Зазоры в межкомнатных дверях

Contents

• Двери, установка и фрезеровка: 7 (812) 715-88
• Строительные статьи
• Зазоры дверей
• Зазоры в межкомнатных дверях

• Установка межкомнатных дверей

Двери, установка и фрезеровка: 7 (812) 715-88

Двери, установка и фрезеровка: +7 (812) 715-88-44

Статьи по установке межкомнатных дверей

Что такое установка наличника на ШПИЛЬКИ, и в чем преимущество

Какой должен быть проем для установки межкомнатной двери?!

Требования к качеству установки межкомнатных дверей

Деревянные межкомнатные двери.

Что нужно знать выбирая межкомнатные двери

Как установить межкомнатную дверь?

Способы установки межкомнатных дверей.

Скрытые петли, фрезеровка, врезка, особенности

Установка дверей

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей Петербург или параметры качества установки от Плоскость

В установке межкомнатных, деревянных дверей существуют определенные параметры, качества так называемая инструкция по установке. В нашей статье мы попытаемся раскрыть для Вас некоторые секреты качества установки межкомнатных дверей ООО Плоскость.

1) Инструкция па установке, посадке дверной петли это непосредственно то, как врезана, отфрезерована петля.

Перед установкой любой межкомнатной двери необходимо отфрезеровать (углубить, врезать, присадить) фурнитуру. Дверная фурнитура это замки, петли, врезные шпингалеты, врезные ручки для дверей купе, скрытые петли, роторные механизмы и так далее. В нашей статье мы не будем останавливаться на фрезеровке каждой категории дверной фурнитуры отдельно, так как параметры качества и инструкции по установке для них одни. Рассмотрим фрезеровку, установку дверной фурнитуры на примере углубления петли. Итак для того чтобы сохранить эстетичный вид изделия, дверная петля должна быть отфрезерована идеально по всему периметру, то есть по ширине и длине. Для углубления петли издавна использовали стамеску. Для того чтоб сделать врезку стамеской качественно, необходимо иметь настоящий талант и колоссальный опыт, надо быть что называется столяром от бога! Научно технический прогресс со времен стамески шагнул далеко вперед, хотя и не вытеснил ее полностью. Для обеспечения максимального качества врезки дверной фурнитуры современные мастера используют ручной, электрический фрезер. За счет большой частоты вращения фрезы и достигается максимальное качество обработки древесины. Фрезер позволяет не только качественно выполнить углубление петли по ее ширине и длине но и по глубине, что немаловажно для последующее ее работы. Неправильно углубленная петля в дальнейшем может скрипеть, зажимать дверную коробку или наоборот сделать зазор между коробкой и полотном слишком большим, что испортит внешний вид изделия. Параметр качества Плоскость относительно врезки, фрезеровки дверной фурнитуры по длине, ширине и глубине находится в пределах допуска 0,1 0,3 мм. что позволяет достичь максимально точной врезки.

Инструкция установки дверей № 1 — используем фрезерный станок для углубления дверной фурнитуры!

2) Допустимые зазоры на петлях, между верхней и нижней перекладинами коробки и дверным полотном, между притворной стойкой и полотном, дверным полотном и плоскостью притвора.

Зазор между дверной коробкой и полотном это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на малейшие ее изменения. Если в результате установки межкомнатной двери мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном и коробкой, полом то когда, например, включат отопление и дверь немного усохнет и увеличится зазор, язычок дверной защелки может перестать фиксироваться в ответной части. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой межкомнатной двери! (образование царапин, сколов и т д.) Если, допустим, оставить слишком маленький зазор между полом и дверью, то даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортить новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, и 20na%20petle%202.jpg /%полом способствует снижению так необходимой Нам звуко шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет 20pretvor.jpg /% постоянно дуть, а сквозняк станет причиной постоянных простуд.

Строительные статьи

Строительные статьи

Установка межкомнатных дверей и ее технология

1) зазор между полом и дверью 15 мм, зазор на петлях 2 мм, зазор на притворе 4мм, зазор между дверью и верхним элементом коробки 2 мм, зазор между дверью и нижним элементом коробки 3мм, все зазоры должны быть ровными по всей длине изделия.

2) отступ наличника от коробки не менее 5-ти мм (или более если язычок замка задевает наличник, или петля в дверях типа Маэстро),

3) ответка толщиной более 0,8 мм должна быть врезана (отфрезерована),

4) дверь устанавливается в проем согласно отвеса,

5) перед запиловкой коробок по высоте необходимо промерить уровнем пол и отложить высоту с учетом кривизны пола, дабы коробка, добор и наличник не висел в воздухе,

6) наличник должен максимально прилегать к стенам, угол 45 на наличнике а также углы на коробках должны быть запилены и подогнаны идеально

7) дверь крепится на 4-ре самореза с каждой стороны, наличник крепится на гвозди или шпильки по договоренностью с заказчиком с обязательной проклейкой минимум в 4-х точках (каждый элемент)

8) добор изготавливается на клин с учетом кривизны стен, как добор так и наличник после распиловки строгается и подгоняется рубанком,

9) запенка производится зазоров не превышающих 30 мм либо ставится брус (приобретенный заказчиком),

10) фурнитура должна быть отфрезерована идеально,

11) баллон пены рассчитан на 3-3,5 двери,

12) демонтаж производится с поэтапной распиловкой старой коробки ручной пилой и при необходимости крепежные элементы старого блока срезаются болгаркой,

13) мастер обязан периодически убирать рабочее место и выносить крупный мусор на лестничную площадку,

14) коробки необходимо насверливать сверлом 6 и 8 мм подпотай, в том числе насверливать при сборке коробок соответственно сверлом 6 и 3 мм,

15) перед установкой наличника и коробок необходимо подобрать их в тон дверей,

16) проем если это возможно должен быть закрыт наличником по ширине и высоте,

17) врезка замков, петель, ответных элементов выполняется исключительно специально оборудованным фрезером,

Зазоры дверей

НПВФ БАСТИОН Гость

О монтажных и внутренних зазорах дверей.

Здравствуйте уважаемый Oskar.

Скоро получу квартиру в строящемся доме, какими должны быть зазоры вокруг дверей?

Для корректного ответа на Ваш вопрос требуются уточнения.

Без конкретных данных о типе стен, дверей, и о каких зазорах вообще идет речь, отвечу в виде общих рекомендаций.

Для межкомнатных и не стальных входных дверей.

Зазор между рамой и стеной:

Сверху, — не менее 20мм.

По бокам, — не менее 10мм с каждой стороны.

При установке рам на пену зазоры не должны быть менее 20мм с трех сторон.

Зазор между дверью и рамой(а так же полом) двери:

Зависит от выбранного материала. Максимальный, — для дверей из массива различных пород дерева, минимальный для дверей на основе МДФ. Рамки размеров зазоров, — от 2 до 4мм. Зазор между полом и дверным полотном – 5-10мм для дверей в сухих помещениях, 50мм для дверей во влажных помещениях (для обеспечения вентиляции).

Для стальных входных дверей.

Зазор между рамой и стеной:

Минимальный по всему периметру, в целях увеличения взломостойких свойств двери. Я считаю нормой не более 5мм в самом узком месте проема.

Зазор между дверью и рамой двери:

Сверху, — 5мм.

По бокам, — 5-6мм с каждой стороны.

Снизу, — 6-8мм.

__________________________________

Зазоры в межкомнатных дверях

Как установить двери?

Решение о замене межкомнатных дверей рано или поздно возникает у каждого владельца жилья. Если изготовить качественную внутреннюю можно лишь при умении столярничать и плотничать, то установить ее многим вполне по силам — нужно лишь следовать пошаговой инструкции по установке, которая приводится ниже.

Замечу сразу — если Вы не уверены в том, что справитесь с установкой, лучше пригласите для ее исполнения профессионалов, тем более, если купленная Вами межкомнатная дверь (двери) обошлась в круглую сумму.

