Contents

РЕМОНТ КВАРТИРЫ

Электропроводка в квартире своими руками

На экране показано место расположения распределительного щитка, к которому подведены трубки внутренней электропроводки и освинцованные провода, ведущие к счетчику, который находится за пределами жилого помещения. Выбирая сечение кабеля, необходимо проконсультироваться со специалистом в связи с разным энергопотреблением. Выбрав нужный нам кабель, начинаем укладывать его в трубках. Для этого потребуется эластичная пластиковая протяжка.

Делается это следующим образом.  Через отверстие будущей розетки по пластиковой трубке проталкивается протяжка до тех пор, пока ее конец не появится в отверстии распределительной коробки. К концу протяжки прочно прикрепляется кабель через петельное соединение и протягивается в обратном порядке. Слишком сильно тянуть за протяжку не стоит, иначе соединение может разорваться. Таким же методом протягиваются все остальные кабели. Чтобы не тянуть каждый отдельно взятый кабель к потребительскому щитку, в комнатах устанавливают распределительные коробки. Именно в них будут соединяться электропровода, обеспечивая всю электропроводку отдельно взятого узла соединений.

В стандартном трехжильном заизолированном кабеле существует следующая маркировка:

Красный – фаза;

Черный – нейтральный;

Зеленый #8212;  заземление.

В 1971 году маркировка была изменена:

Коричневый – фаза;

Голубой – нейтральный;

Желто — зеленый #8212;  заземление.

В нашем случае, каждый провод имеет свою расцветку. Это сделано для того, чтобы не запутаться при сборке электроцепи всего помещения. Подводимые кабели следует подписать. Это облегчит процесс монтажа.

Когда работа по протяжке кабеля закончена, приступаем к сборке и установке потребительского щитка. Для начала мы собираем сам щиток. Но можно купить уже готовый. В домах старой постройки еще можно встретить потребительский щиток  с выкручивающимися предохранителями или пробками. В современной электропроводке используются автоматические пакетники, которые в случае неисправности, автоматически обесточат помещение. Количество таких пакетников должно равняться количеству электрических цепей. Таким образом, дом, питаемый 5 цепями, требует потребительский щиток на 5 предохранителей. Часто в щитках используются и запасные пакетники с тем, чтобы позже можно было присоединить дополнительные сети. Но в тоже время, приборы, мощность которых составляет от 4000 до 6000 Вт, должны иметь отдельный предохранитель. В случае превышения нагрузки или замыкания, пакетник автоматически выключается. Устранив повреждение, пакетник включается в ручном режиме.

Неудобство в использовании пакетника заключается в том, что его нельзя починить. Если он перегорел, его необходимо заменить. А преимущество заключается в его надежной работоспособности.

Во время сборки щитка не забудьте установить пластину заземления. Именно к ней будут крепиться провода заземления от каждой цепи. А она, в свою очередь, будет соединена со средством заземления.

Собранный потребительский щиток монтируем в предварительно замурованный кожух и начинаем подключение кабелей.

Расскажем немного о схемах многоступенчатого прохождения электрического  тока. Их несколько видов.

Замкнутая кольцевая проводка цепи.

Лучевая проводка.

Петлеобразная проводка.

В нашем случае применена лучевая проводка. Ее функция заключается в том, что в отличии от кольцевой цепи, возвращающейся обратно к потребительскому щитку, лучеобразная цепь направлена к последней розетке. Таким образом, каждая цепь подключается параллельно.

В заключении мы устанавливаем декоративную накладку, выравниваем ее по уровню и навешиваем защитную крышку потребительского щитка.

Рекомендуем прочесть похожие записи

Электропроводка в доме своими руками

Электропроводка в доме своими руками

Электропроводка, как и все материальные вещи, в нашем доме имеет свойство, иногда в ненужное время, выходить из строя и нуждается в замене. Возможно поможет ремонт электропроводки. Но рано или поздно менять ее придется всем владельцам квартир или домов. Электропроводка в доме своими руками не очень сложная задача, но хорошо бы обладать хотя бы теоретическими знаниями о порядке ее замены. И чтобы помочь Вам, предлагаем вместе пройти весь путь замены электропроводов от планирования работ до включения выключателя.

