Пропитка и обработка паркета

Пропитка для паркета

 

Пропитка паркета является одним из самых распространенных приемов придания ему блестящего ad_25286_imageэстетичного вида и долговечности эксплуатации. Однако при существующем многообразии неопытному обывателю, порою, чрезвычайно сложно разобраться, какой тип выбрать, дабы не испортить паркетную доску.

Как правило, все паркетные пропитывающие составы подразделяются на две категории: масляно-восковые и лаковые. И если первый вид может наноситься способом распыления или отверждения, то второй — только при помощи специальной кисти непосредственно на поверхность вручную.

Масляно-восковая пропитка считается более качественной, поскольку проникает непосредственно в микротрещины и зазоры паркетной доски, а не покрывает их, как это делают лаковые покрытия. Кроме того, благодаря своей структуре и натуральным природным компонентам данный вид как нельзя лучше дополняет древесную структуру паркета, отлично защищая ее от внешних механических воздействий и термических перепадов. Наиболее признанными марками масляно-восковой пропитки сегодня считаются «Paviolio 25″, «Magic Oil» и «Pallmann».

Такие покрытия, в зависимости от состава смеси, также подразделяются на несколько видов. Так, например, лаки на водной основе являются наиболее натуральным покрытием для паркетной доски, поскольку не имеют резкого запаха и не вызывают абсолютно никаких аллергических реакций. Полиуретановые лаки отлично противостоят механическим воздействиям, однако быстро стираются при обработке спиртом или даже водой. Именно поэтому при пропитке паркета следует использовать только двухкомпонентные полиуретановые смеси, которые более терпеливы к водным воздействиям. Акриловые лаки отлично переносят водное и химическое воздействие, но срок их службы оставляет желать лучшего. Обновлять данное покрытие придется не реже 1 раза каждые пять лет, иначе оно полностью потеряет свои защитные свойства. Наиболее качественными марками паркетных лаков являются «Zar», «Drylok», «Pinotex» и «H&C».

Таким образом, пропитки для паркета позволяют надежно и качественно защитить древесное покрытие от механических повреждений и существенно улучшить их внешний вид, однако они также требуют правильного нанесения и систематического ухода, который позволит надолго сохранить красоту напольного покрытия в вашем доме.

 

Способы защиты древесины от гниения, влаги, плесени, грибка и насекомых.

 

Каждому, кто решил строить дом, хочется, чтобы он долго стоял и хорошо служил. Вряд ли кому-то хочется каждый год строить новый дом: времени много, хлопот много, денег тоже много.

Вечная классика древесины

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Древесина как материал обладает vfc1jgse82ckмножеством важных достоинств. Древесина достаточно легко поддается склеиванию, без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и т.п. Она хорошо обрабатывается и поддается отделке. С точки зрения соотношения плотности и прочности древесину можно сравнивать с металлами.Стены дома должны быть долговечны, обладать хорошими звукоизоляционными качествами, иметь, возможно, меньший вес, обеспечивать в помещениях постоянный температурный режим, необходимый для здания.

 

Ее недостатками являются лишь осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость. Однако, в настоящее время с обоими недостатками можно справиться. Для повышения огнестойкости используют специальные средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводность) являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию. Основными параметрами, определяющими долговечность для дерева являются:

 

Прочность, плотность, стойкость к растрескиванию, стойкость против гниения

износостойкость, низкая сучковатость, невысокая твердость, высокая колкость

легкость.

Прочность древесины определяется породой дерева, плотностью, влажностью, наличием пороков. Влажность бывает свободной и связанной. Особенностью свободной влаги является то, что она испаряется из дерева очень легко. Для того, чтобы это проверить, достаточно вспомнить, что промокшее под дождем дерево высыхает достаточно быстро, за несколько часов. Связанная влага, наоборот, испаряется медленно, и для того, чтобы высушить дерево, не прибегая при этом к помощи специальных технологий, может понадобиться несколько лет.

 

По мере увеличения количества связанной влаги прочность древесины становится меньше. Когда же количество влаги переходит предел гигроскопичности (30%), влажность перестает оказывать влияние на прочность древесины. Кроме того, практическая ценность различия между свободной и связанной влагой заключается в том, что при испарении первой меняется только тяжесть дерева, а при испарении второй изменяется объем, то есть происходит усушка. Уменьшение объема древесины при ее высыхание неодинаково по различным направлениям. В толщину больше, чем в длину.

 

При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Сначала влага испаряется из внешних слоев, а затем из внутренних. Такое не равномерное испарение влаги приводит к тому, что в древесине возникает внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее внутри, в результате чего на дереве могут проявиться трещины.

 

Малоусыхающие: ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна и др.

Среднеусыхающие: дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа и др.

Сильноусыхающие: клен остролистный, граб, лиственница, береза.
parket2

С плотностью и влажностью древесины тесно связана способность ее удерживать в себе металлические крепления. Чем больше плотность древесины, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа. Влажность облегчает забивание гвоздей в древесину. Твердость — это способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел.

 

По степени твердости древесные породы можно разделить на 3 группы: Мягкие Сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.

Твердые Береза, бук, вяз, лиственница сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня. Очень твердые Граб, кизил, самшит, акация белая, береза.

