой изоляции окна, все срезы должны быть обязательно герметично обработаны специальной мастикой компании Werzalit.

Линейное расширение

При креплении подоконника необходимо учитывать, что при впитывании влаги он может удлиняться (от 1 до 3 мм на 1 м пог.), например, через просверленные отверстия или отверстия на которые крепятся консоли. По сторонам в области соединения со стеной необходимо оставлять достаточное расстояние для удлинения подоконников на стыках (компенсационные зазоры).

Смотри стр. 4

ВНИМАНИЕ: Подоконник не должен быть зажат между стенами!

Учитывать предельный размер

При монтаже подоконника в паз (в оконную раму), задняя часть подоконника должна быть фальцована.

Укладка

Подоконник должен быть выровнен и укладываться горизонтально. Перепад (наклон) назад к оконной раме не допустим.

Уход и чистка

Для чистки подоконника можно применять любые хозяйственные чистящие средства, за исключением едких, отбеливающих, и абразивных средств.

Обработка

Любыми обычными рабочими инструментами.

Круглопильный станок

Оптимальная скорость передвижения пилы 5 м/мин. Декоративная сторона должна быть сверху. Пила из твёрдого металла с большим количеством зубьев. Возвышение части дисковой пилы над рабочим столом макс. 10 мм. Например, пила диаметром 300 мм, переменные зубья 96 шт. или c чередованьем вогнутые выпуклые зубья — 60 шт. Скорость порезки приблизительно 60 м/сек в зависимости от количества оборотов и диаметра пилы, например 4000 и /мин, диаметром 300 мм.

Форма зубьев

Зубья с выемкой ( HZ ), переменные зубья ( WZ ), зубья c чередованьем вогнутые выпуклые ( HZ / DZ )

Ручная распилка:

Подоконник должен быть расположен декоративной стороной вниз. Чистые, ровные срезы достигаются только при помощи направляющей шины для ручной циркулярной пилы.

Сверление: спиральное сверление Высокая скорость. Начинать сверлить всегда с декоративной стороны (при сквозных отверстиях).

Фрезеровка

Инструменты применять из твёрдых металлов, передний угол режущего инструмента 20 градусов.

Закрепление шурупами

При креплении применять оцинкованные шурупы цилиндрической формы или специальные шурупы для древесно-стружечной плиты.

Закрепление раствором

Применять только с удерживающими скобами. ВНИМАНИЕ: Подоконник и раствор не слепливается. Из-за возможного удлинения подоконника, его максимально допустимая длина — 2000 мм. (смотри стр. 6)

Закрепление монтажной пеной

Монтажная пена имеет малую эластичность

и допускает только очень небольшое удлинение подоконника. Поэтому допускается использовать такой способ соединения при максимальной длине 3000 мм. Смотри стр. 5

Мы советуем принципиально применять только 2-х компонентную пену . т.к. при впитывании в себя влаги она не будет расширяться. При использовании 1- компонентной монтажной пены, из-за растяжки после набухания может появиться деформация, что может привести к рекламации!

Монтаж на клей

Мы рекомендуем использовать монтажный клей высокой прочности на основе полиуретана, например Sika Bond T2. смотри стр. 5

Другие руководящие принципы установки

Относительно зазоров при соединении подоконника с оконными рамами и стеной в Германии необходимо принимать во внимание техническое руководство № 20 федерального объединения по дерево и пластмассообработке, обработка стеклянных и металлических конструкций для установки оконных соединений, или указания по монтажу по знаку качества RAL для окон и входных дверей.

Смотри стр.3

Особые конструкции

В особых случаях мы будем рады разработать для Вас индивидуальное монтажное предложение. По всем вопросам обращайтесь в Представительство компании Werzalit GmbH + Co . KG в России и СНГ. Тел. (495) 933-8560, 510-51-05, факс: (495) 933-85-61. E — mail. info @ werzalit . ru

По желанию мы проводим специальные отделочные работы непосредственно на заводе, такие как, распил по специальным размерам, вырез внутри плиты, позиционная маркировка на внутренней части подоконника, а также заторцовка срезов при помощи специальных 2- мм высококачественных ABS кантов.

