Скважина на даче своими руками. Бурение скважин на воду вручную. Как самому сделать простой водяной ручной насос.

    Бурение скважины вручную — это идеальное решение проблемы водоснабжения для дачников и садоводов-любителей. Навсегда уйдут в прошлое заботы о доставке воды на участок, об экономии драгоценной влаги и создании водных запасов. Для дачного участка предлагается бурение неглубокой, обычно до 20м, фильтровой скважины на ближайший водоносный горизонт, который залегает в песчаных грунтах. Возможное бурение в помещении в домах, горожах. Бурение скважины выполняется достаточно быстро, в течение 1 рабочего дня служит от 10 до 15 лет. Срок службы зависит от использование её, чем чаще вы используете скважину, тем меньше она заиливается.

    Бурение скважин производится вручную квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт в данной сфере. Труба полиэтиленовая пищевой пластик 50мм (при ручном бурении скважин глубиной до 20 м).В стоимость 1 м/пог. входят труба всадная 50 мм, фильтр 1 м/пог, бурение.

    Как узнать на какую глубину бурить. Если речь идет о скважине на песок, узнайте, есть ли у соседей скважины. Если есть, 1.Распросите на какую глубину бурили. 2.Какой диаметр трубы. 3.Какая длина фильтра. 4.Какой метраж до зеркала воды. 5.Какое пребывание воды. Но вероятности 100% никогда нельзя ждать.

    Когда пробурили скважину делается приямок и устанавливается поверхностный насос на скважину, для подачи воды в дом.

Бурения скважин близкое расположение к дому (но не ближе 3 м) упростит подведение водопровода и рытье траншеи на глубину не промерзания. Новая скважина на песок должна быть расположена как можно дальше от ранее сделанных, иначе увеличенный общий водозабор в этой части водоносного пласта снизит производительность каждой скважины. Вода, замерзшая внутри трубы, не повредит её; Полиэтиленовые трубы обладают меньшей жесткостью, поэтому в странах с высокой сейсмической активностью, например в Японии, стальные трубы подземной прокладки заменены на полиэтиленовые в законодательном порядке. Скважинный фильтр - водозаборная часть скважины - представляет собой перфорированную трубу с проволочной намоткой и зажатой на ней с помощью замка фильтровой сеткой. К сожалению, качество воды из подземных источников далеко не всегда соответствует действующему СанПиН Питьевая вода. Наиболее распространенными проблемами является наличие в воде соединений природного железа и солей жесткости. Присутствие железа в воде делает ее непригодной для питья и использования в бытовых и производственных целях. Во многих случаях одновременно с железом в этих водах присутствуют марганец и сероводород, которые также оказывают негативное влияние на качество исходной воды. Соли жесткости образуют трудноудаляемый налет на сантехнике и кафеле, накипь в водонагревательных приборах, наросты на внутренних поверхностях труб. Такие наросты препятствуют току воды, засоряют клапаны и краны, вызывают преждевременный износ труб, а также техники, имеющей контакт с жесткой водой: кипятильников, стиральных машин, гидромассажных ванн и т.д. Кроме того, жесткая вода негативно влияет на тканые материалы, сушит кожу и волосы, предполагает повышенный расход моющих средств. Фильтровые скважины бурятся на первый водоносный горизонт, который залегает в песках. Дебит песчаных скважин не велик (до 500 л/ч). Наряду с этим недостатком существует и еще более весомый – срок службы. Подобные скважины быстро заиливаются песком, несмотря на наличие фильтра. Срок службы их, как правило, до 8-10 лет, в зависимости от фракции песчаного горизонта. Но у них есть и преимущества – небольшая глубина и соответственно не высокая стоимость. Об экологии и качестве воды. Артезианские («известняковые») водоносные слои находятся на глубине 30–130 и более метров, от поверхностной «грязи» их защищают глинистые пласты. Конечно, ни тяжелые металлы, ни нитраты, ни фенолы в них не обнаруживаются. Песчаные взвеси тоже отсутствуют. О бактериальных загрязнениях вообще речи быть не может: там нет кислорода, эксперты называют артезианскую воду «мертвой». Зато повышенное содержание железа, фтора и солей жесткости встречается зачастую. Бурильщики сразу, на стадии заключения договора, снимают с себя всякую ответственность за качество воды. Иначе и быть не может: никто не знает, какие «полезные ископаемые» таит в себе ваш участок. Просто, заказывая артезианскую скважину, надо быть готовым и к приобретению системы очистки воды. Кстати, об «ископаемых». По закону, перед тем как бурить скважину «на известняк», надо взять разрешение у властей на пользование «земными недрами». Согласование проекта, как правило, ложится на плечи заказчика, а уж он волен сам либо тратит на это дополнительные деньги, либо не тратить. Иногда стоимость согласования превышает стоимость самой скважины.

С появлением в продаже огромного количества (и по числу и по моделям) различных водяных насосов и помп, интерес к ручным насосам и колонкам сильно поубавился. Их даже в продаже можно встретить не часто. Между тем, иметь такой насос вовсе не вредно. И свет могут отключить, или его попросту нет на садовом участке. Да и не всегда хочется дергать мощный электронасос, если надо ведро-другое воды. Достаточно с десяток раз качнуть ручкой - вот вам и вода. А при устройстве автоматической энергонезависимой водяной качалки - без такого насоса просто не обойтись. В основном усилия изобретателей - самодельщиков действуют в таком направлении. Сделать ветроэлектрогенератор или поставить солнечные батареи , заряжать аккумуляторы и подключать к ним электронасос. Мечта достойная, но чрезвычайно трудно и дорого воплотимая. Между тем, если сделать непосредственный привод от ветряка (через редуктор, разумеется) или поставить двигатель внешнего сгорания (двигатель Стирлинга), то установка получится куда как дешевле и эффективнее! И тут не обойтись без простого поршневого водяного насоса.

Устроен поршневой насос довольно просто (см. рисунок). В цилиндре под действием усилия тяги (штока) поршень перемещается вверх –вниз. Тяга поршня пропущена через верхнюю крышку через фланец с резиновым уплотнителем. В поршне установлен обратный клапан. Такой же клапан имеется и в во входной трубе, которая подсоединена к нижней крышке насоса. Когда поршень опускается вниз, вода через клапан в поршне перетекает в надпоршневое пространство (нижний клапан закрыт давлением воды). Когда поршень начинается двигаться вверх, вода из надпоршневого пространства начинает вытесняться и выливается в выходную (выпускную) трубу. Одновременно с этим, в подпоршневом пространстве образуется разряжение , нижний клапан открывается и вода начинает подсасываться вверх, вслед за поршнем. Далее цикл повторяется.

Как видите, все достаточно просто. Входная (всасывающая) труба или шланг должна быть очень жесткой, что бы ее стенки не схлопывались при всасывании воды. Лучше применять специальные армированная стальной пружиной шланги или металлические или пластиковые трубы. Сам насос устанавливается над колодцем или скважиной, привод штока осуществляется простейшим рычагом – коромыслом.

Такие насосы (ручные колонки), можно использовать тогда, когда грунтовые воды (колодец или скважина) имеют высокий уровень вод. Т.е. вода находится достаточно близко к поверхности земли. Максимальный предел глубины залегания воды для таких насосов – 8 метров. Поднимать воду с большей глубины таким насосом вам не позволит атмосферное давление.

Поэтому, если зеркало воды у вас находится на большей глубине, чем 7-8 метров, придется делать погружной, т.н. глубинный ручной насос.

По принципу действия он абсолютно идентичен «верховому» варианту, а вот в конструкции есть некоторые отличия. Сам насос по прежнему представляет собой корпус с поршнем, но основное отличие составляет то, что шток приводящий поршень в движение пропущен через выпускную трубу (которая переместилась на верхнюю крышку). Сама выпускная труба и шток имеют длину, позволяющую погрузить насос до воды с заглублением на 0,5-1 метр в слой воды. Мне известны случаю, когда длина трубы и штока была 36 метров(!) .

Шток (для облегчения) обычно используют из тонких дюралевых труб. Они достаточно прочны, а изгибаться им не дает сама выпускная труба. Насос вывешивается в колодце или скважине, привод штока так же осуществляется ручкой – рычагом. Правда в этом случае обычно применяют простейший мультипликатор, увеличивающий усилие от рычага на тягу. Качать глубинным насосом воду, конечно тяжелее, чем поверхностным, так как при каждом качке кроме воды приходится поднимать еще и шток. Для облегчения его, можно изготовить полым (из трубки) и заполнить монтажной пеной. Тогда на него будет действовать сила Архимеда и он сам будет стараться всплыть. Ведь вокруг него - вода, находящаяся в выпускной трубе.

Устройство обратного водяного клапана.

Достаточно важная часть насоса - обратные клапана. Самые простые из них - шариковые и мембранные. В поршне или нижней крышке просверлено отверстие с зенкованными (коническими) краями. Необходимо подобрать шарик по размеру немного больше , чем это отверстие. Плотность материала шарика должна быть больше, чем у воды, т.е. он должен тонуть в воде. В то же время, применять стальной шарик следует в крайнем случае, особенно для больших отверстий, слишком уж он тяжелый. Идеальный вариант - шарик из эбонита или тяжелого пластика, стеклянный и т.д. Можно даже взять шарик полый и наполнить его, например, чистым песком, аккуратно заделав отверстие. Что бы шарик не «убежал» от отверстия, его ограждают перильцами или крупноячеистой сеткой.

Когда давление воды под шариком выше, чем над шариком, шарик приподнимается потоком воды и вода свободно поступает в отверстие до тех пор, пока давление не сравняется. Тогда шарик опускается и обратный клапан закрывается.

Так же работает и мембранный клапан. Только в тут работает пластинка (мембрана) из толстой резины. Она прикреплена недалеко от отверстия парой заклепок или винтов и своей площадью перекрывает входное отверстие. Поток воды снизу приподнимает пластину и вода поступает свободно. Как только сила давления воды станет меньше упругих сил пластины, пластина прижимается к плоскости и перекрывает отверстие. Обратно вода уже протечь не может.

Как сделать поршневой насос.

Я знал одного мастера, который достаточно ловко мастерил такие насосы из…. пенных огнетушителей ОПГ. Ведь это готовый корпус для насоса. В крышке, которая отвинчивается, от сверлил отверстие под шток (или трубу), дно отрезалось и внутрь вставлялся поршень, а в дно вставлялась новая крышка с клапаном. Сбоку приваривалась выпускная труба. Вся округа пользовалась его водяными колонками.

Сделать самому поршневой насос тоже не сложно. Основной элемент - корпус. Кстати, он не обязательно должен быть цилиндрическим. Он может быть хоть четырех или шести угольным. Главное, что бы он имел одинаковое сечение по всей рабочей длине, а поршень тоже имел такую же форму.

Главная ответственная за хорошую работу насоса детали - это клапана, особенно нижний обратный клапан. Именно он определяет и производительность насоса и его постоянную готовность. Если клапаны будут, как говорят «травить», вы половину воды будете без толку гонять туда-сюда, а насос оставленный без работы, потихоньку сольет всю воду из труб снова в колодец или скважину. Поэтому притирке клапанов уделите пристальное внимание.

Поршень же, как ни странно, может иметь достаточно большой зазор между ним и стенками корпуса. Конечно, лучше и его сделать поплотнее, но он должен ходить свободно, без особого натяга. Вода будет просачиваться между поршнем и стенками корпуса, но в незначительной степени. Основная масса ее будет протекать по клапанам.

В качестве корпуса лучше всего применить отрезок какой либо трубы, диаметром от 80 мм и выше. Длина отрезка – 60-80 см. Идеальный вариант - если вам удастся проточить внутренности трубы на токарном станке или хотя бы снять внутренние неровности шабером. Тогда насос получится очень качественным и качать воду будет легко. Крышки и поршень можно изготовить из металла или толстого пластика. Можно их сделать даже из …. дерева! Один сезон такие крышки и поршень гарантированно служат, проверено! Если применить дуб или лиственницу - прослужат и гораздо дольше. Дерево (в крышках) в воде разбухает и надежно герметизирует зазор между стенками корпуса. А поршень изготавливается с необходимым зазором, что бы его не заклинило при намокании. Клапаны изготовлены из металлических трубок, спрессованы в дерево.

Вобщем в выборе материалов полная свобода творчества и реализация ваших возможностей.

Такой насос удобно иметь на даче в качестве «аварийного» или использовать для подъема воды для полива из пруда неподалеку, автоматизировав его привод, используя энергию ветра или солнца.