Contents

Двери, установка и фрезеровка: 7 (812) 715-88

Двери, установка и фрезеровка: +7 (812) 715-88-44

Статьи по установке межкомнатных дверей

Что такое установка наличника на ШПИЛЬКИ, и в чем преимущество

Какой должен быть проем для установки межкомнатной двери?!

Требования к качеству установки межкомнатных дверей

Деревянные межкомнатные двери.

Что нужно знать выбирая межкомнатные двери

Как установить межкомнатную дверь?

Способы установки межкомнатных дверей.

Скрытые петли, фрезеровка, врезка, особенности

Установка дверей

Установка межкомнатных дверей в Петербурге и ее последовательность.

Как и в любом ремонте, в установке межкомнатных дверей существует определенная последовательность. Расскажем немного о последовательности ремонта в принципе. Любой капитальный ремонт начинается с полного демонтажа старых конструкций (перегородок, стен, окон, межкомнатных и металлических дверей, полов, потолков и т д.). В свою очередь демонтаж имеет определенную последовательность, к примеру, демонтаж и установку новых окон лучше начинать после завершения черновой отделки помещения (штукатурка стен, стяжка пола), дабы избежать порчи новых изделий вследствие потенциальной неаккуратности мастеров, выполняющих подобные работы. После выполнения демонтажа, черновой отделки помещения и установки окон можно переходить к чистовой отделке помещения.

В нашем представлении она должна начинается с потолка, затем стены и наконец, пол. Межкомнатные двери это завершающая стадия ремонта и важнейший элемент интерьера, после установки межкомнатных дверей следует монтировать только плинтус!

В нашей публикации мы попытаемся рассказать, почему межкомнатные, деревянные двери необходимо устанавливать после завершения ремонта.

Начнем издалека. Для правильного определения размеров будущих межкомнатных дверей необходим, как минимум иметь готовый черновой пол (то есть пол, на котором сделана стяжка) и черновую отделку стен (штукатурка), так как любому замерщику необходимо знать высоту, ширину и толщину дверного проема. К тому же пригласив замерщика именно на этой стадии, Вы можете обсудить не только фактические размеры дверных проемов и вопрос, стандартные или нестандартные двери у Вас будут, шпонированные двери или ламинированные двери. но и вопрос корректировки фактических размеров дверных проемов под все-таки стандартные межкомнатные двери которые, как правило, дешевле на 30-40% чем нестандартные двери.

Так как чистовая отделка стен не сделана, Вы смело можете увеличить или уменьшить дверной проем без особых материальных затрат. Если же стены оклеены обоями и окрашены или положен дорогостоящий кафель или пробковое покрытие, то уменьшить или увеличить проем под будущие межкомнатные двери в данном случае, может оказаться очень трудоемким и капиталоемким процессом. Замерщика межкомнатных дверей лучше всего приглашать именно с той компании, магазина, в котором Вы планируете купить двери . дабы исключить возможные недоразумения относительно межкомнатных дверей и их размеров.

К тому же сделав замер межкомнатных дверей именно на этой стадии ремонта, Вы получите преимущество, так как основная масса магазинов специализирующихся на продаже межкомнатных дверей работает под заказ (в редких случаях существует складская программа по ходовым моделям дверей), срок исполнения, которого колеблется от 15 до 60 дней с момента заключения договора. Сделав правильный замер и обсудив фактические размеры дверных проемов и дверей можно переходить к чистовой отделке стен и пола, к тому же сделав заказ межкомнатных дверей в магазине, Вы имеете на это уйму времени!

20012.jpg /%

Большинство качественных шпонированных и ламинированных межкомнатных дверей представленных на Российском рынке деревянные, и имеют трехслойную конструкцию. Первый слой это основа, как правило, массив сосны, второй МДФ и наконец, шпон или ламинат. Данная конструкция, как правило, соответствует экологическим требованиям и наиболее оптимальная в отношении цена качество. Основа массив сосны, служит прочности и практичности конструкции двери, МДФ повышает прочность межкомнатной двери и в основном служит фактором препятствующим разбуханию и усушке дверного полотна, а также его деформации вследствие перехода на земнее летний период и изменении температуры и влажности в помещение, шпон (ламинат) декоративная отделка межкомнатной двери.