 

Износостойкость древесины — это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Здесь существует такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесины, тем меньше ее изнашиваемость.

 

Гниль возникает в результате жизнедеятельности различных грибов, которые разрушают древесину и в большинстве случаев делают ее непригодной для работ.

 

Сучковатость — наличие оснований ветвей (сучков) живых либо отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесины, снижает ее прочность, затрудняет обработку.

 

Легкость — свойство древесины, которое является выгодным при строительстве в сочетании с другими качествами.

Широко распространенное

В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокого уровня комфорта. За последние годы на рынке загородного домостроения появилось много новых материалов и технологий. Тем не менее, дома из дерева продолжают оставаться наиболее популярными среди индивидуальных застройщиков. Во многом эта популярность объясняется тем, что в нашей стране лес является наиболее дешевым строительным материалом. Кроме того, именно в дереве можно воплотить архитектурные особенности и художественные образы, продиктованные национальными традициями русского зодчества. Безусловно, большое значение имеет естественное природное происхождение, которое и определяет экологическую чистоту деревянных строений, хорошую воздухопроницаемость. Наконец, дерево – отличный теплоизолятор. Это позволяет поддерживать внутри рубленого дома оптимальное соотношение температуры и влажности. В деревянном доме легко дышится, приятно и комфортно в любую погоду.

 

Наши предки весьма тщательно относились к выбору и подготовке древесины для сруба. Отбирали только спелую, здоровую древесину, без гнили и червоточин, примерно одинаковой толщины, с ровной поверхностью. Строительный лес заготавливали обычно зимой или в начале весны, «пока дерево спит, и лишняя вода в землю ушла». Древесину вывозили из леса и сразу же очищали от коры. Известно, что свежерубленная древесина в зимний период имеет влажность 30%. Но для изготовления сруба пригодна подсушенная древесина (18–20 процентной влажности). Чтобы получить такую древесину, ее выдерживали под навесом. Бревна укладывали в штабеля на подкладки, чтобы обеспечить сквозное проветривание. Кору, опилки и прочие отходы сжигали, чтобы обезопасить заготовленные бревна от жука-древоеда. Сегодня лес заготавливают примерно так же, по всем правилам традиционного деревянного домостроения.

 

Для изготовления рубленых домов обычно применяют лесные материалы хвойных пород: сосну, ель, лиственницу, кедр и пихту. Древесина хвойных пород превосходит по прочности древесину большинства распространенных лиственных пород и меньше подвержена загниванию. Стволы хвойных пород имеют более правильную форму, что позволяет полнее использовать их объем. Сосна отличается наибольшей прямизной ствола, минимальным количеством сучков и хорошими техническими свойствами. При высокой стойкости к загниванию тем не менее имеет тенденцию к «посинению» (при повышенной влажности, особенно в июле-августе). Синева сама по себе не изменяет физико-механических свойств древесины, но портит внешний вид. Сосна является самым распространенным материалом для строительства деревянных домов, как у нас, так и в Европе.

 

Ель реже используется в строительстве. В сухом состоянии древесина ели по прочности почти не уступает древесине сосны. Ель более подвержена загниванию, но значительно меньше синеет. Она хуже других древесных пород сопротивляется влаге, поэтому ее предпочтительнее использовать для внутренней отделки. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Хотя ее потребительские свойства несколько хуже подходят для изготовления рубленых стен ввиду меньшей плотности и меньшего содержания смол, тем не менее, еловый лес может быть рекомендован для изготовления несущих элементов перекрытий (балки, слеги). На мировом рынке ель котируется выше сосны. Для хвойной породы ель недолговечна – редко растет более 200 лет.

 

Лиственница прочнее, плотнее и более стойка против загнивания, чем сосна, но труднее обрабатывается и легко раскалывается. Она идеально подходит в качестве стенового материала, используется как материал для конструкций (балки, ендовы, стропила, затяжки и т. п.). Лиственница более устойчива к сырости, ценится очень высоко, в 2–3 раза дороже сосны. Лиственница – единственное дерево, не гниющее в морской воде. Для изготовления сруба применяется лес диаметром от 26 см до 40 см, а иногда и выше. Выбор диаметра бревна зависит от желания и финансовых возможностей заказчика, от климатических условий и сезонности эксплуатации дома; а также от требований к внешней эстетике рубленого дома.

 

Кроме толщины бревен, немаловажным эстетическим показателем к использованию бревна является его сучковатость. У сосны в нижней части ствола практически нет сучков, поэтому наиболее дорогим, но и более качественным, является так называемый комлевый спил – нижние 6–8 метров ствола. В России наиболее распространенным является круглый профиль бревна, так называемый кругляк, кроме этого, можно использовать кругляк с протесом, то есть протесанное на один кант с внутренней стороны бревно. Но следует иметь в виду, что это очень трудоемкая работа, ведущая к удорожанию стоимости сруба. В Скандинавии находят широкое применение бревна, отесанные на два канта.

 

Стены фактически являются прямыми как снаружи, так и изнутри, но при этом не теряется эстетика ручной рубки дома. Первая операция по подготовке бревна к изготовлению сруба – его окорка и острожка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется без применения механизированного инструмента. Острожка, наоборот, делается при помощи электрических рубанков. В настоящий момент осваивается технология окорки бревен без повреждения заболони и без последующей острожки. Заболонь – верхний, наиболее плотный слой дерева, который выполняет защитную функцию. Сохранение этого слоя позволяет снизить образование трещин и избежать других дефектов древесины.

