Нож и его качественная заточка - залог вкусного ужина и довольной жены! Как заточить нож в домашних условиях?

Что такое угол заточки ножей?

 

Задача первой операции — добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания её на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия. Другая задача первой операции — поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков и 50-53° у специального рубанка — шлифтика.

   Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой. Если в таких инструментах, как нож, стамески, топоры, мы можем к углу наклона режущей грани приспособиться в процессе работы, а значит, и угол заточки при лезвии может варьироваться в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), то в других инструментах, например рубанках, этот угол заточки должен быть выдержан строже.

   Задача второй операции — правки — не испортить угол заточки и добиться острого жала лезвия, что связано со снятием с него неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.
   Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле — вращающемся абразивном круге. Заканчивают её вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости — признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново.

   Для того чтобы уменьшить последующую ручную работу на бруске, стараются на точиле максимально снять металл по всей фаске, кроме её кромки, что делать нетрудно на точиле цилиндрической формы: она позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей её середины.
   Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание — признак того, что пора его опустить в воду.

   Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а наоборот или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Однако во всей литературе рекомендуется любой инструмент затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки. Несомненно, что при движении поверхности круга навстречу лезвию его заострение получается лучше: меньше происходит выкрашивание частиц металла на самой кромке лезвия — они как бы прижимаются при вращении, а не отрываются от него, когда движение точила происходит от лезвия.

Также при этом не получаются столь большие заусенцы, как при затачивании "по лезвию", где больше возможностей для загиба кромки, что и дает заусенец. Кроме того, при строгом соблюдении правил заточки инструмента навстречу лезвию, если он точно зафиксирован (при помощи специального упора или тренированными руками), получается и четко поставленная грань лезвия. Таковы положительные стороны заточки методом навстречу лезвию. Но в нем есть и отрицательные стороны, весомость которых более существенна, особенно для начинающего точильщика.

Главный недостаток — это то, что мы не можем доводить заточку до острого жала лезвия, так как при этом слишком велика опасность сжечь его. Доводить до нужной остроты лезвие инструмента можно только на водяном точиле, скорость вращения которого очень маленькая (при увеличении скорости вода заливает руки). На всех других механических точилах заточка ведется без воды. Но и после водяного точила лезвие получается острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим. Лезвию потребуется основательная правка — полное снятие жала и формирование нового.

   Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок предварительно, а затем периодически надо промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, хорошо его пропитывать водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.

  Затачивая инструмент, нужно особенно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца — тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия — с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно. Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом мы уменьшаем усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров. Известно, что парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.

   Вторую операцию заточки — правку — выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на оселке или заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.
  Заправочная доска обклеена мелкой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани). Края её приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причём с разной кривизной вдоль по кромке. На ней мы будем делать правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.

  При правке на оселке можно делать сначала и круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: мягкая ткань или бумага шкурки от нажима хоть незначительно, но прогибается и лезвие "атакует" наждачную поверхность под большим углом, что приведет к заваливанию фаски, т.е. к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке на заправочной доске ножа навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.

   Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере окончания правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, также и затачиваемые грани менять нужно чаще чаще.

   После правки надо сделать пробную резьбу, испытав инструмент в приемах резания вдоль и поперек древесины, особенно твёрдой. Вполне вероятно, что лезвие инструмента при этом "сядет" и не даст желаемого результата. Это не всегда является признаком плохой стали, а скорее всего это результат выгорания углерода из кромки лезвия при закалке, о чем мы говорили выше. Правда, такое случается и с инструментом, не подвергавшимся термической обработке. Во всяком случае, необходимо снова его подправить и проверить, пока режущая кромка не устоится.