Электропроводка в доме своими руками (подготовка)

Замена электропроводки в квартире включает несколько основных этапов. Самый трудоемкий и тяжелым есть этап проделывания бороздок (штроб) для укладки электропроводов и сверление посадочных отверстий под розетки и выключатели. Но с помощью специального инструмента штробореза и электродрели со специальными насадками этот этап работы значительно облегчается. Штроборез, или бороздорез это инструмент, применяемый для прорезания борозд. Его отличием от обычной угловой шлифовальной машинки, проще говоря болгарки, есть то, что для работы используются два режущих, как правило, алмазных диска. В крайнем случае, для прорезания бороздок можно применять и болгарку, но при этом вдвое увеличивается время выполнения работы и в квартире больше пыли. Диски штробореза, в отличие от болгарки закрыты с трех сторон кожухом для эффективного удаления пыли.

Из инструментов Вам еще понадобятся отвертка, пассатижи и кусачки с изолированными ручками, пробник-индикатор для проверки наличия электричества в сети. Среди материалов необходимых для замены электропроводки изолента, алебастр, распределительные и установочные коробки (подрозетники), розетки, выключатели, светильники и, конечно же, электрический провод. Так же могут понадобиться и кабель каналы для электропроводки.

Расчет электропроводки в квартире

При выборе провода необходимо, в первую очередь, учитывать соответствие его сечения и номинальной мощности всех имеющихся электроприборов. Мощность электроприборов обозначается в их паспорте. В комнатах, где будут находиться приборы большей мощности, соответственно и сечение должно быть больше. Для кухонных электроприборов рекомендуется проводить отдельный провод. Необходимо также учесть, что провод с медной жилой способен выдерживать большую нагрузку, чем алюминиевый при равных сечениях. Но провод с медной жилой стоит дороже. Как правило, в квартирах применяется провод типа ВВП, АПВ и АППВС, двух- или трехжильный, площадью сечения 4,5 мм2. Трехжильный провод применяется при электропитании люстр для их работы в двух режимах горит часть ламп или все.

Общая длина провода должна быть больше с учетом количества точек монтажа (соединительных коробок, розеток, выключателей). Как правило, для каждой точки монтажа необходимо около 10 см провода. При подсчете количества соединительных коробок и подрозетников необходимо учесть, что их число зависит от количества выключателей и розеток.

Рассчитав необходимое количество материалов можно переходить к разметке электропроводки и мест установки розеток и выключателей. Разметку электропроводки желательно выполнять с помощником. Для разметки понадобится специальная рулетка, состоящей из капронового шнура и закрепленного на выходе шнура из рулетки марлевого мешочка с красителем. Альтернативой рулетке может стать простой шнур или крученый шпагат, мел или уголек. Далее приволится принципиальная схема электропроводки в квартире.

Электропроводка в квартире:схема

Электропроводка в квартире:схема.    А1 ,  А2  — автоматические иредохранители;  Л1 — Л7  — лампы светильников;  В1 — В7  — выключатели светильников;  Р1 — Р11  — розетки;  Р12  — разъем для подключения электроплиты;  Зв  — звонок;  К  — кнопка звонка.

Каковы же правила прокладки электропроводки?

Сразу можно разметить место укладки магистрального провода, то есть провода, который будет проходить от электрического щитка до последней монтажной точки. Запомните, что магистральный провод должен проходить параллельно потолку, на расстоянии около 15−25 см. Натянув натертый мелом или углем шнур к стене по всей длине комнаты, возьмите его пальцами и, оттянув от стены, резко отпустите. На стене останется четкий след, по которому потом будут вырезаться штробы. Пройдя, таким образом, по всей длине магистрального провода, переходим в разметке отводов провода к выключателям и розеткам.

При определении количества розеток и выключателей все зависит от Вашего желания. Каких либо ограничений, кроме разумной необходимости, на количество розеток не существует. Рекомендованная высота расположения розетки от пола около 30-ти сантиметров, но это тоже зависит от Вас где удобно, там и размещайте. Выключатели устанавливают как правило на высоте 90 см от пола, возле входной двери на расстоянии от 15 до 20 см от косяка. Определившись с местом их установки, сделайте пометку маркером, и размечайте спуски вертикальными линиями. В местах пересечения магистрального провода и спуска сделайте пометку здесь будут устанавливаться соединительные коробки. На этом подготовительные работы законченны.

