Все виды заделки тросов - описание и функциональные особенности

Особенности заделки стальных троссов

Для того чтобы тросы на вашем судне всегда были готовы к работе, концы их должны быть заделаны. Развитые, размочаленные тросы, как и неправильно завязанные узлы, — первый признак отсутствия у экипажа морской культуры. 

Советуем взять конец трехпрядного растительного троса и за зиму, в свободное время, научиться выполнять хотя бы самые необходимые работы с тросами — марку, огон, бензель, кноп, репку, сплесень. Познав эти азы морского ремесла, вы уже сможете содержать в образцовом порядке любой из ваших тросов. 

Марка

Рис. 1. Наложение марки Марка, защищающая конец троса от развивания прядей, обычно накладывается на оба конца любого троса, независимо от его назначения. Прочную нитку (каболку, шкимушгар) положите вдоль по тросу (рис. 1), один конец ее сверните петлей, а другим (ходовым) плотно виток к витку (шлагами) обматывайте в один ряд трос по направлению к петле. Продев затем ходовой конец в петлю, затяните его под шлаги. Марку нужно накладывать на сухом тросе, иначе она сползет после того, как трос просохнет. 

Иногда накладывают так называемую самозатяжную марку. При этом (рис. 2) кладут конец нитки вдоль троса и накладывают поверх него марку, но несколько последних витков делают со слабиной и пропускают под них второй (ходовой) конец нитки, который затем туго обтягивают. 

Кноп. Это — особый узел, который не только закрепляет пряди растительного троса, предохраняя от развивания, но и служит стопором, предохраняющим от выхлестывания снасти из блока или обуха. Разновидностей кнопов много, мы рассмотрим только простой кноп и репку. 

Для заделки простого кнопа (рис. 3) нужно сначала наложить марку на трос в том месте, до которого будут распущены пряди. Затем пряди обносятся одна под другую, как показано на рисунке (положения 1, 2, 3, 4), и обтягиваются. Образуется завивка кнопа, или, по морской терминологии, полуколесо. Если теперь сделать пробивку — при помощи свайки просунуть ходовые пряди рядом с прядями полуколеса, образуется полное колесо, или простой кноп. 

Репка

Рис. 4. Заделка конца троса репкой Так заделывают конец троса в тех случаях, когда большого утолщения не нужно. Заделав трос, как показано на рис. 4, ходовые пряди пробивают три-четыре раза через одну прядь под две, против направления свивки троса. Оставшиеся концы прядей обрезают. 

Бензель

Рис. 5. Наложение бензеля Если на конце троса, например, швартова, нужно сделать постоянную петлю, накладывают бензель или заделывают огон. Бензель (рис. 5) накладывается так же, как и марка, но сразу на оба конца троса, прижатых один к другому. Соприкасающиеся параллельно уложенные участки тросов покрывают смолой и оборачивают полосами тонкой парусины или изоляционной ленты — клетнюют. 

На тонком лине, которым накладывают бензель, делают петлю (очко), в которую и продевается ходовой конец, обнесенный вокруг обоих тросов. Обтянув петлю, начинают накладывать шлаги бензеля один возле другого. Когда первый ряд бензеля по длине достигнет примерно двух диаметров троса, на него укладывают сложенный вдвое тонкий линь-протаску 1 с петлей, обращенной к началу бензеля. Поверх протаски навивают второй ряд шлангов. Чтобы закончить работу, пропускают ходовой конец линя с некоторой слабиной в петлю протаски 2 и протягивают его под всем верхним рядом шлагов бензеля. Теперь остается завязать линь поперек бензеля задвижным штыком и прихватить конец линя к тросу 3. 

На стальном тросе бензель накладывается тонким (в 3—5 раз меньше по диаметру) проволочным тросом. 

Огон

Рис. 6. Заделка простого огона На конце любого рабочего троса, который приходится закладывать — присоединять к корпусу или такелажу судна, заделывается петля-огон. Огоном оканчиваются, как правило, и швартовные тросы. 

Огон на простом трехпрядном тросе заделывается так. Трос развивается на пряди; в том месте, где его кончили развивать, и на концы ходовых прядей кладутся марки. После этого трос загибают петлей нужной величины и укладывают на него пряди так, чтобы одна из них расположилась поверх коренного конца, а две остальные — по сторонам от него (рис. 6). При этом коренной конец 1 должен быть расположен слева, а ходовой 2 справа. Трос держите петлей огона к себе, а коренным концом от себя. 

Вплеснивание ходового конца в коренной начинают со средней ходовой пряди 3, которую при помощи свайки пробивают под одну из прядей коренного конца обязательно против направления свивки троса, т. е. справа налево. Обтянув прядь 3, пробивают левую ходовую ррядь под следующую коренную, опять-таки против направления свивки троса. Затем, перевернув трос на 180°, оставшуюся ходовую прядь пробивают под соответствующую еще не пробитую коренную. 

Между двумя соседними ходовыми прядями всегда должна находиться одна коренная. Чтобы утолщение в месте соединения плавно сходило на нет, после двух пробивок при каждой последующей нужно срезать часть толщины ходовых прядей, уменьшая их диаметр наполовину. Закончив работу, обрезают марку на тросе, обтягивают пряди, околачивают соединение — сплесень огона — мушкелем, а лишние концы прядей обрезают. 


Рис. 7. Заделка огона на стальном тросе При заделке огона на четырех-прядном тросе отличие от описанного состоит лишь в том, что первая, самая левая ходовая прядь, пробивается не под одну, а сразу под две коренные пряди. 

Для заделки огона на стальном тросе, вырубив сердечник и наложив тугие марки, сгибают петлю (машинкой или в тисках) и, разделив шесть ходовых прядей на две равные части — нижнюю и верхнюю, вводят между ними коренной конец троса (рис. 7). Затем, чтобы огон не раскручивался, верхнюю левую прядь переносят на правую сторону, а нижнюю правую прядь — на левую и начинают пробивку. 

Первой пробивают в коренной конец нижнюю левую ходовую прядь 1, следующей — прядь 2. Таким же образом с правой стороны пробивают пряди 3 и 4. После этого все четыре пробитые пряди обтягивают, пока марка не подойдет к коренному концу, и пробивают оставшиеся пряди 5 и 6. Обтянув их, начинают вторую пробивку—через одну прядь под две против направления свивки троса. 

Сделав четыре-пять пробивок (также с уменьшением диаметра ходовых прядей на последних пробивках), огон околачивают легкими ударами ручника и клетнюют тонким бензельным тросом. 

Заделка огонов при заводке в них коушей для крепления такелажной скобой ничем не отличается от описанной. 

Сплесни
Если вы хотите соединить два конца троса так, чтобы не было узла, сделайте это при помощи сплесня. Сплесни бывают короткие и длинные. Короткий образует на снасти заметное утолщение и употребляется только тогда, когда снасть не должна проходить через блоки. Длинный (разгонный) сплесень, или лонго-сплесень, почти не образует утолщения на снасти, но делать его сложнее. 


Рис. 8. Сращивание трехрядных тросов коротким сплеснем Со сплесниванием вы уже практически познакомились при рассмотрении заделки огонов, только теперь нужно будет оперировать не одним, а двумя встречными пучками ходовых прядей. Разведенные пряди обоих тросов вкладывают в шахматном порядке, как показано на рис. 8, сближая по возможности марки, и начинают пробивку ходовыми прядями в раздвигаемые свайкой коренные пряди через одну под одну. 

Начинается пробивка с ходовой пряди 1 троса А, которой накрывают ходовую прядь 6 троса Б и которую затем пробивают (под коренную прядь 7), обтягивают и отгибают, чтобы она не мешала работе. Так же поступают и с ходовыми прядями 4 и 5 троса А: ими накрывают ходовые пряди 2 и 7 троса Б, а затем пропускают их соответственно под коренные пряди 2 и 6 этого троса. Срезав марку на тросе Б, еще раз обтягивают пробитые в него ходовые пряди троса А, чтобы они легли более плотно и не создавали лишнего утолщения, а затем приступают к встречной пробивке ходовых прядей троса Б под коренные троса А. 

Убедившись в том, что пробивка сделана правильно, т; е. что между каждыми двумя соседними коренными прядями располагается по одной ходовой, делают вторую пробивку. Для этого каждой ходовой прядью опять накрывают соседнюю левую коренную и пробивают под следующую. 

При коротком сплесне на каждом тросе производят две-три пробивки, при последней вырезая часть толщины прядей. 

Стальной трос сплеснивается совершенно так же, но пробивок делается не менее трех. Сплесни стальных тросов всегда оклетневываются или оплетаются. Для этого сплесень околачивают, обламывают все лишние проволоки, кладут на весь сплесень трень, а затем обертывают его клетневиной. 

Словарь терминов
Каболка — нить, свитая из волокон пеньки по ходу часовой стрелки. 