  Хорошо заточенный инструмент служит долго и не требует частой заправки. Его подправляют только после многочасовой работы. Для более скорого достижения результата, если инструмент уже давно используется, можно при заправке слегка усилить контакт кромки затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым. При этом угол заточки немного увеличивается и образуется вторичная фаска. Естественно, через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной дрели. Практика показала, что применять полировочную пасту или масляную краску "Окись хрома" для окончательной правки инструмента необязательно. В процессе работы на заправочной доске появятся места более гладкие (сработанные) и более жесткие, что позволит использовать одну и ту же шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой  к чистой.

 

Как правильно точить керамические ножи?

 

Любой нож, даже очень хороший, со временем теряет свою остроту. Издавна считалось, что каков хозяин — такие у него в доме и ножи (собственно эту фразу применяли также по отношению к ножницам, да и ко всему колюще-режущему). Но мы то с вами не из таких,  уж мы то знаем как правильно точить кухонные ножи, на наших кухнях они остры как никогда. Ну а тем, кто по какой-либо причине еще не знает как точить ножи мы поможем заполнить этот небольшой пробел в знаниях. Сегодня мы будем разбираться  как правильно точить ножи.

Правка или заточка ножа требует инструментов и знаний правил обращения с ними, но сначала рассмотрим варианты, когда ножи нельзя точить.

Ножи не требующие заточки

У ряда моделей ножей обеспечивается эффект самозатачивания путем покрытия режущей кромки специальным твердо металлическим слоем.

Фирма Zwilling J.A.Henckels использует покрытие MagnaDur(r) для своей модели ножей TwinStar Plus. Это покрытие увеличивает износостойкость режущей поверхности в тысячу раз. Если такой нож заточить, весь покрывающий слой сточится. Эти ножи предпочитают люди, знающие, что не будут их точить, тем не менее прослужат ножи достаточно долго.

Ножи из керамики

Ножи из керамики – это ножи, которые не тупятся, следовательно, полностью отпадает необходимость их точить. К недостаткам таких лезвий следует отнести их повышенную хрупкость, хотя ножам из керамики оксид циркония придает некоторую гибкость. Керамические лезвия очень твердые, тверже их только алмаз и корунд.

Режущая поверхность с зубчатой кромкой

Ножи с режущей зубчатой кромкой имеют две причины для популярности. Они изготавливаются из твердой износостойкой стали, 440С или аналог, кроме того, имеются автоматы с лазерным контролем для их заточки. Но в домашних условиях заточка зубчатой кромки проблематична. Серрейторы сделаны из твердой стали, которая трудно поддается заточке, а двусторонняя заточка уничтожит зубчатую кромку.

Инструмент для заточки ножей

Керамический или стальной стержень (муссат, sharpening steel) изготавливается с алмазным покрытием, из керамики или твердой стали. Муссат из стали похож на круглый напильник, у которого бороздки направлены по оси. У керамических муссатов более тонкая структура. Муссаты предназначаются для правки, а не для заточки ножей.

Инструмент для правки ножей

Устройства для правки состоят из нескольких металлических (реже керамических) дисков, которые частично вложены друг в друга. Лезвие ножа, вставляемое между дисками, приобретет правильный угол, в пределах 10-20°. Эти устройства не требуют специальных навыков и наиболее безопасны.

Точильные камни для ножей

Точильные камни являются основным инструментом для заточки. Бывают различной зернистости: более грубые (размеры зерен видны невооруженным глазом) используют для выправления угла заточки, а также формы режущей кромки; со средней зернистостью – только для восстановления кромки; тонкозернистые (окись алюминия, электрокорунд, натуральный арканзас) – для правки и доводки ножа. Чем больше размеры бруска, тем он удобнее. Оптимальный брусок имеет размеры 5х12 см.

Наждак

Наждачная бумага применяется при отсутствии точильного камня. Лучше применять водостойкую наждачную бумагу, прочно укрепив ее на любой ровной поверхности.

