Установка вентиляции на крыше
Contents
- Хорошая вентиляция кровли – комплексная защита всего здания
- GOOD line (Z)
- Правила установки вентиляционной трубы на крыше
- Секреты Строителя
Хорошая вентиляция кровли – комплексная защита всего здания
Хорошая вентиляция кровли – комплексная защита всего здания
Свободная циркуляция воздушных потоков в слоях кровли #8211; залог долгой службы крыши и всего здания в целом.
Устройство вентиляции кровли предоставляет возможность обойти появление конденсата в подкровельном пироге, избегать попадания влаги в помещение и предотвратить появление протечек на потолке, тем самым создавая уют и уверенность здорового дома.
Конденсат #8211; злейший враг всего дома. Значительно легче исключить все ошибки сразу при строительстве, чем потом исправлять огрехи, что обязательно отразится не только на кошельке, но и на нервной системе. Конденсат #8211; главный враг кровельной системы, а вентиляция крыши #8211; залог крепости всего здания. Влага может попасть в дом не только извне, но и через само жилище. Любые действия жизнедеятельности неизбежно вызывают испарения. Теплый воздух поднимается и оседает конденсатной массой на кровельных элементах. В результате металлические крепления съедаются коррозией, стропильная система прогнивает, утеплительный материал разрушается… и дома разваливаются. Выход конденсатных масс устраивается разными способами. Совмещение всех вариантов вентиляции приводит к удовлетворительному результату.
Особенно нуждаются в хорошей вентиляции жилые чердаки (мансарды) и дома с мягкой кровлей. Конденсат образуется при разнице температур между наружными и внутренними плоскостями кровли. Желательно, чтобы между кровлей и жилыми помещениями оставалось незаполненное воздушное пространство, позволяющее свободно гулять воздуху. Но так получается не всегда. Поэтому для мансард конструируется система вентиляции и вывода испарений наружу.
Естественная вентиляция в эксплуатации кровли не требует никаких энергетических затрат. Главное #8211; ее правильное устройство при монтаже крыши. Принцип работы #8211; циркуляция воздуха по закону физики (конвекция): когда нагретый легкий воздух выталкивается более холодным тяжелым потоком, поступающим снаружи. Выход конденсатного пара на поверхность обеспечивает совокупность таких мер, как установка изоляции, вентиляционного конька и аэраторов. Под кровлей с такой системой вентилирования конденсат никогда не образуется.
Появление конденсатных масс поможет предотвратить укладка диффузионной мембраны. Мембранный материал препятствует прохождению влаги от теплого воздуха чердака (мансарды) на внутреннюю поверхность кровли. В то же время остается воздушная прослойка под кровельными материалами, в которой циркулирует воздух.
Функции вентиляционной системы
Выходы вытяжек и бытовой вентиляции эффективно выводят отработанный воздух из помещения на улицу.
Удаление испарений, попадающих на чердак/мансарду с нижних этажей.
Предотвращение появления конденсата из чердачного/мансардного воздуха на внутренней поверхности кровли.
Снижение действия солнечного тепла. Правильно установленная вентиляция уменьшит нагрев воздуха под кровлей. При этом организуется комфортный микроклимат во всем доме.
Предотвращение образования наледи на карнизах и кровельных свесах.
Чердак без оборудования мансарды проветривается через кровельные зазоры. Происходит естественная циркуляция воздушных потоков. Через коньковые отдушины выходят испарения из здания, а через карнизные #8211; затягивается холодный воздушный поток. Для простой скатной крыши требуется одинаковое количество коньковых и карнизных отдушин. Суммарная площадь духовых зазоров должна составлять 1/300 от площади скатов кровли.
Вентиляционная система мансардной кровли
В мансардных крышах вентиляционную систему устраивают между слоями кровли, которые условно называют «кровельным пирогом »:
пароизоляционная мембрана или пленка (чем меньше показатель проницаемости пара пленки, тем лучше);
утеплитель (укладывается между стропилами);
обрешетка;
контробрешетка из брусков или реек;
гидроизоляционная мембрана или пленка;
кровельный материал.
Гидроизоляционная пленка/мембрана защищает от попадания влаги снаружи, пароизоляционная пленка/мембрана #8211; от внутренней влаги. При установке такой двухконтурной изоляции обеспечивается верхний (в зоне конька) и нижний (в карнизной зоне) выход/вход воздуха.
