Обработка и защита древесины

Вакуумная пропитка дерева маслом в домашних условиях

 

Вакуум (от лат. Vacuum — пустота) — состояние разреженного газа, при котором длина свободного пробега 55_1молекул больше размеров сосуда, в котором находится газ. В зависимости от соотношения между длиной свободного пробега атомов или молекул и линейным размером сосуда различают сверхвысокий, высокий, средний и низкий вакуум.

 

Идея проста… При падении внешнего давления воздух из пор дерева начинает выходить и его место закнимает льняное масло которое после полимиризации стабилизирует древесину и защищает от воздействия влаги.

 

Задавшись данной целью, обнаружил, что в продаже можно найти вакуммный насос, но денег он будет стоить много, а вот толку от него будет мало, так как срок окупаемости данной железки будет несколько великоват. Да и сладкое слово «халява» никто не отменял. Хотелось ведь бюджетный , очень бюджетный вариант. И делать самому насос и установку не хотелось вовсе. Так же возникла проблема куда пихать ножики, ёмкость должна была соответствовать нескольким критериям. Должна быть достаточно длинной, чтоб туда можно было запихать достаточно длинный ножик, достаточно жёсткой, чтоб выдерживать давление и самое главное прозрачная. Чтоб следить за процессом.

 

В принципе, можно было заказать ёмкость из металла на производстве, работа позволяла(мехцех под боком), но это было не то, что хотелось. Окно мне бы в ёмкости не сделали как нужно, а самому лениво…

 

Первое что пришло на ум, использовать стеклянную ёмкость типа банка трёхлитровая, обыкновенная. От этого ужОснаха отказался почти сразу,где я стока масла найду, и не сильно то она и высокая… (проклятая жадность ) Да и большая банка по диаметру. мне одну две ручки за раз пропитать и хватить.

Да и место много занимает банка,хранить неудобно.

 

Выход был найден до банальности просто.

 

Припёршись в очередной раз в цветочный магазин купить красивых ромашек для любимой фроляйн (вкусные пироги, компот и прочие приятности в отместку обеспечены ), забрёл по случаю в отдел, где барыжили всякими цветочными горшками, вазами, землёй, удобрениями, всяческими ядами и подобной дребеденью для домашнего разведения цветов. Искал горшочек красивый, чтоб кактус пересадить на работе. А то мучается бедное растение в маленьком горшочке.

 

И вот ОНО!! На верхней полке стояла высокий, толстостенный (что важно!!!) цилиндр из прозрачного стекла. Ваза стеклянная, обыкновенная. Я сглотнул от жадности слюну, типа нашол что искал , порылся в карманах и выудил на свет 200 ре, которые и отдал за енту вазу тетке-продавщице. И вот так, с веником ромашек и тяжолой, но нужной вазой в лапах пошол счастливый домой. Есьно я вазу сразу занычил, а то фроляйн отобрала бы, нефиг делать. Обновку для кактуса естественно я не купил.

 

Вакуумный насос был куплен также случайно, в электричке (знаете наверно, ходят всякие торговцы и барыжат всякую всячину), но как оказалось, данный аппарат можно купить на любом хозяйственном рынке или магазине. Называется эта штука — насос для вакуумного консервирования. Пластиковый такой насос, сильно похож на насос от велосипеда. (фото ниже) Отдал я за эту штуку 115 рублей, в комплекте дали специальную крышку с клапаном, типа напялил на банку с солёными огурчиками, вставил насос, откачал воздух, консерва готова Крышки продаются отдельно, стоят 10 рублей штука, так что проблем с покупкой нужного колличества нету. Ну эт так.. на всякий случай.

 

Как оказалось, крышка от банок идеально подходила к моей купленной вазе. Напяливалась тютелька в тютельку. Ваза высокая, так что я не сило беспокоился о напихивании туда относительно длинных ножиков. Раздобыв в ближайшем художественном магазине пол литра льняного художественного отбелённого рафинированного льняного масла и слепив очередной ножик решил провести эксперимент. Соблюдая технику безопасности и руководствуясь здравым смыслом, засунул вазу в полиэтиленовый пакет, на случай если ваза лопнет и масло вытечет и для страховки от случайного падения поставил в угол всё это хозяйство. Еще есть мысли сделать специальный высокий устойчивый ящик для защиты от случайного опрокидывания и хранения установки.

Так как я эксперимент начал вечером, оставил всё это хозяйство пропитываться на всю ночь, утром убежал на работу, и добрался я до устрановки только на следующий вечер. Тоесть дерево пропитывалось сутки. В начале, из дерева шустро выделялись пузырьки (видно на фото), и на поверхности масла образовался слой пены.