Правка или заточка ножей

Если остроту теряет нож, который недавно купили или подточили, то его достаточно подправить с помощью мусата, на тонком точильном камне или устройстве для правки. Некоторое количество правок будут возвращать ножу остроту, но рано или поздно нож придется точить. Заточку, как правило, делают с использованием среднего камня, следя за требуемым углом. Угол заточки зависит от марки стали и назначения ножа. Компания GLOBAL, выпускающая ножи из молибдено-ванадиевой стали, рекомендует проводить заточку своих ножей под углом в 10-15°. Также под острым углом (до 20°) затачивают ножи, предназначенные для тонкой работы, для хозяйственных ножей и ножей для рубки угол может иметь значение до 30°.

Во время заточки следует по возможности строго выдерживать заданный угол, нож ведется кромкой вперед, двигая кромку от рукояти к острию. Затачиваются поочередно обе стороны. В зависимости от кромки ножа заточка выполняется симметрично для обеих сторон или пропорционально примерно 30:70.

Лезвие, заточенное на среднем камне, имеет уже достаточную остроту. Однако, с целью сохранения его режущих качеств, рекомендуется доводка на тонком камне. Кромка становится значительно ровнее (на микроскопическом уровне) и будет долговечнее.

Будьте очень осторожны при проверке качества заточки – порез не заживает очень долго, если сделан только что заточенным ножом.

Если по каким-либо причинам у вас нет возможности заточить нож в домашних условиях или вы не уверены, что сможете сделать это качественно, вы всегда сможете обратиться в мастерскую. Но не стоит обращаться в первую же попавшуюся – некоторые «мастера» могут необратимо испортить лезвие дорогого ножа, воспользуйтесь советом тех, кто постоянно прибегает к таким услугам.

Что нужно знать о керамических ножах
 

За счёт прочности, устойчивости к химическим воздействиям и невосприимчивости к запахам, керамические ножи подходят для любых задач, особенно хорошо для тонкой и аккуратной нарезки.

Если уронить керамичексий нож – он разобьётся?

Вряд ли. Современная керамика многократно прокаливается при сверхвысоких температурах и вполне ударопрочны. Однако, после нескольких падений возможно образование трещин или зазубрин – лучше всё-таки не злоупотреблять прочностью ножа.

Можно ли использовать керамический нож как тесак?

Большинство производителей рекомендуют использовать эти ножи для нарезки. Но ими можно выполнять любые другие задачи, главное – помнить, что операции нужно производить на деревянной или пластиковой поверхности. Ну и, конечно, у каждого производителя – свои условия использования.

Как мыть керамический нож?

Мыть Ваш нож лучше всего под тёплой водой с мылом, вручную. За счёт однородной структуры, нож не собирает на себя микробы и бактерии, так что несложно содержать его в чистоте.

Можно ли мыть керамический нож в посудомоечной машине?

Можно, если Ваш производитель это одобряет – что бывает редко. Если нет, пробовать лучше не стоит.

Как хранить керамические ножи?

Где угодно – разумеется, с соблюдением норм безопасности. Подойдёт обычный ножевой блок для хранения металлических ножей.

Есть ли гарантия на керамические ножи?

Все ножи имеют гарантию – обычно от 6 до 24 месяцев. В инструкции обычно написано, какие случаи подходят под гарантию, а какие – нет.

Чего лучше не делать, чтобы сохранить гарантию?

Лучше НЕ делать:

Не резать и не рубить замороженные овощи/мясо;

Не бросать ножи со значительной высоты на твёрдые поверхности;

Не мыть керамичексие ножи в посудомоечной машине;

Не использовать керамический нож в качестве скребка;

Не бить нож об посуду;

Не подвергать керамическое лезвие воздействию открытого огня;

Не точить нож неправильным образом (не оговорённым в инструкции).

В общем – соблюдайте инструкции Вашего производителя, и жизнь Вашего ножа будет долгой и счастливой.

Как сделать самодельную точилку для ножей?