Но, даже купив качественную межкомнатную дверь, необходимо понимать, что дверь, так или иначе деревянная и очень чувствительна к значительному изменению влажности и температуры в помещении. Потому мы настоятельно рекомендуем устанавливать межкомнатную дверь только после завершения всех влажных работ, и только после необходимой технологической просушке полов и стен, а также оклейке их обоями и покраске. (Например, стяжка на полу толщиной 3-5 см. должна в среднем сохнуть 21 день и только после полного высыхания можно завозить межкомнатные двери на объект).

Если Вы проигнорировали данный факт, то готовьтесь к тому, что установленная межкомнатная дверь в 70% случаев впитает влагу, разбухнет и начнет затирать дверную коробку. Если вызвать в этом случае мастера (установщика производившего монтаж межкомнатной двери) на гарантийный ремонт, то не факт, что данный случай будет рассмотрен фирмой подрядчиком, как гарантийный! И даже если мастер установщик устранит проблему, увеличив зазор между дверной коробкой и полотном, то будьте готовы, что вам придется вызвать его еще раз, для уменьшения зазора после высыхания дверного полотна! Самое печальное, что в результате значительного разбухания и усушке деревянной двери, шпон может треснуть и межкомнатная дверь потеряет свой первоначальный вид.

Заменить такую дверь по гарантии сложно! К тому же установить дверной наличник до оклейки обоями и окраске, в большинстве случаев невозможно, а если и возможно- то только наживить, с последующим снятием (так как поклеить обои и покрасить лучше под наличник). Установить наличник в те же отверстия, оставшиеся от гвоздей зачастую не очень качественно, так как забитый и вынутый гвоздь в том же отверстии держатся будет хуже. Если же Вы, все- таки решили установить межкомнатную дверь до оклейки обоями рекомендуем оговорить с подрядчиком установку деревянного наличника после завершения малярных работ. Эта отсрочка установки межкомнатных дверей под ключ, как правило, будет стоить немного дороже, но впоследствии обойдется гораздо дешевле и Вы, по крайней мере, сохраните эстетический вид межкомнатной двери и дверного наличника.

Некоторые полагают, что установить межкомнатную дверь можно и до чистовой отделки пола, все что необходимо для этого это поднять дверную коробку на толщину предполагаемого покрытия (ламинат, паркет, линолеум и т д.). Это не совсем так, потому что найти мастера который аккуратно заведет например ламинат под дверную коробку сложно впрочем как и рассчитать зазор между полом и коробкой под напольное покрытие.

Если пол имеет отклонения от уровня, то может возникнуть ситуация когда дверная коробка с одной из сторон в последствии будет висеть в воздухе.

Важно знать, что далеко не все производители межкомнатных дверей и арок уделяют должное внимание технологической влажности материалов используемых для изготовления дверей и самое страшное, что большинство поставщиков, продавцов межкомнатных шпонированных и ламинированных дверей нарушают температурные режимы хранения конечного изделия. Как следствие к покупателю попадает межкомнатная дверь, имеющая повышенную влажность особенно в осенне-весенний период. Определить влажность изделия (двери, коробки, наличника), визуально невозможно, но если Вас пригласили посмотреть и оценить дверь на не отапливаемый склад, а на полу следы протекания потолка, будьте уверенны межкомнатные дверные блоки не соответствуют необходимой влажности. В большинстве случаев это не так страшно, достаточно распечатать дверные блоки в сухом, проветриваемом и отремонтированном помещении и дать высохнуть 5-7 дней. Но в ряде случаев это может привести к появлению трещин на шпоне или к деформации конструкций межкомнатной двери. Заменить по гарантии испортившеюся таким образом дверь, которая уже установлена и отфрезерована сложно! Еще и поэтому необходимо дать межкомнатной двери привыкнуть к окружающей среде у Вас дома до начала установки.

Еще один плюс просушки на объекте возможность записаться на установку межкомнатных дверей заранее и именно к квалифицированному подрядчику у которого как правило существует определенная очередь, а не пытаться подыскать установщика двери побыстрее и в итоге заплатить дороже! Кстати после доставки межкомнатных дверей в отремонтированное, сухое помещение необходимо снять упаковку и проверить дверные полотна на предмет отсутствия дефектов в присутствии представителя продавца.

Как установить деревянные двери?