 

Чаще всего при окорке на бревне остаются небольшие участки луба при незначительных повреждениях древесины. После высыхания луб темнеет, и бревно приобретает характерную для не строганных бревен пегую окраску. Некоторые заказчики отказываются от острожки бревен ради этой характерной окраски и во избежание повреждения волокнистой структуры дерева. Однако следует помнить, что луб наиболее подвержен гниению, поэтому в большинстве случаев бревно остругивают. Для предохранения древесины от гниения вся поверхность бревна обрабатывается тонким слоем антисептика. А торцы бревен, чашки, паз, пропилы, штробы и места протески пропитываются наиболее тщательно, так как там нарушена волокнистая структура древесины. При помощи антисептика бревнам можно придать цветовой оттенок по выбору заказчика.

 

 

 

Пропитка древесины от гниения и огня

Как известно, помимо деревопоражающих организмов, древесина может быть подвержена разрушительному воздействию огня, являющимся в определенной степени более интенсивным разрушающим фактором. В этой связи задача огнезащиты древесины не вызывает сомнений. Для повышения огнестойкости древесины широко практикуют ее обработку специальными огнезащитными составами — антипиренами. В этом случае огнезащита древесных материалов достигается путем введения в древесину необходимого количества химических веществ, способных при определенной концентрации препятствовать ее горению без источника пламени

Огнезащитное действие антипиренов обусловлено сочетанием различных физико-химических процессов, происходящих при воздействии огня на древесину. Оно базируется как на плавлении легкоплавких веществ, входящих в их состав (солей борной кислоты, солей фосфорной или кремниевой кислот), так и на разложении веществ, которые выделяют газы, не поддерживающие горение (аммиак, сернистый газ).

 

В первом случае, при нагревании древесины образуется оплавленная пленка, ограничивающая доступ кислорода к поверхности. В результате — часть тепла расходуется на плавление антипиренов, что приводит к повышению температуры воспламенения древесины, и, следовательно, к ее защите. Во втором случае при разложении солей выделяются негорючие газы, которые оттесняют кислород с поверхности древесины, разбавляют выделяющиеся с поверхности горючие газы и, таким образом, препятствуют горению. Все это приводит к подавлению процессов воспламенения древесины и замедлению распространения пламени по поверхности деревянной конструкции, что и является целью огнезащиты.

 

Основные способы защиты древесины

Средства, используемые для огнезащиты древесины, условно можно разделить на огнезащитные покрытия (лаки, краски, пасты, обмазки) и огнезащитные пропиточные составы (пропитки). Огнезащитные покрытия, как правило, ухудшают декоративные свойства древесины и используются преимущественно для защиты непросматриваемых конструкций. В отличие от покрытий, пропиточные составы, как правило, сохраняют текстуру и природную красоту древесины, и поэтому находят более универсальное применение.

 

Огнезащитные пропитки, подобно антисептикам, делят на водорастворимые и органорастворимые. Органорастворимые препараты требуют применения опасных и горючих растворителей. По этой причине они значительно уступают по популярности водорастворимым огнезащитным составам, лишенным этих недостатков. Среди органорастворимых огнезащитных составов широкую известность получили соединения, имеющие в своем составе атомы фосфора и галогенов. Из водорастворимых огнезащитных средств наиболее известны, например, пропитки в состав которых входят соли фосфорной кислоты (диаммоний фосфат, моноаммоний фосфат и т.д.).

 

Подобные средства вот уже более 100 лет применяют в качестве антипиренов как в чистом виде, так и в смеси другими солями.  Диаммоний фосфат обычно применяют в смеси с сульфатом аммония. При нагревании такой смеси выделяется негорючий газ аммиак и образуются оксиды фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой. Хорошим антипиреном является также смесь фосфата натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь буры с борной кислотой. Такой состав не окрашивает древесину и обладает прекрасной проникающей способностью. Защитные средства на водной основе подразделяют по устойчивости к вымыванию компонентов из древесины на легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые, невымываемые средства. Наиболее широко представлены среди огнезащитных пропиток легковымываемые составы.

 

 

 

Потребительские свойства

Главное значение для огнезащитных средств имеет их огнезащитная эффективность или способность противостоять воздействию огня. К огнезащитным средствам относятся только составы I и II группы огнезащитной эффективности. Наиболее часто на практике применяют огнезащитные средства, имеющие II группу огнезащитной эффективности. Для таких составов потеря массы при огневом испытании должна составлять не более 25%. Обработанная этими препаратами древесина классифицируется как трудновоспламеняемая. Для защиты наиболее ответственных в пожарном отношении конструкций применяют защитные средства, имеющие I группу огнезащитной эффективности. Для них устанавливается потеря массы не более 9%, а древесина, обработанная такими составами, относится к трудносгораемой.

Важен период времени, в течение которого сохраняются защитные свойства препарата после обработки древесины, а так же периодичность повторной обработки (реставрации) с целью поддержания огнезащитных свойств.