Электромонтажные работы

Этот цикл намного проще по теоретическому описанию, но требует больше времени для практической реализации. Итак, сначала с помощью технических средств нарезаем штробы и сверлим отверстия под коробки. Проложив провод и установив коробки, фиксируем их с помощью алебастра. Потом штробы заделываем штукатурным раствором. В соединительных коробках и подрозетниках оставляем концы провода длиной около десяти сантиметров для удобства подключения и для запаса. Провода в соединительных коробках скручиваем, изолируем, устанавливаем розетки и выключатели, светильники.

Ну вот и все, Вами была сделана электропроводка в доме своими руками.

Монтаж электропроводки: видео

Электропроводка квартиры своими руками

Электропроводка квартиры своими руками

Если с момента последнего капитального ремонта квартиры прошло длительное время, то знайте, что настало время заменить электропроводку. В данной статье мы расскажем все моменты, которые нужно знать, чтобы провести замену электропроводки в квартире своими руками.

А зачем вообще менять проводку? Дело в том, что старая проводка вероятней всего алюминиевая и ее жила со временем стала хрупкой, изоляция также пришла в негодность, а контакты окислились К тому же электросети того времени не проектировались для современных нагрузок. Раньше попросту не было такого количества электроприборов как сейчас, в каждом доме есть микроволновка, компьютер, стиральная машинка и много другого оборудования с ощутимым энергопотреблением. Вот поэтому, проводя капитальный ремонт. обязательно нужно прибегнуть к услугам электрика.

Прежде чем приступать, нужно сделать оговорку: если вы не знаете, что такое ПУЭ и не имели дело с электрикой, то ни в коем случае не нужно заниматься заменой проводки. Это может привести к плачевным последствиям. Данная статья в первую очередь будет полезна тем, кто хочет контролировать действия нанятого электрика.

План прокладки электропроводки и электро точек

Если у вас есть план старой электропроводки, вероятней всего от него уже не будет большой пользы. Электрическая схема проводки после замены будет несколько сложней, чем было до этого, да и расположение розеток и выключателей после ремонта может поменяться.

Проводка будет разделена на участки: отдельная сеть для питания освещения, отдельная для розеток, если есть мощный источник (электро печь), то для него нужно вести еще одну отдельную линию. Таким образом повышается общая надежность системы электроснабжения квартиры.

В связи с этим, при проведении капитального ремонта настоятельно рекомендуем воспользоваться услугой по составлению дизайн-проектов. Дизайн-проект будет содержать детальную информацию о расположении всех электроприборов, розеток и выключателей.

Замена коммутирующей аппаратуры

Начинать замену электропроводки конечно же нужно с вводного щитка. В настоящее время электро щиток переносят прямо в квартиры. В нем обычно ставят автоматические выключатели. Эти автоматы могут быть разными: он могут реагировать только на токи коротких замыканий, а могут также выполнять защитные функции. Такими защитными автоматами являются УЗО и дифференциальные выключатели. Различие между этими аппаратами заключается в том, что УЗО отключают только в случае возникновения токов утечки, а диф. автоматы помимо защиты от токов утечки, могут также отключить сеть при возникновении коротких замыканий. Еще одно отличие — цена, диф. автоматы достаточно дороги, в то время как и УЗО совсем не дешевы.

Ставить на все цепи аппараты защиты вовсе не обязательно. Единственное помещение, которое обязательно нуждается в защите это ванная комната. Этот тип помещений является чрезвычайно электро небезопасным. Аппарат защиты для ванной комнаты должен срабатывать при токах утечки менее 30 мА. Для остальных цепей можно применить обычные автоматические выключатели типа B:

16 А — для цепи розеток;

10 А — для цепи освещения.

Как выбрать провод для электропроводки квартиры

Как мы уже говорили выше, старый алюминиевый провод придется извлечь из стен, ему на смену придет провод с медной жилой. Он более гибок, обладает лучшей проводимостью и лучше поддается монтажу. Для цепи розеток можно использовать трехжильный провод ВВГ сечением в два с половиной квадрата. Для цепи освещения можно использовать провод такой же марки, но сечением полтора квадрата. Для электрических печей и других мощных потребителей нужно использовать провода большего сечения.