Как правильно установить подоконник своими руками

Окна поменяли – пришло время заняться установкой подоконников. Очень часто подобной проблемой домовладелец занимается самостоятельно, так как не все оконные фирмы предлагают данную опцию, и далеко не все монтажники делают это правильно. Кроме того, фирмы устанавливающие окна, как правило, занимаются установкой подоконников, если они приобретены у них.

1. Всё начинается с грамотного заказа изделия. Намного проще пройдёт монтаж, если по длина и особенно ширина подоконника будет заготовлена в условиях цеха.

Ширина.

Сначала рулеткой отмеряем расстояние от рамы до плоскости наружной стены (тут есть смысл растянуть нитку, или приставить длинное правило). К полученному размеру добавляем 1 см для входа изделия под оконную коробку и 3-5 см плюсуем для организации свеса (сколько выступает подоконник от стены). Слишком большой свес может перекрывать движение тёплого воздуха, идущего от радиатора отопления на стеклопакет. В крайнем случае (если батарея находится в нише) придётся вырезать в подоконнике вентиляционные отверстия и вставлять решётки.

Длина.

Берём ширину оконного блока и прибавляем к ней 100-150 мм. Получится, что по 50-75 мм изделие войдёт в боковые откосы, образуя у стены «уши».

Если мы работаем на эркере, то для получения правильных углов подоконника, лучше воспользоваться шаблонами из плотной бумаги, ДВП или обрезков гипсокартона.

2. Прирезка. Не всегда удаётся загнать в стену прямоугольное изделие – приходиться делать выборку. Подоконники из древесины или МДФ лучше кроить электролобзиком с пилкой для «чистого реза» (зуб смотрит вниз). Подоконники из пластика или природного/искусственного камня отлично режутся болгаркой с алмазным диском (для ПВХ пойдёт и абразивный).

3. Готовим проём. Очищаем опорную площадку от непрочных слоёв, если нужно её поднять/выровнять, предварительно делаем стяжку прочным раствором (оптимальное расстояние от низа подоконника до площадки – 20 мм, для камня на специальном клею – 5 мм). В обязательном порядке пропениваем все отверстия, выходящие на улицу, трещины в кладке и прочее. Болгаркой или перфоратором делаем борозды для входа подоконника в откос (между торцами изделия и ограждающей конструкцией должен оставаться зазор порядка 4-5 мм на температурное расширение).

4. Готовим окно. Для этого следует очистить монтажный профиль от пены и растворов. Важно: на наружных углах оконных блоков из ПВХ часто имеются заусенцы – наплывы от сварки. Чтобы они не мешали прижать подоконник к низу рамы, их нужно срезать ножом, или сточить напильником, в противном случае могут образоваться неприятные щели (особенно актуально для жёстких подоконников). На установочный профиль крепим опорные кронштейны, если применение таковых предполагается.

По центру окна, на нижнем горизонтальном профиле, ставим отметку.

5. Готовим подоконник. С пластикового изделия предварительно нужно снять защитную плёнку, далее на торцы приклеиваем заглушки. Все скрываемые края деревянных и МДФ (столешница) подоконников рекомендуем тщательно промазать силиконом (поможет кисть или шпатель), дабы исключить возможность их увлажнения. На средине подоконника карандашом ставим аккуратную риску.

6. Подбираем клинья. Для того чтобы подоконник хорошо подошёл к раме, следует изготовить несколько деревянных клиньев.

Их покрывают олифой и раскладывают с интервалом в 40-50 см, но не менее 3 штук на окно. Чтобы клинья не смещались во время монтажа, некоторые мастера их заранее приклеивают к установочной площадке.

7. Примеряем подоконник на сухую. Изделие должно плотно заходить по клиньям под окно (без щелей).

8. Подготавливаем груз (пластиковые канистры с грунтовкой – очень хорошо подходят) или распорки с плотными подложками.