 

Несмотря на то, что огнезащитные свойства обработанной древесины могут сохраняться в течение ряда лет, проверку состояния деревянных изделий следует осуществлять ежегодно. Среди других требований следует упомянуть проникаемость в древесину, коррозионную агрессивность, снижение механической прочности при скалывании и изломе, запах, окрашивание, вредное влияние на человека и ряд других. Необходимость их использования определяется для каждого конкретного применения. Как ни странно звучит, но на отечественном рынке в основном присутствуют составы комплексного действия, объединяющие как огнезащитную функцию антипиренов, так и биозащитную функцию антисептиков (биопрены).

 

Такое положение дел объясняется необходимостью комплексной защиты древесины от грибов-биоразрушителей, так и придания огнезащитных свойств. В ряде случаев это объясняется тем, что некоторые соединения, используемые в качестве антипиренов, проявляют также и биозащитные свойства. Для препаратов такого типа, а их, напомним, подавляющее большинство, следует также принимать во внимание биозащитные свойства. При выборе защитных средств комплексного действия стоит обратить внимание на то, что некоторые производители умышленно объединяют соединения антисептического и антипиренного действия, говоря о взаимном усилении их свойств (эффект синергизма).

 

Такой подход убедительно действует на неосведомленного потребителя, в то время, как специалисты знают, что объединение даже, казалось бы, совместимых в растворе соединений не обязательно даст положительный эффект, и может привести не только к усилению, но и к снижению антисептического и антипиренного masloдействия за счет образования новых продуктов (эффект антагонизма). Помимо огнезащитных свойств, важное место принадлежит технологии обработки древесины и проведению огнезащитных работ. В зависимости от назначения объектов защиты (защищаемой древесины) пропитка антипиренами может быть глубокой или умеренной. При этом важно обеспечить необходимые нормы расхода пропиточных составов.

 

Способы пропитки дерева

Существует множество способов пропитки древесины. Самые простые и наиболее доступные — нанесение кистью, опрыскивание или кратковременное погружение. Недостатком этих методов является неглубокое проникновение антипирена и, следовательно, невысокие нормы расхода составов. Более сложные в технологическом плане — вымачивание, пропитка в горяче-холодных ваннах, пропитка в автоклавах. Это значительно более сложные методы, однако, их достоинство — глубокое проникновение огнезащитного состава.

Считается, что чем глубже пропитана древесина огнезащитным составом, тем более надежно она защищена. Поэтому самым эффективным способом нанесения защитных средств является пропитка под давлением. Именно при таком способе пропиточный раствор наиболее глубоко проникает в древесину и работает лучше всего. С другой стороны, в большинстве случаев огнезащитной обработке подвергаются уже готовые деревянные конструкции, пропитка которых под давлением невозможна. Здесь наиболее технологичен метод опрыскивания либо нанесение кистью с обязательным соблюдением норм расхода.

В подавляющем большинстве случаев обработку поверхности древесины рекомендуется производить при положительной температуре воздуха — промерзание воды в древесины препятствует введению антипирена в древесину. Не допускается производить огнезащитные работы при отрицательных температурах или воздействии атмосферных осадков. Выбирая огнезащитную пропитку, не стоит забывать и о том, что такие препараты подлежат обязательной сертификации. Сертификация огнезащитных средств проводится по показателям качества проектной документации в отношении требований безопасности, свойств продукции. Эта работа выполняется органами Минздравсоцразвития РФ в ходе санитарно-эпидемиологической оценки предприятия. Кроме того, продукция и производство подлежат оценке по параметрам стабильности производства и управления качеством со стороны инспекторов органов по сертификации в системах сертификации ССПБ и ГОСТ Р.

Характерно, что система сертификации ССПБ предполагает обязательную сертификацию огнезащитных свойств. Отсутствие такого сертификата делает незаконным применение огнезащитного средства. В выдаваемых сертификатах соответствия в обязательном порядке указывается норматив расхода средства, при котором обеспечивается требуемая группа огнезащитной эффективности. В некоторых курьезных случаях один и тот же состав может иметь разные нормы расхода у разных органов по сертификации. Как правило, производитель часто умышленно идет туда, где можно договориться. Практика показывает, что успешно разрабатывать эффективные и экологически безопасные огнебиозащитные препараты способны лишь компании, располагающие собственными микробиологическими лабораториями. Наиболее прогрессивные из них сертифицируют свое производство по международному стандарту качества.

Предложение

В настоящее время отечественный рынок насыщен разнообразными огнезащитными средствами различных производителей. Причина такого многообразия связана с трудностью задачи огнезащиты древесного материала, и с возможностью варьирования в широком диапазоне содержащимися в них веществами. Именно поэтому, при выборе наиболее оптимального огнезащитного состава следует учитывать целый ряд особенностей. Огнезащитные пропитки не должны повышать гигроскопичных свойств древесины или ухудшать ее механические свойства, должны быть безопасными для людей и животных, не должны выделять вредных веществ после нанесения.

Как правило, огнезащитные пропитки применяются для обработки деревянных конструкций, эксплуатируемых в условиях, исключающих прямое и продолжительное воздействие влаги. В этой связи на рынке представлены преимущественно вымываемые и легковымываемые средства на водной основе. Для наружных работ их применяют в комбинации с последующим лакокрасочным слоем. При этом необходимым условием является отсутствие их отрицательного влияния на адгезию лакокрасочных покрытий.