 

Процесс пошел. Интересно смотреть за процессом через прозрачные стенки ёмкости. Через сутки пузырьки не шли(впрочем бурное выделение воздуха закончилось минут через 5, дальше выделались пузырьки примерно один в секунд 5), масло впиталось на место вытесненного воздуха в рукоятке ножа. Дерево немного потемнело, проявило текструру, появился небольшой блеск, который после высыхания масла ещё больше проявиться. Рукоятку подвесил

над маслом чтобы стекли излишки. После аккуратно обтёр тряпочкой и положил сушиться ножи на подоконник, на солнышко. Через неделю-две масло полностью полимиризуется, полирну рукоятку и можно пользоваться ножиком Горловину ёмкости аккуратно протер, закрыл и убрал в надёжное тёмное место. Чтоб не опрокинули и чтоб масло не полимиризовалось на свету.

 

Холодная пропитка в вакууме не так темнит дерево, как скажем, пропитка рукояти в горячем масле, на водяной бане. То есть горячим способом. Что имеет свои преимущества. Первое , как указано выше не так темнит дерево, безопасно, тоесть нет возможности обжечься, не нужен источник тепла (электроплита или газовая плита), легко контролируемый визуально процесс (как закончили выходить пузырьки из дерева, так в принципе можно заканчивать пропитывать), практически нет запахов. Что, впрочем, не отменяет другие способы пропитки древесины.

 

Обязательным условием пропитки является полное погружение дерева в масло.

На крышку ёмкости имеет смысл поставить вакууметр,(но особой нужды в вакууметре не вижу), для 48917847313определения максимально эффективных режимов пропитки. Мне неохота это делать, так как времени у меня хватает, сутки и более в масле могу держать ножи запросто. Кому охота, ставьте. Потом раскажете что и как. Визуально можно полностью отследить процесс, при необходимости можно понизить давление внутри установки для приемлемого.

Итак, сверхбюджетная вакуумная установка готова. За всё-провсё отдал 500 рублей, включая масло, насос, ёмкость и пакет для безопасности.

Глубину пропитки не проверял, но считаю достаточной для полноценного использования ножа по назначению. При случае засуну в вакуум небольшое полешко посмотреть, на сколько глубоко проходит масло в зависимости от времение выдержки. Распил попалам покажет всю поднаготную этой затеи. Впрочем тут нужен уже вакууметр. Для чистоты эксперемента.

 

ЗЫ: для окончательного упрощения конструкции можно вместо насоса использовать большой медицинский шприц, купленный в аптеке. Закрепить на крышке штуцер небольшой, надеть трубку, вставить шприц, откачать воздух, пережать трубку, вынуть шприц, задвинуть поршень шприца обратно, втавить шприц на место и повторять процедуру до достижения нужного падения давления. Но чевойто так не хочется делать вовсе. Нососом быстрее и качественней.

 

Способы защиты древесины от гниения, влаги, плесени, грибка и насекомых.

 

Каждому, кто решил строить дом, хочется, чтобы он долго стоял и хорошо служил. Вряд ли кому-то хочется каждый год строить новый дом: времени много, хлопот много, денег тоже много.

Вечная классика древесины

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Древесина как материал обладает множеством важных достоинств. Древесина достаточно легко поддается склеиванию, без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и т.п. Она хорошо обрабатывается и поддается отделке. С точки зрения соотношения плотности и прочности древесину можно сравнивать с металлами.Стены дома должны быть долговечны, обладать хорошими звукоизоляционными качествами, иметь, возможно, меньший вес, обеспечивать в помещениях постоянный температурный режим, необходимый для здания.
1340638763

Ее недостатками являются лишь осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость. Однако, в настоящее время с обоими недостатками можно справиться. Для повышения огнестойкости используют специальные средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводность) являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию. Основными параметрами, определяющими долговечность для дерева являются:

 

Прочность, плотность, стойкость к растрескиванию, стойкость против гниения

износостойкость, низкая сучковатость, невысокая твердость, высокая колкость

легкость.

Прочность древесины определяется породой дерева, плотностью, влажностью, наличием пороков. Влажность бывает свободной и связанной. Особенностью свободной влаги является то, что она испаряется из дерева очень легко. Для того, чтобы это проверить, достаточно вспомнить, что промокшее под дождем дерево высыхает достаточно быстро, за несколько часов. Связанная влага, наоборот, испаряется медленно, и для того, чтобы высушить дерево, не прибегая при этом к помощи специальных технологий, может понадобиться несколько лет.

