Скважина на даче своими руками. Бурение скважин на воду вручную. Как самому сделать простой водяной ручной насос.

В предидущей статье "Скважина на даче", мы рассказали о том, какие есть способы водоснабжения наших загородных участков из недр земли, за счет колодцев и скважин. В этой статье мы расскажем об одном из способов как это сделать своими руками.
]]>Скважина на даче своими руками. Бурение скважин на воду вручную. Как самому сделать простой водяной ручной насос.]]>

В этой статье мы расскажем об одном из способов как сделать скважину на даче своими руками.

Скважина на даче своими руками для жителей села, частного сектора в городах или для дачников – сооружение ценное и удобное. Проблема снабжения водой приусадебных и дачных участков всегда существует, и она решается людьми в зависимости от наличия средств, материалов и условий. Можно конечно подвести централизованный водопровод или с помощью буровой установки произвести бурение kazap.ru/drilling_chinks/41">скважины, но это очень дорогое удовольствие. Да и оплата за централизованное водоснабжение порой не малая. Поэтому, большинство населения копает колодцы или своими силами осуществляет ручное "бурение” скважины, и поверьте мне, это вполне реально и доступно многим.

А если же грунтовые воды залегают не слишком глубоко, то водяные скважины, это наиболее удобный, оптимальный и экономичный метод получения воды. Скважину для дома или дачи можно пробить с применением как - бы ручного "бурения” скважины или ручное пробивание скважины. Вручную в землю забивают трубу, ставят ручной или электрический насос и скважина для дачи или дома готова - качайте воду и пользуйтесь.

Так, скважина для дачи на моих глазах была сооружена моим умельцем – соседом в новом дачном садоводстве. И в течение 3-х лет, до проведения централизованного водопровода, вся округа пользовалась водой из его водяной скважины. Описание этого простого способа устройства скважины для дачи, сооруженного с помощью ручного "бурения” скважины и предлагаю Вашему вниманию.

Какие материалы необходимы для сооружения водяной скважины:

10-15 метров дюймовых (25 мм.) труб или 2-дюймовых (50 мм.). Но, при применении последних, для забора воды, необходимо будет вставлять в них еще трубу в ¾ дюйма (20 мм), так как столб воды по 2-дюймовой трубе на 10 метров и выше не поднять. Трубы желательно применять оцинкованные. На всех торцах труб должна быть сделана резьба.

муфты с внутренней резьбой,

ручной насос - также предпочтительно иметь оцинкованный,

электронасос – он не обязателен, но для снижения физической нагрузки на человека при большом заборе воды желателен,

железный конус. Наружный диаметр конуса должен быть на 10 мм. больше наружного диаметра трубы.

фланец (пластина или диск),

веревка 10-15 метров.

Теперь давайте поговорим о том, как проводить работы по сооружению водяной скважины. Когда выбор и подготовка места для колодца скважины завершено, начинаем забивать трубы. Забивают трубы по частям длинной в 2-3 метра. По мере забивания, трубы между собой соединяют муфтами через резьбу. В первый участок трубы вставляют и заваривают конус своим хвостовиком. От конца трубы (от конуса) необходимо по длине 600 мм просверлить заборные отверстия диаметром 6 мм. В первый участок трубы, от конуса и выше, заталкивают веревку. Другой ее конец по мере забивания продевают в очередной участок трубы. После окончания работы по монтажу колодца скважины, веревку вынимают, и труба остается чистой.

Забивать трубу можно любым грузом, имеющим отверстие для насадки на трубу и ручки. В качестве упора можно использовать стальную пластину или диск с конусным отверстием больше наружного диаметра трубы на 4-6 мм. К упору вытачиваются конусы, которые надевают снизу. Устанавливают упор, выше – груз. При ударах конусы прочно заклинивают упор на трубе. При забивке до уровня земли конусы выбивают и переставляют выше.

Ручной насос лучше выбирать простейшей конструкции, чтобы он был легок в изготовлении и надежен в эксплуатации. Иногда только он требует смены резинового клапана на поршне. В общем, насос, это труба размерами 100-105-110 мм, к которой приварены слив, опора для ручки и верхний фланец. Внутренняя поверхность трубы от фланца и выше должна быть зачищена от сварного шва, лучше – отшлифована по длине 300-400 мм.

После забивки трубы и установки нижнего опорного фланца с хвостиком целесообразно заключить трубу и хвостик в бетонное или деревянное основание. Иногда, в процессе эксплуатации водяной скважины, приходится заменять трубы, муфты или производить другие ремонтные работы, поэтому основание лучше поставить из половинок шпал или просмолленых брусьев – их легче убирать от трубы.

Когда вся конструкция колодца - скважины собрана, прокачивается вода с песком, до образования полости, заполненной водой. После появления чистой воды, можно подключить и электронасос. Вот так скважина из труб и готова, а следовательно и завершено мое описание сооружения скважины без бура.

Для тех, кто готовится организовать свое небольшое дело или свой бизнес, связанный с использованием воды, но расположенный в отдалении от централизованных коммуникаций – сооружение скважины - колодца, может оказаться привлекательным мероприятием, не требующим больших затрат.

Мое описание, возможно, подскажет новые идеи решения проблем с обеспечением водой, тому, кого интересуют вопросы: скважина, колодцы скважины, водяные скважины, ручное бурение скважин, скважина для дачи, скважина для дома.

Бурение скважин на воду


Оборудование

Насосное оборудование для скважин

Мы производим установку насосного оборудования скважин, поверхностного типа ( насосные станции, эжекторные станции), погружные насосы для скважин.

Для того чтобы у вас была вода в доме, коттедже, диче, пробурить скважину на воду не достаточно. После того как скважина пробурена необходимо:

-подобрать оптимально насосное оборудование для вашей скважины

-установить насос и электрооборудование, соблюдая требования производителя

-провести трубопровод от ниже уровня промерзания грунта , со скважины к дому

-первый пуск и настройка давления подачи воды в системе

Для того чтобы обеспечить стабильную подачу воды после бурения, необходимо правильно подобрать насосное оборудование, это можно сделать только после бурения, исходя из(диаметра, глубины, горизонта, статического уровня, дебита) скважины. Наши специалисты подскажут какое оборудование использовать в вашем случаи, чтобы не платить лишнего, быстро и качественно установят оборудования и электрику к ним, от всемирно известных производителей из Германии, Италии, Украины, которое обладает такими преимуществами как, высокая производительность, энергосбережение (потребляет меньше энергии при этом не теряя мощности), простотой в монтаже и демонтаже (что позволяет экономить на сервисном обслуживание), низкий уровень шума. Очень удобно что в Киеве есть сервисный сервис этих производителей, что не заставит долго ждать обслуживания и деталей к оборудованию.

Сегодня на рынке Украины, всемерные производители предлагают очень широкий ассортимент, что дает возможность нашей компании БудСити успешно решать поставленные задачи заказчиком.

Контакты Украина:

    Бурение скважины вручную — это идеальное решение проблемы водоснабжения для дачников и садоводов-любителей. Навсегда уйдут в прошлое заботы о доставке воды на участок, об экономии драгоценной влаги и создании водных запасов. Для дачного участка предлагается бурение неглубокой, обычно до 20м, фильтровой скважины на ближайший водоносный горизонт, который залегает в песчаных грунтах. Возможное бурение в помещении в домах, горожах. Бурение скважины выполняется достаточно быстро, в течение 1 рабочего дня служит от 10 до 15 лет. Срок службы зависит от использование её, чем чаще вы используете скважину, тем меньше она заиливается.

    Бурение скважин производится вручную квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт в данной сфере. Труба полиэтиленовая пищевой пластик 50мм (при ручном бурении скважин глубиной до 20 м).В стоимость 1 м/пог. входят труба всадная 50 мм, фильтр 1 м/пог, бурение.

    Как узнать на какую глубину бурить. Если речь идет о скважине на песок, узнайте, есть ли у соседей скважины. Если есть, 1.Распросите на какую глубину бурили. 2.Какой диаметр трубы. 3.Какая длина фильтра. 4.Какой метраж до зеркала воды. 5.Какое пребывание воды. Но вероятности 100% никогда нельзя ждать.

    Когда пробурили скважину делается приямок и устанавливается поверхностный насос на скважину, для подачи воды в дом.

Бурения скважин близкое расположение к дому (но не ближе 3 м) упростит подведение водопровода и рытье траншеи на глубину не промерзания. Новая скважина на песок должна быть расположена как можно дальше от ранее сделанных, иначе увеличенный общий водозабор в этой части водоносного пласта снизит производительность каждой скважины. Вода, замерзшая внутри трубы, не повредит её; Полиэтиленовые трубы обладают меньшей жесткостью, поэтому в странах с высокой сейсмической активностью, например в Японии, стальные трубы подземной прокладки заменены на полиэтиленовые в законодательном порядке. Скважинный фильтр - водозаборная часть скважины - представляет собой перфорированную трубу с проволочной намоткой и зажатой на ней с помощью замка фильтровой сеткой. К сожалению, качество воды из подземных источников далеко не всегда соответствует действующему СанПиН Питьевая вода. Наиболее распространенными проблемами является наличие в воде соединений природного железа и солей жесткости. Присутствие железа в воде делает ее непригодной для питья и использования в бытовых и производственных целях. Во многих случаях одновременно с железом в этих водах присутствуют марганец и сероводород, которые также оказывают негативное влияние на качество исходной воды. Соли жесткости образуют трудноудаляемый налет на сантехнике и кафеле, накипь в водонагревательных приборах, наросты на внутренних поверхностях труб. Такие наросты препятствуют току воды, засоряют клапаны и краны, вызывают преждевременный износ труб, а также техники, имеющей контакт с жесткой водой: кипятильников, стиральных машин, гидромассажных ванн и т.д. Кроме того, жесткая вода негативно влияет на тканые материалы, сушит кожу и волосы, предполагает повышенный расход моющих средств. Фильтровые скважины бурятся на первый водоносный горизонт, который залегает в песках. Дебит песчаных скважин не велик (до 500 л/ч). Наряду с этим недостатком существует и еще более весомый – срок службы. Подобные скважины быстро заиливаются песком, несмотря на наличие фильтра. Срок службы их, как правило, до 8-10 лет, в зависимости от фракции песчаного горизонта. Но у них есть и преимущества – небольшая глубина и соответственно не высокая стоимость. Об экологии и качестве воды. Артезианские («известняковые») водоносные слои находятся на глубине 30–130 и более метров, от поверхностной «грязи» их защищают глинистые пласты. Конечно, ни тяжелые металлы, ни нитраты, ни фенолы в них не обнаруживаются. Песчаные взвеси тоже отсутствуют. О бактериальных загрязнениях вообще речи быть не может: там нет кислорода, эксперты называют артезианскую воду «мертвой». Зато повышенное содержание железа, фтора и солей жесткости встречается зачастую. Бурильщики сразу, на стадии заключения договора, снимают с себя всякую ответственность за качество воды. Иначе и быть не может: никто не знает, какие «полезные ископаемые» таит в себе ваш участок. Просто, заказывая артезианскую скважину, надо быть готовым и к приобретению системы очистки воды. Кстати, об «ископаемых». По закону, перед тем как бурить скважину «на известняк», надо взять разрешение у властей на пользование «земными недрами». Согласование проекта, как правило, ложится на плечи заказчика, а уж он волен сам либо тратит на это дополнительные деньги, либо не тратить. Иногда стоимость согласования превышает стоимость самой скважины.


Своими руками

Насколько помню, когда я учился в техникуме (ГРТ Геологоразведочный техникум) была у нас такая дисциплина конатно-долбежно бурение, так вот оно состоит из 2-х стадий.

1 буром буриться отверстие глубиной до жижи, как вы ее называете, или верхнего водоносного горизонта, он не подходит для питься зачастую. Первое условие вы выполнили теперь очередь второго.

о 2. Потом берется обсадная труба диаметром как и бур где-то 180 мм. Труба состоит из отрезков где-то 1500 мм с резьбой на конце таким образом, чтобы входила одна в одну. Трубу опускают в пробуренную скважину, в нее помещают ЖЕЛОНКУ - это такая трубка меньшего диаметра, как правила на 30 мм меньше трубы, в верхней части ее вырез так называемые окна, внизу немого заужен конец и в нем стоит шарик играет роль клапана и начинаете кидать желонку в трубу и вычерпываете содержимое что внутри трубы, периодически трубу взбадриваете кувалдой, чтобы она опускалась вниз. Иногда труба сама идет в низ под воздействием силы тяжести, а так вы некогда не вычерпаете песок буром он дует обваливаться в вашу ямку глубокую и все. Я пробовал так делать на практике скажу адский труд, но все зависит от желонки посмотрите в интернете их много вариантом и есть весьма продуктивные желонки. У нас на практике была бредовая желонка одно издевательство :) за 12 ч мы продвигались на глубину 3 м. При хорошей желонке можно углубиться за 12 часов, при условие если вам не попадется камень или плита, на 25 м.

Как самому сделать простой водяной ручной насос

С появлением в продаже огромного количества (и по числу и по моделям) различных водяных насосов и помп, интерес к ручным насосам и колонкам сильно поубавился. Их даже в продаже можно встретить не часто. Между тем, иметь такой насос вовсе не вредно. И свет могут отключить, или его попросту нет на садовом участке. Да и не всегда хочется дергать мощный электронасос, если надо ведро-другое воды. Достаточно с десяток раз качнуть ручкой - вот вам и вода. А при устройстве автоматической энергонезависимой водяной качалки - без такого насоса просто не обойтись. В основном усилия изобретателей - самодельщиков действуют в таком направлении. Сделать ветроэлектрогенератор или поставить солнечные батареи , заряжать аккумуляторы и подключать к ним электронасос. Мечта достойная, но чрезвычайно трудно и дорого воплотимая. Между тем, если сделать непосредственный привод от ветряка (через редуктор, разумеется) или поставить двигатель внешнего сгорания (двигатель Стирлинга), то установка получится куда как дешевле и эффективнее! И тут не обойтись без простого поршневого водяного насоса.

Устроен поршневой насос довольно просто (см. рисунок). В цилиндре под действием усилия тяги (штока) поршень перемещается вверх –вниз. Тяга поршня пропущена через верхнюю крышку через фланец с резиновым уплотнителем. В поршне установлен обратный клапан. Такой же клапан имеется и в во входной трубе, которая подсоединена к нижней крышке насоса. Когда поршень опускается вниз, вода через клапан в поршне перетекает в надпоршневое пространство (нижний клапан закрыт давлением воды). Когда поршень начинается двигаться вверх, вода из надпоршневого пространства начинает вытесняться и выливается в выходную (выпускную) трубу. Одновременно с этим, в подпоршневом пространстве образуется разряжение , нижний клапан открывается и вода начинает подсасываться вверх, вслед за поршнем. Далее цикл повторяется.

Как видите, все достаточно просто. Входная (всасывающая) труба или шланг должна быть очень жесткой, что бы ее стенки не схлопывались при всасывании воды. Лучше применять специальные армированная стальной пружиной шланги или металлические или пластиковые трубы. Сам насос устанавливается над колодцем или скважиной, привод штока осуществляется простейшим рычагом – коромыслом.

Такие насосы (ручные колонки), можно использовать тогда, когда грунтовые воды (колодец или скважина) имеют высокий уровень вод. Т.е. вода находится достаточно близко к поверхности земли. Максимальный предел глубины залегания воды для таких насосов – 8 метров. Поднимать воду с большей глубины таким насосом вам не позволит атмосферное давление.

Поэтому, если зеркало воды у вас находится на большей глубине, чем 7-8 метров, придется делать погружной, т.н. глубинный ручной насос.

По принципу действия он абсолютно идентичен «верховому» варианту, а вот в конструкции есть некоторые отличия. Сам насос по прежнему представляет собой корпус с поршнем, но основное отличие составляет то, что шток приводящий поршень в движение пропущен через выпускную трубу (которая переместилась на верхнюю крышку). Сама выпускная труба и шток имеют длину, позволяющую погрузить насос до воды с заглублением на 0,5-1 метр в слой воды. Мне известны случаю, когда длина трубы и штока была 36 метров(!) .

Шток (для облегчения) обычно используют из тонких дюралевых труб. Они достаточно прочны, а изгибаться им не дает сама выпускная труба. Насос вывешивается в колодце или скважине, привод штока так же осуществляется ручкой – рычагом. Правда в этом случае обычно применяют простейший мультипликатор, увеличивающий усилие от рычага на тягу. Качать глубинным насосом воду, конечно тяжелее, чем поверхностным, так как при каждом качке кроме воды приходится поднимать еще и шток. Для облегчения его, можно изготовить полым (из трубки) и заполнить монтажной пеной. Тогда на него будет действовать сила Архимеда и он сам будет стараться всплыть. Ведь вокруг него - вода, находящаяся в выпускной трубе.

Устройство обратного водяного клапана.