 

   Для заточки ножей придумано много разных приспособлений, начиная от простых брусков на которых большинство пользователей производит заточку выдерживая угол заточки "на глаз" до всяких приспособлений, позволяющих облегчить поддерживание угла заточки РК в процессе работы. Среди последних известно две модели ( и их клоны) - это станочек от Лански и Spyderco Tri-angle sharpmaker... Процесс заточки РК и выполнение подвода к РК на них требует меньших усилий, чем на простом абразивном бруске...

  Каким типом приспособлений пользоваться - дело привычки и вкуса (у каждого есть свои плюсы и минусы). Я предпочитаю Spyderco... но у данного комплекта есть один недостаток - в комплект не входят алмазные брусочки, а без них первоначальный съем металлических излишков на заготовках клинков превращается в долгое и нудное занятие...

Осознав, что необходимо пополнение в арсенале приспособлением по принципу работы, аналогичным Spyderco и просмотрев информацию о других самодельных приспособлениях такого типа была разработана простая конструкция, которая воплотилась в жизнь за пол часа работы...

Самодельная точилка представляет из себя два деревянных бруска-держателя с пропилами под абразивные бруски, собственно два абразивных бруска, пару стягивающих винтов и два ограничивающих штыря...

Пазы-пропилы в брусках имеют суммарный наклон в 30 градусов, что соответствует одному из установленных углов в фирменной Spyderco. Если нам нужен угол заточки в 40 градусов, то сначала формуем РК под 30, а потом ее "тупим" под 40...

В конкретном экземпляре использовались абразивные бруски с алмазным абразивом, но при необходимости можно изготовить аналогичную конструкцию и под другие абразивные бруски (или под другой угол заточки)...

 В готовой точилке бруски располагаются как у прототипа...
  На прототипе есть еще два защитных стержня для защиты руки от срывания ножа с абразива...
В самодельном варианте можно воспользоваться аналогичной конструкцией или приспособить "защитный пластиковый экран" разместив и зафиксировав его удобным вам способом слева от брусков...


Парочка одинаковых абразивных брусков нами давно приобретена и пора приступать к изготовлению самого приспособления...
Самая сложная операция при изготовлении данного приспособления это изготовление симметричных пропилов под определенным углом в двух деревянных стяжках, поэтому рассмотрим ее более подробно...

Для начала вооружимся школьным угольником и на одной деревянной заготовке карандашом отметим угол в 30 градусов.

Делаем пропил на глубину ширины полотна ножовки...Аналогичным образом делаем пропилы по трем остальным линиям разметки...

Далее переворачиваем полотно ножовки зубьями вверх, вставляем его в один из сделанных пропилов и прижимаем вторым бруском... При этом будушие нижние плоскости двух брусков должны совпадать друг с другом...

 Переворачиваем наш "бутерброд"...Выполняем пропил во втором бруске на глубину, равную ширине ножовочного полотна используя в качестве кондуктора пропил в первом бруске...В полученный пропил вставляем металлическую пластину для осуществления взаимной ориентации пропилов на двух брусках...

Вставляем в следующий пропил ножовочное полотно аналогично выполнению первого пропила на втором бруске и совмещаем два бруска используя технологическую пластину для их взаимной ориентации. Не забываем о необходимости контроля положения будущих плоскостей основания на брусках...
  Выполнив аналогичным образом еще два недостающих пропила при помощи стамески или долота вырубаем излишки древесины между пропилами. Напильником доводим "до кондиции" неровности после вырубки. Совмещаем две деревянные половинки, всерлим отверстия под стяжки и под штыри-ограничители.
Шкуркой заваливаем внешние грани у деревянных половинок...

 Начинаем сборку...

Взяв одну деревянную щечку нашего приспособления вставляем в нее два винта и гайками их фиксируем.
Надеваем на эти винты вторую щечку.
В отверстия вставляем ограничительные стержни.
Располагаем приспособление пазами вверх и вставляем в них абразивные бруски.
Фиксируем бруски стягивая щечки еще двумя гайками...

угол заточки ножей
Статус: 
Обработан
Категория: 
prom-toles
Tags: 

Особенности заточки фрез на современных станках.

Ручной станок для заточки кухонных ножей

Большинство производителей режущего инструмента оптимизируют геометрию и свойства инструмента под конкретные обрабатываемые материалы. В области изготовления литьевых форм это сталь P20, CPMV 10 и порошковые металлы. Очень важно выбрать правильную геометрию и класс прочности инструмента в соответствии с конкретным обрабатываемым материалом во избежание преждевременного износа или поломки инструмента.

Виды современных фрех и их применение

 

Большинство производителей режущего инструмента оптимизируют геометрию и свойства инструмента под конкретные обрабатываемые материалы. В области изготовления литьевых форм это сталь P20, CPMV 10 и порошковые металлы. Очень важно выбрать правильную геометрию и класс прочности инструмента в соответствии с конкретным обрабатываемым материалом во избежание преждевременного износа или поломки инструмента. Кроме того, соответствие инструмента и обрабатываемого материала увеличивает производительность и предсказуемость процесса обработки, что позволяет уменьшить число замен инструмента, отказов и переделок.

Правильная заточка ножей - делаем станок своими руками

К сожалению, никакой режущий инструмент не может служить вечно. Работа с некачественным инструментом может негативно сказаться на результате и на удовольствии от самого процесса. С помощью заточки инструментов Вы сможете подарить своим инструментам вторую жизнь и сэкономить свое время.

Как подобрать угол заточки ножей

 

К сожалению, никакой режущий инструмент не может служить вечно. Работа с некачественным инструментом может негативно сказаться на результате и на удовольствии от самого процесса. С помощью заточки инструментов Вы сможете подарить своим инструментам вторую жизнь и сэкономить свое время.

Заточка режущего инструмента требует, прежде всего, терпения и кропотливой работы. Если речь идет о заточке ножей, то его заточка занимает около часа. Необходимо правильно подобрать стальной брусок. Его твердость не должна быть ниже 45 HRC, иначе в результате, вы только покрошите металл ножа.

Все о заточке цепи бензопилы.

Поля

Камень для заточки сверл
 

Общие правила заточки цепи бензопилы

 

Своя питевая вода на даче, что может быть удобнее и полезнее? Что нужно для этого?

Бурение скважин на воду – современный источник чистой питьевой воды. Это не роскошь, а необходимость для загородного дома. Сегодня известно несколько видов водяных скважин, а также несколько способов их бурения.

В чем приимущества своей скважины?

 

Новая техника обеспечивает быстрое и качественное бурение артезианских скважин в районах с породами повышенной твердости - окремненными известняками. Многие компании, использующие классический метод бурения, отказываются работать в таких "проблемных" районах.

Используя современное европейское оборудование и технологии, компания БИИКС пробурит надежную скважину новой конструкции.

В своей работе установка PRAKLA использует признанную во всем мире технологию бурения скважин на воду DTH (Down The Hole) HAMMER - "глубинный молот" или бурение с погружным пневмоударником.

Что необходимо для эффективной работы пилорамы? Самодельные пилорамы и их достоинства.

Древесина - это анизотропный материал, т.е. в отличие от металла не имеет однородной структуры и одинаковых свойств в различных направлениях, что вызывает определенные трудности в определении режима резания и подборе дереворежущего инструмента.

В чем главные особенности использования качественных пил?

 

Древесина - это анизотропный материал, т.е. в отличие от металла не имеет однородной структуры и одинаковых свойств в различных направлениях, что вызывает определенные трудности в определении режима резания и подборе дереворежущего инструмента. Ленточная пила подбирается в зависимости от типа оборудования и разрезаемого материала. Существуют основные моменты, которыми должен руководствоваться каждый оператор при подборе пилы: материал ленты, толщина и ширина ленты, шаг зубьев, передний угол и величина развода зубьев пилы.

  •  
  • 1 из 646
  • ››
  • Елена Аникеева
    Совершенно не люблю, когда ножи тупые. ими тяжело, что либо приготовить. Статья очень полезная. Много полезной информации в ней предоставлено.