Обшивка и утепление стен из пеноблоков

Обшивка стены блокхаусом

 
Из соображений эстетики мы решили выделить одну из стен обшивкой из имитатора бруса — блокхауса. Остальные стены из газобетона в этом помещении (большая гостиная — 36 м2 со вторым светом) оштукатурены. В доме из газобетона утеплять все наружные стены изнутри или обшивать все стены имитатором бруса, вагонкой или блокхаусом не имеет большого смыла: ухудшается одно из важных качеств газобетонных стен — теплоемкость. Изолируя стену из газобетона утеплением, вы не даете ей как следует прогреться при кратковременных заездах в дом в холодное время года или полноценно охлаждать воздух вследствие своей тепловой инерции газобетона в теплое время года. Однако одну или две стены в помещении можно обшить — дерево улучшит строгую «каменную» атмосферу, придаст древесный аромат помещению, поможет лучше регулировать влажностный режим. Мы используем имитатор бруса блокхаус сорта А шириной 140 мм и толщиной 20 мм. Помните, что не стоит обрабатывать древесину внутри дома средствами для обработки древесины наружного применения — микроклимат будет испорчен. Самое экологичное покрытие, сохраняющее дерево — это обычное льяное или рапсовое масло, которое наносится на древесину как минимум в два слоя. Мы использовали тонировки и защиты древесины в разных помещениях два средства: Пинотекс интериор (привлекателен низкой ценой и созданием матированной поверхности блокхауса с эффектом нанесения полупрозрачной окраски) и полуматовое колеруемое средство Тиккурила Панели-Ясся (создает прекрасный прозрачный слой без матирования поверхности — сохраняя структуру дерева блокхауса). Более «дорогой» и традиционный вид дерева блокхауса кончено создает нанесение Панели-Ясся.
утепление стены крепление обрешетки
Прежде всего мы устраиваем обершетку, к которой будут крепиться доски блокхауса — имитатора бруса. Шаг мы делаем равным по внутреннему промежутку 60 см — чтобы было удобно крепить минераловатный утеплитель. Мы используем для обрешетки брусок 30 х 40 мм — так как у нас имеются отходы ваты толщиной 30 мм. Однако под стандартную толщину ваты 50 мм обрешетку следует выполнять бруском 50 х 40 мм. Бруски мы засверливаем для исключения раскола дерева. Для быстроты установки в отверстия сразу же закручиваются саморезы (длиной 75 мм) — по ним отмечаются места для засверливания отверстий под дюбеля, сверлом 6 мм сверлятся отверстия под дюбеля NAT6 — они забиваются в отверстия и cаморезы докручиваются до конца. При тонком слое гаобетона, если «усики» дюбеля разместить перпендикулярно к краю газобетона, то при закручивании самореза с большой вероятностью кусок газобетона отколется.
дюбель утепление стены из газобетона
Поэтому усики дюбеля следует устанавливать паралельно краю газобетона — в этом случае материал не откалывается. Между обрешеткой враспор закладывается базальтовая вата. Удобнее всего резать вату не ножем, а шпателем 20 см.
утепление стены отражающая пароизоляция
При необходимости вату закрепляем любым подручным материалом — закручивая саморезы прямо в газобетонную стену — в дальнейшем вату прижмет пароизоляция и собственно блокхаус. Пароизоляция выполняется фольгированной крафтбумагой — как в сауне. Фольга отразит инфракрасное излучение внутрь дома (тем более, что прямо напротив этой стены будет стоять печь-камин) и защитит стены от попадания влаги. Швы фольгированной бумаги проклеиваются алюминиевым скотчем.