По размерам дверного полотна выполняется сборка дверной коробки, врезается замок и две петли (разъемные). С помощью 6-8 саморезов достаточной длины коробка сквозным методом крепится к стене проема. Регулировка положения дверного блока настраивается клиньями (из дерева или пластика) — регулировка проводится до тех пор, пока дверь не перестанет менять свое положение при открытии/закрытии, т.е. стоять ровно, без перекосов. Свободное пространство между стеной и дверной коробкой заполняется монтажной пеной.

Второй способ

Третий способ

Собирается коробка по дверному полотну, куда врезаются замок и две петли. Установка дверного блока выполняется путем сквозного крепления к стене на саморезы (3-6 точек) через крепления петель и замочной ответной планки. Регулировка дверного блока производится деревянными (пластиковыми) клиньями, свободное пространство между блоком и стеной заполняется монтажной пеной.

Четвертый способ

Сборка коробки по размерам дверного полотна, врезка замка и петель. Установка дверного блока в проем производится с помощью клиньев (дерево, пластик) и монтажной ленты, закрепленной с двух сторон через торцы дверной коробки на стену на саморезы. Свободное пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной.

Для установки межкомнатных дверей самым долговечным будет первый способ из описанных — именно его рассмотрим подробнее.

Как установить межкомнатные двери

Как правило, установке межкомнатных дверей предшествует ремонт. При проведении ремонта важно установить межкомнатные двери вовремя, чтобы они идеально вошли в общий интерьер помещения — устанавливать внутренние двери желательно после окончательной отделки стен, до начала работ по установке плинтуса.

Устанавливаем двери сами — приступаем!

Первым делом удаляем коробку от старой двери — проще собрать и поставить новую, чем пытаться приладить новую дверную створку на старую коробку.

Если стены кирпичные, прежде нужно удалить гвозди, соединяющие старую коробку с деревянными вставками в стене, иначе отвалится серьезный кусок штукатурки. Обычно число гвоздей крепления на вертикальных сторонах коробки не более 2-3 штук — нужно найти их шляпки, слегка подпилить брус по обеим сторонам от них, вырубить немного кончик гвоздя со шляпкой из бруса с помощью стамески и вынуть гвозди клещами или гвоздодером. Удалив гвозди, нужно распилить любой вертикальный брус пополам и вынуть старую коробку.

Если старая дверная коробка металлическая (обычно такие стоят в домах улучшенной планировки), потребуется срезать штыри, крепящие коробку к арматуре в стене. Затем коробку нужно удалить, вставив между коробкой и бетонным проемом небольшой лом или гвоздодер и приложив силу. Это сложное занятие — такие коробки сварены изнутри чем-то вроде железных скоб (2-3 штуки). Далее нужно подготовить бетонный проем к установке нового дверного короба, выровнять внутренние поверхности, удалить лишний бетон — тут потребуется перфоратор. Особенно важно выровнять углы проема.

Проем стандартных размеров должен быть 2100 мм высоты и не менее 700 мм ширины (стандартная ширина дверей может быть 600, 700, 800 или 900 мм). Для того чтобы дверная коробка поместилась в проеме, прикиньте ее размеры.

В крайне редких случаях может потребоваться уменьшение высоты дверного полотна, по причине недостаточной высоты проема — нужно отпилить одинаковые фрагменты снизу и сверху, иначе будет нарушен общий дизайн двери. Надеюсь, что Вам не придется этого делать — внешний вид дверного полотна может серьезно пострадать от этой операции, потребуется дополнительная работа по его восстановлению.

Собираем дверную коробку

Сборку коробки нужно выполнять на ровной поверхности (лучше всего — на полу) вне дверного проема, там же разметить и сделать врезку петель. Независимо от того, приобретена ли Вами готовая (собранная) коробка или вместе с дверной створкой Вы получили комплект брусков для коробки и обналичников — нужно отрегулировать коробку.