Клетневина — старая парусина, нарезанная длинными узкими лентами. 

Клетень — тонкий линь, обвитый вокруг троса. 

Клетневание — наложение клетневины и клетня вокруг троса против его спуска. 

Коуш — металлическое кольцо с желобком по обводу, заделанное внутрь петли на конце снасти. 

Линь — самый тонкий пеньковый трос. 

Мушкель — деревянный молоток, употребляемый при такелажных работах и конопатке деревянных судов и палуб. 

Прядь — несколько каболок или проволок, свитых вместе; из прядей спускается (свивается) трос, называемый тросом тросовой работы пли прямого спуска. 


Рис. 9. Свайки — металлическая и деревянная Свайка — металлический пли деревянный клиновидный инструмент (рис. 9) для пробивки прядей троса и для других такелажных работ. 

Скоба такелажная (мочка) — стальная в форме подковы скоба с проушинами на концах, в которые продевается болт с головкой. Внутрь скобы вводится коуш (петля) присоединяемой спасти и т. п. 

Тросы — общее название изделий, свитых из стальных проволок либо скрученных из прядей нитей из растительных или искусственных волокон. По числу прятей различают тросы трех-, четырехпрядные и т. д. 

Тренцевание — обертывание толстого троса .шкнмушгаром, линем или более тонким тросом (тренем) вдоль прядей — в местах впадин между прядями— для того, чтобы сделать поверхность троса более ровной. 

Ходовой конец — свободный конец троса (пряди), которым производится работа, в отличие от закрепленного (завитого в трос) коренного конца. 

Шкимушгар — линь, спущенный из любого числа каболок старого троса. 

Шлаг — оборот, виток троса вокруг баллера шпиля, кнехта, другого троса.

Заплетка троса - правила и особенности

1. Установить шило в желобок, из которого вышла шестая прядь, и, подняв две пряди основного троса, пропустить под ними первую прядь короткого конца через одну и под две пряди

2. Вторую прядь пропустить также через одну прядь и под две пряди.

3. Остальные пряди пропустить последовательно через одну прядь основного троса и под две, затягивая каждую прядь.

4. После каждого круга заплетки обжать заплетенное место плоскогубцами или ударами свинцового или деревянного молотка на деревянной подкладке. Сделать полный круг заплетки — это значит пропустить один раз все пряди короткого конца под пряди основного троса.

5. Повторить несколько раз заплетку прядей (сделать несколько кругов) до получения длины заплетки указанной в стандарте для данного троса.

Заделка концов заплетки

1. Заплетку прядей свести на конус, т. е. половину прядей пропустить через одну прядь и под две /пряди, а остальные — опустить. Пропускать пряди не подряд, а через одну: первую, третью или вторую, четвертую, шестую.

2. Оставшиеся концы прядей откусить кусачками.

3. Конец заплетки обмотать медной проволокой или шпагатом.

4. Намотать проволоку на деревянный стержень.

5. На расстоянии 5-10 мм от конца заплетки пропустить конец проволоки под две пряди и обогнуть его два раза вокруг этих прядей.

6. Намотать проволоку вокруг троса (длина обмотки должна соответствовать стандарту), закрепить второй конец проволоки.

7. Пропустить конец проволоки под две пряди троса, сгибая его два раза вокруг этих прядей

8. Покрыть обмотанный конец заплетки бесцветным лаком.

Заделка конца троса в шарик

1. Конец троса перевязать проволокой приблизительно на расстоянии 50 мм от конца.

2. Расплести концы проволоки троса и облудшъ.

3. Завязать узлом каждую пару концов, хорошо затягивая узлы плоскогубцами; после завязывания на конце троса должен образоваться пучок.

4. Опаять пучок третником (1 весовая часть олова и 2 весе — вые части свинца); лучше всего опустить пучок в расплавленный припой.

5. Опилить полученный шарик.

Заделка конца троса в шарик оправкой

1. Сделать на тросе петлю (узел) на расстоянии 200-250 мм от конца.

2. Конец троса зажать в тисках, вставив предварительно оправку между петлей и тисками.

3. Несколькими ударами оправкой по узлу затянуть узел троса до получения шарообразной формы.

4. Вынуть трос из тисков и снять оправку.

5. Откусить конец троса вплотную у шарика (заподлицо).

6. Обжать шарик заклепочной обжимкой до соответствующего размера.

7. Опаять оловом шарик; лучше всего опустить шарик в расплавленное олово.

8. Обжать обжимкой шарик в приспособлении; обжимать до тех пор, пока поверхность его не станет гладкой.

Паяние троса мягкими припоями

1. Подготовить спаиваемую поверхность к пайке;

а) места спая припилить друг к другу;

б) удалить грязь, ржавчину и т. п. с поверхности при помощи наждачного полотна и волосяной щетки;

в) места спая покрыть при помощи кисточки протравой для удаления окалины, ржавчины и т. п.где купить термопасту;

г) покрыть места спая флюсом, чтобы предохранить изделие от окисления.

Жидкие флюсы наноси щеточкой, а порошкообразные — ло — ггаточкой.

2. Сложить плотно спаиваемые части вместе, соединяя их щипцами или связывая тонкой проволокой.

3. Нагреть паяльник (на огне, газом, электричеством).

Паять можно также газовой горелкой.

4. Очистить конец нагретого паяльника тряпкой и куском нашатыря.

5. Прогреть изделие паяльником; взять в правую руку нагретый паяльник и приложить его к месту спая

6. В левую руку взять пруток припоя и прикладывать его к нагретому месту спая, чтобы припой мог расплавиться (припой часто наносят на шов непосредственно паяльником).

Припой в виде прутка прикладывай сбоку под паяльник, чтобы припой касался его нижней щеки.

Передвигай паяльник равномерно и только в одном направлении по мере заполнения шва припоем.

1. После заполнения шва расплавленным припоем снять паяльник и дать остыть детали.

Если припой сливается в отдельные капли и шов обнажается, нужно пропаять шов заново, добавив флюса.

Если шов хорошо прогрет до температуры расплавления припоя и припой заполнил все промежутки между кромками изделия, то образуется прочное соединение. Слой припоя должен быть как можно более тонким.

8. Снять излишки припоя паяльником или волосяной щеточкой, пока изделие еще нагрето.

Большие излишки припоя удаляй шабером или напильником.

9. Удалить остатки флюса, промывая изделие в теплой воде и обтирая его мокрой тряпкой. В зависимости от металла, который подвергается пайке, приемы паяния могут меняться.

Современные буксировочные тросы и их функциональность

Прошлой весной эксперты Авторевю поставили рекорд: по ходу испытаний внедорожников на Дмитровском автополигоне за один раз было порвано пять буксировочных тросов! Причем последний, «десятитонный», трос лопнул в тот момент, когда мы медленно тянули неисправный автомобиль по асфальтовой дороге. Не на шутку разозлившись, мы скупили в автомагазинах чуть ли не всю весеннюю коллекцию «галстуков» и вновь вернулись на полигон, в одну из его лабораторий.

ТРОС ИЛИ «ГАЛСТУК»?

Для буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке Правила дорожного движения разрешают использовать трос длиной от 4 до 6 м, «украшенный» красными предупредительными флажками. Длина указана не случайно. Слишком короткий буксир может спровоцировать попутное столкновение, а длинный — создать проблемы при маневрировании: в крутом повороте буксируемый автомобиль может сильно «срезать» траекторию. Понятно и назначение флажков, выделяющих ковыляющий тандем из общего потока транспорта.

А какие технические требования предъявляются к прочности тросов, используемым материалам и способам их крепления? Представьте себе, никаких! Нет в нашей стране соответствующих стандартов, норм и правил! Сплел четырехметровый кусок веревки, украсил его флажками — вот и готово буксировочное устройство, соответствующее требованиям ПДД. Сплел второй — считай, что наладил производство. И пестрят прилавки разноцветными лентами с кривой строчкой, плоскими штампованными крюками, аляповатыми упаковками и лживой информацией о невероятной прочности троса. Из двадцати тросов, купленных нами в Москве, прилично выглядели от силы три образца. Например, плоская синяя лента с удобными карабинами закрытого типа (образец № 19). В местах крепления петли аккуратно прострочены, а конструкция металлических замков исключает выскальзывание карабина из буксирной проушины. Неплохое впечатление произвел безымянный образец № 10 (если верить этикетке — трос сделан из авиационного капрона) и образец № 2 — трехцветный канат Бурлак, выпускаемый российской фирмой Инструма.

РВАТЬ И МЕТАТЬ!

Испытательный стенд, собранный по нашему заказу в одной из лабораторий Дмитровского полигона, состоял из ручной лебедки, магнитографа, датчика перемещений, тензозвена и измерительной рейки. Такая аппаратура позволяет плавно нагружать трос усилием, отслеживать его удлинение и фиксировать нагрузку, при которой происходит разрыв. Решили так: если у какого-либо образца первым «раскроется» карабин или металлическая петля, мы завяжем «галстук» узлом и повторим эксперимент — чтобы узнать, какое усилие в состоянии выдержать собственно трос. Любопытно, что восемь из двадцати «галстуков» (это образцы №№ 1, 3, 8, 13, 14, 15, 18 и 19) можно было с самого начала отбраковать по формальным признакам: вопреки Правилам, их длина в свободном состоянии оказалась менее четырех метров. И все же «пытку» на стенде прошли все.

Самый позорный результат показал образец № 19 — тот самый синий трос с мощными удобными карабинами, который приглянулся нам при осмотре. Не верь глазам своим! Нитки шва в районе крепления карабинов лопнули при смехотворной нагрузке в 300 кг, в то время как заявленное производителем усилие составляет аж три тонны! При повторном испытании порвалась уже сама лента, выдержав всего 965 кг. При этом трос оказался очень «жестким» — в процессе нагружения он вытянулся всего на 35 см.

Тонкая и хилая «веревочка» образца № 20 «выстрелила» в защитное ограждение при нагрузке в 312 кг, растянувшись почти на два с половиной метра, — неплохой вариант для катания детских санок.

Образец № 4 (трос TR-6M, указанный производитель — Fawaz Al Khateeb, ОАЭ) выдержал 325 кгс, а «капроновые» стропы с воздушно-десантной атрибутикой на упаковке (образцы № 7 и № 16) «подняли» стрелку динамометра до одинаковой отметки в 375 кгс. При этом «десантник» под номером семь обещал выдержать три тонны, а шестнадцатый — аж шесть. Прямо как грузинские вина из одной бочки: главное, чтобы хватало нужных этикеток!

На этом печальном фоне результаты испытаний трех остальных тросов можно считать уже сносными. Образец № 8 (торговая марка Galaxy, производитель не указан) выдержал перед разрывом усилие в 1800 кгс. Трос Cofield (образец № 13) — 1875 кгс. Ну а самым стойким оказался буксировочный канат Бурлак (образец № 2), материал которого сопротивлялся разрыву до нагрузки 2560 кгс.

Взгляните на фотографии, сделанные по ходу испытаний: подавляющее большинство тросов рвались в местах заделки концов. Самое слабое звено! Прочность плоских металлических крюков тоже оставляет желать лучшего — захваты, отштампованные из тонкого листа, погнулись практически на всех образцах. И выходит, что при всем богатстве выбора приличного «галстука» днем с огнем не найти... Что же покупать?

Если трос нужен, чтобы просто было спокойней, то мы бы рекомендовали обратить внимание на «фасон» образцов № 13 и № 8 — у этих «галстуков» самая правильная конструкция. Оговоримся: правильная — для буксировки легкового автомобиля класса вазовской «десятки» до гаража или ближайшего места ремонта. Петли крюков не имеют острых кромок, и это значит, что крюк не перережет ленту. Есть подпружиненные собачки, не позволяюшие крюку выскочить из места крепления при провисании троса и при рывках. Эластичность материала достаточна. Но самое главное — тросы такого типа легко закрепить в буксирной проушине любого легкового автомобиля. Выбирайте только ленту пошире и убедитесь, что трос имеет необходимую длину (купленные нами образцы оказались чуть короче четырех метров). Чем плох трос Бурлак? Уж больно канат толстый (в спрятанную под пластиковым бампером петлю просунуть его непросто), да и места в багажнике занимает много. А вот если «галстук» нужен в качестве троса-эвакуатора при езде по бездорожью, то акценты меняются радикально. Чтобы не покалечить свой автомобиль сорвавшимся крюком, для внедорожных «покатушек» лучше выбирать матерчатый или синтетический трос с прошитыми петлями на концах. Такой трос должен быть достаточно длинным (автомобиль-эвакуатор не всегда может подъехать близко к застрявшей машине), обязательно эластичным и выдерживать как минимум три тонны нагрузки. Где такой взять? Если позволяют средства, то фирменный внедорожный «галстук» стоит поискать в специализированных магазинах для джиперов. Желающим сэкономить рекомендуем прогуляться по строительным рынкам и подыскать подходящий по диаметру фал. Лучше тот, который сплетен «косичкой», — он эластичнее. И последний совет. Чтобы буксировочный трос служил долго, не ленитесь его регулярно просушивать — как себя ведут гнилые нитки, мы уже видели в ходе нашего эксперимента.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде всего, старайтесь не использовать в качестве буксира металлические тросы. Дело даже не в том, что «железный галстук» может «с мясом» вырвать проушину — он может покалечить. Причем как автомобиль, так и стоящих около него людей. Категорически не советуем крепить буксирный конец за узлы подвески, рулевые тяги и прочие элементы ходовой части автомобиля, не предназначенные для этих целей.

