Строительство дома из газобетона. Ошибки при строительстве частных домов
Общие рекомендации по строительству дома.
Как гласит народная мудрость, семь раз отмерь - один раз отрежь. Вот почему любое строительство и, тем более, строительство дома из газобетона необходимо начинать с разработки проекта. Проект может быть индивидуальным или типовым, и здесь всё будет зависеть от Ваших желаний и средств.
Обычно типовые проекты уже предусматривают всю инфраструктуру здания: отопительную систему, электропроводку, канализационные отводы. Как правило, в каждой компании к типовому проекту уже имеется смета, где подробно расписано, сколько какая часть работ будет стоить, поэтому в данном случае легко заранее рассчитать, в какую сумму обойдётся строительство дома. Средняя стоимость «дома-коробки» составляет порядка 12 тыс. рублей за м2, а стоимость «дома под ключ» - до 17 тыс. рублей.
Строительные компании придерживаются стандартного понимания терминов «дом-коробка» и «дом под ключ». Обычно «дом-коробка» представляет собой конструкцию из фундамента, перекрытий (несущих и перегородочных), железобетонных плит, кровли, а также дверей, пластиковых окон, часто - лестницы и работ по внешней отделке.
«Дом под ключ» включает в себя все те же элементы, что и «коробка», однако ещё добавляются работы по прокладке отопительных труб, установка сантехники, прокладывание вентиляционных шахт и другие дополнительные работы по внутренней отделке. Они состоят из покраски потолка, оклеивания стен обоями и укладки паркета (либо керамогранита).
Так как всё это входит в проект, то определиться на этом этапе необходимо с любыми мелочами, не говоря уже о строительных материалах для чистовых работ.
Интеграция проекта на конкретный участок
Этот пункт плана можно разделить на две стадии: геологическое исследование и непосредственно привязка здания к земле.
Геологическое исследование участка
Для данного исследования лучше всего пригласить специалиста-геолога. Начать следует с состава грунта. Для этого на участке делаются скважины и изучается геологический разрез. Также в исследование входит изучение образцов грунта с различной глубины, высота грунтовых вод, делаются выводы о физико-механических свойствах земли. Исходя из этого выбирается структура фундамента, его тип и необходимая глубина.
Геологические исследования совершенно необходимы, так как их результатом становится документ, который имеет юридическую силу и на который подрядчики будут опираться при строительстве коттеджа.
Привязка здания к участку
Следующая стадия - непосредственно привязка дома к участку. Для этого выбирается нулевая отметка, за которую обычно принимают уровень, на котором находится пол первого этажа без отделки. По осям фундамента натягиваются нити. Важно заранее отметить, где будут находиться подъезды к дому, вход/выход, как дом будет расположен относительно сторон света. Это помогает в будущем экономить электроэнергию и снизить расходы на отопление.
Нулевой цикл
Любые строительные работы должны предваряться качественной расчисткой пространства. Можно убирать не весь участок, а только площадку, достаточную для строительства коттеджа, включая технику.
Уборка подразумевает не только вывоз крупного и мелкого мусора, но и освобождение пространства от излишней растительности: скашивание травы, вырубка кустов, пней, а также снос или демонтаж любых построек. Если участок позволяет, то можно не нанимать специальную технику, а обойтись своими силами.
Нулевой цикл также предполагает, что участок, расположенный в низине, будет необходимо поднять. Плодородный слой почвы снимается бульдозером и выкладывается на расстоянии от будущей строительной площадки. Весь грунт, который выкапывается из котлована, распределяется на участке, а сверху накрывается тем самым плодородным слоем и разравнивается.
Также важно на этом этапе работ продумать подъезд к дому. При этом следует помнить, что в разное время года земля может вести себя по-разному. И потому в некоторых случаях требуется лишь насыпь из строительного мусора, а в некоторых - укладка дорожных плит и даже предварительное создание подстилки из песка.
Котлован
Следующий шаг - это непосредственно рытьё котлована. В зависимости от того, какие габариты имеет дом и на какую глубину уходит фундамент, можно либо арендовать экскаватор, либо справиться человеческими силами.
Довольно легко это осуществить, если Вы выбрали ленточный фундамент. Помимо сравнительной простоты его исполнения, ленточный фундамент имеет ещё ряд преимуществ, таких как прочность, долговечность и универсальность. Последняя характеристика выражается в том, что ленточный фундамент можно использовать для зданий любой формы. В совокупности это привело к тому, что данный тип фундамента является одним из самых распространённых.
Также можно использовать железобетонный фундамент, который возводится с использованием фундаментных стеновых блоков (ФБС). Такая работа также не требует от строителей специальных знаний, и потому всё реально сделать своими руками.
Экскаваторы, несмотря на высокую стоимость аренды, смогут сэкономить Вам много времени.
Сам процесс укладки фундамента любого типа необходимо предварительно продумать. Это касается, в первую очередь, строительных материалов и смесей. Если Вы делаете ленточный фундамент, то Вам понадобятся два вида досок: 25 мм обрезанная и 50 мм брусовая, а также арматура, песок, цемент, щебёнка, гравий. Если же Вы планируете возводить монолитный или блочный фундамент, то особого внимания заслуживает смесь. Её можно замешивать либо на стационарном бетономесителе, либо заказывать бетоновоз с уже готовым раствором.
Немаловажно изучить технику безопасности и строго ей следовать, так как работа над фундаментом сопряжена с определёнными рисками: например, грунтовые воды, осыпание стен и т.д. Увеличивает степень опасности такой фактор как расположение на склоне. В этом случае стены котлована обязательно нужно укрепить.
Типы фундаментов
Фундаменты бывают следующих типов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные.
Ленточные фундаменты устанавливаются исключительно под стены с несущей нагрузкой. Их основное достоинство - это универсальность, так как ленточный фундамент позволяет строить дома с цокольным этажом, тяжёлыми стенами и т.д. Ленточные фундаменты делятся на несколько подтипов: буробетонные, железобетонные (которые бывают монолитные и сборные) и бетонные. Одни из самых быстровозводимых - это сборные железобетонные фундаменты. Их конструкция позволяет экономить время, а также их отличает низкая себестоимость. Однако по сравнению с некоторыми другими видами, данный образец пропускает воду. Стоит отметить, что этот недостаток легко устраняется с помощью элементарной гидроизоляции.