Нужно положить дверную створку на пол, приподняв ее над полом на высоту, равную ширине бруса, предназначенного для коробки — брус должен свободно перемещаться, при этом не должно быть «лишнего» зазора. Для подъема дверной створки подойдут книги нужной толщины, в мягком переплете — поверхность двери не будет повреждена.

При сборе коробки нужно выдержать небольшие зазор (3-4 мм) между дверным полотном и коробкой (со всех сторон). Легче настроить положение коробки и дверного полотна, если Вы приобрели коробку в разобранном виде. При покупке обратите внимание на бруски для формирования коробки — они должны иметь строго прямоугольную форму, без каких либо изгибов и неровностей.

Итак, собираем коробку — кладем два ровных бруса по бокам дверного полотна, выдерживаем зазор между дверной коробкой и брусом, обрезаем верхние концы бруса. Готовим верхнюю перекладину — нужно разметить ее длину, отпилить, установить, выдержав зазор в 2-3 мм между коробкой и дверным полотном. Нужно изготовить порог (если он необходим) — так же, как и верхнюю часть коробки, установить с зазором в 3-4 мм от дверного полотна. Если порога не будет, нужно отмерить расстояние в 15-20 мм от края дверного полотна до уровня пола (пол под дверью должен быть ровным!)

Размечаем расположение петель, обычно они врезаются на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего края двери — нужно замерить это расстояние и отметить положение петель на коробке и дверном полотне. Можно вначале вырезать гнезда для петель, а затем соединить части дверной коробки, а можно вырезать гнезда после сборки коробки — как больше понравится. Крайне важно выдержать прямой угол между боковыми и верхней/нижней сторонами коробки! Перед тем, как соединить конструкцию коробки (короткие детали крепятсяя к длинным — не наоборот!), просверлите дрелью отверстия под саморезы (диаметр сверла около 3 мм). Скрепите элементы.

Ставим петли

Дверные петли бывают трех типов — левые, правые и универсальные. Определить, какие петли нужны для Вашей двери несложно — встаньте перед дверью так, чтобы открыть ее створку на себя, если Вы будете открывать дверь левой рукой, нужны левые петли, правой — правые петли. Универсальные петли можно устанавливать и как правые и как левые. Для межкомнатных дверей достаточно двух петель.

При врезке дверные петли утапливаются в дверь/короб на толщину пластины петли, при этом петля должна лежать ровно, всей плоскостью. Выставляя петли нужно учитывать один важный момент: отмерьте толщину дверного плотна, затем нанесите этот размер на дверную коробку в месте установки петли — расстояние между краем пластины петли и краем дверного полотна должно быть на 1-2 мм меньше, чем расстояние от края петли до размеченной на коробке ширине полотна. Благодаря этой маленькой хитрости дверь не будет касаться внутренней стороной дверной коробки. Важно также установить дверные петли так, чтобы осевое соединение створок петли не касалось ни дверного полотна, ни дверной коробки — иначе дверь будет скрипеть при открытии/закрытии. Разметку для врезки петли удобно делать скальпелем или острым ножом, использовать карандаш не нужно — снижается точность разметки. Гнездо для установки дверной петли вырезается острой стамеской. Устанавливая петли на саморезы, нужно высверлить для них гнезда (сверло диаметром около 3-х мм) в коробке/дверном полотне, сначала не более двух саморезов на каждую из плоскостей петель (один с краю, второй ближе к петлевой оси) — в процессе регулировки положения дверного полотна может потребоваться корректировка положения петель.

Следующий этап установки

Итак, петли врезаны и коробка собрана. При недостаточных размерах проема, а также при различных помехах (выступы бетона и т.п.) требуется внести корректировки, используя перфоратор (или молоток и зубило). Ставим коробку в дверной проем, тщательно проверяем вертикальность ее положения отвесом достаточной длины (!), выверяем строго горизонтальное положение верхнего бруса и порога (если есть). Если замечены отклонения — корректируем. Закрепляем коробку в проеме, используя заранее подготовленные клинья (самодельные деревянные или покупные пластиковые) — по углам и далее, с шагом 500 мм (примерно). После установки дверной коробки и закрепления ее положения клиньями, навешиваем дверь. Нужно проверить вертикальное положение дверного полотна с помощью уровня и если необходимо, то изменить положение разъемных петель. Проводим точную регулировку и подгонку — на эту операцию уйдет не менее часа, т.к. положение дверного полотна по отношению к коробке должно быть максимально близко к идеальному (все зазоры на одном уровне, никаких перекосов и т.п.).