обшивка стены блокхаусом инструмент для крепления блокхауса
Перед тем как обшивать стену материал должен день два пролежать распакованным в помещени — чтобы набрать влажность свойственную именно для этого помещения. Тем не менее в углах и на стыках следует предусмотреть температурные швы — для возможного расширения материала при изменении влажности. Швы закрываются нащельником — достаточно широким, чтобы предусмотреть и возможное дальнейшее высыхание доски. Крепить блокхаус на специальные кляммеры — значит играть в лотерею с их производителем. Кляммеры чаще всего изготовлены из тонкого материала, который не выдерживает подвижек дерева при влажностно-температурном расширении, высыхании и т.п. Надежнее крепить блокхаус на тонкие (3 мм) саморезы. Отверстия для саморезов следует засверливать, во избежании растрескивания краев блокхауса.
обшивка стены имитатором бруса обшивка блокхаусом
Каждая доска подгоняется по месту и осаживается резиновой киянкой. Следует следить чтобы промежутки между досками на не единых участках стены ( с разных сторон окна или двери) были одинаковыми — иначе при смыкании над дверью или окном — доски могут не стыковаться и придется частично пересобирать обшивку. Именно поэтому не стоит крепить блокхаус на гвозди.. На каждой доске контролируем горизонаталь с помощью уровня. Внимание! Хотя мы этого и не делали — наиболее правильным было бы набить поверх фольгированной бумаги контррейки — для обеспечения вентиляции и удаления конденсата из под доски. И нашивать блокхаус уже по контррейкам. Однако, в нашей старой сауне вагонка набита прямо по фольге — ее состояние нормальное уже в течение 9 лет.

 