 

По мере увеличения количества связанной влаги прочность древесины становится меньше. Когда же количество влаги переходит предел гигроскопичности (30%), влажность перестает оказывать влияние на прочность древесины. Кроме того, практическая ценность различия между свободной и связанной влагой заключается в том, что при испарении первой меняется только тяжесть дерева, а при испарении второй изменяется объем, то есть происходит усушка. Уменьшение объема древесины при ее высыхание неодинаково по различным направлениям. В толщину больше, чем в длину.

 

При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Сначала влага испаряется из внешних слоев, а затем из внутренних. Такое не равномерное испарение влаги приводит к тому, что в древесине возникает внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее внутри, в результате чего на дереве могут проявиться трещины.

 

Малоусыхающие: ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна и др.

Среднеусыхающие: дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа и др.

Сильноусыхающие: клен остролистный, граб, лиственница, береза.

 

С плотностью и влажностью древесины тесно связана способность ее удерживать в себе металлические крепления. Чем больше плотность древесины, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа. Влажность облегчает забивание гвоздей в древесину. Твердость — это способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел.

 

По степени твердости древесные породы можно разделить на 3 группы: Мягкие Сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.

Твердые Береза, бук, вяз, лиственница сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня. Очень твердые Граб, кизил, самшит, акация белая, береза.

 

Износостойкость древесины — это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Здесь существует такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесины, тем меньше ее изнашиваемость.

 

Гниль возникает в результате жизнедеятельности различных грибов, которые разрушают древесину и в большинстве случаев делают ее непригодной для работ.

 

Сучковатость — наличие оснований ветвей (сучков) живых либо отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесины, снижает ее прочность, затрудняет обработку.

 

Легкость — свойство древесины, которое является выгодным при строительстве в сочетании с другими качествами.

 

Широко распространенное

В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокого уровня комфорта. За последние годы на рынке загородного домостроения появилось много новых материалов и технологий. Тем не менее, дома из дерева продолжают оставаться наиболее популярными среди индивидуальных застройщиков. Во многом эта популярность объясняется тем, что в нашей стране лес является наиболее дешевым строительным материалом. Кроме того, именно в дереве можно воплотить архитектурные особенности и художественные образы, продиктованные национальными традициями русского зодчества. Безусловно, большое значение имеет естественное природное происхождение, которое и определяет экологическую чистоту деревянных строений, хорошую воздухопроницаемость. Наконец, дерево – отличный теплоизолятор. Это позволяет поддерживать внутри рубленого дома оптимальное соотношение температуры и влажности. В деревянном доме легко дышится, приятно и комфортно в любую погоду.

 

Наши предки весьма тщательно относились к выбору и подготовке древесины для сруба. Отбирали только спелую, здоровую древесину, без гнили и червоточин, примерно одинаковой толщины, с ровной поверхностью. Строительный лес заготавливали обычно зимой или в начале весны, «пока дерево спит, и лишняя вода в землю ушла». Древесину вывозили из леса и сразу же очищали от коры. Известно, что свежерубленная древесина в зимний период имеет влажность 30%. Но для изготовления сруба пригодна подсушенная древесина (18–20 процентной влажности). Чтобы получить такую древесину, ее выдерживали под навесом. Бревна укладывали в штабеля на подкладки, чтобы обеспечить сквозное проветривание. Кору, опилки и прочие отходы сжигали, чтобы обезопасить заготовленные бревна от жука-древоеда. Сегодня лес заготавливают примерно так же, по всем правилам традиционного деревянного домостроения.

 

Для изготовления рубленых домов обычно применяют лесные материалы хвойных пород: сосну, ель, лиственницу, кедр и пихту. Древесина хвойных пород превосходит по прочности древесину большинства распространенных лиственных пород и меньше подвержена загниванию. Стволы хвойных пород имеют более правильную форму, что позволяет полнее использовать их объем. Сосна отличается наибольшей прямизной ствола, минимальным количеством сучков и хорошими техническими свойствами. При высокой стойкости к загниванию тем не менее имеет тенденцию к «посинению» (при повышенной влажности, особенно в июле-августе). Синева сама по себе не изменяет физико-механических свойств древесины, но портит внешний вид. Сосна является самым распространенным материалом для строительства деревянных домов, как у нас, так и в Европе.

 

Ель реже используется в строительстве. В сухом состоянии древесина ели по прочности почти не уступает древесине сосны. Ель более подвержена загниванию, но значительно меньше синеет. Она хуже других древесных пород сопротивляется влаге, поэтому ее предпочтительнее использовать для внутренней отделки. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Хотя ее потребительские свойства несколько хуже подходят для изготовления рубленых стен ввиду меньшей плотности и меньшего содержания смол, тем не менее, еловый лес может быть рекомендован для изготовления несущих элементов перекрытий (балки, слеги). На мировом рынке ель котируется выше сосны. Для хвойной породы ель недолговечна – редко растет более 200 лет.

 

Лиственница прочнее, плотнее и более стойка против загнивания, чем сосна, но труднее обрабатывается и легко раскалывается. Она идеально подходит в качестве стенового материала, используется как материал для конструкций (балки, ендовы, стропила, затяжки и т. п.). Лиственница более устойчива к сырости, ценится очень высоко, в 2–3 раза дороже сосны. Лиственница – единственное дерево, не гниющее в морской воде. Для изготовления сруба применяется лес диаметром от 26 см до 40 см, а иногда и выше. Выбор диаметра бревна зависит от желания и финансовых возможностей заказчика, от климатических условий и сезонности эксплуатации дома; а также от требований к внешней эстетике рубленого дома.

 

Кроме толщины бревен, немаловажным эстетическим показателем к использованию бревна является его сучковатость. У сосны в нижней части ствола практически нет сучков, поэтому наиболее дорогим, но и более качественным, является так называемый комлевый спил – нижние 6–8 метров ствола. В России наиболее распространенным является круглый профиль бревна, так называемый кругляк, кроме этого, можно использовать кругляк с протесом, то есть протесанное на один кант с внутренней стороны бревно. Но следует иметь в виду, что это очень трудоемкая работа, ведущая к удорожанию стоимости сруба. В Скандинавии находят широкое применение бревна, отесанные на два канта.

 

Стены фактически являются прямыми как снаружи, так и изнутри, но при этом не теряется эстетика ручной рубки дома. Первая операция по подготовке бревна к изготовлению сруба – его окорка и острожка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется без применения механизированного инструмента. Острожка, наоборот, делается при помощи электрических рубанков. В настоящий момент осваивается технология окорки бревен без повреждения заболони и без последующей острожки. Заболонь – верхний, наиболее плотный слой дерева, который выполняет защитную функцию. Сохранение этого слоя позволяет снизить образование трещин и избежать других дефектов древесины.

 

Чаще всего при окорке на бревне остаются небольшие участки луба при незначительных повреждениях древесины. После высыхания луб темнеет, и бревно приобретает характерную для не строганных бревен пегую окраску. Некоторые заказчики отказываются от острожки бревен ради этой характерной окраски и во избежание повреждения волокнистой структуры дерева. Однако следует помнить, что луб наиболее подвержен гниению, поэтому в большинстве случаев бревно остругивают. Для предохранения древесины от гниения вся поверхность бревна обрабатывается тонким слоем антисептика. А торцы бревен, чашки, паз, пропилы, штробы и места протески пропитываются наиболее тщательно, так как там нарушена волокнистая структура древесины. При помощи антисептика бревнам можно придать цветовой оттенок по выбору заказчика.

 
20692Пропитка древесины от гниения и огня

Как известно, помимо деревопоражающих организмов, древесина может быть подвержена разрушительному воздействию огня, являющимся в определенной степени более интенсивным разрушающим фактором. В этой связи задача огнезащиты древесины не вызывает сомнений. Для повышения огнестойкости древесины широко практикуют ее обработку специальными огнезащитными составами — антипиренами. В этом случае огнезащита древесных материалов достигается путем введения в древесину необходимого количества химических веществ, способных при определенной концентрации препятствовать ее горению без источника пламени

Огнезащитное действие антипиренов обусловлено сочетанием различных физико-химических процессов, происходящих при воздействии огня на древесину. Оно базируется как на плавлении легкоплавких веществ, входящих в их состав (солей борной кислоты, солей фосфорной или кремниевой кислот), так и на разложении веществ, которые выделяют газы, не поддерживающие горение (аммиак, сернистый газ).

 

В первом случае, при нагревании древесины образуется оплавленная пленка, ограничивающая доступ кислорода к поверхности. В результате — часть тепла расходуется на плавление антипиренов, что приводит к повышению температуры воспламенения древесины, и, следовательно, к ее защите. Во втором случае при разложении солей выделяются негорючие газы, которые оттесняют кислород с поверхности древесины, разбавляют выделяющиеся с поверхности горючие газы и, таким образом, препятствуют горению. Все это приводит к подавлению процессов воспламенения древесины и замедлению распространения пламени по поверхности деревянной конструкции, что и является целью огнезащиты.

 

Основные способы защиты древесины

Средства, используемые для огнезащиты древесины, условно можно разделить на огнезащитные покрытия (лаки, краски, пасты, обмазки) и огнезащитные пропиточные составы (пропитки). Огнезащитные покрытия, как правило, ухудшают декоративные свойства древесины и используются преимущественно для защиты непросматриваемых конструкций. В отличие от покрытий, пропиточные составы, как правило, сохраняют текстуру и природную красоту древесины, и поэтому находят более универсальное применение.