Как установить деревянные двери?

Ремонт квартиры Двери Как установить деревянные двери?

Существует два способа, благодаря которым можно установить деревянные двери. Первый – так называемый раздельный, при котором сначала устанавливается в проём дверная коробка. и лишь потом врезаются петли и навешивается дверь – далеко не самый удобный способ. Посудите сами: коробку нужно установить очень точно, чтобы по всему периметру двери зазор был одинаковым, её нужно полностью укрепить дюбелями или саморезами, чтобы зафиксировать в нужном положении, и вдобавок ко всему, чтобы пена не сдавила лутку, требуется изготовить и установить штук пять распорок.

И это ещё не всё – врезать петли и крепить дверное полотно к коробке навесу довольно проблематично самому. Без помощника в этом случае вам не обойтись. Да и процесс установки дверей при такой постановке вопроса растягивается на два дня.

Более простой и быстрый способ установить межкомнатные деревянные двери – это монтаж уже собранного воедино дверного блока. Применяя этот способ, вы можете свободно справиться с установкой в одиночку, причём процесс монтажа не займёт у вас больше нескольких часов. Основное время тратится именно на сборку дверного блока, а не на его установку.

Единственным недостатком во всей этой истории является то, что проход в помещение полностью блокируется на ближайшие пять-шесть часов – пока пена, с помощью которой устанавливаются двери, не высохнет. Но с этим можно и смириться, ведь не каждый же день происходит такое.

Хотите знать больше подробностей о том, как в одиночку быстро выполняется установка входных деревянных дверей?

 Установка дверного блока в проём

Всё довольно просто. Заранее собранный дверной блок устанавливаем в дверной проём. Чтобы лутка не падала и её не пришлось крепить с помощью дюбелей или саморезов, двери необходимо открыть в положение на 90˚, а чтобы не отходил верх, полотно необходимо подпереть снизу клиньями или деревянными брусками. Вот теперь можно заняться и выставлением дверного блока в уровень.

Чтобы более жёстко установить двери в проёме, заклиниваем его заранее нарезанными деревянными клиньями в самом верху. Верхнюю часть нужно сориентировать так, чтобы края дверной коробки находились в плоскости со стенами.

Дальше вооружаемся уровнем и молотком. Лёгкими ударами, чтобы не повредить двери, устанавливаем коробку по уровню сначала в одной плоскости, потом в другой и чтобы положение дверей не нарушилось, клиньями фиксируем теперь уже нижнюю часть.

С этого момента проход в помещение перекрывается полностью – закрываем до сих пор открытую дверь и регулируем зазоры.

Больше внимания нужно уделить верху дверного блока – на перемычке в результате перекоса дверной коробки может наблюдаться неравномерный зазор. Определяем где зазор меньше и с помощью монтировки, вставленной под низ лутки, поднимаем эту сторону и подкладываем что-либо подходящее по размеру (камешек, брусок, без разницы – впоследствии он вынимается, а щель под порогом заделывается раствором).

Крепление дверного блока в проёме

Как ни крути, а пена, с помощью которой выполняется крепление дверей в проёме, способна сделать своё дело и при таком способе установки. Поэтому следует предотвратить сдавливание лутки. Для этого понадобятся узкие рейки, которые, в принципе, можно заменить сложенным в несколько раз картоном от упаковки того же замка или навесов. Сложив его пополам, вставляем их в зазоры между дверным полотном и коробкой – особое внимание уделяем середине дверного блока – месту, где устанавливается замок. Вообще по-хорошему эти картонки нужно вставить через каждые 10-15см, хуже от этого не будет.

Ну и финальная стадия установки деревянных межкомнатных дверей – это укрепление их при помощи монтажной пены. Вооружаемся купленным заранее баллоном, для увеличения выхода пены подогреваем его в горячей воде и хорошенько взбалтываем. Надеваем на него трубку и очень хорошо, чтобы не оставалось просветов, полностью заполняем пеной всё пространство между проёмом и дверной коробкой.

Спустя 5-6 часов, как утверждает производитель монтажной пены, она полностью высыхает и двери можно открывать. Но практика показывает обратное. Даже высохшая по утверждению производителя пена может ещё некоторое время расширяться. Именно поэтому лучше оставить пену высыхать не на 5-6 часов, а на все двенадцать. Лишь после этого можно вынимать картонные распорки, а также установленные во время регулировки клинья и все остальные вспомогательные элементы. И лишь только после этого приступать к врезке замка .