Утепление стен из пеноблоков

 
На дворе июнь месяц. Подросли травы на лугах, прошел первый покос. Зеленая листва на деревьях уж окрепла и слегка потемнела, но еще не потеряла своей молодой мягкости — самое время вязать веники для бани. Ласково греет солнышко. Днем настолько ласково, что в помещении без кондиционера не обойтись. И как – то не вяжется теплая погода с жарко натопленной парилкой и мягким ароматом нагретого дерева… . И уж совершенно не мыслимо выглядит охапка рулонного, а после и листового минерального утеплителя в моих руках, когда я, истекая потом тащил его к автомобилю, грузил и тихо ругался на жару и цены. Зимой, в мороз, хотелось тепла. А сейчас… . Сейчас хочется на пляж, в лес… .
Но сауна – мечта. И наконец, после укладки плитки в помещении парилки можно приступать к ее утеплению. Для этого был закуплен утеплитель OZPOR – два рулона с фольгой, упаковка какого – то толстого (10 сантиметрового) утеплителя на основе базальтовой ваты. Еще прикупил рулончик блестящей изоленты…, пардон, металлической фольги шириной 5 см с клеевым слоем. Еще немножко фольги с бумажной основой для потолка парилки. Почему с основой? А вы попробуйте пошуршать чистой фольгой, в которую обернута плитка шоколада. Тогда узнаете, что значит, когда фольга «гремит». А большой лист фольги будет греметь громче … . Кроме того, фольга на бумажной основе заметно крепче безосновной фольги.
Перед строительством сауны я долго изучал утепляющие свойства строительных материалов. И не случайно обустроил такую конструкцию парилки, чтобы максимально сберечь тепло. Помещение всей сауны построено из белого кирпича с толщиной стенки 1,5 кирпича (около 40 см). Я же выстроил стену парилки из пеноблока, который по теплостойкости не уступает дереву. И между наружной стеной и стеной пеноблока, оставил воздушный промежуток 2 сантиметра. Такая хитрая двойная стена должна обладать не плохими теплоизолирующими свойствами.
Но этого мало. Опираясь на классические рекомендации по утеплению парилки, теплоизоляция и пароизоляция выполняется внутри помещения, перед обшивкой парилки вагонкой.
Для утепления необходим не менее 5 сантиметровый слой утеплителя на стене и не менее 15 сантиметров на потолке. Стену возле потолка на 40 сантиметров тоже нужно утеплить, минимум 10 сантиметровым слоем утеплителя.
Еще нужно выполнить пароизоляцию. Она заключается в полной сплошной укладке фольги поверх утеплителя, проклейке всех швов самоклеящейся фольгой.
И уж поверх парилка обшивается вагонкой, которая так красиво и романтично смотрится при мягком свете подсветки, в хорошо натопленной парилке … в сауне… .
Итак, очередной раз на распутье: куды бечь? Мягкий пеноблок не сможет надежно удержать не только гвозди и шурупы, но и специальные распорки для вкручивания шурупов в пеноблок. Как же может этот нежный камешек выдержать вес утеплителя, реек, вагоки? Долго думаю, как выйти из ситуации. И как всегда, перемена занятия рождает решения наболевшего вопроса самым непредсказуемым способом. Поехали мы в ближайший выходной на шашлыки. И как раз в процессе чревоугодия посетила мой мозг мысль о способе монтажа утеплителя. Как говорится, пришла… посидела… и … запуталась в извилинах. В общем, запомнил я внезапную идею.
На первых же выходных подбираю ровные и целые деревянные рейки, заблаговременно заготовленные на рабочей неделе. Выбираю не самые длинные, а ровные и без трещин. Меряю стены парилки, размечаю. По разметке к каждой стене креплю вертикальные стойки – отобранные ранее рейки. Эти рейки опираются на пол, и только прикреплены к стене (чтобы не падали), благодаря чему нагрузка на стену из пеноблока минимальная. Верхние концы реек выровнены по уровню. Высота реек превышает высоту будущего потолка парилки на толщину утеплителя и вагонки… . Во как сложно. Однако, сложного ничего нет. Толщина вагонки 18 мм. Толщина утеплителя 150 мм. Высота парилки 2050 мм. Общая высота реек 2218мм, или лкругляя 2 м 22 см.