Верхнюю вентиляционную отдушину устраивают между кровлей и гидроизоляционным покрытием: через нее высушивается влага, попадающая под кровлю снаружи. При верхнем зазоре все стропильные конструкции будут хорошо проветриваться.
Нижнюю вентиляционную отдушину устраивают между утеплителем и гидроизоляцией; через нее будет удаляться влага, попадающая в утеплительный материал из внутренних помещений. Теплый воздух имеет большое влагосодержание, поэтому ему нужно оборудовать выход наружу.
Монтаж изоляционных пленок/мембран
Изоляционный материал укладывают на стропилах, расстояние между которыми не должно превышать 1,2 метра. Монтаж пленки осуществляют с провисанием до 2-х см #8211; теперь конденсат будет отводиться от деревянных частей стропильной конструкции.
Пленку прикрепляют с помощью степлера строительного или оцинкованными гвоздями со шляпкой 0,08 мм. Шляпка гвоздя должна быть достаточно широкой, чтобы не прорвать пленку. Монтаж изоляционного слоя производят горизонтальным раскатыванием полотна внахлест от карнизного свеса и до конька. Полосы изоляции должны перекрывать друг друга на 15 см. Стыки пароизоляционной пленки скрепляют монтажной клейкой лентой.
Схема вентиляции кровли.
Расстояние между пароизоляционной пленкой и утеплителем составляет не менее 40 мм. Уложенную на стропила пленку закрепляют брусками или рейками, расположенными вдоль стропил, и оцинкованными гвоздями. Бруски (40х25 мм) прибиваются с интервалом 10-15 см и образуют контробрешетку. В месте конька необходимо предусмотреть коньковый продух #8211; зазор 50 мм между коньковой осью и кромкой изоляционной пленки. Только после этого устанавливается обрешетка, соответствующая кровельному материалу.
Особенно тщательно изолируют места пересечения со сквозными элементами конструкции: вентиляционные короба, трубы, антенны. В таких местах в пленке делают соответствующие надрезы в форме трапеции. Получившиеся клапаны отводятся и закрепляются на проникающем элементе или на ближайших брусках обрешетки с помощью герметизирующей ленты. На крышах сложной конструкции изоляция сначала укладывается в ендовах и вдоль наклонного конька.
Диффузионные мембраны с высоким коэффициентом проницаемости пара укладывают без провисания и нижнего зазора. Устраивается только верхняя вентиляционная отдушина между обрешеткой и мембраной.
Для защиты кровли от образований бытового пара применяют «ворсистые» пленки или мембраны, которые крепят с внутренней стороны утеплителя: гладкой стороной к утепляющему материалу, ворсинками #8211; наружу. Шероховатая поверхность удерживает конденсат, не давая ему возможности скатываться и скопляться в угрожающие водяные образования. Паробарьер позволяет сохранить свойства утеплителя и увеличивает срок службы всей стропильной конструкции. Пленка препятствует не только образованию конденсата, но и появлению грибковых поражений деревянных поверхностей.
Крепится изоляционный материал непосредственно на стропила или черновую обшивку оцинкованными гвоздями. Полотна изоляции располагаются поперек утеплителя с перекрытием друг друга на 15 см. Для герметичного соединения места стыков проклеиваются специальной клейкой лентой.
Коньковый аэратор для мансардной кровли
Вывод вентиляции на крышу производится при помощи конькового аэратора, который должен:
обеспечивать эффективную вентиляцию пространства под кровлей;
поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях;
продлевать эксплуатационный срок кровельной конструкции.
Современный коньковый аэратор подходит для любого вида кровли. Он устанавливается в месте конька и состоит из отдельных сегментов: структурных ребер, разделительных перегородок, соединительных элементов и заглушек.
Коньковый узел мансардного этажа крыши с аэратором и мягким кровельным покрытием.
Установка аэратора конька имеет общие правила
Размещение на кровлях с уклоном 14-45°.
Обязательное наличие коньковых продухов.
Установка вентиляционного конька по всему коньковому прогону.
Расположение коньковых срезов на расстоянии 30 см от дымохода, краев наружной стены и других сквозных элементов кровли.
Создание герметичной конструкции вентиляционного конька.
Необходимые инструменты для установки вентиляционного конька:
циркулярная пила;
шнур для разметки (шнурка);
молоток;
ножницы специальные;
рулетка;
герметизирующая мастика;
пистолет для герметизирующей мастики.