Вот в принципе и всё, на первый взгляд всё довольно таки просто, но не забывайте, что даже дело, которое кажется лёгким и как правило не вызывает затруднений, может превратиться в сущую пытку если заранее всё не продумать.

Поэтому спешить не нужно. Как говорится – тише едешь, дальше будешь.

Удачи

20 января. 2013

Объявления

Также читайте по данной теме

Порекомендовать пользователям Google

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

Оставить свое мнение о статье Сборка дверной коробки своими руками . К критике отношусь адекватно. Большая просьба обосновывать свое мнение. Я НЕ профессиональный ремонтник. Я просто делаю ремонт в квартире.

Обратите внимание, что теперь, если это необходимо, Вы можете добавлять к своим комментариям фотографии (размер не больше 1 Мб). Ссылка снизу формы комментариев.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Е сли не учитывать случаи уникальные, вроде люков в перегородках космических кораблей — любая дверь состоит всего из двух основных частей: дверной коробки, (в просторечии «лудка» или «лутка») и дверного полотна. Вместе эти части образуют дверной блок. Понимая это и описанные ниже рекомендации, вы легко сможете произвести установку межкомнатной двери своими руками .

Содержание

Помимо основных деталей дверной блок имеет различного рода фурнитуру. К таковой относятся: дверные петли, соединяющие коробку и полотно, дверные ручки, фиксаторы, защелки, замки и т.п. В торговой сети можно встретить как уже собранные блоки, то есть, с установленной фурнитурой, так и «конструктор», из которого дверь придется сначала собрать.

Как установить межкомнатную дверь

В домашних условиях не особо сложно собрать дверной блок с хорошим качеством но, не имея соответствующих навыков а, главное, инструментов, делать этого не стоит, да и незачем #8211; как уже было сказано выше #8211; в продаже имеется огромный ассортимент дверных блоков. А вот установить уже собранный дверной блок домашнему мастеру вполне по силам.

Первым делом при установке межкомнатных дверей своими руками, определяем размеры дверного блока. Блок, должен быть на сантиметр #8211; полтора ниже дверного проема и на два #8211; три сантиметра уже . Особо обратите внимание на ширину дверной коробки, т.е. «толщину» дверного блока . Она должна совпадать с толщиной перегородки, где будет размещаться дверь.

И тут, как говорится – «возможны варианты». Перегородка может быть по толщине больше чем ширина стандартной рамы, в этом случае она наращивается с помощью так называемого «доборного бруса» до нужного размера. Брус соединяется с основной рамой с помощью клея и (или) нагелей, поэтому, заказывая дверь, точно замерьте толщину перегородки и закажите раму сразу необходимой ширины. Качественно выполнить такое сопряжение в домашних условиях проблематично.

Бывает, что комнаты в квартире или доме, разделяются капитальной (несущей) стеной, толщина которой может достигать и полуметра. Разумеется, вряд ли есть смысл выполнять раму столь большой ширины. В этом случае двери устанавливают «заподлицо» с какой-то одной стороной стены, закрывая примыкание наличником. С другой стороны выполняют откосы. Об откосах подробнее можно прочесть тут .

Выбирая дверной блок, заранее подумайте о том, будет ли нужен нижний брус рамы, известный как «порог», или «порожек». В продаже есть как двери имеющие порожек, так и без него. В последнем случае, нижние концы дверной рамы скреплены временной перемычкой, которую перед установкой нужно будет убрать.

Сегодня в большинстве случаев, двери между жилыми комнатами порожков не имеют. Этот элемент можно увидеть на входной двери (обязательно), а так же на двери в ванную и (или) туалет. Стоит помнить еще одну тонкость, если двери в санузел имеют порожек, то их полотно должно быть снабжено вентиляционным проемом. Иногда единый проем, закрытый решеткой, заменяет несколько отверстий. Располагаются проем или отверстия в нижней части двери.

Такая конструкция полотна обеспечивает свободный приток воздуха в санузел, то есть его вентиляцию. Если порожек отсутствует, специального вент. проема не делают, воздух проходит через щель между полотном и полом.

Установка дверной коробки своими руками

Выбрав и доставив дверной блок на место, приступаем к его установке. Сначала снимаем с навесов дверное полотно. Если навесы неразъемные, снимаем их аккуратно вывинтив крепежные шурупы со стороны коробки.

Что бы дверная коробка не повредилась при монтаже, ее можно укрепить временными раскосами прибив на углах деревянные рейки, так что бы каждая из них образовала с коробкой жесткий треугольник. Гвозди до конца не забивайте, потом их нужно будет выдергивать. Проследите, что бы гвозди вошли в коробку не ближе полутора сантиметров от внутреннего ее края, чтобы отверстия в последствии скрылись наличниками. Прибивают раскосы тонкими гвоздями длиной не больше 40-50 мм.

С наружной стороны поперек брусьев коробки, шурупами-саморезами крепим пять прямых подвесов, два слева, два справа и один на верху коробки, так что бы их концы выступали на одинаковое расстояние за грань бруса. Верхний крепим посредине, правые и левые, отступив сантиметров тридцать от углов. Прямой подвес представляет собой оцинкованную полоску металла тридцать сантиметров длиной и три шириной, с двумя рядами круглых отверстий, продается в магазинах строительных материалов.

Вставляем коробку в проем и пригибаем концы прямых подвесов к стене. С помощью плоских деревянных колышков различной толщины фиксируем коробку в проеме, так что бы между коробкой и обрезом стены по всему периметру коробки расстояние было приблизительно одинаковым . Колышки не вколачиваем, достаточно вставить их рукой с небольшим усилием. В крайнем случае, слегка пристукнуть небольшим молотком. Размещаются колышки между стеной и коробкой, ближе к верхним и нижним углам .

Колышки служат не в качестве крепления дверей, а только лишь как вспомогательное средство для ее правильной установки. Подбивая колышки на одной стороне и, ослабляя на другой, можно двигать дверной блок буквально по миллиметрам, добиваясь точного положения.

Самое сложное в установке, добиться, что бы коробка стояла строго по вертикали . как в плоскости стены, так и в плоскости перпендикулярной к ней. Для этого используем строительный уровень, длиной 60-80 см. с дополнительными поперечными пузырьками. При отсутствии уровня можно использовать плотницкий отвес, но он менее удобен.

В первую очередь, выставляем брус, на котором будут размещаться дверные петли. Подбивая колышки, добиваемся строго вертикального расположения бруса в двух плоскостях.

Размечаем места для крепления прямых подвесов к стене. По очереди, отгибая их, сверлим отверстия, вставляем в отверстия дюбеля и, снова пригнув, фиксируем саморезами. Затем выполняем контроль вертикальности коробки, проверяем правильность углов, и если все нормально, хорошо затягиваем шурупы. При необходимости края прямых подвесов обрезаем чтобы они полностью скрывались наличниками.

Еще раз — ваша задача в первую очередь выставить в двух плоскостях и зафиксировать ту сторону дверной коробки, на которой крепятся навесы, и если прямые углы коробки не сбились при всех над ней манипуляциях, другая сторона уже никуда не денется.

Когда дверная коробка установлена, навешиваем дверное полотно.

Чтобы заделать щель между дверным блоком и обрезом проема воспользуемся монтажной пеной. Монтажная пена обеспечит дополнительную фиксацию нашего блока. После схватывания пены излишки срезаем ножом. Тут нас может подстерегать нешуточная опасность — при полимеризации пена расширяется более чем вдвое, создавая значительные усилия, и легко может деформировать всю конструкцию. Чтобы этого не произошло коробку обычно распирают деревянными рейками, но лучше сделать по-другому. Закроем двери, а между полотном и коробкой через каждые тридцать-сорок сантиметров вставим тонкие щепочки, полоски пластика или толстого картона. Сильно их вгонять не нужно #8211; только что бы держались. Затем пеной заполняем щель между коробкой и обрезом стены. Усердствовать не нужно! Лучше потом добавить там где не хватило.

Нередко, мастера, устанавливающие межкомнатную дверь, используют только лишь монтажную пену, не фиксируя блок металлическими полосами. Такое крепление достаточно надежно, однако имеет существенный недостаток: монтажная пена (особенно дешевая) со временем может стать хрупкой и блок расшатается. Даже если это произойдет через пять-десять лет, все равно будет неприятно.

Установка наличников своими руками

На следующий день финальная стадия — установка наличников. Ничего сложного в этом нет кроме необходимости тщательной разметки. Начертите карандашом места отрезов сложите детали «насухо» и отрезайте, только убедившись в точном совпадении. Детали отрезают под нужным углом с помощью приспособления, называемого «стусло». Если его нет и взять негде, придется использовать треугольник с углом в 45 градусов и карандаш. Для резки используйте ножовку с мелким зубом.

Прибиваются наличники специальными декоративными гвоздями с крохотными шляпками, которые практически незаметны. В крайнем случае, обычными гвоздями, скусив шляпки пассатижами.

Контрольный тест на правильность установки двери

#8211; Дверное полотно, открытое на любой угол, должно оставаться там, где вы его остановили — если дверь самопроизвольно закрывается или открывается, она установлена неправильно

#8211; Если в дверях предусмотрены пружинные фиксаторы, или защелки, то они должны срабатывать при нажатии . только и необходимом, что бы преодолеть усилие пружины.

#8211; Будучи защелкнутой, либо закрытой на замок, дверь не должна иметь люфт и, разумеется — не должна скрипеть, или издавать какие иные звуки.

#8211; Если в двери не предусмотрен порожек, расстояние между низом дверного полотна и полом, не должно превышать сантиметра .

И еще, правильная дверь должна всегда быть открыта для друзей!

Как установить межкомнатные деревянные двери?

Как установить межкомнатные деревянные двери?

Установка дверей своими руками – процесс очень тяжёлый, требующий определённых навыков. Так что если Вы никогда не держали в руках молотка или пилы, то лучше даже не пробуйте. Ведь никакая, даже очень подробная и иллюстрированная инструкция не научит ровно отпилить, правильно забить гвоздь. закрутить саморез или установить замок в дверь. Для всех остальных мой рассказ о том, как я пытался установить двери.

Попытка оказалась удачной, но всё же я считаю, что мог бы гораздо эффективнее справиться с этой задачей, если бы заранее узнал некоторые тонкости, связанные последовательностью операций и секретами, которые делают монтаж дверей намного проще, чем это получилось у меня. Поэтому-то я и решил написать о своём опыте – вдруг кому-нибудь он поможет.

Итак, если Вы решились установить двери самостоятельно, то ещё до начала работ позаботьтесь об инструменте и расходных материалах, которые понадобятся для выполнения данной задачи. Для успешного выполнения работы Вам потребуются: измерительный инструмент, дрель, пила по дереву с мелким калёным зубом, молоток, отвёртка, шило, отвес или уровень, инструмент для угловой прирезки 450-900, монтажная пена, несколько брусков и клиньев для распорок, силиконовый герметик, вода.

Приготовили? Теперь приступаем к подготовке дверного проёма. Дело всё в том, что двери сейчас выпускают стандартных размеров, а вот дверные проёмы соответствуют стандарту далеко не всегда, так что для начала убедитесь в том, что размер вашего дверного проёма подходит размерам двери. Мне не повезло, размеры моего дверного проёма значительно отличались от стандартных, так что пришлось подгонять их при помощи монтажного бруска (можно использовать для этой операции и доску из массива, и ДСП, и ГВЛ).

Установка доборов возможна только в том случае, если наращивать нужно не более 40 мм с каждой стороны (иначе наличник просто не перекроет стык между стеной и дверьми). Подгонка проёма необходима, так как это обеспечивает зазор под пену до чистовой отделки стен. Если же нарастить нужно больше, чем 40 мм с каждой стороны, то придётся устанавливать дверной блок большей ширины.

Следующая операция, которую требует выполнить технология по установке межкомнатных дверей. – сборка дверной коробки. Выбираем ровный участок (лично я собирал на двух столах), стелем на него, например, картон и приступаем к сборке.

Укладываем горизонтальные и вертикальные элементы коробки и стягиваем их саморезами, не допуская смещения комплектующих. В случае необходимости устанавливаем порог. Если вам нужно установить полотно шириной 700 или 600 мм, тогда придётся уменьшить горизонталь стандартной коробки, соответственно на 100 или 200 мм. Не забывайте о том, что угол при этом должен быть 45 градусов. Зазор между полом и полотном – около 8-10 мм, если нет порога.