Далее, отмериваю рейки по длине и укладываю их на каждую пару противоположных стоек. Креплю шурупами друг к другу. Получаются такие большие «П» образные сооружения… . Ну, проще говоря обрешетка. Причем потолочная обрешетка (или рамка) полностью опирается на пол, практически не нагружая мягкие стены из пеноблока. Теперь приступаем к утеплению потолка парилки, несмотря на жару на улице. Вот я и парюсь в парилке … от работы. Работать с вышеупомянутым утеплителем можно только в очках, резиновых перчатках, плотной х/б одежде и в шапочке или косынке. Забыл еще про пылезащиту – хороший строительный (или армейский) респиратор. Потолок утепляется минеральной ватой в два слоя: верхний 5 см с фольгой вверх, или наружу. Далее 10 см внутренний слой. Далее фольга. Начнем с верхнего. Аккуратно отрезаю две полоски фольгированного утеплителя и заправляю за обрешетку фольгой вверх. Закрепляю. Первый слой потолка закрыт.
Выхожу на улицу и немного отдыхаю от маски. Теперь нарезаю 100 миллиметровый утеплитель на квадраты, чтобы они точно расположились между потолочными рейками. Проявляю чудеса ловкости, чтобы каждый кусок утеплителя аккуратно разместить (по другому и не скажешь) в своем квадрате.
Потом, придерживая его рукой, нужно умудриться, мебельным степлером закрепить от рейки к рейке два или три раза х/б нить. Ну, чтобы этот квадрат утеплителя не падал на пол раньше времени. В дальнейшем я подобрал кусок картона и рейку. Размещаю утеплитель на предназначенном месте, подпираю картонкой с рейкой. И уж потом опутываю ниткой. Потолок не бескрайний, утеплил я его быстро. За одно, нарезал кусков утеплителя без фольги, разодрал пополам по толщине и утеплил таким разодранным (5 см) утеплителем на высоту 40 см стены возле потолка по всему периметру парилки. На стене тоже закрепляю утеплитель нитками между рейками.
Итак, первый шаг сделан. Пора отдохнуть. Перевожу дыхание, отдыхаю от маски.
Далее, нарезаю нужной длины фольгированный утеплитель и закрепляю его на стены от пола до потолка. Длина отрезка утеплителя как раз от пола до потолка. Рейки на стены прикреплены на расстоянии 50 см друг от друга. Накладываю отрезок утеплителя на стену и мебельным степлером креплю к каждой рейке. Получается как бы три ряда забитых скоб. Следующий отрезок утеплителя закроет участок справа (слева) от уже закрытого участка, при этом крайняя рейка первого отрезка будет крайней и для второго. То есть фольга закрывает стену по рейкам и внахлест.
После полного утепления стен таким способом, остается покрыть фольгой потолок. Теперь использую просто фольгу с бумажной основой и без утеплителя.
После закрепления фольги вся парилка напоминает одно большое кривое зеркало. Прямо, как в королевстве кривых зеркал. Но стыки фольги портят «зеркальность». Достаю заранее заготовленную фольгу с клеевым слоем. Вооружаюсь ножницами и пробую себя на роль Джека — потрошителя: и одет страшно, и режет много… . Я нарезал кусочки фольги, заранее померяв по длине участка для склейки. Потом отделял подложку от клеевого слоя и аккуратно приклеивал. Результат – полное королевство кривых зеркал.
Но, это еще не конец утепления, хотя, что же еще нужно?
Во первых, проклеил фольгой вентиляционные отверстия.
Во вторых, после такого утепления хорошо видны вертикальные рейки на стенах. Но толщина реек 25 мм, а толщина утеплителя 50 мм. Поверх первых реек, которые выделяются на блестящей стене в виде ямочек (вертикальных канавок), я шурупами креплю такие же рейки. Они также опираются на пол.
На рисунке справа изображен разрез утепления стены парилки – вид сверху. При этом, вся утепляющая обшивка и вся в дальнейшем закрепленная вагонка в парилке опирается не на мягкие стены из пеноблока, а на пол.
Компания «ВАТТ-СТРОЙ» предлагает для вас только качественную и не дорогую продукцию мировых производителей строительных материалов. С нашими консультантами вы легко можете решить любые проблемы связанные с поиском комплектующих для ремонта и строительства.
Если вас не устраивает цена позвоните попробуем договориться – ТОРГ УМЕСТЕН.
Специально для поситетелей сайта мы сделали конкулятор онлайн, с помощью которого вы легко подсчитаете необходимое количество материалов. Для облегчения этой задачи мы выставили расход материала на м2 или м3 сразу под товаром.
Цена актуальны на день обращения. Но скоро будет весенее повышение на 20 -30 % так что лучше купить за ранее.
Всем СПАСИБО !!!

 

Обшивка стен

 
Когда перекрытие и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой.
В парилке стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазухов (т.н. выпаренной). Что бы исключить смоловыделение, на потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.
С эстетической точки надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее.
Так что здесь возможны комбинации, в зависимости от ваших финансовых возможностей.
Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве пароизоляционных материалов применяются алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пароизоляционный материал “Пароизол”, пленки “Тайвек”, “Ютафол”, “Пегасизол” и другие.
Сергей Курин дает рекомендации по устройству помещения парной.
Термоизоляция парной делается многослойной (см рис.).
Особенно тщательно изолируется потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.
Следующий слой — теплоизолятор — минеральная вата. Не поленитесь, проверьте гигиеническое соответствие этого материала. Затем снова слой рулонной бумаги (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов — чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную. Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт. Ширина рейки не должна превышать 80 мм, тогда при колебаниях влажности линейные размеры древесины будут меняться незначительно.
Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины.
Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя. Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения.
Бытует мнение о том, что хорошо бы под облицовочную рейку поместить слой фольги, но на эту глубину тепловое излучение парной непосредственно не проникает, излучение тыльной стороны облицовочной рейки значительно меньше. Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу.
(по материалам «Бассейны и сауны»)
Свои сомнения и рекомендации по этому высказывает Виктор Татаринцев (г.Тольятти).
1.
Сергей Курин:
«Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.»
==============
а) Применять первым слоем на стену нужно пергамин. Это специальная «вощеная парафином» бумага для гидроизоляции, чтобы утеплитель не набирал влаги от стены. Соответственно сохранял бы свои теплоизолирующие свойства. Если есть бобы можно и фольгу или ничего, но соответственно снижается срок эксплуатации и эффективность конструкции.
Если бы он сделал теплотехнический расчет, то увидел бы что температура у первого слоя ориентировочно 30-40 градусов при применении на потолке минутеплителя Изовер толщиной 100 мм (странно, что он не дает рекомендаций по толщине мин. утеплителя для потолка 100 мм и стен 50 мм, не понятно). При такой температуре не происходит испарения из бумаги.
б) Далее мин.утеплитель с соответствующей толщиной, затем фольгу. Именно фольгу! Стыки у нее склеиваются специальной алюминиевой лентой с клеящим слоем и прихватываются скобками к маякам (к брускам прикрепленным к стене (так же с подкладкой из пергамина) или лагам (для потолка)).
в) Далее обшивка. Причем стеновая обшивка должна располагаться горизонтально, пазом вниз и шипом вверх, а не как показано на Вашем рисунке в разделе «Обшивка» — пазом вверх и шипом вниз. Потому что влага стремится вниз, за счет земного притяжения и не будет скапливаться в пазе и попадать под обшивку. Идеально если под обшивкой есть дополнительные брусья прибитые к маякам (обрешетке) для создания проветриваемого пространства.
2.
Сергей Курин:
«Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт.»
===============
Применять черновой слой из «шпунтованные доски из древесины любых пород» совершенно ни к чему, если применяется минутеплитель и фольга склеенная алюминиевой лентой. К тому же при попадании влаги под чистовую рейку (см далее по тексту) приведет к гниению этого чернового слоя досок и соответственно всей конструкции.
3.
Сергей Курин:
«Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины.»
===============
Если мы хоть раз парились, то знаем, что вода так или иначе попадает на пол, не зависимо паримся мы в финской сауне или в обычно русской банной парилке.
Имея бумагу и черновой пол получаем идеальные условия для гниения пола.
4.
Сергей Курин:
«Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя.
Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения. »
===============
Представте обычную бумагу под обшивкой (как пишет автор Сергей Курин) и влажный горячий воздух парной!
И еще. Когда горячий воздух от печи поднимается вверх, то при остывании он опускается к полу. Значит верхние листы фольги, для пароизоляции минутеплителя под обшивкой, должны накрывать нижние листы, как перья у птиц! Но ни как ни наоборот, как пишет автор Сергей Курин.
Если сделать как советует автор (с применением бумаги) мы получим идеальные условия для гниения древесины и снижения теплоизолирующих свойств утеплителя!
По поводу правильного расположения пазов и шипов реек см. мой пункт 1,подпункт в).
5.
Сергей Курин:
«Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу.»
Опять странные рекомендации и утверждения! Во первых основное назначение фольги — пароизляция! Минплиты — теплоизоляция!
Конечно слой воздуха между обшивкой и фольгой не повредит сначала с точки зрения проветривания и отсутствия гниения обшивки, а затем уж во вторую очередь не значительное отражение тепла во внутрь парной (в теории).
Фактически не нужно надеятся на отражающие способности фольги. Глупо!
Сделав правильную теплоизоляцию и Вентиляцию, получите идеальные условия
для высокой температуры в парной! Проверено на практике и не раз!!!!
P.S.
Странно когда такой уважаемый журнал как «Бассейны и сауны» печатает явно
сырые, не продуманные и не серьезные материалы!
Виктор Татаринцев
Для теплоизоляции парной рекомендуется к применению экологически чистый утеплитель на основе базальтовых волокон.
В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).
Ель — светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что североевропейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах.
Кедр — ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка.
Абаши (мертвое африканское дерево) — очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.
Принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку — ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.
Что лучше липа или осина — сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина — это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в «осиновой» бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни.
Липа, наоборот, считается энергетическим донором — паришься и одновременно «подзаряжаешь» организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной.
Для получения неповторимого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь эти доски дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми.
 

]]>http://www.rusbani.ru/files/wall_8.html]]>

]]>http://dom.dacha-dom.ru/wall.html]]>

]]>http://www.stroykaiceny.ru/index.php?productID=1250]]>