Типы фундаментов. Устройство ленточного фундамента и какие фундаменты для строительства бани из бруса используют.

Опалубка из осб своими руками
Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению.
]]>Типы фундаментов. Устройство ленточного фундамента и какие фундаменты для строительства бани из бруса используют. ]]>

Сруб на свайном фундаментеВ зависимости от ФОРМЫ и СПОСОБА ОПИРАНИЯ НА ГРУНТ фундаменты бывают 1. Столбчатыми 2. Ленточными 3. Плитными. СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) - сложное и трудоемкое дело. Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается 1,2–2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5–3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические). Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (бетон – 400 мм; бутобетон – 400 мм; кладка из естественного камня – 600 мм, из бута-плитняка – 400 мм, из кирпича выше уровня земли – 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250 мм). ДОСТОИНСТВА - экономичны; - не трудоемки. НЕДОСТАТКИ - недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах; - ограниченное применение на слабонесущих грунтах при строительстве зданий с тыжелыми стенами; - сложность с устройством цоколя. ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ фундаменты, возводимые непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором v состоят из железобетонных перекрестных балок Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Наличие под домом подвалов, теплых подполий, гаража или цокольного этажа делают просто необходимым выбор именно этого типа фундамента. Для этого типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном благодаря простой технологии. Ленточные фундаменты бывают МОНОЛИТНЫМИ и СБОРНЫМИ. Для сооружения ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется опалубка (деревянная), арматура, листы теплоизоляции и между стенками опалубки заливается бетон. Для снижения потери при обогреве дома в такие фундаменты закладывается утеплитель (керамзит, минераволатные плиты, пенопласт). Сборные ленточные фундаменты состоят из крупных фундаментных бетонных или железобетонных блоков. ДОСТОИНСТВА ленточных монолитных: - прочность; - надежность; - могут быть использованы для зданий любой формы; ДОСТОИНСТВА ленточных из железобетонных блоков: - значительное сокращение сроков возведения; - простота сооружения. НЕДОСТАТКИ всех ленточных: - увеличение срока строительства за счет производства земляных работ, заполнения бетоном опалубки; - массивны; - не экономичны; - трудоемки; НЕДОСТАТКИ ленточных из железобетонных блоков: - менее практичны (пропускают воду в местах своего соединения); - пригодны для зданий простых форм (при сложных архитектурных формах блоки, выпускаемые стандартных размеров, приходится обрезать). ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ фундаменты, сооружаемые под всей площадью здания. Представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Фундаменты плитные и из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Иногда к таким фундаментам применяют термин "плавающий". Устройство плитного фундамента связано с довольно большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Опалубка из осб своими рукамиДля домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент Сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Плитный фундамент наиболее приемлем при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен. Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта (плавающие фундаменты v их второе название). Сооружение плитного фундамента оправдано в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме здания. ДОСТОИНСТВА - простота сооружения; - возможность их выполнения в тяжелых пучинистых, подвижных и просадочных грунтах. НЕДОСТАТКИ - достаточно дороги (из-за большого расхода бетона и металла на арматуру). СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ фундаменты, состоящие из отдельных свай, перекрытых сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой (ростверком). Свайные фундаменты являются очень дорогими и трудоемкими в выполнении, поэтому в индивидуальном строительстве встречаются крайне редко. Свайный фундамент используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные грунты, залегающие на глубине. По типу материала сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными и комбинированными. По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяются на забивные (опускаемые в грунт в готовом виде) и набивные (изготовляемые непосредственно в грунте, в пробуренных каналах). По типу поведения в грунте выделяют сваи-стойки, имеющие под собой прочный грунт и передающие на него давление, и висячие сваи, используемые в случаях, когда глубина залегания прочного грунта достаточно велика (несущая способность таких свай определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи). Деревянные сваи наиболее экономичны, но если они находятся во влажном грунте, они быстро гниют. Сваи из железобетона стоят дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки. ДОСТОИНСТВА - дают меньшую усадку; - экономичны (снижают расход материалов, например, бетона v на 40%25); - менее трудоемки (при их сооружении значительно уменьшается объем земляных работ); - возможность сооружения на грунтах, обладающих низкой несущей способностью. НЕДОСТАТКИ - необходимость использования специальной техники. Фундаменты на песчаных подушках Фундаменты на песчаных подушках могут быть самых разных типов. Чаще всего они применяются для экономии строительных материалов, для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании, для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод и т. п. При их устройстве в котлованы засыпают средне- или крупнозернистые пески слоями 150–200 мм, тщательно трамбуя их и проливая водой. В обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств. Важное значение имеет предполагаемое время, на которое возводится строение. Например, срок службы различных фундаментов составляет: – ленточных бетонных и бутовых на цементном растворе – 150 лет; – бутовых или бетонных столбов – 30–50 лет; – деревянных стульев – 10 лет. Песчаный фундамент для баниВ зависимости от ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ фундаменты бывают: бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные. Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать “постелистые” камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые “неудобные” из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50-70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Поэтому их применение в строительстве жилых домов и тем более садовых домиков не оправдано. В виде исключения эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в достаточном количестве, что называется “под ногами”, т. е. является местным материалом. Положительные качества бутового фундамента - максимально возможная долговечность и прочность; кроме того, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод. Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет также бой кирпича и пережженный кирпич - железняк. Бетонный фундамент называют иногда “заливным”. Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при это используют вибраторы - качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть приня1 меньше, чем у двух предыдущих типов,- как правило, она находится в пределах 20-40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов - повышенный расход цемента и следовательно, значительная стоимость. Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, т. е. 38, 51 и 64 см. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости. Поэтому eго можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича необходимом количестве.


Полезные советы

Как утеплить фундамент деревянного дома

При постройке деревянного дома используются различные технологии виды строительства. Но когда речь заходит о строительстве дома с фундаментом, то необходимо внимательно отнестись к его заливки и дальнейшей эксплуатации. Со временем все материалы зданий и в том числе и фундамент подвергается деформации и изменениям. Поэтому вопрос о том, как утеплить фундамент деревянного дома всегда остается актуальным.

Для начала необходимо еще вовремя проектирования дома и заливки будущего фундамента принять все необходимые меры по утеплению. Для этого обычно использовался песок, который насыпался по всему периметру будущего фундамента, играя роль некой подушки. Благодаря этому удавалось хоть как то защитить фундамент от промерзания земли.

Но на сегодняшний день лучшим вариантом для утепления фундамента деревянного дома является утеплитель под названием пенополистерол, который имеет хорошую устойчивость к морозу и удерживает тепло в любых условиях. Его применение гарантирует полную защиту фундамента от промерзания и увеличивает срок службы. Для этого весь фундамент и основания стен утепляют плитами пенополистерола. Поэтому если вы хотите утеплить фундамент своего деревянного дома, но еще не знаете как, то можете оставить свою информацию в данном разделе форума.

Сам по себе фундамент теплоудерживающими свойствами не обладает, поэтому стоит побеспокоиться о его утеплении, а иначе во время зимних холодов он будет промерзать насквозь.

Я расскажу о 3 способах: засыпка фундамент землей, керамзитом или использование пенополистирола. О каждом из них поподробнее:

1. Засыпка землей.

Насыпем землю до уровня будущего пола. Удобно использовать землю из-под вырытого фундамента. Способ нехитрый, но позволяет существенно увеличить теплоту в будущем доме. Засыпать землю стоит до возведения стен.

2. Засыпка керамзитом.

По сравнению с засыпкой землей не требуется большого количества материала. Достаточно на расстоянии 30-50 см от фундамента поставить опалубку и засыпать нишу керамзитом. Материал очень дешевый и обладает хорошим теплоудерживанием. Расстояние до пола доложить минеральной ватой или другим утеплителем.

3. Пенополистирол.

Самый распространенный способ. Листы пенополистирола приклеиваются на мастику и закрепляются на фундаменте. Обеспечивают теплоту в самые низкие температуры и надежно защищают жилище!

Утепление внутренней части фундамента деревянного дома

Для утепления внутренней части фундамента предусмотрены специальные строительные нормы, суть которых сводится к обязательному углублению на один метр ниже уровня земного покрова. Более распространенным является способ утепления наружной части фундамента, хотя иногда предпочтительнее провести утепление изнутри. Остановимся на этом случае для более детального его рассмотрения.

Начнем с того, что такая операция не отличается универсальностью и выгодна далеко не всем! Почему? Дело в том, что при неудачном соединении теплоизоляции фундамента и стен первого этажа образуется мостик холода. Как следует из сложившейся практики, трехслойный вид стенки предполагает устройство теплоизоляции внутри нее. С обеих сторон она закрывается защитными стенками. Что касается толщины теплоизоляции, то, в большинстве случаев, она зависит от используемой разновидности этого самого теплоизоляционного слоя и от конструктивных особенностей стены.

Утепление внутренней части фундамента деревянного дома, у которого отсутствует подвал, не считается обязательным. А позаботиться о теплоизоляционной прослойке пола и нижней части стен по периметру здания необходимо! Вполне станет уместным применение пенополистирола. Несмотря на дороговизну такого варианта решения, он является наиболее окупающимся, причиной чему служит значительное сокращение утечки тепла в грунтовую поверхность. При наличии во внешних стенках фундамента керамзитобетона необходимость в дополнительной теплоизоляции отпадает.

Фундамент это основа каждого дома, и деревянные дома не исключение. Казалось бы фундамент, такое долговечное и солидное основание. Зачем нужно его утеплять? Главная угроза для фундамента - это вода. Во многих российских регионах из-за перепадов температур в зимнее время (или в межсезонье) грунтовые воды часто то замерзают, то оттаивают. Это подвергает фундаменты сильным нагрузкам. Если не выполнить утепление и гидроизоляцию фундамента снаружи, со временем под действием влаги образуются трещины.

Заботится об утеплении фундамента, как и об утеплении других частей деревянного дома, нужно еще во время строительства. Хочу рассказать об одном из материалов, который обладает устойчивостью к влаге и высоким уровнем теплоизоляции. Речь идет о Жестком Пенополиуретане (ППУ). Этот материал используют как в промышленных, так и в бытовых масштабах. Жесткий Пенополиуретан наносят на основание фундамента с помощью бесшовного напыления.

Данный метод утепления имеет ряд преимуществ:

- Жесткий Пенополиуретан образует сплошное покрытие, без соединений и стыков;

- можно нанести любую толщину;

- скорость (работы выполняются быстро);

- ППУ не горючий, экологически чистый материал;

- можно наносить на фундаменты из любых материалов и любой формы;

- герметизация швов и щелей - 100%.

Возможно, кто-то скажет, что утепление фундамента с помощью ППУ более подходит для крупного строительства, но это универсальный способ. Каждый желающий может утеплить фундамент своего деревянного дома с помощью нанесения Жесткого Пенополиуретана.

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, уложенную по всему периметру возводимого здания. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены дома.

На верхней поверхности фундамента располагаются надземные части здания – называется поверхность фундамента или обрез. Нижняя поверхность, опирающаяся на грунт – называется подошвой фундамента.

Если сравнивать технологию возведения ленточного фундамента по сравнению с плитным, столбчатым или свайным фундаментом, она отличается достаточной простотой. Но к отрицательным сторонам этих фундаментов можно отнести - повышенную трудоёмкость и значительный расход стройматериалов, по сравнению, например, со столбчатым фундаментов (объем бетона, количество опалубки, применение строительной техники и т.д.).

Ленточные фундаменты подходят практически для всех видов зданий. Но они незаменимы в случаях:

    для домов с массивными стенами (бетонными, каменными, кирпичными), т.е. когда вес дома значительный;

    если в конструкции дома применяются массивные перекрытия (монолитные, сборные железобетонные или металлические);

    от категории грунта под фундаментом, при возможных неравномерных осадках фундамента (неоднородность грунта). Например, наличие под подошвой в одной части песками, а в другой суглинка;

    если в доме предусмотрен глубокий подвал или цокольный этаж. Функции стен подвала выполняют боковые внутренние поверхности ленточного фундамента.

Варианты конструкций ленточных фундаментов

По конструкции ленточные фундаменты рассматриваются:

    монолитные (они отливаются прямо на стройплощадке);

    сборные (изготавливаются из железобетонных типовых блоков, плит - подушек изготовленных промышленно).

Опалубка стен

Варианты конструкций ленточных фундаментов. Где: а-сборный сплошной; б-сборный прерывистый; в-монолитный (бутобетонный); г- фундамент бутовый. 

1-подушка фундамента; 2-блоки бетонные; 3-фундаментная отмостка; 4-фундаментная гидроизоляция; 5-облицовка кирпичная.

В зависимости от нагрузки на грунт от здания фундаменты делятся:

    мелкозаглубленные. Они экономичны и хорошо подходят для легких домов. Как правило, устраиваются на грунтах слабого пучения. Глубина их заложения лежит в пределах 50...70 см;

    заглубленные. Применяются в зданиях с массивными стенами или перекрытиями и, как правило, на грунтах пучинистых. Как уже говорилось, этот вариант фундамента необходим при глубоком подвале или гараже. Обычно предусматривают глубину его заложения на 20…30 см ниже отметки глубины промерзания грунта. Эти конструкции фундаментов трудоемки и требуют большего расхода стройматериала.

При наличии на участке сухих или песчаных грунтов, применяется практика закладки ленточных фундаментов несколько выше глубины промерзания. Но минимум как на 50…60 см от уровня грунта. На пучинистых промерзающих грунтах ленточные фундаменты применять не рекомендуется. Сборные фундаменты хороши тем, что сокращаются сроки строительства, и можно возводить стены, перекрытия и т.д. после малой выдержки по времени после его возведения. Однако необходимо учитывать, что фундамент будет несколько дороже монолитного фундамента и потребуется использование грузоподъемной техники и привлечение квалифицированных рабочих. Необходимо отметить, что прочностные качества у сборного фундамента (при одинаковых геометрических размерах), где то на 25…30% ниже по сравнению с монолитным. Причина заключается в том, что фундамент из сборных блоков не имеет такой жесткости как монолит.

Уменьшения расхода стройматериалов на фундамент такого типа можно достичь за счет укладки фундаментных элементов не сплошным рядом, а с некоторым шагом. Таким образом, получается так называемый прерывистый фундамент. Эта конструкция позволят сэкономить до 25 % блоков.

Вариант прерывистого фундамента.

Опалубка из доски для стен

Примечание: при наличии на участке торфяных, илистых и др. слабых грунтов (по несущей способности), прерывистые фундаменты не подходят.

Применяемые стройматериалы для ленточных фундаментов

К самым популярным материалам для ленточного фундамента можно отнести:  

    бутобетон. Это песчано-цементная смесь и заполнителями из крупных камней (длиной до 30 см, и массой до 30 кг). При глинистых грунтах на участке, такой фундамент не рекомендуется. Фундамент нуждается в песчаной или гравийной подушке (толщиной не менее 100мм), чтобы выровнять поверхность грунта, и для удобства укладки бетонной смеси;

    железобетон. Это бетон, армированный арматурой или металлической сеткой. Фундамент получается прочным, монолитным, достаточно не дорогим. Является самым популярным видом фундамента;

    кирпич. Кирпичный фундамент используется для надземной и подземной части фундамента и цоколя одновременно. Важно помнить - кирпич достаточно гигроскопичен и будучи влажным, подвержен разрушению под воздействием даже легких морозов. В связи с этим, фундамент требует тщательной гидроизоляции. При высоком уровне подземных вод и планируемой большой глубине заложения,  применение кирпичных фундаментов исключается;

    железобетонные фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют самые различные ЖБИ заводского изготовления. Такие фундаменты достаточно прочны, надежны и применяются для всех видов грунтов и типов зданий.

Основные технологические процессы возведения ленточного фундамента

Рассмотрим технологию устройства ленточного фундамента на примере мелкозаглубленного монолитного варианта. В качестве материала возьмем железобетон.

Строительство такого фундамента предусматривает такие основные этапы:

1. Работы подготовительные.

Этот этап предусматривает:

    расчистку участка от мусора;

    снятие травяного покрова;

    завоз и складирование строительного материала;

    разметка осей дома, фиксация основных элементов фундамента;

    обязательная проверка углов прямоугольного или квадратного фундамента (они д.б. строго прямыми). Готовая к возведению фундамента площадка должна быть на 2…5 м в каждую сторону больше периметра дома.

2. Отрывка траншеи под фундамент и ее устройство.

Траншею можно отрыть с помощью экскаватора или вручную. Дно траншеи надо тщательно подчистить и выровнять. Необходимо с помощью теодолита проверить отметку низа траншеи (минимум в углах здания и в местах пересечения лент). Траншея (котлован) д.б. ограждена. На дно траншеи укладывается (послойно), поливается водой и трамбуется подушка из мелкого гравия или песка (толщиной 100…200 мм). Подушка застилается любым гидроизоляционным материалом или заливают песчано-цементным раствором.

3. Установка опалубки, распорок.

Опалубку для фундамента изготавливают из  струганных (с одной стороны) досок толщиной не менее 40…50 мм. Струганная сторона устанавливается во внутрьтраншеи. Также применяют инвентарную щитовую разборную железную опалубку. Деревянная опалубка обильно смачивается водой и жестко фиксируется распорками к стенам траншеи (для предотвращения ее прогиба при заливке бетона). При монтаже опалубки необходимо тщательно выверять отвесом вертикальность ее стенок.

Опалубку поднимают минимум на 30см выше поверхности грунта, что может быть использовано как цоколь дома. Необходимо оставить отверстия в фундаменте для подвода коммуникаций (водопроводных и канализационных труб).

4. Монтаж арматуры.

Монтируя опалубку, одновременно по всему периметру собирается каркас арматуры фундамента. Геометрические размеры каркаса арматуры и ее монтаж в траншее указываются в проекте. Если в проекте не указаны параметры арматурного каркаса, необходимо обратиться к специалистам по фундаментам. Арматура обеспечивает железобетонному монолитному фундаменту очень высокие прочностные свойства. Каркас устраивают по всей высоте фундамента. Главное его предназначение – жестко связать нижнюю и верхнюю части фундамента. Вообще армирование ленточного фундамента является одной из важнейших операций, от которой зависит прочность и долговечность конструкции, Эта тема заслуживает отдельной статьи.

5. Подача бетона в опалубку.

Бетон в опалубку заливается послойно, по 15…20 см. Необходимо каждый слой трамбовать, протыкать (например, арматурой), а также стенки опалубки простукивать. Это делается для исключения пустот во всем массиве фундамента. Будет вообще отлично, если для этих целей применить вибратор для бетона. Очень важно следить, чтобы весь заливаемый бетон был однородной консистенции, не жидкий и не делился на слои. Существует простое правило – если, сгребая бетон лопатой, он с легкостью обтекает препятствия, значит он жидкий. Для нормального жесткого бетона необходимо приложить значительное усилие для его перемещения лопатой. Еще один важный момент – при литье бетона в опалубку с высоты более 1,5 м (часто бывает при сливе бетона из миксера), происходит его расслоение, значительно страдает качество фундамента. Все это очень важно для получения фундамента высокой прочности и долговечности.

6. Гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляция ленточного фундамента является обязательной операцией при его возведения. От качества гидроизоляции фундамента зависит долговечность здания в целом. Гидроизоляцию наносят на поверхность фундамента с наружной стороны. В современном загородном строительстве существуют инновационные технологии позволяющие обеспечить качественную гидроизоляцию фундамента. Вопрос гидроизоляции весьма обширный, технически довольно сложный и заслуживает отдельной темы.

7. Обратная засыпка.

После гидроизоляции проводят обратную засыпку «пазух» (пространство между вертикальной стеной фундамента и стеной траншеи). Операция весьма ответственная, выполняется вручную, осторожно, не повреждая гидроизоляции. Рекомендуется засыпку выполнять песком средней крупности, послойно с проливом водой и его трамбованием. Можно заполнить «пазухи» жирной глиной, которая одновременно будет являться гидроизолирующим материалом.

Для защиты гидроизоляции, применяют также дренажные мембраны или геотекстиль. При наличии подвала, гаража в доме и их утеплении, поверх гидроизоляции приклеивают слой утеплителя (например, ЭППС), и тогда он будет защитой гидроизоляции от повреждения. В последующих статьях рассмотрим особенности свайных, столбчатых, плитных фундаменты для загородного строительства.

Допускаемые ошибки при проектировании и возведении всех видов фундаментов будут рассмотрены в заключительной статье из цикла о фундаментах.


Своими руками
 

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка - временная конструктивная система для создания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям. Используемая для возведе­ния монолитных конструкций система опалубки включает палубу, поддерживающиесе леса (стойки, рамы, подкосы и т. д.) и крепежные элементы. Палуба непосредственно соприкасается с бетонной смесью и обеспечивает требуе­мую конфигурацию формуемой железобетонной конструк­ции и качество ее лицевой поверхности; леса и крепежные элементы обеспечивают устойчивость палубы и удержание ее в проектном положении.

Опалубочные работы выполняют в одном комплексе с арматурными и бетонными работами, руководствуясь СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции, СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструк­ции. Основные положения. При этом опалубку устанавли­вают на очищенный от мусора, снега и льда грунт. Поверх­ность его должна быть ровной, без бугров и впадин. Возможность осадки конструкции при бетонировании дол­жна быть исключена. Необходимо следить за тем, чтобы щиты опалубки плотно соединялись между собой. Пра­вильность ее размеров проверяют стальным метром, гори­зонтальность - уровнем, а вертикальность - отвесом. Бе­тон, налипший на щиты и доски, очищают скребками и проволочными щетками; тщательной чистке подлежат поверхности, прилегающие к бетону, а также кромки щи­тов и досок.

Опалубку следует изготавливать и монтировать в соот­ветствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия, стандартов и технических ус­ловий на опалубку конкретных типов и конструкторской документацией, разработанной и утвержденной в установ­ленном порядке согласно ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на производство. Про­дукция технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. Необходимые размеры элементов опалубки и лесов определяются расче­том и назначаются в проекте опалубки.

Опалубка подразделяется на типы в зависимости:

    от вида бетонируемых монолитных и сборно-монолит­ных конструкций - на опалубку вертикальных и горизонтальных монолитных конструкций (фундаментов, стен, колонн, перекрытий, эстакад и др.);

    от конструкции - мелкощитовая, крупнощитовая, блочная, объемно-переставная, скользящая, горизон­тально-перемещаемая, подъемно-переставная, пневма­тическая, несъемная;

    материалов несущих элементов - стальная, алюмини­евая, пластиковая, деревянная, комбинированная;

    применяемости при различной температуре наружно­го воздуха и характера воздействия ее на бетон моно­литных конструкций - неутепленная, утепленная, гре­ющая, специальная;

    оборачиваемости - разового применения (в том чис­ле несъемная); инвентарная.

В течение нескольких столетий для возведения моно­литных конструкций используется так называемая стацио­нарная деревянная опалубка. Основными ее элементами яв­ляются деревянные щиты различных размеров и формы, сколачиваемые из досок. Соединительные элементы и эле­менты жесткости выполняются из деревянного бруса. При сборке опалубки на горизонтальной опорной поверхности элементы опалубки закрепляются при помощи проволочных скруток, деревянных стяжек, рамок, подкосов. При устрой­стве опалубки балок, плит перекрытия, сводов выполняет­ся стоечно-балочная поддерживающая система из деревян­ного бруса или круглого леса - леса. Главным недостатком стационарной опалубки является невозможность дальней­шего использования большинства деревянных элементов.

Для ленточных прямоугольных фундаментов (рис. 1, а) опалубку высотой до 200 мм делают из досок толщиной 40- 50 мм.

С внутренней стороны доски фиксируют требуемый размер распорками , а с наружной - колышками , заби­тыми в грунт вплотную к доскам, которые также воспринимают боковое давление бетонной смеси. Опалубку ленточ­ных прямоугольных фундаментов высотой более 200 мм де­лают из щитов (рис. 1, б). Их положение фиксируют с внутренней стороны распорками из брусков сечением 50 х 50 мм, а с наружной стороны - устройством из при­жимных досок , подкосов  и колышков 2 Боковое давле­ние бетонной смеси воспринимается этими устройствами.
Дома с высоким фундаментом фотоКак распланировать баню фото?Устройство опалубки стеныБетонная балка опалубкаСруб на свайном фундаментеОпалубка из осб своими руками

 

Рис 1. Опалубка ленточных фундаментов

а - прямоугольных высотой до 200 мм; б - прямоугольныхвысотой 200-500 мм; в - прямоугольных ступенчатых высотой до 750 мм; г - закрепление направляющей доски; д - деревянный хомут (деталь); е - стальной хомут (деталь);

Для изготовления опалубки ленточных прямоугольных ступенчатых фундаментов высотой 500-750 мм применя­ют щиты с хомутами из досок или металлических уголков (рис.1, в).

Ширина щитов должна быть равной высоте фундамен­та, а внутренний размер опалубки - соответствовать шири­не фундамента. Этот размер устанавливают с помощью шну­ров, натянутых по дну траншеи. Фиксируют щиты фунда­мента изнутри распорками , а снаружи - хомутами . Снаружи щиты можно закреплять также подкосами, колыш­ками или распорками, упирающимися в стены траншеи.

Монтаж опалубки ленточных фундаментов высотой до 750 мм начинают с установки направляющих досок , ко­торые крепят кольями, забиваемыми в грунт. После за­крепления досок  и выверки правильности их установки на них с одной стороны фундамента ставят щиты так, что­бы их плоскость совпадала с кромкой доски. В вертикаль­ном положении щиты крепят раскосами. Затем ставят щиты с другой стороны фундамента, строго соблюдая внут­ренние размеры, и фиксируют их в проектном положении распорками, после чего крепят дополнительными времен­ными распорками и хомутами.

При установке досок на подготовку (или на перекрытие) для их закрепления в свежий бетон закладывают деревянные пробки. Пробка состоит из обрезка доски, в который заби­ты гвозди длиной 80-100 мм примерно до половины их дли­ны. Выступающие концы гвоздей (со шляпками) погружа­ются в свежий бетон и при схватывании последнего прочно удерживают пробку от случайных сдвигов.

В опалубке не должно быть шелей, так как через них будет вытекать бетонное молоко при укладке и трамбовке бетонной массы. Щели шириной до 3 мм в деревянной опалубке затягиваются от разбухания досок при смачива­нии опалубки перед укладкой бетонной смеси; щели от 5 до 10 мм заделывают паклей, а более 10 мм - забивают деревянными рейками.

При устройстве фундаментов в качестве опалубки мо­гут служить вертикальные стенки грунта и горизонтальная поверхность подготовки или фунта. Для плитных фундамен­тов для ограничения боковых поверхностей может служить мелкая металлическая сетка, закрепляемая на арматуре пли­ты. Опалубкой для боковой поверхности при бутобетонных фундаментах может служить каменная кладка.

Песчаный фундамент для баниРазборно-переставная опалубка (рис. 2) состоит из готовых элементов (щитов, коробов), снимаемых с форму­емых изделий после достижения бетоном прочности, при которой допускается распалубливание. Разборно-переставную опалубку применяют для основных видов бетонных и железобетонных работ. Выполняют ее в виде мелких или крупнопанельных щитов и унифицированных инвентарных щитов. Мелкие щиты изготовляют из досок толщиной 25-32 мм, иногда из досок толщиной 19 мм. Доски скрепля­ют планками посредством гвоздей.

Деревянную опалубку прямоугольных и ступенчатых фундаментов под колонны (рис. 3) собирают из щитов 2 типов - накрывных (боковых) и закладных (торцовых). Щиты изнутри фиксируют в проектном положении распор­кой  и проволочной стяжкой , а снаружи - кольями , забитыми в грунт.

Опалубка стенОпалубка из доски для стенОпалубку фундаментов под колонны устанавливают следующим образом. Разбивают геодезические оси колонн и натягивают проволоку. Над коробом временно навеши­вают отфугованные рейки и по ним находят ось колонны. При установке опалубки для прямоугольного фундамента положение короба определяют с помощью отвесов, опу­щенных с проволочных осей. Шнуры отвесов должны ка­саться отфугованных реек. После установки и выверки ко­роба в проектном положении и закрепления его кольями, забитыми в грунт, временные рейки снимают.

Опалубку прямоугольных колонн (рис. 4) собира­ют из 2 пар щитов на гвоздях. Ширина одной пары за­кладных щитов  равна ширине одной из сторон колонны, а ширина другой пары накрывных щитов  - ширине дру­гой стороны колонны с добавлением двойной толщины доски. С наружной стороны щиты скрепляют стальными или деревянными хомутами, воспринимающими боковое давление бетонной смеси и усилия от вибрации при ее уплотнении. Хомуты ставят после установки короба.

Опалубку колонн устанавливают следующим образом. Вначале на фундаменте (подколеннике) размечают оси ко­лонн. В процессе бетонирования в фундаменты были за­ложены деревянные пробки.

После разметки осей колонн на фундамент кладут рам­ку таким образом, чтобы ее оси совпали с осями колонны, прочерченными на фундаменте, и закрепляют гвоздями за деревянные пробки. Затем подносят щиты и приступают к сборке короба, устанавливая его в рамку.

Далее проверяют внутренние размеры, совпадение осей арматуры колонны с осями опалубки, вертикальность опа­лубки. Собранные короба, установленные в рамки, в про­ектном положении при высоте колонн до 6 м закрепляют расшивками. После раскрепления колонны ее основание очищают от мусора и промывают через дверку.
Дома с высоким фундаментом фотоКак распланировать баню фото?

Опалубку балок и прогонов (рис. 5) устанавливают одновременно и выполняют в виде коробов с днищем из ранее сколоченных щитов. Короб должен прилегать к дни­щу, иначе через образующиеся щели из бетонной смеси будет вытекать цементное молоко.

 Опалубку балок и прогонов, как правило, собирают на высоте. Лесами пользуются при устройстве опалубки на высоте более 6 м.

Установку опалубки без устройства лесов ведут в такой последовательности. Вначале днища коробов прогонов У устанавливают в вырезы коробов колонн, выверяют их го­ризонтальность, а затем крепят к коробу монтажными гвоз­дями. После этого кладут на землю лаги, ставят на них инвентарные стойки и последние подводят под днище про­гонов.
Дома с высоким фундаментом фотоБетонная балка опалубкаУстройство опалубки стены



Рис 5. Установка опалубки балок и прогонов

Стойки следует размещать строго вертикально и в соответствии с чертежами. Вертикальность установки стоек выверяют по отвесу. Крепят стойки монтажными гвоздями, забиваемыми через днище в оголовник . Боко­вые щиты прогонов  гвоздями соединяют с боковыми сто­ронами вырезов в коробах колонн, устанавливая прижим­ные доски  и прикрепляя их гвоздями к оголовникам стоек. По окончании этих работ днище опалубки балок вводят в вырезы коробов колонн и прогонов, подводят под него стойки и ставят боковые шиты. Стыки коробов балок с коробами.прогонов  заделывают рейками.

Опалубка стен (рис. 6) представляет собой две парал­лельные панели, собранные из отдельных щитов. Расстоя­ние между панелями должно равняться проектной толщине стены. При сборке опалубки толщину стены фиксируют временными распорками . Каждую панель или стенку опа­лубки следует устанавливать строго вертикально и фиксиро­вать направляющими досками, закрепляемыми на грунте кольями.

Для стен толщиной до 500 мм опалубка состоит из щитов , поддерживаемых ребрами . Для стен толщиной более 500 мм панели, помимо ребер, должны поддержи­ваться схватками . Боковое давление бетонной смеси вос­принимается стяжными болтами или проволочной скрут­кой , которыми соединяют панели опалубки. В процессе бетонирования по мере заполнения бетонной смесью про­странства между панелями временные распорки вынима­ют. Вместо деревянных распорок более рационально уста­навливать полые бетонные бруски , через которые можно пропустить стяжные болты. После распалубливания стяж­ные болты вытаскивают, бетонные бруски оставляют в сте­не, а отверстия, имеющиеся в них, заделывают раствором.

Для щитов опалубки применяют древесину сосны, ели, лиственницы, березы, ольхи влажностью не более 25%. Элементы опалубки оборачиваемой, т. с. применяемой 8-10 раз, следует изготовлять из пиломатериалов не ниже 3-го сорта. Для несущих дощатых элементов - кружал, прогонов - применяют пиломатериал 3-го сорта, но суч­ков и трещин в нем должно быть не больше, чем в пило­материале 2-го сорта. Лицевые стороны щита, соприкаса­ющиеся с бетоном, следует строгать. Ширина досок щитов, прилегающих к бетону, не должна превышать 150 мм.
Опалубка из осб своими рукамиСруб на свайном фундаменте 

Рис. 6. Опалубка стен : а-доска направляющая, установленная на грунт (землю); б- доска направляющая, установленная на бетонную подковку; в-общий вид опалубки стен.

Более практичны щиты с металлическим каркасом и палубой из металла или комбинированные. Каркас выпол­няют из металлического уголка с ребрами жесткости, на ко­торый крепится палуба в виде металлического листа толщи­ной 2-3 мм, листа фанеры или пластика. По периметру каркаса располагаются специальные крепежные отверстия, предназначенные для соединения щитов друг с другом. Со­единяют щиты между собой быстроразъемными устрой­ствами, удобными в работе и надежными в эксплуатации. Они должны обеспечивать высокую точность сборки, проч­ность, жесткость и устойчивость всей конструкции. Наибо­лее удобны и просты в эксплуатации клиновые соединения, пружинные скобы, эксцентриковые, натяжные и другие зам­ки и крепления.

Широко применяют унифицированную (универсаль­ную) опалубку, состоящую из инвентарных щитов (рис. 7) длиной 0,9; 1,2; 1,5 и 1,8 м и высотой 0,3; 0,4; 0,5 и 0,6 м, элементов крепления и поддерживающих частей. В каркасе щита предусмотрены круглые отверстия 7 диаметром 20 мм, расположенные с шагом 100 мм, для соединения щитов друг с другом, а также со схватками и фермами.
Опалубка из осб своими руками 

Рис. 7 Комплект унифицированной опалубки:

а-рядовой щит, б-угловой щит, в- подкос, г- схватка, д- ферма, е- опорная стойка, ж- навеская площадка,

з- телескопическая стойка, и- раздвижной ригель, к- балочная раздвижная струбцина, 1 отверстия диаметром 20 мм.

В комплект опалубки входят раздвижные ригели для устройства промежуточных опор при бетонировании гори­зонтальных поверхностей, раздвижные балочные струбцины, телескопические стойки, а также приспособления, не­обходимые для безопасного и удобного ведения работ: под­косы различной конструкции и схватки, навесные площад­ки, навесные лестницы.

Щиты между собой крепят специальным замком, а щи­ты со схватками - с помощью натяжных крюков с винто­вым или клиновым замком. Для точной установки щитов опалубки, а также их распалубки используют подкосы с вин­товыми домкратами, которые обеспечивают проектную вы­верку щитов в вертикальное положение, а также их устой­чивость, и воспринимают нагрузки от бетона.

Телескопические стойки применяют для точной уста­новки и рихтовки опалубки перекрытий. Они состоят из базовой части высотой 1,2-1,7 м и набора сменных трубча­тых вставок, которые позволяют устанавливать перекрытия высотой 2,5-5 м. Для увеличения несущей способности и устойчивости стойки объединяют специальными диафраг­мами или связями.

Набор элементов позволяет собирать опалубку как для мелкоразмерных, так и для крупногабаритных монолитных конструкций. В этом случае щиты укрупняют до требуемых размеров. Укрупненные элементы снабжают подкосами с опорными винтовыми домкратами, а также рабочими под­мостями с ограждением.

При устройстве опалубок большой высоты в качестве крепежных элементов используют составные раскосные фермы, что дает возможность собирать панели пролетом до 6 м. Для обеспечения их устойчивости используют леса из схваток, которые жестко фиксируют каркас опалубки.

В практике монолитно-бетонного строительства наи­более распространены инвентарные разборно-переставные крупнощитовые опалубки, которые собираются на месте возведения сооружения из отдельных элементов, поддержи­ваемых лесами и креплениями, и по мере готовности кон­струкции разбираются и переставляются на новое место. В разборно-переставной опалубке могут быть выполнены почти все элементы монолитных конструкций.
Песчаный фундамент для бани

Разборно-переставная крупнощитовая опалубка выполня­ется из каркасных щитов повышенной несущей способнос­ти (массой 150-500 кг). Они состоят из несущей металли­ческой рамы (стальной или алюминиевой), ребер жесткости и заменяемой опалубочной плиты (рис. 8), которая изготавливается обычно из водостойкой бакелизированной фанеры (реже - ДСП, МДФ, алюминия, стеклопластика; новая германская разработка - «сэндвич» из слоев пенопро-пилсна, облицованного с 2 сторон алюминиевыми листами, и слоев РР-полипропилена).

Щиты комплектуются быстроразъемными соединительными элементами, позволяющими соединять опалубоч­ные модули перпендикулярно по отношению друг к другу и под различными углами, и системой инвентарных стоек, подкосов, ходовых мостиков и ограждений. Усиленные ребра каркаса позволяют отказаться от поддерживающих элементов (схваток). Тяжи, удерживающие щиты, крепятся к стальным анкерам, закладываемым в основание или в ра­нее уложенный бетон сооружения. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки осуществляются с помощью подъемных механизмов.

Допуски при установке опалубки и допускаемые откло­нения элементов разборно-переставной опалубки приведе­ны в табл. 1 и 2.

Опалубка стен

Фундамент для строительства бани из бруса

Опорно-столбчатый фундамент

Опалубка из доски для стенДома с высоким фундаментом фото

Он собирается из бетонных фундаментных блоков одинаковой длины, высоты, ширины, в тумбочки после чего, конструкция заливается цементом. Часть тумбочки может быть закопана под землю. От того, насколько рыхлый либо вязкий грунт на участке, зависит насколько нужно заглублять фундамент. Как правило, блочный заглубляют на один или два блока в глубину. Приведем пример. Баня 6х6 с мансардным этажем, у которой 16 точек опоры (тумбочек), каждая из которых собрана из 4 блоков 20х20х40. Такой фундамент можно закопать на один блок в ширину, то есть на 20 сантиметров. Получается, что 20 сантиметров будет под землей, а 40 сантиметров над ней. Это и будет высота от земли до пола.

Фундамент из блоков подходит для дачных участков с твердым грунтом и строений размером до 6х9. То есть с глиной и болотом лучше не экспериментировать. Так же нужно не забывать, что желательно делать подсыпку. То есть в место установки тумбы выложить, так называемую, подушку из смеси песка и гравия. Это положительно скажется на его опорных свойствах.

Плюсы базиса из блоков – его недорогая стоимость и быстрота возведения. Минусы – не может быть установлен на болотистой почве с тяжелым строением.

Свайный фундамент

Как распланировать баню фото?Устройство опалубки стены

Название говорит само за себя. Изобретение не ново, его типы применяются при строительстве мостов. Изготовление происходит весьма просто. На место строительства бани подъезжает специальная машина для бурения. Сверлит отверстия по макету обвязки бани. Далее в эти отверстия вставляются сваи и забиваются на большую глубину. Обвязка и сруб бани ставятся на сваи. Предел прочности такой основы - рыхлый грунт. Если почва на участке имеет большую влажность, может так получиться, что сваи под весом здания уйдут под землю. Свайный фундамент занимает второе место по скорости, надежности и стоимости.

Ленточный фундамент

Бетонная балка опалубкаСруб на свайном фундаменте

Его основой является армированный бетон. После того как размеры дома или бани будут определены, бригада строителей копает траншею под объект с заранее заданной глубиной. Когда траншея выкопана, ее стенки укрепляют досками, создавая тем самым опалубку под будущий фундамент. Предпоследняя стадия изготовления монолитной основы – вставка и связка арматуры в полость траншеи. После того как все сделано вызывают специальную машину - миксер (с вращающейся бочкой на платформе). С ее помощью и заливают ленточный фундамент.

Если блочный базис собирается из блоков фиксированной длины и ширины, то ленточный заливается из соображений рыхлости почвы и веса строения. Пример: под баню из бруса 6х6 со вторым этажом в сырой местности достаточно ленточного фундамента глубиной 20 см, высотой 20 см, и шириной 20 см.

Такая основа может быть изготовлена с помощью специальных блоков, путем последовательного выкладывания их в траншею и заливанием цементом. Это существенно снизит цену.

Плюсы - наибольшая прочность, выдерживающая любые тяжелые строения и грунт любой вязкости. Минусы - требуется больше времени на заливку, и стоимость такого фундамента, как правило, дороже столбчатого в 5-7 раз.

Категория: 
kazap
yandex_d: 

Какой фундамент глубины делать фундамент. Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Фундамент, как говориться, всему голова. От качества построения фундамента, зависит абсолютно все. Но не стоит этого пугаться, строительство фундамента – это не магия, это последовательный процесс. Качество фундамента заключается в соблюдении всех правил, норм и в использовании качественных материалов, больше ни каких секретов нет.

Изготовление опалубки для фундамента. Ремонт и защита фундамента дома

Гидроизоляция бетона, бетонных фундаментов

На сегодняшний день бетон является одним из основных строительных материалов при возведении различных зданий и сооружений. Для того чтобы здание было прочным и имело долгую эксплуатацию необходимо защитить его главную несущую часть, то есть фундамент от воздействия внешний факторов, путем его гидроизоляции.]]>Опалубка из осб своими руками]]>

Строительство ленточного фундамента своими руками. Основной областью применения ленточного фундамента являются сооружения с тяжелыми стенами

Песчаный фундамент для бани
Ленточный фундамент располагается по всему периметру внешних стен, а также располагается под опорными внутренними стенами сооружения или другими участками с повышенной нагрузкой. Также ленточный фундамент хорошо подходит для домов, в которых планируется создание подвала, гаража или же цокольного этажа.

Определение глубины заложения фундамента. Особенности и правила возведения опалубки

В этой статье вы узнаете какой сделать фундамент и как можно будет сэкономить на его производстве.

Любое строительство требует определенных затрат. Своими силами вести строительство очень удобно, так как вы сами можете выбирать все материалы и тем самым сэкономите на всем. Но бывает и так, что вы все рассчитали, а в качестве проиграли. Согласитесь, качество все-таки важнее? Помимо этого, можно сохранить большую часть средств, даже на фундаменте для вашего будущего жилого строения, т.е. на его материале. Для этого нужно просто соблюдать некоторые правила. Вот об этих правилах мы сейчас вам и расскажем.

Если заливать фундамент по всем правилам, то траты на его изготовление могут вылиться в немаленькую сумму. По статистике стоимость фундамента составляет около 11% от всех других элементов вашего строения. Но можно хорошо потрудиться и существенно снизить расходы на сооружение фундамента.

Свайные фундаменты с монолитным ростверком. Условия применения свайных фундаментов и их конструирование. Фундаменты на вечномерзлых грунтах.

Опалубка стен
Название этого фундамента говорит само за себя – в строительстве применяются сваи. Сваи вкручиваются или вбиваются в землю при помощи специального оборудования – свайных молотов. Расчет свайного фундамента зависит от глубины пролегания под землей грунтовых вод. Сваи берут на себя основную несущую способность – каждая свая выдерживает до 2-5 тонн.