Вентиляционные аэраторы (дефлекторы) для мансардной кровли
Кровельный аэратор #8211; устройство для удаления излишней влаги из кровельного пирога при стропильной системе разной конструкции.
Принцип действия основывается на образующейся тяге (конвекции) в аэраторе.
Функции вентиляционного вентилятора:
Выход паровых образований, прежде чем они соприкоснулись с конструкцией кровли .
Снижение давления, при котором происходит образование пузырей в мягких слоях кровельного пирога.
Вывод влаги из теплоизоляции (не появляется конденсат).
Нормативные показатели установки аэраторов #8211; один вентиляционный элемент на 100 мsup2;. Только при таком количестве точек вентиляции обеспечивается наибольший выход бытовых и кровельных паров. Если крыша дома имеет крутую (ярко выраженную) ендову и наклонные оси конька, то аэраторы устанавливают на водоразделе вдоль конькового прогона и в ендове. Лучше всего установить аэраторы на местах стыка теплоизоляционного материала.
Для каждого кровельного покрытия установка аэраторов имеет свои правила. Самое главное #8211; оборудовать правильную изоляцию между вентиляционным устройством и кровлей, что обеспечит эффективный выход бытовых и кровельных паров. Герметичная изоляция #8211; залог долгой службы кровли.
Конденсат #8211; злейший враг кровли и всего дома. При составлении проекта крыши стоит тщательно проанализировать возможные ошибки и обеспечить эффективный выход паровых масс. Комплексная вентиляционная система поможет сохранить жилище в первозданном состоянии надолго.
GOOD line (Z)
Фото
Характеристики
Выбираем кровлю для крыши, анализируем характеристики кровельных материалов
Чтобы понять, какой кровельный материал лучше подходит для вашей крыши, нужно провести анализ свойств и характеристик потенциальных кандидатов на покрытие крыши. Главным образом, мы разберем все преимущества и недостатки популярных и не очень кровельных материалов.
По каким параметрам выбирать кровельный материал
В первую очередь, это нагрузки на кровлю. Помимо нормативов осадков, нужно учитывать собственный вес кровли и крыши (со всей стропильной системой), а также ветровые нагрузки. Поэтому нужно узнать максимальные показатели нормативов и вес всей крыши, чтобы начать выбирать кровельный материал.
Второе это долговечность будущей кровли. Сюда же входит огнестойкость. Здесь главное не потратиться на слишком крутой материал для не слишком крутого строения (например, сарай или техническое помещение). А для дома, конечно же, скупиться на покрытие не стоит. Иначе скупой заплатит второй раз за ремонт .
Третий параметр при выборе кровли подразумевает архитектурное решение на свой вкус. Но оно зависит от самого материала (форма, текстура, цвет). Но не всякая кровля легко ляжет на вашу крышу. Для некоторых видов кровельных материалов есть свои нормы (например, процент уклона), по которым допустимо или недопустимо применение материала при покрытии крыши.
Производители устанавливают гарантийные сроки на кровлю при соблюдении правил транспортировки, монтажа и эксплуатации. Но многие материалы могут служить гораздо дольше гарантийного срока:
Мягкая черепица гарантия 15-20 лет (на деле 30-50 лет);
Металлочерепица 5-15 лет (30-50 лет);
Натуральная черепица 20-30 лет (100-150 лет);
Шифер (асбестоцемент) 10 лет (30-40 лет);
Битумные волнистые листы 15 лет (15-25 лет);
Кровельная сталь и профнастил 15-20 лет (до 50 лет);
Сланцевая кровля 30-40 лет (150-200 лет);
Фальцевая кровля 15-20 лет (до 50 лет).
Рассмотрим непосредственно кровельные материалы на плюсы и минусы.
Черепица (керамическая, цементно-песчаная, битумная)
Керамическая черепица представляет собой отформованную глиняную массу после обжига. В итоге цвет черепицы красно-коричневый. Размер таких плит небольшой (30×30 см), а вес каждой около 2 килограмм. Керамическая черепица бывает: рядовая, плоская ленточная, пазовая ленточная, пазовая штампованная, одноволновая и двухволновая.
Стандартное крепление такой черепицы применяется в рамках уклона от 22 до 60 градусов. Если выше нужны дополнительные крепления, если ниже улучшение вентиляции и гидроизоляции.
Плюсы керамической черепицы:
Минимальный объем очистки (желоба, ендовы) при эксплуатации;
Звукоизоляция;
Не подвержена горению, коррозии, отличная морозостойкость (1000 и более циклов );
Разнообразие декора (формы, цвета);
Благодаря пористости материала влага под крышей хорошо испаряется.
Минусы керамической черепицы:
Огромный вес, для которого требуется максимально прочная стропильная система с малым и частым шагом элементов;
Хрупкость;
При устройстве сложных крыш требует дополнительных креплений и гидроизоляции.
Цементно-песчаная черепица альтернативный вариант предыдущему виду кровли, который на вид ничем от него не отличается. Бывает выпуклой и плоской. Рабочий уклон варьируется от 20 до 60 градусов. Огромным плюсом является то, что такая черепица с годами только набирает прочность и не теряет свои свойства.
Плюсы цементно-песчаной черепицы:
Устойчивость к агрессивной среде, в том числе радиации;
Морозостойкость 1000 циклов.
Массивность (толщина от 1 см);
Не подвержена лому, благодаря пластичности;
Не подвержена коррозии и гниению;
Высокая горючесть;
Подвержена воздействию ультрафиолета (выцветает на солнце);
Не подходит для зимнего монтажа.
Металлочерепица
Мы решили вывести металлочерепицу под отдельный подзаголовок, поскольку она очень широко распространена и популярна среди любых крыш. Она представляет собой лист оцинкованной стали, покрытый полимером. Благодаря фактуре издали кажется, что она состоит из отдельных черепичек, но ан самом деле это целый лист с полмиллиметра, размеров которого великое множество (в зависимости от размеров каждой части крыши листы могут отрезать подходящей длины). Подходит для любых уклонов, начиная от 15 градусов. Но до 20 градусов желательно улучшить герметизацию стыков.
Плюсы металлочерепицы:
Высокая скорость монтажа;
Хорошая механическая устойчивость;
Дешевая и легкая;
Легко переносит любую транспортировку (главное чтобы листы не ездили друг на друге, иначе будут царапины).
Минусы металлочерепицы:
Плохая шумоизоляция;
Много отходов при монтаже.
Шифер (асбестоцементные листы)
Смесь 15% асбеста и 85% портландцемента выдает нам волнистый шиферный лист стандартных размеров (1,2×0,7 м, высота волны почти 3 мм). Листы крепятся гвоздями, под шляпки которых подкладывают резиновые прокладки (от удара молотком шифер легко разрушается). Перед монтажом шифера желательно устроить гидроизоляцию из рубероида или ему подобного материала.
Из-за отсутствия декоративной привлекательности в последнее время применяется только при строительстве маловажных построек (сарай, хозяйственный блок, иногда забор).
Плюсы асбестоцементного шифера:
Минусы асбестоцементного шифера:
Хрупкость;
Вреден для человека;
Непривлекателен для кровли дома;
Долго высыхает, из-за чего способствует размножению грибка и мха.
Металлические кровли (профнастил, стальной, медный, алюминиевый фальц)
Профилированный настил изготавливается из горячеоцинкованной стали, которая потом профилируется или гофрируется для повышения жесткости. Это самый простой вид покрытия крыши. Такой материал применяется на любом уклоне, начиная от 10 градусов и заканчивая максимальной величиной. Как и шифер, профнастил используется для кровли хозяйственных помещений, сараев и так далее.
Минусы стальной фальцевой кровли:
Слабая прочность на удар (вероятность появления вмятины);
Необходимость в дополнительном утеплении.
Медная, алюминиевая фальцевая кровля является долговечным, симпатичным, и, как следствие, дорогим кровельным материалом. Но это оправдано. Медь остается пластичной даже при отрицательной температуре. К тому же, со временем под воздействием паров углекислого газа, атмосферных осадков медь покрывается патиной буро-зеленая пленка, защищающая материал от коррозии, механических повреждений и ультрафиолета. Алюминий тоже покрывается защитной пленкой.
Плюсы медной, алюминиевой фальцевой кровли:
Не подвержена горению, коррозии, воздействию кислотных дождей;
Экологически чистый материал;
Минус один: дороговизна.
Битумный шифер
Битумный шифер состоит из целлюлозных волокон, пропитанных битумом и обработанных смолами, добавками и пигментами для усиления гибкости, но сохранения прочности. Крыть крышу таким материалом можно уже с уклоном в 5 градусов до максимума. Но при минимальном уклоне нужно делать нахлест листов в 2 волны.
Плюсы битумного шифера:
Легкий материал (легче обычного шифера и металлочерепицы);
Пластичность облегчает монтаж на сложных крышах.
Минусы битумного шифера:
Выгорает, выцветает;
Подвержен горению;
слабая морозостойкость (25 циклов).
Сланцевая кровля
Это элитный кровельный материал, название которого говорит о том, что он гибок и пластичен, как резиновый сланец на ноге. Но это также и тяжелый материал, 1 квадратный метр которого весит 25 кг.
Такие виды кровли применяются преимущественно на коммерческих зданиях с целью привлечения внимания клиентов. Например, это могут быть рестораны, гостиницы, бары и подобные им сооружения. В качестве материала применяется солома, камыш, дерево.
Правила установки вентиляционной трубы на крыше
Правила установки вентиляционной трубы на крыше
Не секрет, что для получения в доме полноценного комфорта без качественной системы вентиляции не обойтись. Поэтому важное значение получает процесс монтажа вентиляционных труб на крыше.
Пример установки вентиляционной трубы
Для начала следует отметить, что нормативные требования диктуют такие условия: воздух должен без препятствий покидать дом, если температура снаружи составляет плюс двенадцать градусов по Цельсию, а внутри – плюс 20-24. Если речь идет о ванной комнате. Ведь именно в этом, а также в кухонном и туалетном помещении чаще всего необходима установка вентиляции. Словом, эта модернизация необходима в большинстве комнат, где отсутствуют окна.
Для обеспечения всех указанных помещений качественной вентиляцией нужно спроектировать и выполнить монтаж системы. Для этого можно сделать расчет и предварительный план на бумаге.
О тяге
Температура снаружи и внутри помещения должна отличаться (снаружи должно быть холодно, а внутри #8212; тепло). Это позволит увеличить объем отводимого воздуха. При увеличении температуры на улице эффективность вентиляции снижается.
Сужение вентиляционного канала
Поэтому объем воздуха, который отводится из помещения, зависит от силы тяги, которая зависит не только от разности температур, но и протяженности вентиляционного канала.
Выбор длины и сечения труб для вентиляции
Выбор труб нужно делать из расчета, чтобы площадь сечения канала составляла более 0,016 метров квадратных.
Если сечение равно 14х27 см, тогда длина будет более двух метров.
Если же выбирается стандартное сечение 14х14 см, тогда длина будет более трех метров.
Все расчеты должны быть выполнены заранее, с учетом даже вероятной необходимости в закрытии вентиляционной трубы.
Согласно практике, длина вентиляционных каналов помещений, которые размещены на одном этаже, должна быть ориентировочно одинаковой. Поскольку иначе система будет работать неверно.
Чем длиннее шахта вентиляции, тем больше будет сила тяги. В противном случае будет наблюдаться существенное снижение тяги.
Если выровнять все каналы по длине не получается, тогда в более длинном следует уменьшить силу тяги. Для этого можно установить вентиляционную решетку.
Температура и вентиляция
Как уже отмечалось, многое в вентиляционной системе зависит от температуры на ее выходе и входе. Чем выше разница температур, тем больше будет тяга.
Внутренняя обработка вентиляционной трубы
Для эффективности системы трубы должны находиться во внутренних стенах помещений. Если же они размещены во внешних стенах, их следует изолировать.
Вентиляционные трубы могут обогреваться, если они будут проходить вдоль горячего водопровода, труб системы отопления или дымохода при печном отоплении.
Это улучшит эффективность системы. Однако следует учитывать при этом более высокую силу тяги.
Вывод трубы на крышу
Для наружного применения может использоваться труба из полимера вместе с кровельным материалом ондулин.
Вентиляционная труба относительно кровельного конька
Тяга, кроме прочих факторов, зависит еще и от сопротивления. Оно минимально, если поверхность внутри имеет небольшую шероховатость.
Для снижения сопротивления применяются также различные приемы:
исключаются горизонтальные площадки;
сечение не должно изменяться по всей длине конструкции;
швы должны быть гладкими, не иметь выступов и углублений;
все соединения и элементы, из которых выполнена труба, следует выровнять.