Если заднее стекло тягача затонировано или частично перекрыто висящей сзади запаской, то трос лучше зацепить «в диагональ»: к левой проушине тягача и к правой — на аварийной машине. При такой схеме легче ехать уступом, давая возможность водителю буксируемого автомобиля видеть, что происходит впереди. Водитель тягача, в свою очередь, должен выбрать оптимальный маршрут (лучше — по незагруженным магистралям и с минимальным количеством левых поворотов) и уметь прогнозировать работу светофоров. Перестраиваться следует с запасом, а проходить повороты — по максимально широкой дуге, помня, что «прицеп» всегда «режет» траекторию. Чтобы не было сильных рывков, разгоняться надо плавно, а переключать передачи — максимально быстро, с легкой пробуксовкой сцепления. Перед подъемом включите ту передачу, на которой ваш «автопоезд» гарантированно заберется наверх (все сомнения решаются в пользу низшей ступени).

Главная задача того, кто едет на буксире, — обеспечивать постоянное натяжение троса. Обычно это делается периодическим подтормаживанием, особенно если машины идут накатом или под уклон. Останавливаться лучше так: водитель тягача обозначает свои намерения стоп-сигналами, но тормозить «автопоезду» помогает буксируемая машина, придерживая тягач за «хвост».

Последний нюанс касается буксировки автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Если есть возможность, то от подобной процедуры лучше отказаться вовсе. Дождитесь эвакуатора или попытайтесь вывесить ведущую ось машины, используя метод частичной погрузки на подходящий для этих целей грузовик. В крайнем случае буксируйте традиционным способом, современные «автоматы» это допускают. Но только медленно (селектор автомата должен стоять в нейтральном положении) и не более чем на 50 км.

]]>http://arxipedia.ru/slesarnye-raboty/zapletka-trosa.html]]>
]]>http://arxipedia.ru/slesarnye-raboty/payanie-myagkimi-pripoyami.html]]>
]]>http://www.autoreview.ru/archive/2004/15/galstuk/]]>

Монтаж компрессорно конденсаторных блоков

Монтаж

]]>17-1]]>                                    ]]>17-4]]>

Установка компрессорно-конденсаторных блоков включает в себя несколько этапов.

Для блоков с воздушным охлаждением:

Расходомер для теплого пола

Будьте внимательны к советам менеджера, предлагающего вам товар. Компетентный сотрудник всегда может просто объяснить сложные вещи, и вы должны получить четкие ответы на все ваши вопросы. Обязательно уточните условия и сроки монтажа купленного теплого пола.

Не постесняйтесь уточнить у консультанта, где непосредственно изготавливаются греющие кабели и термостаты данной фирмы, обратите внимание на штрих-код с закодированной страной производства, который можно найти на упаковке. Предпочтение, как правило, лучше отдавать зарекомендовавшим себя западным фирмам. Если страна производства и (или) штрих-код на упаковке не указаны, это серьезный повод задуматься. Если же указанная на коробке страна производства отличается от зашифрованной в штрих-коде, такой покупки лучше избегать.

Вариант 3. Многопрофильные фирмы

Теплый пол energy light plus

Как укладывать теплый пол. Монтаж поэтапно

Теплый пол. Самостоятельный монтаж под ключ и его стоимость

Монтаж водяного теплого пола

Советы по выбору мотоблока и навесного оборудования для его эффективной работы.

Мотоблоки и культиваторы – просто незаменимые помощники в сельском хозяйстве, потому как такая техника отличается высокой функциональностью и практичностью. Многие почему-то не видят разницу между двумя этими понятиями, считая, что мотоблок и культиватор – это одно и то же, только название пишется по-другому.

Современные мотоблоки и культиваторы - выбираем лучший

 

Мотоблоки и культиваторы – просто незаменимые помощники в сельском хозяйстве, потому как такая техника отличается высокой функциональностью и практичностью. Многие почему-то не видят разницу между двумя этими понятиями, считая, что мотоблок и культиватор – это одно и то же, только название пишется по-другому. На самом деле принципиальные отличия между этими единицами сельскохозяйственного оборудования есть, в том числе и с точки зрения функциональных особенностей.