Плитные (сплошные, плавающие) фундаменты возводят под всей площадью дома. В силу их основных достоинств - прочности и высокой сопротивляемости грунтовым водам - он хорошо подходит для участков, где возможны смещения грунтов, либо где влага имеет свойство к сезонным колебаниям. Кроме того, данный фундамент прост в конструировании, он хорошо переносит усадку и не реагирует на температурные изменения. Чаще всего такой тип фундамента используется для небольших и простых зданий, например, сараев или гаражей. Тем не менее, такой фундамент требует больших материальных затрат, так как для его монтажа требуются плита из монолитного железобетона, либо железобетонные балки, которые надо очень качественно заделать. Из-за своей стоимости он используется нечасто и только там, где его применение обусловлено свойствами участка.
Столбчатые фундаменты - это вариант для построек с лёгкими стенами, например, из дерева. Он представляет собой бетонные столбы, которые устанавливаются по периметру под несущие стены на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Столбы обычно собираются из фундаментных блоков и стягиваются цементом. Для такого фундамента обязательным условием является гидроизоляция, однако она не спасёт от грунтовых вод, если постройка располагается на болотистой почве.
Свайные фундаменты. Конструкция сходна с конструкцией свайных фундаментов, однако вместо бетонных столбов под несущие стены устанавливаются трубы, которые имеют диаметр от 15 до 30 см, и заливаются бетоном. Сваи находятся друг от друга на расстоянии 1-2,5 метров. И аналогично требуется гидроизоляция из рубероида или другого материала.
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция - один из важнейших этапов работ. Влага может проникать в фундамент не только с грунтовыми водами, но и путём капиллярного всасывания из почвы. Поэтому практически любому типу фундамента необходима гидроизоляция. Она бывает обмазочной или оклеечной.
Оклеечная изоляция более популярна, так как время работы с ней значительно меньше, чем с обмазочной. К тому же их легко найти у любого производителя битумных материалов. Можно выделить, например, стеклоизол - он наклеивается на холодную поверхность, а бикрост или гидрозол - на горячую. В случае, если Вы ограничены в средствах, то может подойти и обыкновенный рубероид, который хоть и не так прост в обращении, зато дешевле других материалов в несколько раз.
Обмазочная гидроизоляция по своим свойствам не уступает оклеечной. Чаще всего используют гидрофобизаторы (Силоксил, Солар, Аквасил и другие). Они не только защищают фундамент от влаги, но и обладают хорошими пожаростойкими характеристиками, а также полностью безопасны с экологической стороны.
Важно!
Большинство фундаментов строятся из бетона, и потому необходимо помнить, что этот материал приобретает эталонную прочность только в течение 4 недель. В этот период на фундамент не следует давать никаких нагрузок и стараться защитить его от неравномерного высыхания. Суть этой процедуры состоит в том, чтобы накрыть фундамент сверху, например, рубероидом и периодически смачивать верхний слой водой. Если пропустить данный этап, то велика вероятность, что фундамент будет ненадлежащего качества и на нём возникнут дефекты.
Наравне с гидроизоляцией фундамента необходима также защита цокольного этажа.
Строя цокольный этаж, не забывайте про вентиляцию. Шахты должны проходить через весь фундамент в одном направлении, которое обычно делают параллельным вентиляции на основных этажах. Они конструируются таким образом, чтобы летом можно было обеспечить проветривание помещения, а зимой закрыть от нежелательной влаги.
Заранее подумайте об отоплении. Если вы собираетесь использовать печь, то имейте в виду, что под неё фундамент делается независимым, в случае, если она кирпичная. Остальные же варианты допускают единую конструкцию.
Сделайте отмостку - полосу из бетона или другого материала, которая будет располагаться под тупым углом к зданию. Её функция - защита фундамента от осадков. Оптимальная ширина составляет 0,75 - 1 метр.
Когда работа над фундаментом завершена, можно приступать к перекрытиям.
Перекрытия
Долговечность и надёжность зданий с несколькими этажами в первую очередь зависят от качества перекрытий. В настоящее время на рынке существует довольно много видов перекрытий, которые отличаются друг от друга как способом создания, так и итоговыми характеристиками прочности.
В зависимости от расположения, различают следующие виды перекрытий.
Междуэтажные - это перекрытия, которые имеют опору только на несущих стенах. Они совмещают в себе и опорный функционал, и ограждающий. Важно задать глубину опирания не менее чем 15 см, а идеальный вариант - 20-25. Похожую функцию выполняют подвальные перекрытия, которые разграничивают надземную и подземную части дома. Перекрытие, расположенное над верхним этажом, называется чердачным. Нагрузка на каждое из перекрытий распределяется неравномерно: меньше всего получает чердачное перекрытие, разница составляет примерно 2-3 раза.
При проектировании необходимо рассчитать, какая нагрузка будет оказана на перекрытие, и она должна содержать данные о весе самой плиты, предполагаемой мебели и самих жильцов.
Перекрытия делятся по типу изготовления: плитные сборные, балочные, монолитные.
Если речь идёт о малоэтажном строительстве, то перекрытие чаще всего делается по балкам из дерева. Оставшиеся промежутки заделываются накатом, который может представлять собой щиты или доски. Поверх балок укладывается так называемый чёрный пол, который строится либо из брусков 40х50, либо из толстых досок 40х80. Они укладываются на балки (перпендикулярно к ним) на расстоянии 40-70 см друг от друга. Чем больше предполагаемая нагрузка, тем это расстояние меньше. Снизу балки закрываются накатом, и делается потолок.
Наиболее предпочтительным вариантом будут перекрытия из сборных железобетонных плит. Так как для их изготовления требуется специальное оборудование, то отпадает возможность производства кустарным способом, следовательно, выбирая плиты в качестве перекрытия, Вы заручаетесь гарантией качества. Кроме того, установка данного перекрытия занимает всего несколько часов.
В свою очередь, плиты делятся на опалубочные и стендовые.
Опалубочный способ производства заключается в том, что бетон заливается в специальные формы, а затем твердеет в течение суток. При этом необходимо понимать, что данный способ предполагает наличие дефектов: например, неточные размеры, выемки, вздутия и т.д.
Другой способ - стендовое производство - позволяет убрать все недостатки. Процесс заключается в том, что бетонное поле с металлическим покрытием разделяется на формовочные дорожки, куда заливается бетонная смесь. Это приводит к тому, что получаемые плиты имеют точный размер и нет необходимости в их последующем выравнивании. Это способствует последующей экономии на отделочных материалах.
Кроме того, плиты такого способа производства гораздо универсальнее и проще в работе. Чтобы придать им необходимую форму, заложенную архитектором, не нужно прилагать слишком много усилий. В таких плитах используется меньше арматуры, и, следовательно, уменьшается стоимость постройки.
При сохранении высокой степени прочности плита из железобетона легче на 5-10%. Это обусловлено наличием внутри плиты равномерно распределённых пустот, что, в свою очередь, оказывает влияние на звукоизоляцию в помещении (значительно повышает этот показатель) и на стабильность температуры.
Стены
Материалы для строительства стен
Несмотря на то, что традиционными материалами для постройки коттеджей являются глиняный кирпич и дерево, в последнее время всё большую популярность набирают газобетонные блоки.
Стоимость строительных работ складывается из вполне конкретных показателей, однако зачастую некоторые из них упускаются из виду. К таким, например, относится стоимость работ по укладке стен. При использовании кирпича стандартных размеров производительность труда меньше в 2-3 раза, чем при использовании газобетонных блоков. Это связано, во-первых, с габаритами. Так как блоки в несколько раз больше кирпича, то и действий для укладки 1 м2 требуется гораздо меньше.
Также можно экономить и на материалах. Например, при возведении кирпичной стены расходуется огромное количество раствора - порядка 20% объёма стены. Это не только негативно сказывается на свойствах стены, но и на времени её постройки. Необходимость использовать много раствора приводит к тому, что в кладке появляются неточности, смещения и уязвимые места. Здания из газобетона строятся с использованием тонкослойных растворов. Это позволяет свести на нет все негативные последствия, которые могли бы возникнуть при использовании другого строительного материала, например, пеноблоков.
Аналогично складывается ситуация с оплатой труда, которая, как правило, рассчитывается из количества потраченного времени. Обработка газобетонных блоков - значительно более простой процесс: блоки легко пилятся, штрабуются, режутся и сверлятся. Кроме того, не требуется время между возведением и началом отделочных работ - на только что построенную стену из газобетона можно наносить штукатурную смесь, либо облицовывать плиткой.
Неизменно возникающие при строительстве дефекты (например, сколы, вмятины) в случае с газобетоном легко устраняются. С помощью затирки любые повреждения можно отремонтировать так, что не останется внешних следов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что дом из газобетона - это экономный вариант, пригодный для строительства любой сложности в самые короткие сроки.
Работа с газобетонными блоками
Работать с газобетонными блоками легко, возведение стен не требует больших физических нагрузок. Однако для увеличения эффективности лучше заранее подготовить набор инструментов:
миксер или его аналог для смешивания раствора и соответствующую насадку на него
лопатки разной ширины для нанесения раствора
молоток из резины для выравнивания блоков
уровень
пилу любого вида (ручная, ленточная) для нарезания доборных блоков
специальную тёрку для газобетона и рубанок, чтобы выравнивать поверхность кладки на швах
угольник для распиливания блоков под правильным углом
Газобетонные блоки привозятся на поддонах. Чтобы избежать ненужного травмирования материала, рекомендуется вынимать только то количество блоков, которое понадобится в течение рабочего дня.
В качестве ориентира в строительстве используется немецкий стандарт DIN 18195 (93). Согласно ему, стены должны быть в обязательном порядке гидроизолированы от фундамента и поднимающейся капиллярной влаги. Для этого используется любой битумный материал (об этом написано выше), который укладывается вместе с песчаной посыпкой на слой раствора. Как альтернативу можно использовать полимерцементный раствор, однако ему в обязательном порядке должно предшествовать грунтование в два слоя методом «мокрое по мокрому». Слой, выполняющий функцию гидроизоляции, должен выступать на 10 см с каждой стороны стены.
Первый ряд блоков начинают укладывать с углов. Важно выровнять их по вертикали и горизонтали, а также обратить внимание на то, что они должны находиться на одной высоте относительно друг друга. Поэтому начинается строительство коттеджа с самого высокого угла, а остальные подгоняются соответственно. Нижняя прослойка раствора должна быть не менее 2 см, либо больше, если это требуется для выравнивания высоты и дефектов фундамента.
Между угловыми блоками натягиваются направляющие шнуры, по которым будут регулироваться остальные составляющие первого ряда. Однако в первую очередь они выравниваются по вертикали и горизонтали.
Чтобы избежать ошибок при провисании направляющего шнура, между двумя крайними блоками устанавливаем ещё один и тоже крепим к нему шнур. Очень важно проконтролировать, чтобы первый ряд был идеально ровным в обоих направлениях. Именно это гарантирует зданию не только правильную геометрическую форму, но и надёжность конструкции.
Второй и последующие ряды также укладываются с контролем горизонтального и вертикального положения. Обычно газобетонные блоки не имеют расхождения в размерах, а возникающие неровности удаляются с помощью тёрки и рубанка, образовавшуюся пыль тщательно вычищают щёткой.
Чтобы раствор схватился, необходимо выждать порядка часа, и только потом возводить второй и последующие ряды.
Все ряды, кроме первого, монтируются на клеевой раствор.
Раствор наносится на предыдущий блок только после удаления пыли и мусора специальным ковшом с зубцами. Им наносят тонкий слой клеевого раствора как на горизонтальные, так и на вертикальные швы. Корректируют их положение с помощью резинового молотка. Выступивший из швов раствор не растирается по поверхности, а полностью счищается, чтобы впоследствии не мешать штукатурным работам.
Связка стен
При связке несущей внешней и внутренних стен блоки кладутся с перевязкой. При этом важно не забывать следить, чтобы горизонтальный уровень был везде одинаковым.
Перегородки
Любые перегородки крепятся к несущим стенам посредством металлических анкеров несколькими способами.
Вариант №1:
Сначала стена размечается, соблюдая угол в 90 градусов между стеной и фундаментом.
Далее перегородка возводится таким образом, что заранее вставленные в несущую стену анкеры из нержавейки приходятся на швы между плитами.
Вариант №2:
В этом случае анкеры заранее монтируются в шов несущей стены. Количество анкеров определяется тем, насколько велика будет нагрузка на стену и насколько прочен сам анкер. С перегородкой он соединяется аналогично первому варианту - в горизонтальный шов. Важно отметить, что данный вариант возможен только после полного завершения основной стены. После возведения обеих стен получившийся вертикальный шов необходимо полностью заделать раствором.
Доборные изделия
Газобетон - это материал, который хорошо поддаётся любой механической обработке. Поэтому нет нужды отдельно покупать доборные блоки - они легко изготавливаются на месте с помощью обыкновенной пилы. Единственное условие состоит в том, что зубцы должны быть закалёнными, либо изготовлены из твёрдого сплава.
Отверстия и проёмы
Проделывание отверстий в газобетонной стене не отличается от стандартной процедуры с каменной или кирпичной кладкой. Для этого используются стандартные инструменты: дрель, фрезы и т.п.
Углубления для проводов и других элементов коммуникаций
Любое сооружение содержит гнёзда под выключатели, розетки, распределительные коробки и т.д. Лучше всего их продумать заранее (на этапе проектирования проводки), и тогда останется только выдолбить их с помощью электрофрезы или ручного штробореза.
Армирование
Армирование - это процесс укрепления кладки с помощью арматуры - металлических прутьев. Смысл армирования заключается в том, чтобы предотвратить появление трещин, однако оно является целесообразным лишь на некоторых участках стены. К ним относятся: первый и четвёртый ряды кладки, зоны под окнами, а также на уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.
Армирование рядов кладки
При армировании горизонтального ряда блоков необходимо выполнить следующие действия. Первое - это прорезать штробы (углубления, канавки).
Делается это ручным штроборезом, либо любым пригодным для этого электроинструментом, если на объекте есть доступ к электричеству. В итоге посередине должна получиться канавка глубиной примерно в 5 см, которая тянется через все блоки. Обратите внимание, что в углу переход следует делать так, чтобы армированный прут лёг естественно: не под прямым углом, а слегка скруглённо.
Второе - это подготовка прутьев. Они располагаются над канавками и свариваются по углам.
Из паза убирается весь мусор и выметается пыль. После этого он увлажняется и заполняется раствором. Туда аккуратно укладывают арматуру, после чего паз заливается полностью и выравнивается.
Армирование надоконных перемычек
После того, как оконная ниша закончена с трёх сторон, необходимо взять два бруска, доску и создать временное основание для перемычки. На эту конструкцию укладывается U-образный блок уже с арматурой. Это не является обязательным требованием: блоки можно заменить на опалубку или узкие блоки размером 75-125 мм.
Арматура оборачивается теплоизолирующим слоем, укладывается в блок, заливается бетоном и выравнивается.
Все дальнейшие действия совершаются так же, как и с обычным блоком: они сажаются на клей, однако нужно учесть, что минимальное опирание должно составлять 25 см.
Армированный пояс из железобетона по периметру плит перекрытий
Данная процедура полностью повторяет армирование перемычек, только делается по всему периметру стены. Помимо участка перекрытий, данный вид укрепления стен используется в крайнем ряде опирания стропильной системы.
Наружная отделка стен
В последнее время был внесён ряд изменений в документы, касающиеся норм и стандартов для строительных материалов. В них особое место уделяется показателям сопротивления теплопередачи от внешней поверхности к внутренней. Это привело к тому, что наиболее часто используемые стройматериалы, такие как кирпич, железобетон, дерево, в случае, если стена укладывается в один слой, не обеспечивают достаточное сопротивление теплопередаче. Это приводит к тому, что появляется необходимость в использовании утеплителей.
Дополнительное утепление преследует главную цель - снизить расходы в отопительный период.
Следует отметить, что больше всего тепла уходит через оконные проёмы (32%) и стены (42%). Устранить данный недостаток конструкции позволяют современные утеплительные фасады.
Блоки из газобетона — это пористый материал, который пропускает воздух и не накапливает воду. Поры представляют собой закрытую систему, однако при распиливании они оказываются на поверхности.
В результате там оседает пыль и взвешенные частицы. Последствием этого может стать намокание незащищённой поверхности и появление неравномерных тёмных пятен. Это объясняется тем, что данные вещества образуют кислотную среду.
Вот почему в том случае, когда внешний вид здание имеет значение, необходимо заранее позаботиться и предотвращении окисления и защите здания от неблагоприятных воздействий, а именно — о наружной отделке.
Последовательность отделочных работ
Результат строительства складывается из многих факторов: квалификация и профессионализм рабочих, следование стандартам, конструкция зданий, выбор отделочных материалов и т.д. Всё это определяет, как долго прослужит внешняя отделка. Особое внимание стоит уделить крыше, ведь именно выступающие скаты защищают стены от осадков.
Правильный порядок проведения работ предполагает, что после завершения строительства коробка дома простоит как минимум 6 месяцев, чтобы завершились процессы усадки и высыхания. Только после этого можно будет приступать ко внутренней отделке помещений, и только потом - к внешнему оштукатуриванию. Это связано с тем, что в газобетоне происходят некоторые теплофизические процессы по переносу пара. Опытным путём было выявлено, что при нарушении последовательности возможно возникновение микротрещин и последующее осыпание штукатурки.
Если принять за основу факт, что все работы были выполнены с соблюдением последовательности и всех технологических норм, то можно рассматривать следующие варианты отделки.
Внутренняя отделка стен из газобетона
Начиная работать над внутренним обустройством помещения, неизбежно сталкиваешься с двумя противоположными стремлениями:
сохранение высоких значений паропроницаемости для создания наиболее комфортного микроклимата
сохранение внешнего слоя штукатурки за счёт минимизации выходящих потоков пара, которые в первые полтора года могут значительно повлиять на возникновение трещин
Паропроницаемая отделка
Несмотря на то, что достижение паропроницаемости - задача довольно сложная, такой способ отделки является более предпочтительным. Основополагающим моментом в данном случае будет выбор материала. Лучше всего пропускают воздух смеси на основе гипса. Кроме того, к их достоинствам можно отнести лёгкость обработки. Через гипсовую штукатурку прекрасно проходит воздух и водяные пары.
Однако следует отметить, что в силу того, что всё чаще можно встретить в домах стены, ничем не обработанные после шпатлевания, приходится сталкиваться с такими смесями, в которые добавляются наполнители, придающие материалу белизну. Как правило, это крошка мрамора, известняка, микродоломита или микрокальцита. Это приводит к тому, что при нетехнологичной процедуре просеивания в смесь попадает пылевая фракция, которая в несколько раз снижает паропроницаемость и другие немаловажные свойства: прочность и устойчивость к растрескиванию.
Пароизолирующая отделка
Покрытие с пароизоляцией сделать гораздо проще. Самый элементарный способ - это прослойка из полиэтиленовой плёнки. Однако в данном случае "проще" не значит "лучше". Неприятным последствием прокладки полиэтиленового слоя является накопление конденсата, что приводит к вздутию стены. Данный способ не является желательным ещё и потому, что даже простая отделка виниловыми обоями снижает паропроницаемость в 10 раз. Чтобы улучшить пароизолирующие свойства стены, можно в качестве отделочного материала использовать песчано-цементную штукатурку (но без извести, либо доломитовой муки), наложив её толстым слоем примерно 2-2,5 см. Этот способ, однако, не является рекомендуемым для стен из газобетона. Часто такая отделка приводит к тому, что штукатурка без модификаций в сочетании с газобетоном склонна к осыпанию и отслоению.
Можно резюмировать, что для достижения необходимого эффекта в первом случае имеет смысл несколько раз (3 или 4) грунтовать стену перед отделкой. Этот нехитрый метод позволит снизить проницаемость в 4-5 раз, а при добавлении 4% затворения (при использовании гипсовой штукатурки) позволит снизить паропроницаемость ещё на столько же. При этом толщина отделочного слоя составит всего 8-10 мм. Этого будет достаточно для достижения нужного результата, однако возможно и его усиление, если потом окрасить стену непроницаемой краской, например, масляной.
Во втором случае лучше всего будет обработать "голую" стену адгезином, и только это позволит снизить паропроницаемость более чем в 10 раз.
Какой из возможных вариантов выбрать - это решение, которое принимаете Вы.
Внешняя отделка стен из газобетона
Существует огромное количество рекомендаций и разработок по вопросу внешней отделки зданий из газобетона. Несмотря на разнообразие, их все можно разделить всего на две группы:
вентилируемые фасады
штукатурные ("мокрые") фасады
Утепление фасада
Чаще всего для утепления фасадов используют специальные плиты толщиной до 15 см. Крепёж происходит с помощью дюбелей, либо клея. После их монтажа также происходит облицовка, которая может быть двух типов:
оштукатуривание
вентилируемый фасад
В первом случае штукатурка наносится в два этапа: сначала первый, базовый слой, затем на него крепится арматурная сетка, и только потом осуществляется декоративная отделка. Штукатурный слой должен быть тонким, не более 9 мм.
Если же Вы склоняетесь к варианту с вентилируемым фасадом, то облицовка происходит как обычно выбранными Вами материалами.
Плиты утеплителя крепятся к газобетонным блокам посредством анкеров (чаще всего - проволочных), которые закладываются ещё при возведении стен, их количество должно быть равным или превышать 5 штук на 1м2, либо возможен вариант с использованием тарельчатых дюбелей. Так как между утеплителем и обшивкой будет оставаться воздушное пространство, то необходимо предпринять меры по его защите: например, использовать ветрозащитный холст. Воздушный зазор должен быть примерно 2-4 см. Если же Вы планируете облицовку кирпичом, то необходимо заранее учесть ширину зазора и самой кладки при закладывании фундамента.
При кирпичной облицовке вверху и внизу фасада делают вентиляционные продухи. Они располагаются в первом и последнем рядах, ширина из составляет около 10 см. Шаг, с которым они располагаются, не должен превышать 4 метров. Как правило, в результате получается, что одна сторона коттеджа или дома имеет по 4 отверстия внизу и по 4 вверху.
В качестве реализации нижних продухов можно предложить несколько способов. Первый - это использование щелевого кирпича, который кладётся на ребро так, чтобы была возможность для воздуха проникать под облицовочный слой. Второй - это частичное наполнение вертикальных швов кладки первого ряда цементом. Для этого можно использовать простую деревянную рейку, которая, будучи помещённой в середину шва, позволит наполнить раствором только верхнюю часть. Важно в обоих случаях обеспечить конструкцию гибкими связями.
Основной недостаток гибких связей - это ухудшение теплоизолирующих характеристик за счёт того, что они являются "мостиками холода". Однако они гораздо лучше, чем жёсткие связи, способствуют сохранению тепла. Чтобы уменьшить теплопотери, можно использовать связи из нержавеющей стали. Такие связи представляют собой арматурные скобы диаметром 4-6 мм, которые отгибаются с одной стороны и фиксируются с слоях раствора. Для кирпича такие скобы будут располагаться каждые 3 ряда на расстоянии примерно 75 см. Глубина заведения анкера в раствор должна быть не менее 12 см. Также возможен вариант использования Т-образных анкеров, либо сварных арматурных сеток, которые также укладываются в швы каждые 6 рядов кирпичной облицовки. Однако наиболее оптимальным решением будет арматура из стеклопластика или базальтопластика, так как у этих материалов самая низкая теплопроводность. Необходимая глубина укладки таких связей составляет порядка 8 см, а шаг между соседними - 12 см по высоте и 50-100 см по длине.
Утепляя фасад, нужно всегда иметь в виду принцип, согласно которому снаружи должен находиться более проницаемый для воздуха слой. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что внутри стены (на границах слоёв с различным коэффициентом пропускной способности) будет конденсироваться влага, что впоследствии приведёт к образованию плесени и разрушению структуры стены.
Плюсы утепления фасада:
увеличение срока службы стены за счёт снижения температурной нагрузки, которая ложится на утеплитель
дополнительная звукоизоляция
благоприятный климат в помещении
дополнительная прочность и эластичность
Минусы утепления фасада:
утепление возможно производить лишь в определённое время года
дополнительные затраты
при необходимости ремонта стены надо будет использовать только определённые материалы
при использовании полимерных утеплителей увеличивается риск распространения пожара
при неправильном монтаже увеличивается риск обрушения
Как выбрать подходящий участок под строительство дачи
Несмотря на разнообразие предложения загородных домов в коттеджных поселках Подмосковья, многие предпочитают начинать с малого – с покупки земельного участка. Это дает свободу выбора, позволяет избежать единовременных крупных трат: сначала покупаешь землю, потом строишь фундамент, затем дом и так далее по мере поступления средств. Сайт "РИА Недвижимость" расскажет, как сделать этот первый шаг на пути к реализации мечты о собственном загородном доме.
Транспортная карта
Выбор земельного участка во многом зависит от того, какой дом на нем хотят построить собственники. Отталкиваясь от этого, легче определится с его месторасположением.
Тем, кому нужен дом, пригодный для круглогодичного пребывания, кто планирует проводить там много времени в году, а не только летний сезон, или вовсе переехать за город на ПМЖ, следует выбирать участки с хорошей транспортной доступностью. Причем желательно выбирать такой участок, до которого из Москвы (или от места работы) можно добраться максимум за 1,5 часа. По возможности лучше отдать предпочтение не самому загруженному направлению. Сейчас, например, особой популярностью у покупателей земельных участков пользуется юг столичного региона вдоль Симферопольского и Калужского шоссе. Но, несмотря на благополучную ситуацию на выбранной магистрали, всегда нужно иметь альтернативу и искать участок, куда можно доехать не только на личном авто, но и на электричках или маршрутном транспорте. Это позволит без проблем ездить на работу прямо с дачи и каждый веер возвращаться обратно.
Тем, кто планирует перебираться на дачу только летом, сгодятся участки и с худшей транспортной инфраструктурой, благодаря чему, кстати, можно немного сэкономить.
А у нас на даче газ! А у вас?
Те же аспекты влияют на подбор участка с точки зрения инженерной инфраструктуры. Сезонные дачники, выезжающие в загородный дом исключительно в теплое время года, могут обойтись без многих благ цивилизации, было бы электричество. А линии электропередач, как правило, проведены ко всем участкам, выставленным на продажу.
Остальным покупателям, планирующим выезжать на дачу и зимой, не говоря уже о тех, кто хочет построить на участке полноценный загородный дом, следует подбирать участки с подведенным газом. Иначе отопление дома в зимнее время за счет электроэнергии больно ударит по семейному бюджету.
Безусловно, газифицированные участки будут стоит дороже, чем те, где есть только электричество.
Тем же, кто хочет иметь на даче городской комфорт в быту, следует искать участки в коттеджных поселках с проведенными водопроводом и канализацией.
В случае, если продавец пытается продать участок с коммуникациями, которые существуют пока только на бумаге, следует подстраховаться и потребовать у продавца технические условия (ТУ) на проведение инженерных сетей. Если документов нет, то от покупки лучше отказаться. Когда на коммуникации не готовы ТУ, их реальное строительство может растянуться на неопределенный срок, хотя деньги за их наличие будут уже заплачены.
Наценка за березки
Смотреть приглянувшийся по цене и месторасположению участок лучше всего поздней весной, когда снег уже сошел и можно оценить ландшафт земли. Но при этом застоявшиеся излишки талых вод могут указать на то, что участок находится в низине.
Предпочтительнее приобретать участки правильной формы - квадратные, прямоугольные - их легче распланировать.
Самые живописные участки располагаются вблизи лесных массивов и водоемов, но за них придется выложить большую сумму. Находящийся рядом большой водоем влияет на цены во всем коттеджном поселке, причем участки в непосредственной близости от воды будут дороже остальных. Удорожание участков рядом с водными объектами может составить 30-200%.
Так, например, в одном и том же коттеджном поселке в 50 километрах от Москвы участки рядом с полем стоят 60 тысяч рублей за сотку, а находящиеся рядом с водоемом – уже 350 тысяч рублей за сотку.
Также чуть дороже стоят участки, на которых есть деревья. На то, чтобы вырастить такой садовый декор самому уйдет не одно десятилетие, поэтому за взрослое деревце придется доплатить.
А вот с кустарниками все наоборот. Заросшие участки обойдутся сравнительно дешевле, потому что владельцу придется приложить немало усилий, чтобы очистить участок от кустарников и их корневой системы.
Дачная прописка
Сегодня на рынке земельных участков в Подмосковье под строительство дачи можно приобрести земли двух категорий: земли поселений (населенных пунктов) для индивидуального жилищного использования и сельскохозяйственные земли для ведения дачного хозяйства (строительства) и садоводства. На таких землях разрешено вести строительство, отчуждать и продавать участки меньше 1-2 гектаров.
С пропиской, если она потребуется, тоже не будет проблем, если выстроенный на участке дом по назначению (указывается в свидетельстве) будет жилым. Как известно, до 2008 года оформить постоянную регистрацию разрешалось только в домах, построенных на землях поселений. Но с 2009 года такая возможность появилась и у владельцев участков на сельхозземлях (с назначением - для ведения дачного хозяйства).
Поселок: организованный или нет
Что касается участков, то они могут находиться в коттеджных поселках, бывших садоводческих товариществах, в деревнях.
И если с товариществами и деревнями все ясно, там имеется сложившаяся инфраструктура, то с коттеджными поселками не все просто.
Дело в том, что на коттеджные поселки бывают организованными и неорганизованными. В организованных поселках есть общее ограждение территории и круглосуточная охрана, уже построены внутренние дороги, подъезд к поселку, подведены коммуникации. Приобретая участок, владелец имеет право построить дом на свой вкус и при этом лишен таких хлопот, как строительство подъездных дорог, проведение коммуникаций и т.д. Управляет организованным коттеджным поселком, как правило, либо управляющая компания, либо дачный кооператив. Но, как несложно догадаться, за такие блага придется доплатить. В организованных поселках участки стоят дороже, чем в неорганизованных.
В последних цены на участки заметно дешевле. Но транспортные подъезды, инженерию владельцам земельных кусков придется строить самим. На них придется выложить сэкономленные деньги, если не больше. Причем организовать соседей построить что-то вскладчину очень сложно: как показывает практика, среди 300-400 собственников находится немало тех, кто не согласен с предложением, предложенной суммой или вообще не хочет объединяться ради общего дела.
Поэтому, приобретая участок в неорганизованном коттеджном поселке, нужно быть готовым рассчитывать только на себя. Участок лучше выбрать поближе к существующему подъезду и линиям электропередач, чтобы в будущем сократить затраты на подведение дорог и электричества к своему дому.
Энергозатраты и экономичность Вашего дома
Рост тарифов на коммунальные услуги в нашей стране не удивляет уже никого. Домовладельцы привыкли выкладывать из своих кошельков немалые средства. Так, например, в Москве или Казани отопление двухкомнатного коттеджа в среднем обходится его обладателям в 5-6 тыс. руб. в месяц, а во Владивостоке расходы достигают 10-12 тыс. руб.! В целях сбережения средств продвинутые владельцы загородных квадратных метров используют различные энергосберегающие решения, уже зарекомендовавшие себя в европейских странах. Речь идёт о концепции энергоэффективного дома.
Правда, надо чётко понимать, что и как следует сделать в собственном коттедже, чтобы он стал экономичным. «Тест на энергоэффективность» поможет в обнаружении уязвимых мест вашего загородного дома, а представленные в статье рекомендации позволят справиться с выявленными проблемами. Мечта о комфортном и экономичном доме наконец-то сбудется!
– А из нашего окна тепло уходит в никуда…
– А из нашего окошка лишь на улицу немножко!
Мини-тест:
Рамам более 10 лет? (да – 1 балл, нет – 0)
Установлены однокамерные стеклопакеты? (да – 1 балл, нет – 0)
Используется обычное стекло? (да – 1 балл, нет – 0)
0 баллов – смело переходите к следующему этапу проверки.
1 балл – ваши окна нельзя назвать энергоэффективными. И хотя экстренные меры можно не принимать, задуматься о замене конструкций стоит.
2-3 балла – увы, ваши окна совершенно не экономичны.
Комментарий. По данным специалистов, на оконные конструкции приходится до 15% теплопотерь в доме. Современные окна собираются из пластиковых профилей, которые внутри имеют от трёх до пяти изолированных полостей. Они называются «камеры» и помогают избежать появления «мостиков холода» (точек повышенного теплообмена).
Для климатических условий нашей страны лучше всего подходят оконные системы (с шириной профиля не менее 70 мм) с двухкамерными стеклопакетами. Для ещё большего повышения энергоэффективности в оконных конструкциях используются специальные типы стеклопакетов. Например, «i-стекло», представляющее собой низкоэмиссионное стекло с напылением из серебра. Толщина слоя драгоценного металла настолько мала, что он прозрачен для видимого света и солнечных лучей. При этом частицы серебра становятся своеобразным «зеркалом» для тепловой энергии, отражая её со стороны помещения зимой и со стороны улицы летом.
Замена окон поможет сократить затраты на отопление и кондиционирование на 20-30%.
У нас в коттедже воздух свеж, но вентсистема в бюджете пробила брешь
Мини-тест:
Есть ли в вашем доме приточная, вытяжная или комплексная система? (да – 1 балл, нет – 0 баллов)
Знакомо ли вам слово «рекуператор»? (да – 0 баллов, нет – 1 балл)
1 балл – скорее всего, система вентиляции в вашем доме не нуждается в улучшении.
2 балла – требуется установка рекуператоров.
Комментарий. Критически важным требованием для минимальных затрат на отопление является предотвращение потерь тепла при проветривании. В то же время для поддержания хорошего микроклимата воздух в жилых помещениях должен полностью обновляться каждые 2 часа.
Для минимизации энергозатрат в вентиляционную систему устанавливают рекуператор тепла (или теплоутилизатор). Воздух, отводимый из дома, проходит через теплообменник и нагревает тот, что поступает в помещение. В комнаты подаётся только чистый воздух, оборудование обеспечивает необходимый уровень вентиляции в каждом помещении. Эффективность рекуператора может достигать 85%. Затраты на работу двигателя в 10-15 раз меньше сберегаемого с его помощью тепла. Такая система обеспечивает поддержание в помещении необходимой влажности и надёжное удаление загрязнённого воздуха.
И система отопленья вдруг коснётся ваших трат
Мини-тест:
Используете ли вы комнатные термостаты? (да – 0 баллов, нет – 1 балл)
Экономичен ли ваш отопительный котёл? Для справки: показатель потребления должен быть не больше 1-1,2 кВт тепловой мощности на 10 м2 площади дома. (да – 0 баллов, нет – 1 балл)
Используете ли вы энергоэффективные насосы в системе циркуляции? (да – 0 баллов, нет – 1 балл)
0 баллов – система отопления идеальна.
1 балл – есть над чем поработать (в зависимости от ответов).
2-3 балла – срочно оптимизировать систему теплоснабжения!
Комментарий. Специалисты отрасли теплоснабжения единогласно рекомендуют устанавливать в доме автоматические терморегуляторы. Они позволяют поддерживать комфортную температуру в помещении, причём в каждой комнате она может быть «своя»! Допустим, в спальне – около 200С, в детской теплее – до 230С, а в гостевой комнате во время, когда она пустует – 150С. Правда, важное уточнение – чтобы температуру в комнатах можно было регулировать довольно быстро, радиаторы отопления должны быть алюминиевые. Они оперативно нагреваются и остывают. Благодаря использованию терморегуляторов сохраняется до 20-30% энергоресурсов.
Дополнительная экономия достигается за счёт применения «умных» отопительных котлов, в которых мощность меняется автоматически. Это позволяет прибору вырабатывать ровно столько тепла, сколько нужно в данный момент, что значительно снижает расход топлива. Кроме того, можно установить котёл с конденсационной технологией. В нём утилизируется тепло обработанных дымовых газов. Данные агрегаты в среднем на 10% экономичнее стандартных аналогов. Не менее важным элементом системы отопления, чем котёл, является насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по коттеджу. Как правило, домовладельцы не сильно беспокоятся о том, сколько он потребляет электричества. И совершенно зря. Подобно бытовой технике, эти маленькие «блюстители тепла» обладают классом энергоэффективности. По принятым в Евросоюзе стандартам выделяют семь групп – от А до G. Наиболее экономичные приборы соответствуют классу А, самые затратные – G.
Одним из вариантов решения проблемы теплоснабжения частного дома могут стать тепловые насосы. Они используют для обогрева жилья тепло грунта, поверхностных сточных и подземных вод. Правда, стоит данное удовольствие недёшево – цена оборудования для коттеджа площадью 200 м2 составляет около 650 тыс. руб. Однако таким образом домовладелец получает полную независимость от ценовой политики поставщиков тепловых ресурсов.
Мы топим, топим, топим огромные дома, но кажется, что часто старанья все зазря!
Мини-тест:
Если вы используете все вышеперечисленные меры – есть ли от них эффект? (да – 0 баллов, нет – 1 балл)
Утеплены ли стены в вашем доме? (да – 0 баллов, нет – 1 балл)
Утеплены ли крыша и фундамент? (да – 0 баллов, нет – 1 балл)
0 баллов – поздравляем, ваш дом прошёл тест! Тем не менее, стоит обратить внимание, достаточно ли результативны принятые меры. Например, оптимальная эффективность теплоизоляции в Центральном регионе России достигается при её толщине 100 мм для стен и 150-200 мм для кровли. Важно, какой материал использовался в качестве утеплителя, как он был смонтирован и др.
1-2 балла – очевидно, что нужно заняться теплоизоляцией дома.
Комментарий. Основа дома с низким энергопотреблением – качественная теплоизоляция. Шутка ли – через плохо утеплённые стены «уходит» 40% тепла, а через кровлю – 20%! Получается отопление «в никуда». Грамотное герметичное утепление стен, подвала и кровли, отсутствие «мостиков холода» позволяет экономить колоссальное количество тепловых ресурсов.
Кровля. Идеальный материал для её теплоизоляции – долговечный, простой в монтаже, устойчивый к воздействию влаги и перепадам температур, обеспечивает пожарную безопасность.
Фундамент. Теплоизоляция основания дома должна обладать высокой механической прочностью. Не стоит экономить ни на материалах, ни на площади утепления. От этого зависит и срок службы дома, и комфорт в нём.
Стены. Теплопотери через стены здания связаны с материалом, из которого построен дом. Однако качественный утеплитель, способный надёжно удержать тепло, справится с поставленной задачей и в кирпичном, и в пенобетонном строении, и в деревянном срубе. Существует три способа утепления стен: изнутри, снаружи и внутри. Правда, последний доступен только на этапе строительства, поэтому подходит не всем.