Как правило, входная дверь или дверь, например, в туалет устанавливается с порогом. В этом случае делаем следующее: вставляем порог в коробку (расстояние до полотна двери составляет 3-3,5 мм); сверлим отверстия 2,5 мм; вытаскиваем порог обратно и рассверливаем отверстия в коробке до 4,5 мм; вставляем порог опять и стягиваем его с коробкой саморезами ; если нужно, то отрезаем пилой лишнюю часть вертикальных элементов коробки.

Дальнейший монтаж дверей требует врезки петель. При решении этой задачи помните, что расстояние от края петли до края полотна должно составлять и снизу, и сверху по 200 мм. Отмеряем и начинаем выборку под петли. Так как у меня довольно большой навык таких работ, я при этом пользовался стамеской. Если Вы владеете ей не очень хорошо, то воспользуйтесь электрофрезерным инструментом.

Осторожно выбираем 2,2-2,7 мм (размер зависит от толщины флажка петли) и приступаем к самой установке. Для начала, приложив петли к полотну, размечаем отверстия, используя острое шило. Потом сверлим отверстия под шурупы (размер сверла должен быть не более 0,75 диаметра шурупа). Затем вворачиваем сами шурупы (используйте шурупы с нарезкой до самой головки). То же самое делаем и с дверной коробкой.

Теперь нужно установить замок в дверь. Технология та же, что и при врезке петель. Отмеряем от пола до центра ручки около 1000 мм. И приступаем к выборке под замок. Установка замков в двери требует особо осторожного подхода, так как в конструкции коробки и полотна часто используются композитные материалы.

Переходим к установке в стенной проём дверной коробки. Закрепляем дверную коробку при помощи саморезов. Для этого сверлим отверстия в обоих вертикальных элементах коробки в трёх местах (расстояние от верха и низа около 300 мм, третье отверстие посередине). Растачиваем их под шляпку самореза.

Намечаем и высверливаем отверстия под пробки в дверном проёме, забиваем пробки и закручиваем саморезы, расклиниваем при помощи деревянных клиньев, но не полностью, оставляя коробке некоторую подвижность. Это необходимо для того, чтобы наиболее точно подогнать дверную коробку под нужный размер полотна. Убедились, что все точно? Теперь приступайте к жёсткому закреплению дверной коробки в стенном проёме.

Равномерно подбиваем клинья и подтягиваем саморезы несущего бруса коробки, выверяя его по отвесу или уровню и не забывая следить за тем, чтобы не было искривлений элементов коробки. Затем навешиваем полотно и начинаем жёстко закреплять брус по притвору, постоянно контролируя этот процесс полотном.

В идеале у Вас должна получиться целостная картинка с ровным зазором по всему периметру между полотном и коробкой в 2-2,5 мм. Снимаем полотно и устанавливаем в проёме распорки. Всего их три (одна внизу, а две посередине между парами саморезов). Если у двери есть порог, то достаточно двух распорок. Защищаем лицевую часть коробки и заполняем зазор между стеной и коробкой монтажной пеной.

После высыхания пены (указано на баллончике) остатки пены срезаются, и начинается установка наличников. Прикладываем наличник к месту установки, размечаем и отпиливаем при помощи инструмента для угловой прирезки 450-900 под углом в 45 0.

Делаем это так: сначала идёт левый наличник, затем – верхний и только потом правый. Закрепляем наличник, защищаем его, совместно со всеми элементами дверной коробки, от влаги силиконовым герметиком и всё – установка дверей своими руками закончена.

В заключение хотелось бы сказать следующее – установить двери самостоятельно, в принципе, может каждый. И мои рекомендации вовсе не претендуют на истину в последней инстанции, мне бы хотелось выслушать все советы, мнения и замечания, так как скоро придётся устанавливать металлическую дверь. Поэтому очень интересен опыт установки такой двери. Хотелось бы обменяться мнениями и узнать секреты технологии установки входных дверей .

Установка дверной коробки при монтаже межкомнатной двери


Описание:
Как установить дверную коробку в проем? Какие особенности при установке? Как решаются нестандартные задачи, которые могут возникнуть при установке дверной коробки. На что следует обратить внимание