При выборе огнезащитной пропитки следует обращать внимание и на показатель концентрации водородных ионов — pH среды. Так, например, существуют огнезащитные составы с pH =1,5 , близких к рН концентрированных кислот. Использование таких средств не безопасно для потребителя и требует тщательного соблюдения особых условий хранения и применения. Многие огнезащитные составы, обладают значительной коррозионной агрессивностью по отношению, как к цветным, так и к черным металлам. В ряде случаев это может ограничивать их применение. Так, например, известны случаи, когда использование огнезащитных материалов с высоким рН приводило к разрушению или порче кровли из меди или оцинкованного металла. Некоторые огнезащитные средства обеспечивают контрольное тонирование древесины. Это позволяет визуально оценить качество и равномерность нанесения огнезащитного состава.

 

Масла и воски для обработки паркетных полов

 

Большое распространение получил еще один вид экологически чистой защитно-декоративной обработки паркетных полов — пропитка специальными натуральными маслами, не образующими пленки на поверхности древесины. Масла различной рецептуры могут применяться самостоятельно и в комбинации с дополнительным восковым покрытием. Применение таких пропиток в большинстве случаев лишено неудобств, вызванных нанесением лаков. Лак неопытному человеку нанести достаточно сложно, особенно в том случае, если это алкидный или полиуретановый лак. К тому же некоторые виды лаков, как сказано выше, обладают резким запахом, что не всегда приемлемо при ремонтных работах. Применение масел защитит паркет от повышенной влажности, при этом они практически не влияют на цвет древесины.

 

Различают масляные пропитки с большим количеством растворителя (75% растворителя и 25% масла), средние по степени вязкости масла (45% натурального масла и 55% растворителя) и густые (90% натурального масла и 10% растворителя). Масло чаще всего поступает со значительным содержанием парафинов. Растворителем масла является уайт-спирит.

 

Восковые мастики подразделяются на твердые (пастообразные) и жидкие, на растворителях (скипидар) и без растворителей. В настоящее время воск изготавливают из синтетических парафинов и натуральных восков растительного и животного происхождения с противоскользящими добавками и добавками растительных масел.

 

В большинстве случаев нанесение масляных пропиток и восковых мастик происходит в холодном состоянии, так как существует реальная опасность возгорания масла и воска при соединении с древесной пылью или обтирочным материалом из-за перегрева вследствие окисления. При нанесении воск и масло не должны вступать в реакцию со шпатлевкой и растворять ее, вызывать коробление паркетных планок по торцам.

 

В производстве используют, как правило, густое и среднее по степени вязкости масло (высыхающее и полувысыхающее). Так как масло с большим количеством растворителя очень жидкое и до конца не высыхает, то используется в основном в качестве средства для ухода за полами, обработанными густым и средним по вязкости маслом. Глубоко проникая в дерево, жидкое масло обновляет и восстанавливает защитные свойства пропитки.

 
brsk_b_5638Нанесение масла на паркет

 

На небольших поверхностях масляную пропитку можно наносить мягким резиновым шпателем, валиком, широкой кистью или полировочным тампоном. Наносить масло желательно в одном направлении, а разравнивать перпендикулярно нанесению. Высококачественную поверхность можно получить, если наносить масло кистью, а разравнивать валиком.

 

В больших помещениях рекомендуется работать одно-дисковой шлифовальной машиной, в несколько проходов. В этом случае желательно, чтобы нанесением масла занимались два человека одновременно: один наносит масло на пол, второй полирует поверхность. При обработке поверхности по частям масло наносится «внахлест», это позволяет избежать явных границ нанесения. Масло следует наносить тщательно и равномерно. При нанесении слишком толстого слоя возникает опасность неполного высыхания и образования морщинистости поверхности.

 

После нанесения первого слоя масла поверхности дают просохнуть. Когда поверхность паркетного пола полностью просохнет, можно приступать к ее полировке. Время на впитывание и сушку первого слоя колеблется от 5 минут до 6 часов, в зависимости от степени вязкости масла, породы дерева и впитывающей способности древесины. Между нанесением масла и полировкой не должно проходить много времени, потому что начало процесса высыхания значительно осложнит полировку, и на поверхности могут остаться дефекты.

 

В момент полировки весь избыток масла должен быть тщательно удален с пола до получения совершенно сухой поверхности. Для этой цели можно использовать плоскошлифовальную машину с белым падом, под который прокладывается хорошо впитывающая, не красящая, чистая хлопчатобумажная ткань. Ее необходимо периодически заменять по мере впитывания масла. После завершения полировки нужно подождать 30-40 минут, и если на поверхности пола местами выступило масло в виде блестящих полосок на стыках досок или планок или блестящих точек на поверхности, то процедуру полировки следует повторять до полного удаления лишне- го масла. Для густого масла достаточно одного-двух циклов полировки. Для масла средней вязкости необходимо от двух до четырех циклов.

 

После первого слоя нанесения масла и полировки поверхность паркета приобретает разнородный блеск. В таких случаях говорят, что поверхность становится пегой. Для того чтобы избавиться от такого недостатка, необходимо повторить пропитку.