Достаточно важная часть насоса - обратные клапана. Самые простые из них - шариковые и мембранные. В поршне или нижней крышке просверлено отверстие с зенкованными (коническими) краями. Необходимо подобрать шарик по размеру немного больше , чем это отверстие. Плотность материала шарика должна быть больше, чем у воды, т.е. он должен тонуть в воде. В то же время, применять стальной шарик следует в крайнем случае, особенно для больших отверстий, слишком уж он тяжелый. Идеальный вариант - шарик из эбонита или тяжелого пластика, стеклянный и т.д. Можно даже взять шарик полый и наполнить его, например, чистым песком, аккуратно заделав отверстие. Что бы шарик не «убежал» от отверстия, его ограждают перильцами или крупноячеистой сеткой.

Когда давление воды под шариком выше, чем над шариком, шарик приподнимается потоком воды и вода свободно поступает в отверстие до тех пор, пока давление не сравняется. Тогда шарик опускается и обратный клапан закрывается.

Так же работает и мембранный клапан. Только в тут работает пластинка (мембрана) из толстой резины. Она прикреплена недалеко от отверстия парой заклепок или винтов и своей площадью перекрывает входное отверстие. Поток воды снизу приподнимает пластину и вода поступает свободно. Как только сила давления воды станет меньше упругих сил пластины, пластина прижимается к плоскости и перекрывает отверстие. Обратно вода уже протечь не может.

Как сделать поршневой насос.

Я знал одного мастера, который достаточно ловко мастерил такие насосы из…. пенных огнетушителей ОПГ. Ведь это готовый корпус для насоса. В крышке, которая отвинчивается, от сверлил отверстие под шток (или трубу), дно отрезалось и внутрь вставлялся поршень, а в дно вставлялась новая крышка с клапаном. Сбоку приваривалась выпускная труба. Вся округа пользовалась его водяными колонками.

Сделать самому поршневой насос тоже не сложно. Основной элемент - корпус. Кстати, он не обязательно должен быть цилиндрическим. Он может быть хоть четырех или шести угольным. Главное, что бы он имел одинаковое сечение по всей рабочей длине, а поршень тоже имел такую же форму.

Главная ответственная за хорошую работу насоса детали - это клапана, особенно нижний обратный клапан. Именно он определяет и производительность насоса и его постоянную готовность. Если клапаны будут, как говорят «травить», вы половину воды будете без толку гонять туда-сюда, а насос оставленный без работы, потихоньку сольет всю воду из труб снова в колодец или скважину. Поэтому притирке клапанов уделите пристальное внимание.

Поршень же, как ни странно, может иметь достаточно большой зазор между ним и стенками корпуса. Конечно, лучше и его сделать поплотнее, но он должен ходить свободно, без особого натяга. Вода будет просачиваться между поршнем и стенками корпуса, но в незначительной степени. Основная масса ее будет протекать по клапанам.

В качестве корпуса лучше всего применить отрезок какой либо трубы, диаметром от 80 мм и выше. Длина отрезка – 60-80 см. Идеальный вариант - если вам удастся проточить внутренности трубы на токарном станке или хотя бы снять внутренние неровности шабером. Тогда насос получится очень качественным и качать воду будет легко. Крышки и поршень можно изготовить из металла или толстого пластика. Можно их сделать даже из …. дерева! Один сезон такие крышки и поршень гарантированно служат, проверено! Если применить дуб или лиственницу - прослужат и гораздо дольше. Дерево (в крышках) в воде разбухает и надежно герметизирует зазор между стенками корпуса. А поршень изготавливается с необходимым зазором, что бы его не заклинило при намокании. Клапаны изготовлены из металлических трубок, спрессованы в дерево.

Вобщем в выборе материалов полная свобода творчества и реализация ваших возможностей.

Такой насос удобно иметь на даче в качестве «аварийного» или использовать для подъема воды для полива из пруда неподалеку, автоматизировав его привод, используя энергию ветра или солнца.


Полезные советы

Если песок есть и воду планируете техническую то можно в этот водонос загнать иглу (поищите на этом форуме абиссинский колодец, или в книжке что вам дали он описан) и получите техническую воду (скорее всего), и скорее всего с небольшим дебетом.

Если не хотите иглу, то можно сделать фильтр большего диаметра.

Но с фильтром вы сразу не сможете загнать обсадную, обычно используют глухую трубу с нарезанными внизу зубьями, а дальше Golderson все правильно описал. Опускаешь трубу и выбираешь изнутри желонкой породу. Бить или крутить зависит от обсадной трубы, по пластику сильно не постучишь.