Вопрос, мучающий каждого домовладельца: где найти такое количество разновидностей теплоизоляционных материалов – и для кровли, и для фундамента, и для стен? На него профессионалы отвечают: не надо искать разные материалы, достаточно одного – каменной ваты. Именно она на протяжении многих лет популярна во всём мире. А для России с её климатическими условиями данный материал – просто находка. Исследования показали, что плита каменной ваты толщиной всего 10 см по своим теплозащитным свойствам не уступает почти 2 метрам кирпичной кладки или стене из бруса шириной в 44 см! Это возможно благодаря строению материала: между хаотично спутанными волокнами имеется заполненное воздухом пространство. А, как известно, воздух – один из самых плохих проводников тепла.
При правильном монтаже и эксплуатации срок службы каменной ваты – не менее 50 лет. Кроме того, сегодня на рынке есть материалы с поистине впечатляющим сроком службы – целый век. Например, утеплитель ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от датской компании ROCKWOOL, лидера в производстве данной продукции. В ассортименте компании представлены материалы для любой конструкции, с помощью которых можно решать строительные задачи разной сложности. Что особенно удобно, производитель предлагает уже готовые системы для фасадов и кровель, включающие все необходимые и идеально соответствующие друг другу материалы для теплоизоляции и огнезащитных конструкций.
Итак, хозяин загородного жилья подобрал каменную вату, которая идеально подойдёт для стен, крыши и фундамента его коттеджа. Осталось рассчитать нужное количество и толщину материала. Сделать это можно самостоятельно, не выходя из дома! Достаточно ввести параметры своего дома – количество этажей, размеры (длину, ширину и высоту), указать, какие материалы использовались при строительстве, и программа выдаст соответствующие рекомендации, а также посчитает энергоэффективность здания и экономическую выгоду от реализации выбранного решения.
Так, например, для отапливаемого газом двухэтажного дома со скатной кровлей размером 6 на 8 м и высотой этажа 2,7 м, в котором деревянные перекрытия, а стены сделаны из газобетона и выполнен штукатурный фасад, калькулятор выдаёт следующие результаты:
1. Утепление стен
Минимальная рекомендуемая толщина теплоизоляции: 100 мм.
Утеплитель: ФАСАД БАТТС.
Количество: 13,6 м3.
2. Утепление кровли
Минимальная рекомендуемая толщина теплоизоляции: 190 мм.
Утеплитель: ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
Количество: 10,6 м3 (800х600х100, 37 упаковок или 1200х600х100, 25 упаковок)1.
3. Утепление чердачных перекрытий
Минимальная рекомендуемая толщина теплоизоляции: 170 мм.
Утеплитель: ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
Количество: 10,6 м3 (800х600х100, 37 упаковок или 1200х600х100, 25 упаковок).
4. Утепление подвальных помещений
Минимальная рекомендуемая толщина теплоизоляции: 170 мм.
Утеплитель: ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
Количество: 10,6 м3 (800х600х100, 37 упаковок или 1200х600х100, 25 упаковок).
При этом за отопительный период (214 дней) будет сэкономлено 49 738 кВт*ч энергии, что эквивалентно 19 258 руб. (До утепления дом потребляет 64 993 кВт*ч, что, в соответствии с действующими с 1 июля 2013 года тарифами на ресурсы, эквивалентно 25 165 руб. После утепления – 15 255 кВт*ч, или 5 907 руб.)
Расчёт показывает, что если использовать теплоизоляцию ROCKWOOL, затраты на отопление можно сократить в 4 раза! Прибавьте к этому новые окна, энергоэффективные системы отопления и вентиляции – и расходы снизятся ещё как минимум вдвое. Если же увеличить толщину теплоизоляции кровли и перекрытий до 300 мм, траты станут максимально щадящими – около 4000 рублей.
Так знакомый всем совет – «Уходя, гасите свет!»
Мини-тест:
Обращаете ли вы внимание на класс энергоэффективности приобретаемой и используемой в доме бытовой техники? (да – 0 баллов, нет – 1 балл)
Работают ли электрические приборы, горит ли свет в пустых комнатах? (да – 1 балл, нет – 0 баллов)
Заменили ли вы лампы на энергосберегающие? (да – 0 баллов, нет – 1 балл)
0 баллов – вы явно подвержены идее экономии электроэнергии. Ниже вы можете прочитать о современных средствах, которые помогут автоматизировать этот процесс.
1-2 балла – вам стоит задуматься о том, сколько денег ежемесячно «сгорает» просто так.
3 балла – ваш счёт за электроэнергию можно сократить как минимум вдвое! Пора перестать выбрасывать деньги на ветер.
Комментарий. Если говорить об энергоэффективных домах, нельзя не упомянуть траты на электроэнергию. Большое количество энергии потребляют бытовые приборы, такие как кондиционер, телевизор, стиральная и посудомоечная машины, фен, холодильник и т.д. Поэтому особое внимание при выборе бытовой техники необходимо обращать на её класс энергоэффективности.
Не стоит пренебрегать и энергосберегающими лампочками. Опыт эксплуатации разных источников света показывает, что в среднем компактные люминесцентные лампы в 5 раз выгоднее ламп накаливания. А светодиодные – почти в 8. Правда, за замену всех ламп в доме придётся выложить немалую сумму, но это того стоит.
Имеет смысл снабдить все нежилые помещения детекторами движения, а комнаты – датчиками присутствия. Данные механизмы можно использовать для автоматического включения-выключения освещения, а также кондиционеров, вентиляторов или отопительных приборов. Стоит отметить и новые энергосберегающие датчики, отключающие бытовую технику в пустых комнатах.
Все вышеперечисленные меры позволяют сократить энергопотребление в доме на 30-50%.
Итак, энергоэффективный дом – это:
Окна с двухкамерным стеклопакетом.
Отсутствие «мостиков холода».
Экономичная система вентиляции с рекуперацией.
Эффективная система отопления.
Тщательная герметизация щелей.
Теплоизоляция из каменной ваты толщиной 300 мм для стен и 500 мм для кровли.
Приборы с низким потреблением энергии.
Сегодня энергоэффективное жильё может быть возведено по приемлемым ценам. Разница в стоимости квадратного метра по сравнению с обычным зданием окупается довольно быстро – за несколько лет. А вот низкие счета за отопление, электроэнергию и комфортный микроклимат в доме останутся с вами надолго!
- 1 из 646
- ››