 

Масляные пропитки наносятся от одного до трех раз, в зависимости от впитывающей способности древесины. После завершения полировки по полу нельзя ходить как минимум 12 часов. Через 12-14 часов пол можно дополнительно отполировать в соответствии с инструкцией по применению масла. При недостаточном проветривании, низких температурах, повышенной влажности, нанесении толстого слоя пропитки время высыхания может значительно возрасти.

 

Если технологический цикл не был полностью выдержан и на следующий день на полу появились «блестки» затвердевшего на поверхности масла, то их можно удалить однодисковой машиной с зеленым падом. После этого при необходимости пол протирается разбавителем и еще раз маслом, которое затем также втирается досуха.

 

Через 24 часа по полу можно аккуратно ходить. До полной нагрузки (установка мебели) желательно выдержать 3-4 дня, чтобы масло в порах древесины окончательно затвердело.

 

Нанесение восковых пропиток

 

Восковые мастики можно наносить на хорошо отшлифованную поверхность без использования грунтовок. Но некоторые производители рекомендуют использовать под свой продукт фирменную грунтовку, которая выполняет функцию пропитки и улучшает сцепляемость воска с основанием. В случае двухкомпонентной композиции (масло и воск) к нанесению на масло восковой мастики можно приступать только после того, как пол приобретет равномерный блеск. Последний слой масла можно натереть восковой мастикой (при условии, что в описании продукта есть указание на это).

 

Свеженанесенная масляная пропитка, как и восковая мастика, обладает значительной скользкостью и клейкостью. По свеженатертому паркетному полу следует передвигаться с осторожностью.

 

Воск наносится нержавеющим широким металлическим шпателем с закругленными краями или пластмассовым шпателем. Небольшие поверхности можно обрабатывать сложенным куском ткани, льняным платком, обернутым вокруг комка шерстяной ваты. Жидкая мастика наносится тем же инструментом, что и масло. Поскольку твердый воск при движении размягчается, для его захвата из емкости нужно без давления сделать кругообразное движение по поверхности воскообразной массы. В результате мастика размягчается и нужное ее количество переходит на инструмент. После этого кругообразными движениями воск наносят тонким ровным слоем на поверхность пола. При этом необходимо следить, чтобы слой был как можно тоньше. Повышенная толщина слоя приводит к значительному замедлению высыхания. Мастики, наносимые холодным способом, имеют меньшую глубину проникновения, чем наносимые горячим способом. В остальном тактика полировки воска схожа с тактикой натирки пола маслом.

 

Совместимость восков и масел

 

Проблема совместимости восков и масел разных производителей решается следующим образом.

 

Прежде всего, из описания продукта необходимо определить его химический состав, обратить особое внимание, имеет ли масло или воск растворители. Как правило, продукты, имеющие одинаковые по составу растворители, совместимы. Если оба продукта не имеют в своем составе растворителей, то они также совместимы. Нельзя наносить масло с растворителями на воск без растворителей, и наоборот, так как есть большая вероятность, что растворители воздействуют на предыдущий слой покрытия. Масло и воск без растворителей можно наносить на аналогичный продукт с растворителями, так как вероятность нарушения предыдущего слоя в этом случае незначительна.

 

Совместимость мастик и пропиток необходимо проверить на экспериментальном образце до нанесения на паркетный пол.

 

Следует избегать частичного нанесения иного продукта на уже покрытую поверхность. Это может привести к тому, что даже при нормальной совместимости покрытие будет пятнистым из-за различной очистки, степени блеска продукта.

 

Разновидности масел и восков

 

«Classic-Oil High-Solid» (масло) и «Classic Top-Wash2 (воск) — двухкомпонентная масляно-восковая композиция производства Австрии. Масло густое, растворителей менее 5%, наносится шпателем. Нельзя наносить масло валиком или кистью. Воск твердый, с минимальным содержанием растворителей. Оба компонента могут использоваться как вместе, так и по отдельности.

 

«Classic-Oil Rustikal» — масло для глубокой пропитки на базе растворителей, среднее по вязкости. Это средство можно тонировать специальным красителем той же фирмы — «Classic-Oil Colorant», в цветовой палитре которого насчитывается более 10 тонов.

 

«Полиш паста» — глянцевый твердый воск производства Швеции («Bona»). Воск содержит небольшое количество уайт-спирита. Под него может применяться грунтовка — лак-пропитка D-5 этой же фирмы.

 

«Carls» — система масел той же шведской фирмы, на основе натурального твердеющего таллового масла с добавлением в качестве растворителя уайт-спирита, не содержащего ароматических углеводородов. Талловое масло (другие названия: сосновое масло, смоляное масло, таллоль) — жидкая натуральная смола темного цвета, получаемая в качестве побочного продукта в процессе производства целлюлозы из древесины хвойных пород. Оно традиционно используется в производстве канифоли, олифы, лаков и красок. Талловое масло обладает высокими бактерицидными свойствами. Пропитанная им древесина не подвержена образованию грибков, плесени.

 

«Carls 90» —- густое матовое масло, имеющее 10% растворителей, может применяться самостоятельно и в комплекте с полуматовым пастообразным воском «Carls HS Wax». Воск не содержит растворителей, защищает от механических нагрузок, грязи и влаги.

 

«Carls 45» — среднее по вязкости масло, содержит 55% растворителей, матовое, применяется самостоятельно, без последующего нанесения воска.