Вывод канала над крышей – важный аспект при расчете и монтаже системы вентиляции. Высоту нужно рассчитать, учитывая характеристики трубы, внешние факторы и прочие.
При низком расположении вентиляционной трубы над крышей тяга будет недостаточной или обратной. Такую сложность можно решить, если применить специальные насадки.
Схема функционирования вентиляции дома
Выполнив расчет, останется лишь надежно и герметично закрепить изделие на крыше.
Секреты Строителя
Трубы вентиляции на крыше — это красиво или нет?
вкл. 10 Август 2014.
Как вы считаете, всякие трубы, мостики, лестницы, снегобарьеры и прочие кровельные элементы — все это украшает или портит внешний вид крыши?
Текст: Никита Сидоров
Фотографии домов: Сергей Кухновец и Никита Сидоров
Итак, какая крыша вам больше нравится? Такая, где нет ни одного элемента?
Или такая, утыканная трубами как ежик?
Лично я тысячу раз слышал мнение, что трубы, любые: фановые или вентиляционные, портят всю красоту крыши. Я же думаю с точностью до наоборот и я объясню почему.
На любом нормальном доме должно быть минимум три трубы: фановая, труба вытяжки от кухонной плиты и труба вентиляции помещений. Причем в любой цивилизованной стране, где строительство не представляет собой Великого Хаоса, это даже закреплено законодательно. В доме без этих труб на крыше вам просто-напросто не разрешат жить соответствующие инстанции. Наша страна пока еще очень далека от этого. но я сильно надеюсь, что мы к такому тоже придем рано или поздно.
№ 1. Фановая труба. Итак, начнем с самого простого — с фановой трубы (на фотографии №1). Если в вашем доме есть канализация, то это автоматически означает, что на крыше обязана быть фановая труба. Зачем она нужна и как она работает вы можете посмотреть в этом видео. Особо хочется акцентировать внимание на вопросе, который я также слышал много раз: Нужен ли колпак на фановой трубе? Ведь без колпака в нее будет попадать дождевая вода!. Ответ один: на фановой трубе колпак не нужен, он мешает притоку воздуха, именно поэтому фановая труба обычно легко идентифицируется на крыше по этому признаку — на ней нету колпака.
Если же вам ну никак не хочется лицезреть на своей кровле такое уродство как труба без колпака, то можно одеть на фановую трубу колпак, вырезав в нем отверстие по центру (на фотографии область этого отверстия обозначена красным кругом). Только в таком виде и никак иначе.
И не стоит переживать по поводу того, что при отсутствии колпака в фановую трубу будет попадать вода. Да, будет конечно, но в мизерном количестве, примерно 10 литров в год — это абсолютно ни на что не повлияет.
№ 2. Кухонная вытяжка. Другая труба, без которой не должна обходиться ни одна кровля — это вытяжка от кухонной плиты (на фотографии №2). Сам вентиляционный канал от кухонной вытяжки над плитой до трубы на крыше должен идти вертикально вверх, по-возможности без изгибов. Такой вентканал надо делать из металлических огнестойких материалов и его категорически нельзя соединять ни с какими другими вентиляционными каналами. Все это продиктовано причинами пожарной безопасности. Дело в том, что в вентиляционном канале, который идет от кухонной плиты неизбежно скапливается жир, который при определенных условиях может загореться. Если этот вентканал соединить с другими вентиляционными каналами, то жир будет скапливаться и в них тоже. В случае пожара огонь легко сможет распространиться по всему дому по вентиляции.
Кроме того, если вы купите вентиляционную трубу с моторчиком, то саму вытяжку над плитой можно сделать беззвучной, т.к. вентилятор будет работать на крыше, а не в кухонной вытяжке. Может показаться, что это пустяк, но практика показывает, что беззвучная кухонная вытяжка намного комфортней обычной.
№ 3. Вентиляция помещений. Если вы хотите дышать свежим воздухом, а не той гадостью, которую выделяют стройматериалы из которых построен ваш дом (вы же не думаете, что разные лаки, краски, стекловаты полезны для здоровья, правда?). то в доме обязательна должна быть вентиляция. Причем современное строительство со всевозможными пароизоляционными пленками предполагает, что естественных сквозняков в современном доме крайне мало.
Вентиляция помещений в доме делается по принципу приток воздуха в самом чистом помещении, отток — в самом грязном. В переводе с русского на русский это означает, что вентиляция обязательно должна быть в ванной, в туалете, на кухне, в котельной, в подсобных помещениях, например в постирочной, на чердаке. Причем все эти вентиляционные каналы можно соединить в один, тогда на крыше будет всего одна труба. А если эта труба будет с электроприводом, то очень удобно подключить ее к диммеру (такой выключатель обычно используют, чтобы регулировать яркость светильников), чтобы можно было регулировать интенсивность вентилирования помещений в доме. Если в доме очень влажно или вдруг возникло сильное задымление — прибавили мощности. Уезжаете из дома — убавили на минимум, но не выключили, чтобы вернуться и в свежий, а не затхлый дом.
Проверить работает или нет вентиляция в вашем доме можно так: берете салфетку и прикладываете к вентиляционной решетке. Салфетка не должна падать (даже если решетка на потолке). Если салфетка падает, то это означает, что вентиляция не работает и вентиляционщикам можно смело оторвать руки и надавать по голове указать на этот недочет и потребовать переделать.
Еще иногда без дополнительной трубы на крыше не обойтись, если у вас есть встроенный пылесос. но нет возможности или желания делать отверстие в стене для вывода отработанного воздуха.
Также вентиляция должна быть в гараже, причем обязательно и без вариантов. Есть даже старый советский ГОСТ (кому интересно, ищите в интернете), абсолютно устаревший и с драконовскими требованиями. Кстати, если в гараже не сделать вентиляцию, то металлические предметы которые вы там храните, например инструменты, будут ржаветь быстрее.
Вентиляция в доме — это важный фактор, который очень сильно влияет на такие вещи как: ваше здоровье, долговечность всей конструкции и комфортность проживания. Да и вообще, вентиляционщик — это один из самых нужных людей при строительстве хорошего, годного дома.
№ 4. Кровельный люк на крыше устанавливается для доступа на чердак, когда вы не хотите делать дверцу во фронтонах или дырявить потолок, чтобы установить чердачную лестницу, через которую, кстати, будет просачиваться пар и тепло из дома. Понятно, что если вы попадаете на чердак через люк, то без стеновой и кровельной лестниц обойтись вы не сможете. Хотя, люка у вас может и не быть, но кровельная лестница или мостик все равно быть обязаны. Потому что в процессе эксплуатации дома у вас рано или поздно возникнет необходимость перемещаться по кровле, например, чтобы произвести мелкий ремонт, прочистить печную трубу, установить антенну или солнечные батареи (которые сейчас стоят столько, что окупаются минимум за 6 лет, если, конечно, вы не живете как я в Санкт-Петербурге, где солнце — это природная аномалия) и так далее.
№ 5. Снегобарьеры. Если снег каждую весну обрывает водосточные желоба, или если просто существует опасность того, что он может упасть вам или вашим детям на голову, то эти проблемы решаются с помощью снегобарьеров. А на металлических кровлях. ввиду того что они очень скользкие, снегобарьеры — это вообще вынужденная мера безопасности, ведь снег на крыше может представлять собой серьезную опасность. Только устанавливайте их правильно, не повторяйте чужих ошибок.
. Осторожно вывод.
Крыша без перечисленных элементов — это признак того, что дом неполноценен. Если вы видите, что на крыше нет фановой трубы, то это означает, что хозяин дома периодически слышит бульканье и чувствует неприятный запах, когда спускает воду в канализацию. Если вы видите, что на крыше нету ни одной вентиляционной трубы, то это означает, что хозяин этого дома и его семья дышат несвежим воздухом, в доме часто бывает повышенная влажность, что может привести к проблемам со здоровьем и к преждевременному старению всего дома, ведь там где влажно, там плесень и гниль.
Конечно, жить в таком доме можно и многие, прочитав эту статью усмехнутся и снисходительно скажут: Это все ерунда, дом у нас уже 50 лет стоит без всех этих свистелок-перделок и все хорошо. Но старые дома, они на то и старые дома, что проветривались естественными сквозняками и строились зачастую в условиях постоянного дефицита денег, из того, что было под рукой. Вопроса о комфорте особо не стояло.
Если же вы из тех домовладельцев, которые хотят сделать свой дом как можно уютней, то вы должны понимать: голая крыша — это некрасиво, потому что под ней некомфортно жить.