 

Огнезащитные пропитки, подобно антисептикам, делят на водорастворимые и органорастворимые. Органорастворимые препараты требуют применения опасных и горючих растворителей. По этой причине они значительно уступают по популярности водорастворимым огнезащитным составам, лишенным этих недостатков. Среди органорастворимых огнезащитных составов широкую известность получили соединения, имеющие в своем составе атомы фосфора и галогенов. Из водорастворимых огнезащитных средств наиболее известны, например, пропитки в состав которых входят соли фосфорной кислоты (диаммоний фосфат, моноаммоний фосфат и т.д.).

 

Подобные средства вот уже более 100 лет применяют в качестве антипиренов как в чистом виде, так и в смеси другими солями.  Диаммоний фосфат обычно применяют в смеси с сульфатом аммония. При нагревании такой смеси выделяется негорючий газ аммиак и образуются оксиды фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой. Хорошим антипиреном является также смесь фосфата натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь буры с борной кислотой. Такой состав не окрашивает древесину и обладает прекрасной проникающей способностью. Защитные средства на водной основе подразделяют по устойчивости к вымыванию компонентов из древесины на легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые, невымываемые средства. Наиболее широко представлены среди огнезащитных пропиток легковымываемые составы.

 

Потребительские свойства

Главное значение для огнезащитных средств имеет их огнезащитная эффективность или способность противостоять воздействию огня. К огнезащитным средствам относятся только составы I и II группы огнезащитной эффективности. Наиболее часто на практике применяют огнезащитные средства, имеющие II группу огнезащитной эффективности. Для таких составов потеря массы при огневом испытании должна составлять не более 25%. Обработанная этими препаратами древесина классифицируется как трудновоспламеняемая. Для защиты наиболее ответственных в пожарном отношении конструкций применяют защитные средства, имеющие I группу огнезащитной эффективности. Для них устанавливается потеря массы не более 9%, а древесина, обработанная такими составами, относится к трудносгораемой.

Важен период времени, в течение которого сохраняются защитные свойства препарата после обработки древесины, а так же периодичность повторной обработки (реставрации) с целью поддержания огнезащитных свойств.

 

Несмотря на то, что огнезащитные свойства обработанной древесины могут сохраняться в течение ряда лет, проверку состояния деревянных изделий следует осуществлять ежегодно. Среди других требований следует упомянуть проникаемость в древесину, коррозионную агрессивность, снижение механической прочности при скалывании и изломе, запах, окрашивание, вредное влияние на человека и ряд других. Необходимость их использования определяется для каждого конкретного применения. Как ни странно звучит, но на отечественном рынке в основном присутствуют составы комплексного действия, объединяющие как огнезащитную функцию антипиренов, так и биозащитную функцию антисептиков (биопрены).

 

Такое положение дел объясняется необходимостью комплексной защиты древесины от грибов-биоразрушителей, так и придания огнезащитных свойств. В ряде случаев это объясняется тем, что некоторые соединения, используемые в качестве антипиренов, проявляют также и биозащитные свойства. Для препаратов такого типа, а их, напомним, подавляющее большинство, следует также принимать во внимание биозащитные свойства. При выборе защитных средств комплексного действия стоит обратить внимание на то, что некоторые производители умышленно объединяют соединения антисептического и антипиренного действия, говоря о взаимном усилении их свойств (эффект синергизма).

 

Такой подход убедительно действует на неосведомленного потребителя, в то время, как специалисты знают, что объединение даже, казалось бы, совместимых в растворе соединений не обязательно даст положительный эффект, и может привести не только к усилению, но и к снижению антисептического и антипиренного действия за счет образования новых продуктов (эффект антагонизма). Помимо огнезащитных свойств, важное место принадлежит технологии обработки древесины и проведению огнезащитных работ. В зависимости от назначения объектов защиты (защищаемой древесины) пропитка антипиренами может быть глубокой или умеренной. При этом важно обеспечить необходимые нормы расхода пропиточных составов.

 

Способы пропитки дерева

Существует множество способов пропитки древесины. Самые простые и наиболее доступные — нанесение кистью, опрыскивание или кратковременное погружение. Недостатком этих методов является неглубокое проникновение антипирена и, следовательно, невысокие нормы расхода составов. Более сложные в технологическом плане — вымачивание, пропитка в горяче-холодных ваннах, пропитка в автоклавах. Это значительно более сложные методы, однако, их достоинство — глубокое проникновение огнезащитного состава.

 

Считается, что чем глубже пропитана древесина огнезащитным составом, тем более надежно она защищена. Поэтому самым эффективным способом нанесения защитных средств является пропитка под давлением. Именно при таком способе пропиточный раствор наиболее глубоко проникает в древесину и работает лучше всего. С другой стороны, в большинстве случаев огнезащитной обработке подвергаются уже готовые деревянные конструкции, пропитка которых под давлением невозможна. Здесь наиболее технологичен метод опрыскивания либо нанесение кистью с обязательным соблюдением норм расхода.

 

В подавляющем большинстве случаев обработку поверхности древесины рекомендуется производить при положительной температуре воздуха — промерзание воды в древесины препятствует введению антипирена в древесину. Не допускается производить огнезащитные работы при отрицательных температурах или воздействии атмосферных осадков. Выбирая огнезащитную пропитку, не стоит забывать и о том, что такие препараты подлежат обязательной сертификации. Сертификация огнезащитных средств проводится по показателям качества проектной документации в отношении требований безопасности, свойств продукции. Эта работа выполняется органами Минздравсоцразвития РФ в ходе санитарно-эпидемиологической оценки предприятия. Кроме того, продукция и производство подлежат оценке по параметрам стабильности производства и управления качеством со стороны инспекторов органов по сертификации в системах сертификации ССПБ и ГОСТ Р.

 

Характерно, что система сертификации ССПБ предполагает обязательную сертификацию огнезащитных свойств. Отсутствие такого сертификата делает незаконным применение огнезащитного средства. В выдаваемых сертификатах соответствия в обязательном порядке указывается норматив расхода средства, при котором обеспечивается требуемая группа огнезащитной эффективности. В некоторых курьезных случаях один и тот же состав может иметь разные нормы расхода у разных органов по сертификации. Как правило, производитель часто умышленно идет туда, где можно договориться. Практика показывает, что успешно разрабатывать эффективные и экологически безопасные огнебиозащитные препараты способны лишь компании, располагающие собственными микробиологическими лабораториями. Наиболее прогрессивные из них сертифицируют свое производство по международному стандарту качества.

 

Предложение

В настоящее время отечественный рынок насыщен разнообразными огнезащитными средствами различных производителей. Причина такого многообразия связана с трудностью задачи огнезащиты древесного материала, и с возможностью варьирования в широком диапазоне содержащимися в них веществами. Именно поэтому, при выборе наиболее оптимального огнезащитного состава следует учитывать целый ряд особенностей. Огнезащитные пропитки не должны повышать гигроскопичных свойств древесины или ухудшать ее механические свойства, должны быть безопасными для людей и животных, не должны выделять вредных веществ после нанесения.

Как правило, огнезащитные пропитки применяются для обработки деревянных конструкций, эксплуатируемых в условиях, исключающих прямое и продолжительное воздействие влаги. В этой связи на рынке представлены преимущественно вымываемые и легковымываемые средства на водной основе. Для наружных работ их применяют в комбинации с последующим лакокрасочным слоем. При этом необходимым условием является отсутствие их отрицательного влияния на адгезию лакокрасочных покрытий.

 

При выборе огнезащитной пропитки следует обращать внимание и на показатель концентрации водородных ионов — pH среды. Так, например, существуют огнезащитные составы с pH =1,5 , близких к рН концентрированных кислот. Использование таких средств не безопасно для потребителя и требует тщательного соблюдения особых условий хранения и применения. Многие огнезащитные составы, обладают значительной коррозионной агрессивностью по отношению, как к цветным, так и к черным металлам. В ряде случаев это может ограничивать их применение. Так, например, известны случаи, когда использование огнезащитных материалов с высоким рН приводило к разрушению или порче кровли из меди или оцинкованного металла. Некоторые огнезащитные средства обеспечивают контрольное тонирование древесины. Это позволяет визуально оценить качество и равномерность нанесения огнезащитного состава.

 

Антисептик для дерева – защита от гниения и грибка

 

Антисептик для дерева – это средство, с помощью которого поверхность деревянных конструкций (например стен или полов бани) защищается от вредоносных биологически-разрушающих насекомых, домовых, почвенных и дереворазрушающих грибков, плесени, гниения и прочих факторов. В этой статье мы разберем основные свойства и характеристики антисептиков и узнаем как выбрать нужный состав.

Для снижения их развития, расширения и роста существуют специальные пропитки под названием антисептики, которые к тому же способствуют огнезащите дерева (это немаловажно для парных и котельных, ведь там стоят котлы для бани). Обработка дерева антисептиком предусматривает осторожность и внимательность при его покупке, так как некоторые их виды защищают, например, от деревоокрашивающих грибков, но при этом абсолютно безвредны для гнили или плесени, которых в построенной бане своими руками, предостаточно.

Специфику и принцип действия таких средств лучше всего согласовывать со специалистами или с продавцами-консультантами.  А отзывы людей, помогут Вам правильно подобрать для указанного вида дерева или материалов из него, средство защиты, сохраняющее изначальный внешний вид и свойства изделий.

 

Кроме всевозможных антисептиков, защищать дерево можно также с помощью различных средств, а именно лаков, олифы или морилки.

Когда и как лучше использовать антисептики для дерева?

 

антисептик для дерева

Пропитка для дерева  используется в основном в весенне-осенний период на первой стадии подготовки древесины, ее каждый может наносить своими руками. Так как весной все деревья начинают распускаться и оживать, то соответственно становятся наиболее увлажненными, и как следствие, максимально подтверждены росту плесени и всевозможных грибковых заболеваний.

В летнее время года для необработанной древесины врагом № 1 является активные солнечные излучения и дожди, которые способствуют так называемому «старению», при котором происходит утрата свойств и характеристик дерева. Поэтому с целью сохранения первоначальных, декоративных, оригинальных и механических свойств необходимо обязательно использовать лучший антисептик для древесины.

Для достижения максимального результата надо придерживаться ]]>строгую технологию покраски, определиться для себя, какой антисептик лучше подходит для дерева.

Условия качественной обработки антисептиком своими руками

Долговечность и качество обработанного материала зависят как от свойств применяемого средства, так и от соблюдения всех технологий обработки.

Главным условием является сухость и чистота используемой поверхности:

Чтобы качественно почистить древесину можно пользоваться уайт-спиритом или обычным металлическим скребком.

Первым делом пропитываем поврежденные участки, например, торцы досок, мелкие детали крыш, поперечные пересечения.

Температура окраски должна составлять +5 градусов при использовании органического растворителя и +10 градусов при водорастворимых материалах.

Влажность воздуха при этом не менее 80 %. Значительные колебания в значениях могут серьезно повлиять на качество и время ожидаемого результата.

Если задаться целью узнать  какой  антисептик лучше использовать, то тут надо смотреть на конкретную ситуацию. Вот, к примеру, антисептик для деревянных поверхностей Сенеж применяется при обработке новых или заранее обработанных труднодоступных брусьев, оград, столбцов, настилов, балок, заборов, оградок и прочих деревянных конструкций производственного, жилищного или общественного значения, сильно подверженных активным биоразрушителям.

Ни в коем случае Сенеж не подходит для работ по покрытой лаком, олифой или другими влагоотталкивающими средствами поверхности.

Антисептик для внутренних работ по дереву отличается по составу и свойствам от антисептика для наружных работ. Последний защищает древесину от влияния ультрафиолетового излучения.

Поэтому бесцветный антисептик  Пинотекс не используется для наружных работ в отдельности, его можно добавлять в цветной Пинотекс , но не более 30%. Данные препараты достаточно легки в применении, соответствуют санитарным нормам, спросом пользуются активно и, главное, оправданно.

Антисептик для дерева Акватекс

Антисептик  Акватекс рекомендуется использовать, чтобы придать оригинальный оттенок материалам. Акватекс  – экологически чистый, используемый для внутренних работ.

Существует также антисептик  Тиккурила для дерева и деревянных покрытий, обладающий высокой стойкостью к разного рода атмосферным осадкам, и защищающий древо конструкции от грибка, гниения, синевы, плесени, а главное, от погромного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Помимо этого, сравнение антисептиков для дерева, показало, что за счет использования специально разработанных масел такая смесь способствует удалению влаги из материалов.

Антисептик  Неомид производится по проверенной технологии на современно установленном технологическом оборудовании, соответствует всем установленным законодательством нормам. Лакокрасочная продукция этой компании, для внутренних и внешних работ, способна выдержать неблагоприятные условия и сохранить вагонку для бани в первозданном виде.

Качественный антисептик сделать своими руками невозможно, т.к. он представляет серию средств на растворителях и на воде. На сегодняшний день они востребованы благодаря своей экологичности, эффективности, простоте в использовании, сравнительной дешевизне. Пропитки с использованием растворителей можно без сомнений разбавить уайт-спиритом. Водоразбавляемые антисептики изготавливаются компаниями «Валтти Аква Колор» и «Тиккурила» имеют акрилатную основу. Их маленьким недостатком является то, что они не хранятся, не перевозятся, и не наносятся ни на какую поверхность, если температура воздуха отрицательная. А достоинством принято считать наличие возможности перекраски даже очень темной поверхности в более светлую, привлекательную и уютную.

Напоминаем, что все перечисленные выше пропитки и прочие смеси наносятся на очищенную, подготовленную грунтовочным средством поверхность.

Многие жители, сталкиваясь с проблемой нанесения антисептического средства, задают себе вопрос, как выбрать антисептик? Очень легко и просто… Для этого всего лишь надо иметь малейшее представление о функциях, возможностях и технологических свойствах различных антисептических препаратов. Более детальная инструкция по эксплуатации указана на самих средствах, а также продавцы Вам обязательно расскажут, покажут и посоветуют различные фирмы и марки пропиток. Выбор, конечно же, остается за Вами!

 

http://www.domstr.ru/Products/dirid_13/tek_55/]]>

]]>http://parket.laminat-gid.ru/propitka-dlya-parketa]]>

]]>http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=56]]>

Категория: 
prom-toles

Отделка пластиком своими руками

Виды отделки потолка

Виды отделки потолка

Вариантов для обновления потолков огромное множество. Довольно распространенным является его покраска. Для начала поверхность выравнивают при помощи штукатурки, а после – красят. В качестве штукатурки следует использовать гипсовые смеси. Если вы можете оштукатурить качественно, что бы потолок стал ровным и гладким, а потом правильно выполнить покраску, то такой потолок способен радовать долгие годы. Но при отсутствии специальных навыков, внешний вид потолка можно только испортить.

Другой способ отделки потолков – это оклейка обоями, что дешевле и довольно таки быстро, но при этом нужна ловкость.

Таким же не дорогим и быстрым является оклейка потолка плитками из пенопласта, которые легко клеятся и способны скрыть мелкие дефекты.

Подвесной потолок своими руками видео

Особенности подвесных потолков.

Категория: Потолки

Особенности подвесных потолков.В данное время ни один современный дизайн интерьера не может быть без великолепного потолка. Подвесные потолки считаются одним из самых известных способов декорирования потолочной поверхности. Мы расскажем вам о важных особенностях потолочных подвесных конструкций.

Подвесные потолки бывают: кассетные, плиточные, реечные.

Главное их различие — в используемых материалах и особенности потолочных вставок.

Наиболее прочными считаются подвесные потолки кассетного типа, в них употребляют в качестве модулей специальные металлические кассеты. Для производства кассет, как правило, употребляют сплав стали и цинка или алюминий. Особая краска добавляет дополнительную надежность. Это покрытие очень стойкое, неплохо сохраняется в обстановке повышенной влажности. Нужно отметить возможность неоднократного демонтажа кассетных модулей для последующего использования.

Декоративные 3D панели в Воронеже. Декоративные панели для стен, потолков и полов. Описание услуг компаний по 3D панелям в Воронеже

3d дизайнерские панели в Воронеже

]]>1]]>3D стеновые ФЭШН-панели, созданны на основе современных полимерных материалов
(полиуретановые панели).           3D дизайнерские стеновые эко-панели из бамбука-это экологически чистый материал, созданный на основе природных материалов.

Выбираем конструкцию дымохода в частный дом. Советы по уходу за дымоходом

История дымоходов насчитывает не одно тысячелетие. Появились они практически сразу же после того, как люди научились добывать огонь. Выяснилось, что дым способен отравлять человека. Поэтому пришлось придумывать, как можно минимизировать вредное воздействие дыма. В результате и был изобретен дымоход.

Что представляет собой дымоход.

 

История дымоходов насчитывает не одно тысячелетие. Появились они практически сразу же после того, как люди научились добывать огонь. Выяснилось, что дым способен отравлять человека. Поэтому пришлось придумывать, как можно минимизировать вредное воздействие дыма. В результате и был изобретен дымоход. Принцип его действия довольно прост - внутри специальной трубы создается тяга, благодаря которой дым выходит наружу. Однако не все так просто с дымоходами. Чтобы выбрать качественный, нужно учитывать несколько важных параметров.

Красим и декорируем стены - выбираем цвет, фактуру и все самое необходимое.

Используйте весь комплекс продуктов (от грунтовки до краски) для конкретного вида поверхностей одного производителя, так как это гарантирует их совместимость, а соответственно и качество полученного покрытия.

Советы по выбору цвета для покраски стен

 

Используйте весь комплекс продуктов (от грунтовки до краски) для конкретного вида поверхностей одного производителя, так как это гарантирует их совместимость, а соответственно и качество полученного покрытия.

Для каждого типа поверхности разработан свой продукт, хорошо выдерживающий эксплуатацию в условиях, для которых он предназначен. К примеру, для стен в кухне и ванной комнате подойдёт краска интерьерная стойкая к мытью, а для потолка и стен в жилой комнате или спальне будет достаточно краски интерьерной для стен и потолков . Краски, разработанные для внутренних поверхностей, не имеют достаточно плотной плёнки, чтобы противостоять атмосферным воздействиям, для фасадных работ необходимо использовать специально разработанную для этих целей фасадную краску .