 

«Carls 25» — жидкое масло, содержит 75% растворителей, применяется в качестве средства по уходу за полами, обработанными маслом 90 и 45. Оно очищает полы, глубоко проникая в дерево.

 

Средства по уходу за покрытыми воском или маслом полами

 

Уход за масляными и восковыми пропитками, средства по уходу, частота применения таких средств зависят в основном от нагрузок на паркетное покрытие. Для небольших помещений со средними нагрузками (квартиры) достаточно протирать полы чистящими средствами (очищающими составами). В случае повышенных нагрузок целесообразно использовать специальные защитные составы, которые наносятся с помощью щетки однодисковой шлифовальной машины.

 

Защитные составы создают на поверхности пола тончайший паропроницаемый, препятствующий проникновению влаги и грязи изолирующий слой, обладающий антистатическими свойствами.

 

Обновить покрытие можно, используя средства, которые не требуют удаления предыдущих слоев (обновляющие составы). Средства по уходу, как правило, не наносятся на поврежденную поверхность.

 

Для ухода за восковым или масляным покрытием паркетного пола используется влажная и сухая уборка. Сухая уборка предпочтительнее, так как древесина, особенно «нервных» пород (бука, кемпаса и др.), плохо реагирует на влагу.

 

Влажная уборка полов происходит с применением мыльных растворов на водной основе и осуществляется только по масляной пропитке. Если полы обработаны воском, то ухаживать за ними можно лишь сухим способом. Проводить уборку обработанных воском полов можно исключительно средствами на растворителях исоставами, содержащими воск. Мыльные растворы имеют щелочную реакцию, их использование для вощеных полов может привести к нарушению воскового защитного слоя и окрашиванию древесины.

 

Мыльные растворы применяются для предварительной очистки обработанного маслом паркетного покрытия от небольших загрязнений. Пол предварительно следует подмести или пропылесосить, после чего жидкий мыльный раствор взбалтывается и разводится водой. После этого хорошо отжатой влажной тряпкой пол протирается по направлению вдоль (ни в коем случае не поперек) волокон древесины. Пол должен быть не мокрым, а только слегка влажным.

 

Если требуется создать блестящую поверхность, после влажной уборки полы можно отполировать вручную щеткой или полотером. Главное — дождаться полного высыхания поверхности пола. Уборка пола мыльным раствором проводится регулярно по мере загрязнения.

 

После очистки полы, обработанные маслом, можно натереть защитными средствами. Если полы были протерты мыльным раствором на водной основе, используются защитные средства на водной основе. Средство разводят водой в нужной пропорции и наносят влажной тряпкой так же, как и мыльный раствор. По истечении 30 минут поверхность можно отполировать.

 

Такое средство, как защитное молочко для пола, отличается рядом полезных свойств. Прежде всего, обычно такой продукт достаточно безопасен, при его использовании не происходит испарения вредных или резко пахнущих веществ. Использование молочка способствует поддержанию оптимального воздухообмена древесины с окружающей средой. Молочко препятствует возникновению статического электричества. После полировки поверхность становится глянцевой. Расход — 100-200 мл на 4 л теплой воды.

 

В продаже имеются универсальные средства на водной основе, объединяющие очищающую и защитную функции. Такие средства (например, «Clean & Polish» фирмы «Nolte») могут наноситься даже на поврежденную поверхность. Продукт экологичен, не содержит растворителей. После его нанесения не требуется дополнительная полировка. Пол становится матовым. Так как полиш сочетает функции очистки, защиты и обновления поверхности, то применять мыльные растворы перед использованием продукта уже не нужно. Это позволяет при текущем уходе использовать одно средство вместо двух. Наличие на полу защитного слоя ощущается на ощупь. Расход — 100-200 мл на 4 л теплой воды.

 

Масляные полы, протертые мыльным раствором, можно обновить. Для этого используется специальное масло, предназначенное для периодического ухода. Если полы подвергаются повышенной нагрузке, обновлять покрытие необходимо раз в полгода. При нормальных (обычных для квартиры) нагрузках пол обновляют раз в год, иногда реже. Необходимо обращать внимание на рекомендации по применению масляного состава, так как каждый производитель рекомендует для своего продукта собственные масла по уходу.

 

Когда пол полностью высохнет после влажной уборки, масло по уходу (в т. ч. тонированное) наносится с помощью хлопчатобумажной тряпки вручную или шлифовальной машиной с использованием белой щетки.

 

Натирка осуществляется вначале перпендикулярно волокну, заканчивается вдоль волокна. Масло наносится равномерно, его нужно вытереть насухо и слегка вполировать в пол. Сохнут полы не менее 12 часов без нагрузки.

 

Если промасленные и вощеные полы подвержены очень сильному загрязнению пятнами, полосами от каблуков, то рекомендуется проводить сухую уборку. При этом используется чистящий состав, содержащий растворители. Растворители, в отличие от водной основы, лучше очищают загрязненные масляные и удаляют грязные восковые слои. Вначале пол увлажняется тряпкой, смоченной средством на растворителях. После непродолжительного времени воздействия отделяющийся восковой или протертый масляный слой убирается чистой тряпкой. В зависимости от степени загрязнения и толщины подлежащего удалению слоя процесс при необходимости следует повторить. Нужно проверять, чтобы состав не застаивался лужами на полу, при сильном загрязнении отдельные места протирают до полного исчезновения пятен.