Регулировка проводится по этапам (так удобнее):

1.Проверяем/регулируем вертикальное положение навешанного дверного полотна с петлевой стороны (сторона дверного полотна, где прикреплены петли). Для этого нужно прижать (закрепить) кончик бечевки отвеса на верхней угловой части дверного полотна, спустить отвес до уровня пола;

2.Настройка параллельного положения линий дверной створки и дверной коробки;

3.Настройка со стороны ответной планки замка (противоположной петлевой стороне);

4.Регулировка зазоров. Чаще всего искажается линия зазора между дверным полотном и коробкой со стороны разъемных петель — нужна регулировка клиньями и распорками. Распорка необходима при дугообразном искривлении зазора в сторону дверного полотна, она устанавливается между вертикальными сторонами дверной коробки в открытом положении двери, вполне подойдет тонкий брус с сечением 50 мм 2 — его проще установить, а затем убрать.

5.Если зазор с петлевой стороны слишком мал — нужно снять петли, подложить под них прокладки из картона и установить снова, если зазор слушком велик — снять петли и углубить с помощью стамески посадочные гнезда для них.

6.Если дверная створка упирается в верхнюю или нижнюю часть коробки, придется коробку разобрать и настроить заново.

Заполнение свободного пространства между дверной коробкой и проемом монтажной пеной

После завершения регулировки вертикального положения дверной коробки, а также коробки по отношению к дверному полотну приступаем к закреплению результатов монтажной пеной. Для того чтобы пена не расперла коробку при расширении, работа выполняется в два захода: сначала нужно заполнить пеной несколько точек, затем, после ее схватывания (обычно — от 1-го до 3-х часов), все остальные полости между коробкой и проемом. Чтобы монтажная пена лучше пристала к поверхностям, нужно смочить их водой из распылителя (пульверизатора). Если при распылении пены случайно запачкали ею дверь — быстро удалите ее тряпочкой с любой спиртосодержащей жидкостью (можно — водкой) — засохшую монтажную пену с дверного полотна без повреждений удалить будет невозможно.

Полностью заполнив пустоты монтажной пеной, нужно выждать 2-3 часа и удалить временные распорки, установленные для настройки зазоров — монтажная пена надежно удержит результаты регулировки.

Закрываем коробку и заполненные монтажной пеной участки между коробкой и дверным проемом декоративными наличниками

Обрезаем лишнюю монтажную пену карбоновые маты теплый пол. Ставим наличники: с петлевой стороны — не касаясь петель (примерный отступ 3-4 мм); с замочной — с сохранением зазора между наличником и дверным полотном. Для крепления наличников потребуются самые тонкие гвозди (финишные), длиной около 4 мм. Если будут ставится наличники из мдф, необходимо сначала просверлить тонким сверлом отверстия под гвозди, иначе не войдут. Удобнее всего выставить сначала верхний наличник, обрезав его под углом 45 градусов, затем вертикальные наличники (поочередно), опуская нижние края до уровня пола.

В случаях, когда ширина дверного проема значительно превышает ширину дверной коробки (если межкомнатная дверь выставляется в проем внутренней капитальной стены), потребуется так называемый добор — бруски необходимой длины, толщиной не менее 15 мм. Верхний брусок-добор крепится на 3 самореза, боковые (вертикальные) — на 5 саморезов, через заранее высверленные отверстия. При образовании щелей между брусками-доборами и проемом в стене — их нужно заполнить монтажной пеной или вставить в них бруски нужного размера.

Работа закончена — дверь установлена и готова к использованию. тест

Установка межкомнатных дверей