Замена электропроводки в квартире

Замена электропроводки в квартире

Замена электропроводки в квартире — план действий

Раньше всё было просто. Пара алюминиевых проводов сечением 2,5 мм2 заходили в помещение, «ныряли» в счётчик и «садились» на две керамические пробки (их ещё постоянно «выбивало»). Далее провода направлялись на несколько распределительных коробок, каждая из которых отвечала за отдельные комнаты и группу помещений, включающую в себя кухню, коридор, санузел.

В коробках провода, идущие на лампочки, выключатели и розетки, благополучно скручивались вместе и обматывались чёрной-чёрной изолентой.

Малое сечение алюминиевых проводников, одинарная изоляция, нерациональная схема разводки, отсутствие эффективной защиты, небрежный монтаж – всё это становилось причиной систематических перегрузок и замыканий. Компетентные органы, в подавляющем большинстве случаев, заявляли: «Пожар произошёл из-за короткого замыкания», «Причиной пожара стала неисправность электропроводки». С каждым годом жилище пополняется современным оборудованием, новыми бытовыми приборами. Нагрузка на сети возрастает, и ситуация планомерно выходит из-под контроля. Все поняли – замена электропроводки в квартире неизбежна.

Первый и очень важный этап – это создание подробной, технически грамотной проектной документации, в основу которой ложатся ПУЭ и личные пожелания домовладельца. Проектирование необходимо не только для сдачи объекта в эксплуатацию (если это необходимо), но и послужит отправной точкой для расчёта нагрузок, определения необходимого сечения и типов проводников, выбора и комплектации вводного щита. Замена электропроводки в обязательном порядке сопровождается созданием всевозможных рабочих чертежей, где с привязкой к ограждающим конструкциям указываются точные места расположения розеток, выключателей, силовых и слаботочных выводов, осветительных приборов.

Отдельное внимание уделяется компоновке электрощита, распределению потребителей на группы, которым будут соответствовать аппараты защиты определённого номинала. Для трёхфазной сети (в квартирах без газа, например в высотках, такое есть) производится сбалансированное, симметричное распределение нагрузки на каждую из фаз.

Ошибки, допущенные во время проектирования, обычно невозможно исправить без ощутимых финансовых затрат и срывов сроков ремонта. Всё дело в том, что замена электропроводки начинается на стадии черновых работ, а заканчивается уже после отделки, когда устанавливаются розетки, выключатели и светильники, подключаются стационарные электроприборы. Ни одна серьёзная монтажная организация, ни один уважающий себя частный электрик не приступит к работе без планов.

Примерный порядок действий будет такой:

1. После выравнивания стен нарезаются вертикальные штробы к местам расположения выводов.

2. Коронками вырезаются отверстия для монтажа подрозетников.

3. Установочные коробки фиксируются заподлицо с плоскостями стен.

4. Затем делается разводка кабелей, которые сводятся к месту установки распределительного щита.

5. Готовится ниша, и на проектное место устанавливается вводный щит.

6. В глубоких подрозетниках или распределительных коробках распаивают соединения проводов.

7. Щит собирается, и параллельно производится маркировка проводов, составляется схема. Вся электропроводка тестируется.

8. Концы изолируем, и можно приступать к малярным работам.

9. После выполнения всей отделки устанавливают механизмы розеток и выключателей, монтируют люстры и светильники, подключают стационарную бытовую технику.

Если минеральные основания будут штукатуриться/выравниваться, то эти работы должны быть выполнены до монтажа электропроводки. На первый взгляд может показаться, что проще открытым способом закрепить провода и накрыть их раствором, но на самом деле лучше прорезать энное количество метров штроб в готовой стене, тогда и подрозетники можно установить чётко заподлицо с плоскостью, и нет риска повреждения проводов. Геометрия помещений становится известной фактически, а коробки и кабели не мешают выравнивать стены.

Если стены обшиваются гипсокартоном, то замена электропроводки делается до монтажа профилей. Однако перегородки, выполненные по каркасной технологии, должны быть уже установлены на своих местах, но зашиты только с одной стороны.