 

Сразу после тщательной очистки необходимо произвести защиту покрытия средством на растворителях, содержащим в своем составе воск. Средство наносится чистой тряпкой очень тонким слоем. Через несколько минут пол полируется сухой тряпкой или мягкой щеткой. После высыхания и затвердевания компонентов на полу образуется прочный защитный слой.

 

Сильно изношенную и загрязненную поверхность пола, обработанного восковой мастикой, можно обновить. Для этого поверхность, отциклеванная в некоторых местах, где есть глубокие царапины, и очищенная составом на растворителях, покрывается масляной пропиткой, а через несколько часов (8-12), после высыхания пропитки, пол натирается восковой мастикой (при условии применения системы «масло и воск») либо натирается только воском. Такая операция производится в помещениях с высокими нагрузками раз в год. В помещениях с обычными нагрузками обновление поверхности проводится раз в 5 лет. В остальное время используются очищающие и защитные составы.

 

Не следует чередовать средства, применяемые для влажной и сухой уборки. Это может привести к ухудшению качества покрытия. При этом для ухода за обработанными маслом полами средства на водной основе могут наноситься на поверхность, обработанную средствами на растворителях. Средства на растворителях не наносятся на поверхность, обработанную составом на водной основе.

 

В зависимости от состава защитных средств обработанный пол приобретает большую или меньшую скользкость. В этой ситуации желательно использовать средство для предотвращения скольжения, что поможет избежать вероятности травм. Для обработанных маслом полов, очищенных средством на водной основе или на растворителях, можно использовать австрийский состав на водной основе «L93 Everclear». Аналог продукта, «L93 Everclear Stop», имеет особенно высокие противоскользящие свойства. Составы обоих средств глянцевые, не требуют полировки. Нанесение идет после применения защитных составов. Первый раз состав наносится в неразбавленном виде. Расход — 60 мл на 1 кв. м. При обычной уборке следует развести 0,3 л состава в 8-10 л воды. Для нанесения состава используются не оставляющие ворса тряпки, кисти. При правильно выбранной тактике ухода за полами, обработанными масляной пропиткой или восковой мастикой, их срок службы практически не ограничен.

 

]]>http://www.domstr.ru/Products/dirid_13/tek_55/]]>

]]>http://parket.laminat-gid.ru/propitka-dlya-parketa]]>

]]>http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=56]]>

Категория: 
prom-toles

Обработка и защита древесины

Вакуумная пропитка дерева маслом в домашних условиях

 

Вакуум (от лат. Vacuum — пустота) — состояние разреженного газа, при котором длина свободного пробега 55_1молекул больше размеров сосуда, в котором находится газ. В зависимости от соотношения между длиной свободного пробега атомов или молекул и линейным размером сосуда различают сверхвысокий, высокий, средний и низкий вакуум.

 

Идея проста… При падении внешнего давления воздух из пор дерева начинает выходить и его место закнимает льняное масло которое после полимиризации стабилизирует древесину и защищает от воздействия влаги.

 

Пиломатериалы из хвойных пород древесины. Стоимость и применение пиломатериалов в строительстве.

Пропитка паркета

На сегодняшний день пиломатериалы хвойных пород — это наиболее популярное сырьё для строительства домов и бань, а также их отделки. Мы сотрудничаем с крупными строительными компаниями и предлагаем клиентам большое разнообразие доски и бруса из сосны, ели, лиственницы или кедра.

Современный рынок древесных пиломатериалов

Обработка древесины на токарных станках - от выбора древесины до оборудования.

Пропитки для поркета

Формы токарных изделий, приемы точения, манера исполнения, национальные особенности точения дерева, секреты мастеров забываются. В угоду параметрам механической обработки и производительности производства теряется полнота форм изделий.

Что представляет собой грунтование древесины? Как выбрать качественную грунтовку для дерева?

Пропитка паркета

Грунтование используется в том случае, если древесина изделия недостаточно высушена. Также этот способ обработки применяют для того, чтобы уменьшить расход лака, так как грунтование препятствует его проникновению вглубь древесины.

Виды грунтовок и их применение в строительстве

Грунтовка – очень необходимая вещь при любой отделке помещения, будь это оштукатуривание, шпаклевка, укладка плитки, поклейка обоев, покраска и т.п. Под грунтовкой подразумевают специальную высококачественную смесь (покрытие), нанесение которой необходимо для укрепления базовой поверхности, равномерного распределения впитывающей способности стен, защиты от бактерий, грибка и плесени.

Пропитка для дерева, делаем пропитку своими руками.

Вакуумная пропитка дерева маслом

 

Вакуум (от лат. Vacuum — пустота) — состояние разреженного газа, при котором длина свободного пробега молекул больше размеров сосуда, в котором находится газ. В зависимости от соотношения между длиной свободного пробега атомов или молекул и линейным размером сосуда различают сверхвысокий, высокий, dadсредний и низкий вакуум.

Идея проста… При падении внешнего давления воздух из пор дерева начинает выходить и его место закнимает льняное масло которое после полимиризации стабилизирует древесину и защищает от воздействия влаги.