После того как дойдешь до конца водоноса (снова в глину упрешься), начинается самое интересное - нужно опустить вовнутрь фильтр с сеткой, а обсадную приподнять на высоту фильтра. Соответственно нужен либо фильтр с сальником, чтобы между фильтром и обсадной песок не тянуло, либо нужна вторая обсадная меньшего диаметра на всю глубину скважины, а первую можно будет удалить.

Бесфильтровой вариант у Вас скорее всего не получится, для него нужен однородный крупный песок, и хороший подъем воды из водоноса.

Ну а если вода нужна хорошего качества, то нужно обсаживать этот "плывун" до водоупора и бурить внутри обсадной до следующего водоноса меньшим диаметром. Хотя не всегда глубже = лучше.

Категория: 
kazap
yandex_d: 

Отделка входной металлической двери. Виды домовой резьбы в интерьере

Шлифовка. Работы по шлифовке наружных стен деревянного дома выполняются после усадки сруба. При отделке используется ленточный и дисковый механизированный электроинструмент. Снятие верхнего покрытия со швов дома, углов и прочих труднодоступных мест осуществляется шлифовальными машинами.

Покраска. Работы по данному виду отделки деревянных домов проводятся после шлифовки и обработки поверхности защитной пропиткой с антисептическим действием. Покраска осуществляется методом распыления пульверизатором с применением качественных составов производства Германии и Финляндии. Работы по отделке включают нанесение промежуточного и финишного слоя краски на наружные стены деревянного дома.

Работа монтаж пластиковых окон. Установка пластиковых окон в деревянном доме.

Особенности доставки и монтажа пластикового окна.

Приобретая пластиковое окно и производя его монтаж, весьма полезной будет ненавязчивая проверка качества работ и комплектующих. Это поможет вам избежать зря потраченных денег и ненужных разочарований.]]>558]]>

Вначале проверяется комплектность окна. Затем необходимо убедиться, что стеклопакет соответствует формуле. Она указана в договоре. Визуальный осмотр стекол должен подтвердить отсутствие пузырьковых дефектов, царапин и сколов на них.

Красивые потолки. Оригинальные идеи: потолок с фотопечатью, расписные потолки, многоуровневые потолки. Советы по интерьеру.

Красивые потолки из гипсокартона: потолки с фотопечатью

]]>1]]>

Самые красивые потолки из гипсокартона – понятие достаточно субъективное. Дизайн, который нравится одним, может оказаться неприемлем для других.

Поэтому нужно ориентироваться только на свой вкус при создании интерьера вашего жилища. Гипсокартон – очень пластичный материал и позволит вам в полной мере раскрыть свой потенциал творца (см. Дизайн потолков из гипсокартона в зале: варианты оформления).

 

Акриловый Блок хаус: описание и преимущества. Акриловый сайдинг. Монтаж Блок хауса своими руками

Акриловый сайдинг Блок хауса

В новой коллекции виниловых и акриловых отделочных материалов — сайдинг под бревно. Это совершенно новые уникальные панели, которые имитируют натуральное оцилиндрованное бревно. Предложенное компанией-производителем тиснение, приближенное к структуре дерева, не оставит равнодушным покупателей. А его массивность, объемность и изящность сайдинга под бревно подарят дому защищенность и уют.

Преимущества акрилового сайдинга:

-  повышенная стойкость к ультрафиолетовому излучению, которая в 8-10 раз превосходит сайдинг на основе ПВХ;

- высокая химическая стойкость к разбавленным кислотам и щелочам, растительным и животным маслам, к моющим средствам;

- превосходные ударные свойства в процессе всего срока эксплуатации;

- высокая деформационная теплостойкость (от + 75°С до -80°С).

Акриловый сайдинг под бревно «BLOCKHOUSE»

Полистирольная плита для теплого пола. Полистирольная система и правила монтажа

ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Этой статьей я продолжаю серию публикаций по теме: Теплый Пол. Здесь я расскажу, что такое ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Использование системы теплый пол для обогрева квартиры, давно не является редко встречающейся строительной технологией. Сама система теплый пол имеет несколько вариантов исполнения. Каждый, из которых имеет свои особенности и свои возможности применения.

Общие понятия системы теплый пол

Ниже я привожу визуальную схему, показывающею основные используемые системы Теплый пол.Водяной теплый пол