9. Промазываем установочный профиль окна силиконом, так мы герметизируем соединение окна с подоконником (в этом месте часто обнаруживаются задувания). Для изделия из ПВХ стоит нанести небольшую полоску пены на его отрезной край.

10. Накладываем монтажную пену СПЛОШНОЙ полосой возле установочного профиля. Участок в 100-150 мм от окна должен быть запенен полностью. Слой полиуретана следует сделать равномерным – без излишков и разрывов.

Внимание, пену применяем только качественную, желательно с небольшим коэффициентом расширения.

11. Устанавливаем подоконник в проектное положение. Помните, мы ставили риски по центрам? – они должны совпасть. Проверяем горизонтальность свеса длинным реечным уровнем. Под переднюю часть подоконника вставляем временные подложки, так чтобы подоконник имел «незримый» уклон во внутрь помещения (пару миллиметров от горизонтали). Фиксируем изделие заготовленным грузом. Многие больше любят ставить распорки от верхнего откоса – это самый надёжный вариант, главное применить правильные подкладки, чтобы не повредить изделие и сам откос.

12. Запениваем зазор под подоконником. Здесь абсолютное заполнение не обязательно, но слишком уж экономить полиуретан также не стоит. Главный момент при работе с пеной – умеренность. Также очень важно заполнить пеной места, где подоконник входит в откосы, это рабочий элемент теплоизоляции оконного проёма.

13. На следующий день распорки/груз удаляем. Если подоконник нависает над нишей, может потребоваться установка угловых кронштейнов, которые придадут изделию должную жёсткость посредине.

14. Последний раз уровнем проверяем правильность монтажа подоконника, после чего обклеиваем лицевую плоскость полиэтиленом и малярным скотчем.

Теперь можем приступить к восстановлению откосов.

Ремонт квартиры

Сайт о том, как сделать ремонт квартиры своими руками

Установка подоконников

Невозможно представить себе современную квартиру без установки красивого подоконника . Подоконник выполняет несколько важных функций в нашей квартире: это элемент отделки окон ; выполняет роль столика- многие из нас любят ставить на подоконники цветы, вазы. статуэтки и т.д.; также подоконник-это неотъемлимая часть интерьера комнаты.Вы можете представить себе белый подоконник в комнате, отделанной под красное дерево?Или же, наоборот, темно-коричневый подоконник в светлой комнате?

Рассмотрим виды подоконников в зависимости от материалов, из которых они могут быть выполнены. Деревянные подоконники.Как правило, изготавливаются из лучших пород древесины.Они долговечны, при соответствующей обработке красивы, экологичны, но недостатком их является то, что они боятся сырости и требуют постоянного обновления поверхности.

Бетонные подоконники.Выполняются обычно на месте.Не боятся влаги, но и достичь безукоризненного вида бетонных подоконников бывает сложновато. Можно, конечно, отделать его сверху кафельной плиткой.

Пластиковые подоконники являются сейчас самыми популярными благодаря своей дешевизне, неприхотливости в эксплуатации.Они прочные, огнестойкие, не поддаются влиянию солнечного света, не боятся сырости, не гниют, в них не заводятся плесень и грибки.Пластиковые подоконники могут быть различных цветов, оттенков, #171;под мрамор#187;, #171;под гранит#187;, #171;под дерево#187;и т.д.

Недостатком белых пластиковых подоконников является небольшое изменение цвета со временем, они немного темнеют.Для ухода за ними в продаже существуют средства, которые помогают вернуть пластику первоначальный вид.Хорошим средством является космофен.С его помощью можно загладить царапины и другие незначительные дефекты.

Подоконники из натурального камня -это подоконники из мрамора, гранита. оникса, ламбрадорита.Они отличаются износостойкостью, долговечностью, влагостойкостью, имеют солидный, благородный вид.Мрамор- экологически чистый материал, имеет много различных оттенков, но вместе с тем, имеет и ряд недостатков. Он поддается влиянию кислых и окрашенных сред.Тяжело подобрать цвет к имеющемуся интерьеру, так как он будет изготовлен из нескольких фрагментов, а они имеют разную структуру и после обработки будут иметь другой цвет.Во время эксплуатации возможно паутинное растрескивание по прожилкам. Гранит прочнее мрамора, но может накапливать в себе радиацию.Подоконники из оникса имеют особенный, привлекательный вид.Но все эти материалы боятся механического воздействия, ударов, царапин.

Подоконники из искусственного камня намного дешевле натуральных. Благодаря широкой гамме красителей, легче выбрать цвет, подходящий к вашему интерьеру.По прочностным же характеристикам они ничуть не уступают натуральным.

Все виды подоконников требуют бережного отношения к себе, избегайте ударов и трения образивными материалами о поверхность подоконника.

Рассмотрим установку на примере пластикового подоконника. Для установки пластикового подоконника не требуется никаких особых навыков, кроме аккуратности.Из инструментов необходим будет только электролобзик, угольник и пистолет с пеной. Ширину подоконника рассчитать не сложно.Производственная ширина-до 60 см с шагом в 5см, край должен нависать над стеной на 5-7см и около 1см нужно для того, чтобы задвинуть его в паз под окно.Например, если расстояние от окна до конца стены под подоконником 25см,то ширина подоконника будет 25+1+5(-7)см. Длина определяется так: измеряем ширину оконного блока и прибавляем к нему 10-15см.Перед установкой нужно приготовить деревянные клинышки, кусочки из гипсокартона или дерева.Если высота от края оконного блока до поверхности, на которую будет устанавливаться подоконник большая, то сначала подольем ее песочно-цементным раствором, грубым ровнителем для пола(что имеется).Оптимальное расстояние должно быть 5-6см.Если уж высота совсем большая- а такое бывает, то можно заложить кирпичами или пеноблоками.

При помощи отрезка подоконника определяем, какие чопики нужно подложить под подоконник под оконным блоком и по краю, при этом подоконник наклоняем внутрь комнаты на 4-5мм для того, чтобы влага могла стекать вниз.

Подоконник нужно завести в паз под оконный блок и очень плотно прижать вверх. Я ставлю таким образом чопики в нескольких местах, не менее 3 штук.

Вместо чопиков можно поставить клинышки

Край подоконника выставляем по уровню, но не забываем наклонить его на 4-5мм вниз .

Теперь нам нужно просчитать и обрезать торцы.Здесь надо быть аккуратным и точным.Я из длины подоконника отнимаю ширину окна(разница в 10-15 см, мы ее прибавляли, когда отрезали подоконник), делю пополам.Затем из5-7,5 см убираю 2-2,5см, так как откосы должны иметь угол рассвета (отогнуты в сторону стен).При помощи прямоугольника прочерчиваю линию.Розовая линия-это линия, по которой нужно отрезать подоконник.Длина ее равна ширине стены по обоим концам подоконника(они могут быть разными) плюс глубина паза под оконным блоком.

Затем при помощи пистолета с пеной наносим пену в паз под оконным блоком и прямо в нее вставляем подоконник.Оконный блок и подоконник защищены пленкой, пена им не повредит, зато с торца подоконника не будет непропененного пространства.Теперь опусаем вторую сторону подоконника на чопики и запениваем сначала сторону около окна, потом со стороны комнаты так, чтобы посредине подоконника оставалась воздушная подушка примерно 5см. Это позволит растечься пене при увеличении объема и не вспучить подоконник.После всего ставим на подоконник грузы в 2-3 местах(ведра с водой, мешки со смесями и т.д.).

Груз можно убрать через сутки, в том случае, если высота пропененного пространства большая, лучше подождать еще 1-2 суток. После удаления пленки вымойте подоконник и окно и промажьте герметиком стык.Герметик лучше купить белый силиконовый для окон.Излишки герметика стираем чистой белой салфеткой, смоченной в уайт-спирите или космофене. Оговорюсь, что последнее действие лучше выполнить после установки откосов.Об этом я напишу в следующей статье.