Замена электропроводки (в частности, разводка проводов) осуществляют в строгом соответствии с планом размещенияэлектроточек. Розетки дома могут быть объединены в группы по несколько штук. В каждую группу, как правило, попадают розетки одного помещения, но не всегда. Отвечают за них отдельные автоматы защиты, рассчитанные на ток 16 или 25А. Многие мастера соединение проводов производят в распределительных коробках. Очень удобно коммутацию группы делать в специальных удлинённых подрозетниках, тогда к силовым проводам всегда будет свободный доступ, необходимо лишь снять механизм розетки.

Освещение ведётся отдельной линией на каждое помещение, при этом распайку соединения питающего провода, светильников и выключателей, также как и в случае с розетками, лучше делать в удлинённой установочной коробке – под выключателем. Автоматические выключатели для группы освещения должны иметь номинал порядка 6 – 10 ампер, в некоторых случаях применяются и 3-х амперные автоматы.

Для замены бытовой электропроводки отлично себя зарекомендовали провода с жёсткими медными жилами — NYM иВВГнг. Что касается сечения проводов, то тут всё довольно традиционно: 2,5 мм2 — для розеток и 1,5 мм2 — для освещения. Отдельные мощные потребители (варочная поверхность, духовка, джакузи, тёплые полы…) могутзапитываться кабелями сечением от 4 мм2. Естественно, они идут от щита напрямую, минуя распределительные устройства.

Все провода прокладываются в пластиковых или металлических гофрированных рукавах, реже — в трубах. Если замена электропроводки производится открытым способом, то в тех же целях могут применяться пластиковые короба или пустотелые плинтуса.

Одновременно с монтажом силовых линий, прокладываются слаботочные кабели (интернет, телефон, телевидение, акустика, охрана…). В идеале (чтобы избежать помех), эти коммуникации монтируются отдельно – в своих гофрах и трубах, в отдельных штробах. Кроме того, их нельзя коммутировать в водном щите — для таких целей устанавливают специальные боксы.

Чтобы провода в полу не были перебиты во время проведения последующих работ, связанных с бурением, рекомендуется на плане выполнить разметку прохода коммуникаций (с привязкой к ограждающим конструкциям). Это относится и к нагревающим кабелям тёплого пола. Некоторые мастера особо сложные развязки фотографируют на фоне полотна рулетки.

Пути следования проводов во многом зависят от конструктивных особенностей здания и материалов отделки. Трассы могут проходить в полу, по стенам, по потолку. Заметим, что замена электропроводки с разводкой кабелей по полу производится до устройства стяжек, этот способ — наименее трудозатратный, а потому и относительно недорогой. К тому же, по сравнению с потолочным вариантом, проводов идёт значительно меньше. Разводка проводов по потолку применяется, если конструкции будут подвесные, а стяжек, по каким-либо причинам, не будет. Стеновая прокладка питающих кабелей – довольно редкий способ, который допускается только при возведении каркасов.

Электрические трассы проводятся строго параллельно несущим конструкциям, на заданном расстоянии от них. Все повороты проводов осуществляются строго под прямым углом, с умеренным радиусом. Штробы на стенах режутся строго вертикально/горизонтально.

Электрический щит, как правило, устанавливается на наружной стене в непосредственной близости от силового ввода, на высоте, не превышающей 1700 мм от чистового пола. Его корпус может быть как встраиваемым, так и иметь наружное исполнение. Именно в электрощите располагаются пакетные выключатели, автоматы защиты, УЗО, шины для коммутации заземляющих и нулевых проводников.

Иногда в щите может располагаться электросчётчик. Размер ящика подбирается в зависимости от типа и количества элементов, которые там будут находиться. Количество мест обычно рассчитывается с незначительным запасом, что при необходимости даст возможность подключить дополнительные потребители. Все проводники в силовых щитках должны быть промаркированы, на дверце ящика обычно располагается соответствующая схема.

Для слаботочных потребителей делают отдельные боксы.

После того, как все кабели нашли своё место, собирается электрический щит, распаиваются или свариваются провода в установочных коробках.

Многие электрики небезосновательно недолюбливают варианты с применением всевозможных зажимов, хотя работать ими быстро и легко. Скрутка же имеет значительную площадь контакта, потому более надёжна.

Далее проводка под нагрузкой тестируется, если всё «гуд» — замена электропроводки прошла успешно, можно замазывать штробы и заканчивать отделку. Всё остальное потом.

Электропроводка своими руками. Прокладываем сами в кирпичном доме



See also: