Установка узо в частном доме
Contents
- Установка УЗО в частном доме
- Услуги электрика в Москве.
- Установка узо в частном доме
- Схема электропроводки в частном доме
Установка УЗО в частном доме
Установка УЗО в частном доме
При большом количестве электроприборов, активно участвующих в обеспечении электроснабжением вашего «умного дома», очень востребованной является система аппаратов защитного отключения. Призванная защитить электропроводку от замыканий и перегрузок установка УЗО в частном доме обеспечивает высочайшую степень безопасности при работе электрооборудования различного назначения.
Устройство защитного отключения (УЗО) оперативно срабатывает при обнаружении любых неполадок в сети, отключая систему электрообеспечения и тем самым сводя к минимуму риск возгорания. В больших зданиях особенно эффективна установка системы различного номинала при входе в дом, в схеме розеток и выключателей, осветительных приборов, а также накопительных водонагревателей и бойлеров, гидромассажных ванн и стиральных или посудомоечных машин — там, где есть непосредственный контакт с водой.
Своевременная установка УЗО в частном доме позволяет уже на этапе строительства позаботиться о безопасности жильцов даже при большом числе электрооборудования. Нашими специалистами осуществляется деятельность любой сложности, будь то сценарное освещение и монтаж рассеянного света, надежная установка розеток и выключателей, подключение и проверка работы холодильного, теле-, видео-, компьютерного оборудования. Наши доступные цены приятно обрадуют клиентов, а отличное качество работы подчеркнет внимательное отношение и профессионализм предоставляемых услуг.
Звоните нам по 8-(495)-586-66-78 и 8-(925)-377-01-31
Услуги электрика в Москве.
УЗО в частном доме.
Устройство защитного отключения (УЗО) это прибор, защищающий человека от поражения электрическим током, в тех случаях, когда происходит повреждение изоляции электропроводки.
УЗО это интеллектуальный аппарат, который сравнивает ток, подошедший к прибору со стороны источника питания, с током, вернувшимся от токоприемников. Вот простейший пример такой ситуации: во время работы стиральной машины, каким-то образом произошло повреждение изоляции фазного провода. В результате чего он коснулся корпуса машины. Теперь, корпус стиральной машины представляет опасность для человека, так как при прикосновении к нему человеком, можно получить электрический удар. В такой ситуации ток, прошедший по фазному проводу частично вернулся к УЗО по нулевому проводу, а частично по проводу заземления вернулся в щиток, минуя УЗО. Иначе говоря, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны. УЗО немедленно отключит такую стиральную машину. Ситуация, когда часть тока не вернулась в УЗО, среди специалистов называется утечкой тока. Вместо стиральной машины может оказаться любой бытовой электроприбор: чайник, электроводонагреватель, утюг и т.д.
Однако УЗО не может защитить электрическую сеть от короткого замыкания. А ведь именно от этого происходит нагрев электропроводки, который может привести к пожару. В данном случае, для защиты электропроводки необходимо использовать автоматический выключатель. А это значит, что для надежной защиты электропроводки необходимо устанавливать сразу два прибора: автоматический выключатель и УЗО. Но ведь это не совсем удобно, поэтому, ученые разработали так называемый дифференциальный автомат.
Дифференциальный автомат это прибор, в корпусе которого совмещены автоматический выключатель и УЗО.
Набольшее распространение получили УЗО, встраиваемые в распределительные щитки. Однако существуют и другие виды УЗО: электророзетки со встроенным УЗО и УЗО-вилка.
Для всех видов УЗО существует два основных параметра:
• Номинальный ток (16А, 25А, 32А)
• Ток срабатывания (30мА, 300мА)
Номинальный ток это ток, который УЗО может постоянно пропускать через свои силовые контакты.
Ток срабатывания это ток утечки, при котором устройство отключает электроприемник от сети. Для небольшого количества розеток (до 5), необходимо использовать УЗО с током срабатывания 30 мА. УЗО с током срабатывания 300мА, как правило, устанавливают на целую квартиру.
Во всем мире УЗО уже не один год надежно защищают жизнь и имущество людей от поражений электрическим током и от пожаров. УЗО является обязательным прибором во всех электроустановках повышенной опасности.
Наши сотрудники профессионально проведут монтаж УЗО . это обезопасит ваш дом.
Спец. условия для ВАО Москвы
Установка узо в частном доме
Что обязательно надо знать при установке УЗО и устройстве заземления в квартире или частном доме
Внимание.
Не нужно использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, например дифавтоматы ИЭК АД 12, ИЭК АД 14, при обрыве фазного или нейтрального проводника питание электронной схемы управления обесточивается и дифзащита перестает работать. Есть дифреле с электронной схемой управления в которых при пропадани питания происходит отключение потребителя на подобии пускателя. Для подключения потребителя после возобновления питания нужно вручную включить этот тип дифреле. Этот тип дифреле можно использовать для питания электроприборов где опасна повторная подача напряжения после пропадания напряжения.
С неправильно сделанным заземлением может быть опасней чем без заземления.
Заземлять без УЗО или зануления запрещено.
Не подключайте клеммы земля розеток и электроприборов защищенных только автоматами, которые защищают только проводку от короткого замыкания в цепи фаза-нейтраль и фаза-фаза, к естественному, искусственному и особенно самодельному заземлению. Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности. Автоматы срабатывают только от токов во много раз превышающих номинал автомата. Естественное, искусственное и особенно самодельное заземление в подавляющем большинстве случаев имеет сопротивление, которое не может создать таких токов и соответственно произвести защитное отключение автоматов в течении нормируемых безопасностью 0,4 секунды.
Например если заземление нейтрали на подстанции, согласно правил, будет 4 Ома, с учетом повторных заземлений и Ваше заземление тоже будет 4 Ома и в одном из электроприборов произойдет пробой то на всех заземленных корпусах электроприборов подключенных к заземлению, через защитные заземляющие проводники, появится опасный потенциал 110 вольт. Если сопротивление Вашего заземления будет больше чем 4 Ома опасное напряжение на корпусах электроприборов будет еще больше.
Например, у широко распространенного автомата с характеристикой С на 16 ампер ток для обеспечения безопасного времени защитного отключения 0,4 секунды должен превышать номинал автомата в 5-10 раз, то есть для уверенного отключения за 0,4 секунды ток проходящий через автомат должен быть не менее 160 ампер.
Если сопротивление на подстании и местного заземления бедет 4 Ома то ток при однофазном коротком замыкании на заземление через этот автомат будет I=V/R, 220 вольт / (4 Ом заземления подстанции + 4 Ом местного заземления) = 27,5 ампера, это без учета сопротивления самой линии. Если их учесть то ток получится еще меньше. Автомат С16 от тока 27,5А за 0,4 секунды не отключится, отключение произойдет примерно через 40-180 секунд от тепловой защиты автомата перегрузке. Все эти 40-180 секунд на токопроводящих корпусах электроприборов и других электрически соединенных предметах будет хоть и меньший чем 220 вольт но опасный потенциал. Так же все эти 40-180 секунд проводка должна выдерживать ток 27,5А, чтоб не произошло пожара.
Достичь сопротивления заземления даже 4 Ома тремя штырями, особенно вбитых в виде треугольника, весьма проблематично.
Теперь посчитаем какое общее сопротивление заземлений должно быть, чтоб через автомат С16 потек ток ток короткого замыкания 160 ампер и автомат отключился за 0,4 секунды. R=V/A, 220 вольт / 160 ампер = 1.375 Ом, достичь такого суммарного сопротивления на подстанции и местном заземлении не всегда удается даже проффесионалам с опытом и приборами. Автоматы С25, С32, С40 и т. д. вообще не сработают при суммарном сопротивлении заземлений 8 Ом на подстанции и местного.
Не подключайте вывод земля розеток, электроприборов, металические корпуса электроприборов к трубам и сторонним токопроводящим предметам здания.
При пробое на корпус в электроприборе соединенного с трубопроводом или другим сторонним токопроводящим предметом автоматы по многим причинам могут не сработать. Под напряжением сети окажутся все электрически соединенные токопроводящие предметы, в том числе в соседних квартирах и домах. В итоге неизбежно массовое смертельно опасное поражение электрическим током и опасность возникновения пожаров!
В любой момент заземленная, зануленная труба может перестать быть таковой, например при ремонте труб или в месте резьбовых соединений из-за коррозии. Сейчас все больше используются пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником.
Некоторые некомпетентные публикации, в том числе и на сайтах компаний имеющих лицензию на электромонтажные работы рекомендуют такую смертельно опасную и уголовно ответственную псевдо защиту как использование труб в качестве естественного заземления или зануления, а остальное подавляющее большинство публикаций это пере публикации этих публикаций людьми плохо или вообще не понимающими в электрике ничего.
При централизованом отоплении, водо и газо снабжении в частном доме я рекомендовал бы на вводе на участок или на крайний случай на вводе в дом поставить в разрыв металических труб пластиковые муфты которые применяются в бытовых электрокотлах, чтобы защитится от горе заземляльщиков.
Не правильно сделанное зануление при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО.
Не подключайте в домах с двухпроводной проводкой вывод земля розеток, электроприборов имеющих такой вывод, а так же металические корпуса электроприборов к нейтральному проводу электропроводки, то есть не зануляйте вывод земля розеток и электроприборов. Некоторые делают такую смертельно опасную ошибку проводя от земляной клемы розетки или электроприбора провод в щит и там зануляют или что еще хуже соединяют перемычкой земляную клему розетки с нейтральным проводом.
В любой момент, в любом месте может произойти разрыв нейтрального провода, обычно запоминается сгоранием почти всех включенных в сеть электроприборов, по ошибке сменятся местами фаза и нейтраль, произодет перехлестывание проводов на воздушных линиях, после чего опасное напряжение перекоса сети появится на зануленных корпусах электро приборов.
В ПУЭ описаны зануления токопроводящих поверхностей электроустановок к которым относятца лифты, насосные станции, трансформаторные подстанции, вводные щиты зданий которые обслуживаются квалифицированым персоналом, а не бытовые электроприборы с однофазным питанием. Согласно пункту Российского ПУЭ 7 1.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
На фотографиях этажные щиты жилых многоквартирных зданий, с двух проводной проводкой квартир, в которых нет PEN проводника отвечающего современным нормам сечения проводников, а тем более PE проводника. Только ветхий от времени PEN проводник, который в некоторых щитах имеет запрещенные, даже старыми правилами, разрывы на каждом этаже, сделан из алюминиевого провода сечением около 6 мм, которое не соответствует современным нормам сечения, к которому не надежным соединением подключены нейтрали счетчиков и сам щит и соответственно он не может выполнять защитные функции. Нейтрали квартир подключенны непосредственно к счетчикам. Так же отсутствует подключение к контуру заземления здания.
Может фотографии убедят не зануляться не понятно куда.
Щит 2 этажа 9-ти этажного дома, нейтраль этого и всех верхних этежей подключенна через непонятное соединение в изоленте. так же на правой верхней части фото видно что на этом этаже подключенны еще какие то непонятные нейтрали.
Для защиты от поражения электрическим током в домах с двухпроводной проводкой, особенно при наличии детей, бойлеров, джакузи, стиральных, микроволновок, посудосоечных и т. п. единственно правильный вариант это установка в первую очередь 10 мАмперного УЗО после вводного автомата или пробок квартиры.
Самый оптимальный вариант это после автомата каждой группы поставить УЗО 10 мА, а после вводного автомата поставить дублирующие УЗО 30 мА.
Не мешало бы вместо пары существующих пробок или чорного однополюсного автомата поставить двух полюсный автомат с характеристикой В, который бы одновременно отключал фазу и нейтраль. Или сделать квартирный щит и разделить и защитить разные потребители авоматами с меншими номиналами.
Если трехпроводная проводка уже проведенна и подключенна, а заземление отсутствует как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник, и заизолируйте. В случае пробоя в одном из приборов под опасным напряжением сети, через защитный проводник, окажутся все токопроводящие корпуса электроприборов, особенно это опасно при отсутствии УЗО. Так же при подключенных защитных проводниках и отсутвии заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируються, через защитный проводник, в следствие чего возможно смертельное поражение электричиским током при исправных электроприборах. Поэтому перед отключением защитных проводников нужно из розеток вынуть все вилки, полностью отключить электричество.
От поражения электрическим током в первую очередь защищает УЗО, хоть правила трактуют УЗО как дополнительную защиту, автомат защищает проводку от короткого замыкания, заземление снимает статические, емкостные токи электроприборов и, не полностю, снижает опасный потенциал. Поэтому стоимость УЗО ни идет, ни в какое сравнение с человеческой жизнью. У моего знакомого, от поражения электрическим током, в ванной комнате, погиб сын!
Тем кто в электрике вообще ни чего не понимает нужно в продаже найти переходник с встроенным дифавтоматом, который включается в розетку, а в него включается вилка электроприбора, правда в нем стоит дифавтомат на ток утечки 30 мА и защитный ток 16А. Примененение такого переходника в любом случае намного повышает электробезопасность при использовании любого электроприбора.
Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения 10 мАмперного УЗО смертельно опасна!
Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к Вашему заземлению, то есть не делайте повторное заземление нейтрального провода на вводе и соответственно зануление электроприборов. Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация. Не нужно улучшать качество электроэнергии соседей ценой собственной безопасности! При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии, обрыв нейтрального провода, смена местами фазы и нейтрали, перехлестывании проводов на воздушных линиях единственной нейтралю всех домов через Ваше заземление может стать Ваша заземленная нейтраль. При кустарном исполнении без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний заземление навряд ли выдержит такое и может отгореть, в лучшем случае вызвав пожар, а если и выдержит, то нет гарантии что обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях. В связи с чем неизбежно смертельно опасное и уголовно ответственное, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!
Если и делать повторное заземление нейтрали при питании от воздушных линий то лучше всего это делать в месте отвода от питающей линии, а для подключения вызвать уполномоченного специалиста. В случае обрыва нейтрали на линии сделанной проффесионалами, а за ней, возможно, и отгорание Вашего кустарного повторного заземления будет сведена к минимуму возможность пожара дома. И учтите качество выполнения и сечения проводников должно долгое время выдерживать нагрузку всех потребителей подключенных к трансформаторной подстанции, на случай отгорания нейтрали на линии. На столбе, от которого идет ответвление и сделано повторное заземление нейтрали, повесить минимум 2 таблички Опасное напряжение! и по возможности огородить.
Схема электропроводки в частном доме
Схема электропроводки в частном доме
Перед тем как начинать электромонтажные работы сначала составляется схема монтажа электропроводки. Имея четкое представление и принципиальную схему электроснабжения под рукой, монтаж проводки становится намного проще.
Зачем необходима схема электропроводки?
Также схема разводки электропроводки необходима для определения места установки и расположения силовых элементов проводки, таких как: распределительный щит, автоматические выключатели, приборы учета (счетчиков), ввод питающих проводов и кабелей.
Пример составления схемы электропроводки в частном доме.
Питание в частном доме, как правило, приходит по воздушной линии 0.4 кВ. С опоры воздушной линии на вводной электрощит приходит фазный провод L и совмещенный нулевой защитный и рабочий PEN (однофазное питание).
Рис 1. Ввод электропитания по воздушной линии.
С недавнего времени энергоснабжающие организации практикуют установку приборов учета на улице, во вводном электрощите (раньше счетчики устанавливались внутри дома). Поэтому, во вводном электрощите устанавливается электросчетчик и вводной автоматический выключатель (можно также установить вводное УЗО селективного действия).
С вводного щита питающий провод или кабель прокладывается к внутреннему электрощиту, расположенному непосредственно внутри дома.
С этого внутреннего электрощита и начинается электроснабжение дома. Для того чтобы электроснабжение было более надежным, потребителей разбивают на группы. Рассмотрим пример основных группы потребителей:
1. Освещение; 2. Розеточная группа; 3. Силовая группа (бойлер, стиральная машина, котел и т.п.); 4. Хоз. нужды (пристройки, гараж, подвал и т.п.).
Во внутреннем электрощите для каждой группы потребителей устанавливаются отдельные устройства защиты (автоматы, узо).
Также для составления схемы электропроводки в частном доме необходимо иметь план самого дома. Зная чертеж плана дома можно поверхностно отобразить схему проводки.
Если особняк большой то можно разбить потребителей отдельно для каждого этажа, половинки дома или каждой комнаты по отдельности.
Если к дому подходит трехфазное питание ?
Монтаж заземления в частном доме (из комплекта ZANDZ ZZ-6)
Любительская съемка показательного монтажа заземления для частного дома из составных электродов нового поколения, входящих в готовый комплект ZANDZ ZZ-6 (далее) (www.zandz.ru/zazemlenie_doma).
Новые безмуфтовые (кованные) омедненные штыри заземления по сравнению с обычными резьбовыми омедненными штырями имеют следующие достоинства:
— ОЧЕНЬ простой монтаж за 1 — 1,5 часа
— малое количество комплектующих (стержень заземления, нагель, зажим)
— ОЧЕНЬ прочное соединение стержней друг с другом
— возможность монтажа кувалдой (в зависимости от грунта на глубины до 9 метров)
— срок службы до 100 лет
— не нужна сварка
Комментарии:
Александр Скоробогатый пишет: Не слушай дураков! Всё правильно! И дело не в цене, а в том что это лучше!
Алексей Рожанков пишет: 🙂 Как раз таки нет — всего 4900 рублей. Весьма сопоставимо с затратами на стальной уголок, если брать во внимание общую сумму затрат на создание заземляющего устройства.
Вот тут неплохо сравнены стоимости двух решений:
zandz.ru/zazemlenie_doma#sravnenie
Aleksandr aerosmith пишет: перфоратором надо выло и на сварку
robert duran пишет: сварку красят по правилам
Алексей Рожанков пишет: Получается, что в случае электрода ZANDZ только 25% будет зимой находится в замерзшем грунте. А в случае уголка — все 50%. А если уголок будет 2 метра?!
3. Заглубление электрода и проводников должно быть не менее 0,5 метров, а не 0,4 как вы написали.
TheSubarit пишет: Прикольно: "всего 4900 рублей". Типа слово "всего" делает любую сумму смешной: "Мерседес всего за два миллиона", "чудо-пылесос всего за 50 тысяч", пакет какого-то особенного молока "всего" за 70 рублей ну и т.д. — и это при том, что все это стОит значительно дешевле, а продавцам просто очень нужны деньги.
Я не электрик, но есть же правила устройства заземления из трех штырей и т.д. Я себе буду делать правильно.
Carlsunchik пишет: музычка прикольная
TheZoomzik пишет: зачем электрод такой глубиной?
Алексей Рожанков пишет: 1. Три уголка — это типовой проект 60х-70х годов, применимый ТОЛЬКО в определенных условиях (в т.ч. грунтах).
2. ПУЭ (на который вы ссылаетесь) не имеет указаний о конструкции ЗУ.
3. И касательно "всего"… В следующий раз аргументируйте, пожалуйста, свой комментарий.
Алексей Рожанков пишет: Для получения необходимого сопротивления заземления можно сделать электрод и меньшей глубины — в зависимости от удельного электрического сопротивления грунта. Комплект ZZ-6 предназначен для получения 6-ти метрового электрода, чтобы сделать его (комплект) наиболее применимым в различных грунтах.
Alex Ser пишет: может проще на массу посадить землю
Алексей Солдатов пишет: одного стержня мало и не тратьте деньги купите уголка тройки метров 6. забейте треугольником сварите между собой. перед этим окопайте только см на 40 заглубите соеденительные перемычки. все
ALEXANDR5207 пишет: Зажим то "нержавейка", а электрод!? Сварка,угловой профиль с полкой 50мм, хорощий катет шва и будет вам это самое….щастье(во вспомнил).
Алексей Солдатов пишет: 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Алексей Рожанков пишет: Надолго хватает этого покрытия с учетом воздействия погодных и сезонных воздействий? Лет на 3-5.
А речь идет о сроке эксплуатации в 50-100 лет.
PS Подкрашивать место сварки постоянно — не вариант.
ALEXANDR5207 пишет: Хвалёный электрод (из омеднёной стали), стоит небось как крыло от самолёта!?
Gazosvarka100 пишет: Ну конечно кувалда есть у каждого.
Vadim Lev пишет: Я не знал что есть такие дома ))
Ну именно деревянные дома!
Я сам живу в деревне и здесь все не так!
Алексей Рожанков пишет: Это показательный монтаж для ознакомления с технологией.
Алексей Солдатов пишет: глубина промерзания в средней полосе россии полтора метра плюс заглубление верхней обвязки получаем 2 м уголка шириной 3 сми толшиной стенки 5 мм хватает на лет так 20 точно. по ПУЭ сопротивление заземляющего устройства должно быть до 4 ом меньше еще лучше. для столбов ЛЭП допускается 10 ОМ. для измерения сопротивления требуется специальный прибор плюс знание методики измерения.
Алексей Солдатов пишет: читаем внимательно:)
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Алексей Рожанков пишет: 🙂 отличный вопрос 🙂
В доме — для защиты человека от аварий в электрооборудовании. Например, при пробое "фазы" на корпус прибора (стиральной машины, печки).
Алексей Солдатов пишет: чем замерял? и должно быть не больше 4
Алексей Рожанков пишет: Прекратите уже писать "отсебятину".
По ПУЭ сопротивление заземления ЗУ дома либо не нормируется (для TN систем), либо должно составлять не более 50/Ток УЗО в Ам (для ТТ систем).
Что касаемо столбов ВЛ — сопротивление каждого повторного заземлителя (столба) должно быть не более 30 Ом (для напряжения 380 В трехфазного тока).
Алексей Рожанков пишет: На странице zandz.ru/zazemlenie_doma подробно описано: почему НЕ мало и стоит ли тратить деньги в сравнении со стальными уголками.
1. Уголок крайне неудобен в монтаже (и, кстати, по существующим требованиям толщина стенки уголка должна быть не менее 5 мм, а не 3 как вы указали)
2. Глубина электрода в 6 метров много лучше, чем 3х метровые уголки. Глубина промерзания грунта зимой = 2 метра. Это грунт, во много раз хуже проводящий электрический ток.
Алексей Рожанков пишет: Что с ним? 🙂
rudenkotat пишет: Здорово! Делали этим летом таким способом сами — очень легко и просто. Местный электрик замерил — получилось около 6 Ом.
Аркадий Антонов пишет: Не у всех сварочные аппараты дома есть. А вот кувалда есть.
Алексей Солдатов пишет: 1.7.26. Сопротивление заземляющего устройства — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.
Vadim Lev пишет: Бедный домик (((
Дмитрий Романович пишет: Не верно монтируете, для начала нужно рыть траншею на глубину 0.5,0.7 м. рекомендуется также чтоб растояние между штырями было как длина штыря или в 2 раза больше. также нужно произвести расчёт количества штырей!!!
Алексей Рожанков пишет: Да с чего бы вдруг должно быть не больше 4 Ом !?
На странице zandz.ru/zazemlenie_doma описаны существующие требования. Познакомьтесь, пожалуйста.
robert duran пишет: не доверяю я этим зажимам …сварка надежнее
Алексей Рожанков пишет: С точки зрения коррозионной устойчивости — зажим из нержавеющей стали лучше, чем просто сварка.
Виталий Ильин пишет: Быстро и просто… думаю, даже ребенок справится, если кувалду поднимет… )
Алексей Рожанков пишет: А электрод из омедненной стали, имеющий срок службы до 100 лет (в земле).
Уголок — замечательно. Но сложнее, труднее и дольше.
Алексей Рожанков пишет: Перфораторы не у всех есть. Тут "фишка" как раз в возможности сделать заземляющий электрод глубиной 6 — 9 метров без применения особенных инструментов (отбойника и сварки). А вот кувалда есть у каждого.
Но это конечно вносит ограничения — в плотный грунт такие штыри не забить.
Александр Скоробогатый пишет: Не слушай дураков! Всё правильно! И дело не в цене, а в том что это лучше!
Алексей Рожанков пишет: 🙂 Как раз таки нет — всего 4900 рублей. Весьма сопоставимо с затратами на стальной уголок, если брать во внимание общую сумму затрат на создание заземляющего устройства.
Вот тут неплохо сравнены стоимости двух решений:
zandz.ru/zazemlenie_doma#sravnenie
Aleksandr aerosmith пишет: перфоратором надо выло и на сварку
robert duran пишет: сварку красят по правилам
Алексей Рожанков пишет: Получается, что в случае электрода ZANDZ только 25% будет зимой находится в замерзшем грунте. А в случае уголка — все 50%. А если уголок будет 2 метра?!
3. Заглубление электрода и проводников должно быть не менее 0,5 метров, а не 0,4 как вы написали.
TheSubarit пишет: Прикольно: "всего 4900 рублей". Типа слово "всего" делает любую сумму смешной: "Мерседес всего за два миллиона", "чудо-пылесос всего за 50 тысяч", пакет какого-то особенного молока "всего" за 70 рублей ну и т.д. — и это при том, что все это стОит значительно дешевле, а продавцам просто очень нужны деньги.
Я не электрик, но есть же правила устройства заземления из трех штырей и т.д. Я себе буду делать правильно.
Carlsunchik пишет: музычка прикольная
TheZoomzik пишет: зачем электрод такой глубиной?
Алексей Рожанков пишет: 1. Три уголка — это типовой проект 60х-70х годов, применимый ТОЛЬКО в определенных условиях (в т.ч. грунтах).
2. ПУЭ (на который вы ссылаетесь) не имеет указаний о конструкции ЗУ.
3. И касательно "всего"… В следующий раз аргументируйте, пожалуйста, свой комментарий.
Алексей Рожанков пишет: Для получения необходимого сопротивления заземления можно сделать электрод и меньшей глубины — в зависимости от удельного электрического сопротивления грунта. Комплект ZZ-6 предназначен для получения 6-ти метрового электрода, чтобы сделать его (комплект) наиболее применимым в различных грунтах.
Alex Ser пишет: может проще на массу посадить землю
Алексей Солдатов пишет: одного стержня мало и не тратьте деньги купите уголка тройки метров 6. забейте треугольником сварите между собой. перед этим окопайте только см на 40 заглубите соеденительные перемычки. все
ALEXANDR5207 пишет: Зажим то "нержавейка", а электрод!? Сварка,угловой профиль с полкой 50мм, хорощий катет шва и будет вам это самое….щастье(во вспомнил).
Алексей Солдатов пишет: 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Алексей Рожанков пишет: Надолго хватает этого покрытия с учетом воздействия погодных и сезонных воздействий? Лет на 3-5.
А речь идет о сроке эксплуатации в 50-100 лет.
PS Подкрашивать место сварки постоянно — не вариант.
ALEXANDR5207 пишет: Хвалёный электрод (из омеднёной стали), стоит небось как крыло от самолёта!?
Gazosvarka100 пишет: Ну конечно кувалда есть у каждого.
Vadim Lev пишет: Я не знал что есть такие дома ))
Ну именно деревянные дома!
Я сам живу в деревне и здесь все не так!
Алексей Рожанков пишет: Это показательный монтаж для ознакомления с технологией.
Алексей Солдатов пишет: глубина промерзания в средней полосе россии полтора метра плюс заглубление верхней обвязки получаем 2 м уголка шириной 3 сми толшиной стенки 5 мм хватает на лет так 20 точно. по ПУЭ сопротивление заземляющего устройства должно быть до 4 ом меньше еще лучше. для столбов ЛЭП допускается 10 ОМ. для измерения сопротивления требуется специальный прибор плюс знание методики измерения.
Алексей Солдатов пишет: читаем внимательно:)
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Алексей Рожанков пишет: 🙂 отличный вопрос 🙂
В доме — для защиты человека от аварий в электрооборудовании. Например, при пробое "фазы" на корпус прибора (стиральной машины, печки).
Алексей Солдатов пишет: чем замерял? и должно быть не больше 4
Алексей Рожанков пишет: Прекратите уже писать "отсебятину".
По ПУЭ сопротивление заземления ЗУ дома либо не нормируется (для TN систем), либо должно составлять не более 50/Ток УЗО в Ам (для ТТ систем).
Что касаемо столбов ВЛ — сопротивление каждого повторного заземлителя (столба) должно быть не более 30 Ом (для напряжения 380 В трехфазного тока).
Алексей Рожанков пишет: На странице zandz.ru/zazemlenie_doma подробно описано: почему НЕ мало и стоит ли тратить деньги в сравнении со стальными уголками.
1. Уголок крайне неудобен в монтаже (и, кстати, по существующим требованиям толщина стенки уголка должна быть не менее 5 мм, а не 3 как вы указали)
2. Глубина электрода в 6 метров много лучше, чем 3х метровые уголки. Глубина промерзания грунта зимой = 2 метра. Это грунт, во много раз хуже проводящий электрический ток.
Алексей Рожанков пишет: Что с ним? 🙂
rudenkotat пишет: Здорово! Делали этим летом таким способом сами — очень легко и просто. Местный электрик замерил — получилось около 6 Ом.
Аркадий Антонов пишет: Не у всех сварочные аппараты дома есть. А вот кувалда есть.
Алексей Солдатов пишет: 1.7.26. Сопротивление заземляющего устройства — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.
Vadim Lev пишет: Бедный домик (((
Дмитрий Романович пишет: Не верно монтируете, для начала нужно рыть траншею на глубину 0.5,0.7 м. рекомендуется также чтоб растояние между штырями было как длина штыря или в 2 раза больше. также нужно произвести расчёт количества штырей!!!
Алексей Рожанков пишет: Да с чего бы вдруг должно быть не больше 4 Ом !?
На странице zandz.ru/zazemlenie_doma описаны существующие требования. Познакомьтесь, пожалуйста.
robert duran пишет: не доверяю я этим зажимам …сварка надежнее
Алексей Рожанков пишет: С точки зрения коррозионной устойчивости — зажим из нержавеющей стали лучше, чем просто сварка.
Виталий Ильин пишет: Быстро и просто… думаю, даже ребенок справится, если кувалду поднимет… )
Алексей Рожанков пишет: А электрод из омедненной стали, имеющий срок службы до 100 лет (в земле).
Уголок — замечательно. Но сложнее, труднее и дольше.
Алексей Рожанков пишет: Перфораторы не у всех есть. Тут "фишка" как раз в возможности сделать заземляющий электрод глубиной 6 — 9 метров без применения особенных инструментов (отбойника и сварки). А вот кувалда есть у каждого.
Но это конечно вносит ограничения — в плотный грунт такие штыри не забить.
See also: