Что такое умный виноградник

Сельское хозяйство – отрасль народного хозяйства, которая занимается выращиванием растений (растениеводство) и разведением животных (животноводство), является ведущей отраслью агропромышленного комплекса России (АПК). К агропромышленному комплексу относят отрасли, обслуживающие сельское хозяйство (сельскохозяйственное машиностроение, ремонт техники, производство минеральных удобрений, мелиоративное строительство и т. д.), отрасли, обеспечивающие переработку, хранение, транспортировку и реализацию продукции.Немногие энтузиасты осваивают классические рекомендации и избегают этих крайностей. Урожаи их неплохи, но уход за виноградом отнимает слишком много сил, сорта попадаются неустойчивые, а годы выдаются то слишком мокрые, то чересчур сухие. Такие виноградники держатся только на усиленном уходе и при недостатке такового быстро приходят в негодность. И виноградарство считается непостижимым искусством.

Думаю, я не первый пришел к мысли, что нормальный виноградник не должен обладать ни одним из упомянутых недостатков. Он должен быть устроен там и так, чтобы кусты могли практически обходиться, без нашего вмешательства, состоять из сортов, не требующих большого внимания; он должен быть предельно прост в формировке и удобен в работе. Но главное - умный виноградник вам хорошо понятен. И вы без особого напряга можете быть причиной+ процветания ваших кустов. Давайте улучшим понимание винограда вместе

Что же такое умный виноградник для кубанской дачи или усадьбы? Выношу на ваш суд свое видение этого предмета, основанное на опыте мастеров.


1. Основа хорошего виноградника - сорта. Если плодовые деревья чаще всего устраивают нас, несмотря на многие сортовые недостатки, то с виноградом все иначе. Урожай его слишком ценен и невелик, и дается ценой определенных усилий, а недостатки сорта - плохая зимостойкость, болезненность - часто совсем его отнимают. Учитывая, что занятый дачник может уделить винограду максимум пару часов в неделю, сейчас реально можно рекомендовать всего десяток-полтора устойчивых сортов, при этом достаточно вкусных.

2. Рынок - очень плохое место для приобретения саженцев сортового винограда. Их можно брать только у тех, кто выращивает их сам. Рынок же в основном - вотчина перекупщиков, которые часто сами не знают, что продают. С другой стороны, есть столь простые и надежные способы укоренения черенков винограда, что говорить о рынке стоит только в том случае, если вы совершенно равнодушны к вашему винограднику. А если нет - ваш виноградник может начаться с маленькой школки+, и отличные саженцы вы можете вырастить сами.

3. Теперь нужно посадить виноград так, чтобы он на многие годы был обеспечен светом, водой и питанием. Это - самый трудоемкий, но самый важный этап в создании виноградника. Один раз устроить посадочную яму или траншею, и один раз поставить простую, но надежную шпалеру - и десять лет не будет никаких проблем с формировкой и мощностью кустов. В нашем засушливом климате и при наших плотных почвах это трудно переоценить.

4. Надо также заметить, что постоянная перекопка плантации - далеко не самый разумный способ содержать почву в порядке. Куда проще загазонить+ междурядья, а свободные места превратить в узкие овощные грядки. Сами же кусты скажут спасибо за слой органической мульчи+. Мозер провел сотни опытов и выяснил, какие растения угнетают виноград, а какие, наоборот, поддерживают и усиливают.

5. Самое простое, почему-то считающееся самым трудным, - разумно сформировать куст. Важно один раз понять основу, смысл обрезки - и эта проблема исчезнет навсегда. Беру на себя смелость заявить: изучив главу о формировке и обрезав пару кустов, вы забудете об этой трудности, даже если перед этим клялись, что никогда не осмелитесь взяться за секатор. Формировки, предлагаемые здесь - самые простые и универсальные, как для шпалеры+, так и для беседки. При небольших претензиях они позволяют обходиться без регулярных летних операций.

6. Даже самые устойчивые сорта требуют двух-трех обязательных опрыскиваний. Если, конечно, мы говорим о результате+ - чтоб получить все кисти качественными и полновесными, по килограмму, а то и по полтора кило. Тут умно добавлять в опрыскиватель и удобрения с микроэлементами: внекорневая подкормка очень оживляет кусты, помогает им отдать урожай и нормально закончить одревеснение молодых лоз+ на зиму - вызревание побегов+.

7. Наши почвы достаточно питательны, и, устроив хорошие посадочные ямы с использованием мульчи, можно обходиться без регулярных подкормок. А вот влага у нас - всему голова. Для винограда важно не только ее количество, но и стратегия поливов. Недостаток воды в начале лета сильно тормозит развитие, а ее избыток в конце лета приводит к растрескиванию и гнили ягод. Просто лить воду на вскопанную землю - сизифов труд. Умный полив попадает прямо к корням и позволяет управлять развитием кустов, обходясь минимальным количеством воды.

8. Устойчивые сорта требуют зимой лишь легких укрытий. Зная природу куста, можно укрывать и пленкой. Можно и землей, и соломой. Мы подробно выясним, для чего укрывается виноград, и вы сможете выбрать удобный для вас способ. Конечно, есть сорта для беседки, которые можно не укрывать.

9. Наконец, какой кубанец не любит хорошего домашнего вина!

Но далеко не каждый может его хорошо приготовить. А ведь это не сложно. Никоторые тонкости я выяснил и предложу их вам в последней главе.

По сути, я привел развернутое оглавление книжки. Кажется, что тут придется разгребать гору сложной информации. Но это только кажется: умный виноградник - цельная и простая система. Это проверено практикой. Чтобы прийти к этим приемам, нашим мастерам потребовались десятки лет работы. Мы же - дай Бог им здоровья! - можем начать сразу с проверенных и отработанных для Кубани данных.


Если осенью, после вызревания+ молодых лоз, зимой или весной у вас появилась возможность срезать черенок в две-три почки, то при минимальных усилиях вы можете получить к концу лета хороший однолетний куст. Гибнут черенки чаще всего по двум причинам: либо корешки загнивают от недостатка воздуха, либо побеги засыхают от недостатка влаги. Чтобы избежать ошибок, рассмотрим укоренение черенков подробно и последовательно.

1. Лучшее время срезать черенки - осень, от листопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.

2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные - пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.

3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Надо сразу же положить его на хранение: прикопать в незатопляемом месте в траншейку с землей или песком средней влажности. Глубина закопки 15-25 см, чтобы черенки не достал сильный мороз. Неплохо завалить траншейку соломой или листвой.

4. В начале апреля, иначе - когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.

НИЖНИЙ СРЕЗ делается под самой почкой, горизонтально. Верхний - на 2-3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику - чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле+, каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны - перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.

Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом - два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс+ - раневая ткань, а из нее - зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.

5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда - в нем есть стимуляторы и ферменты. Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться. По этой же причине нельзя делать замочку дольше двух суток.

После замочки хорошо на 2-3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков не обязательна, и нужна только для ослабленных или подвядших.

6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку+, а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса, прокильчевать.

Условие пробуждения - тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате. Теперь главное - не пропустить момент! Обычно через 12-15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые "бугорки" - зачатки корней. Если передержать их в тепле - сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку.

Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10° С, а корешки только при 15° С. Если воздух теплый, а почва еще холодная - что как раз и бывает у нас по весне - то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли.

И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.

7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка Карасева приподнята на 30-50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу. Все это позволяет почве рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются вертикально, а если длиннее 30 см - то наклонно, верхней почкой кверху - чтоб побег рос без изгиба. А чтобы затормозить выход побега, черенки с головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги выйдут, они без труда пробьют это укрытие.

8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.

Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху - предотвратить перегрев почвы. Поливать школку можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью+.

Подкармливать и опрыскивать школку нужно примерно так же, как и взрослый виноград. Об этом - в отдельной главе.

Несмотря на все старания, часть черенков обычно укореняется плохо, а некоторые гибнут.

Во-первых, обычно всегда что-то упускаешь второпях.

Во-вторых, случаются нехорошие причуды погоды.

Наконец, есть сорта, укореняющиеся хуже других - тот же Восторг. С этим можно, в общем, мириться. "Но есть способ лучше!"

 

Укореняя черенки новым способом, мы получаем до пяти центнеров зеленой массы с гектара... Если вы хотите вырастить для себя небольшое количество саженцев, то лучше воспользоваться способом, о котором рассказал мне П. П. Радчевский.

Черенкуя своим комнатным способом, Петр Пантелеевич получает кусты, развивающиеся вдвое мощнее и быстрее черенкованных обычным способом. И приживаемость черенков выше.

1. Заготовка черенков уже описана. Осенью - в траншею с песком на хранение. В начале марта достаем, нарезаем примерно по 40 см. Глазки снизу можно не удалять.

2. Замачиваем черенки целиком в воде двое суток в прохладном месте при 15-18° С.

3. В литровые банки наливаем на дно по 2-3 см воды и ставим в них черенки, штук по десять. Банки ставим на окно, лучше на высокую подставку, чтобы стекающий холодный воздух не охлаждал воду. Обязательна солнечная сторона, а еще лучше - подсветка флуоресцентными+ лампами. Дней через 10-12 выйдут побеги, а только через неделю корни. Но побегам хватает воды - они ведь подсасывают ее из банки! Поэтому черенки не гибнут, и побеги могут развиваться раньше корней.

Примечание. Хуже других образуют корни Восторг и Муромец - их перед помещением в банки стоит на 2-3 часа погрузить нижней третью в стимулятор (смотрите инструкции при его покупке. Если способствует образованию корней и рекомендуется для черенкования - то годится).

4. Как только в банках пошли первые корешки, готовимся сажать черенки в пакеты. У каждого черенка оставляем только один, самый сильный побег, а если междоузлия+ короткие - то можно и два побега оставить.

Лучше всего использовать картонные пакеты из-под молочных продуктов "тетрапак" объемом в литр. Верх срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа+. Если таких нет, годятся и полиэтиленовые пакеты схожего объема.

Грунт для черенков: смесь песка, земли и зрелого перегноя+ в равных долях. Хочу подчеркнуть: смешивать эти компоненты можно только при их среднем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в пакетах склёкнется, и оставшиеся без воздуха корни задохнутся. Это общее правило и для подготовки грунтов, и для обработки почвы: структура создается только при оптимальной влажности.

На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта, аккуратно ставим черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно - он сам очень быстро осядет. Черенок должен торчать над грунтом на 10-15 см.

5. Остается следить за черенками. Нельзя их переувлажнять! Следите, чтобы излишки воды быстро стекали из пакета. Поливайте не часто и понемногу. Побеги будут быстро расти и тянуться. Можно прищипнуть их над вторым - третьим листом. Скоро появятся боковые побеги - пасынки. Один из них можно превратить в продолжение "стебля", а другой удалить.

А можно оставить для пасынка - тогда к концу лета вы получите сразу две ветки, что удобнее, если вы хотите формировать веерный+ или двуплечий+ куст. Если же одноплечий или на беседку - нужно оставить один побег.

6. Такое раннее развитие побегов дает выигрыш в год. 8-12 мая черенки высаживаются в грунт - сразу на место. Корни их при высадке из пакета не повреждаются совершенно, рост не тормозится, и к концу лета они достигают 2,5-3 метров, а на следующий год дают первые несколько кистей.

Большим преимуществом таких саженцев, по мнению Радчевского, является и их чистота - вы не занесете с ними в виноградник филлоксеру. Такой гарантии нет, если саженцы выращивались в школке с зараженной почвой.

Примечание: если у вас есть теплая оранжерейка, вы можете таким способом укоренять черенки и еще раньше - возможно, с конца января.

Как видите, у нас есть все возможности развести именно тот виноград, который так пленил нас на даче у знакомых. Хочу добавить для тех, кто обладает минимальными техническими возможностями: самый надежный способ укоренить любые древесные черенки - если грунт прогрет, а воздух сверху холодный. Я говорю о грядочке или ящике с электроподогревом, размещенном на улице, в освещенном месте. Можно сажать туда замоченные черенки в начале апреля. Нельзя только греть почву выше 28-30°С - корни "сгорят". К маю получаются черенки с развитой бородой корней и еще спящей верхней почкой - отличный товар на продажу!

Вообще укореняемость винограда не намного меньше, чем смородины. Если в феврале посадить длинные, по 4-5 почек, черенки в глубоко прорыхленную землю или в песок и до середины лета регулярно поливать, то в нормальный год большинство из них укоренится. Если посадить несколько таких черенков сразу в хорошую яму с добавлением перегноя, то уже в июне можно будет оставить самый сильный из них, и получится нормальный куст - только не засуши!

Понятно, что так можно сажать виноград, если черенки девать некуда - хоть выбрасывай. И если вы можете дважды в неделю хорошо поливать саженцы. А также, если погода не приподнесла сюрпризов - например, поздних заморозков вслед за ранней жарой. В общем, с ценными сортами так поступать вряд ли разумно.

А есть сорта, которые вообще не стоит черенковать - они слаборослы или нефиллоксероустойчивы. Но очень вкусны, просто неповторимы. Мы не включили их в список надежных. Но опытные виноградари могут себе позволить иметь их - привитыми на сильнорослый подвой. Ясное дело - прививают они сами. Прививать виноград труднее, чем другие плодовые, и я не отношу прививку к числу общедоступных приемов. Но есть способ более надежный, чем другие. Его мы и рассмотрим.

Довольно редко выпадает возможность применить этот способ для винограда, но он, несомненно, самый надежный и беспроблемный, и мы его упомянем - хотя бы из уважения к умным китайцам.

ОТВОДОК - ветка, прикопанная без отделения ее от материнского куста. Самое умное - закопать всю ветку строго горизонтально, а макушку вывести наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Надсечка или царапанье коры с нижней стороны ветки увеличивает корнеобразование. Закопанную ветку поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места .

Закопав длинную прошлогоднюю лозу, можно получить сразу десяток саженцев с корнями. Надо только не заваливать ее плотной почвой, чтобы юные побеги могли нормально выйти на поверхность, и не давать сохнуть. Трудности тут чисто бытовые: хозяину жалко терять молодую лозу, нет места ее закапывать, ждать долго - приехал осенью, а саженцы уже все раздали... Конечно, если вы размножаете ваш собственный куст - этих проблем нет.

Наконец, можно при желании попробовать на винограде воздушные отводки - старый мичуринский способ, которым ученый размножал плодовые деревья и кустарники. Детально этот способ описан в "Умном саде в подробностях".

В июне - начале июля основание зеленого побега нужно широко окольцевать+, процарапать и укрепить вокруг него пакет с влажной почвой или песком, опилками. Главное - не засушить и не затопить водой. Обязательно укрыть бумагой. К осени в пакете могут образоваться корни, и саженец можно сажать на место, коротко обрезав побег, то есть оставив почки три-четыре.

Итак, у вас есть саженцы. Можно посадить их так, что их развитие будет зависеть от регулярного полива и мульчи. А можно устроить все так, что поливать и кормить придется всего дважды-трижды за лето, и это не потребует сил и времени, а кусты будут развиваться по максимуму.

Все мастера единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен только благодаря устройству посадочных ям с дренажом и глубинным поливом. Я категорически подтверждаю: обустроенные виноградники даже сравнить нельзя с посаженными в простые ямы. Поистине, мы считаем свои виноградники нормальными только потому, что не видели хороших!

Посадка по Карасеву

Этот способ проверен многими и дает полную гарантию развития куста при любой формировке.

При посадке важно, с одной стороны, не заглубить корни больше чем на 40 см, чтобы они вовремя прогрелись и не затормозили рост куста, но, с другой стороны, корни должны иметь большой запас влаги, возможный только на большой глубине. Проблема решается устройством ямы.

Глубина ямы - 70 см, длина - 80 см, ширина - 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно место и смешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песка.

На дно рассыпается лопата золы или 300-400 г двойного суперфосфата. Сверху - слой гравия, щебня или керамзита в 10 см (примерно 3,5 ведра).

С южной стороны в гравий втыкается кусок асбоцементной трубы (годится и любая другая труба диаметром 10-15 см) такой длины, чтобы ее конец был выше почвы на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер - чтобы дренаж+ сразу не заплыл землей.

Теперь в яму насыпается земля слоем в 20 см. Удобрения не обязательны, хотя полезно внести микроэлементы.

В 10-15 см к северу от трубы насыпаем холмик земли. Ставим на него саженец, расправляем корни и заполняем яму землей. При этом саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы - тогда солнце будет светить ему "в брюхо" и хорошо его прогревать. Две нижних почки обязательно нужно заглубить в землю, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста.

В первый год удобрять саженец не нужно, а нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки - и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив - это труд и время.

Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности.

Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.

Оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!

Аллелопатия - область знаний о влиянии разных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.

Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по-разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный - ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу+, влияют так же сильно, хотя корни винограда занимают довольно большую площадь.

Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2 м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов.

Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем половина - корнесобственных, а половина - привитых. Остальное место засаживалось испытываемым растением. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки - с одним виноградом. Опыты продолжались шесть лет. Результаты их удивительны.

1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие - угнетают виноград.

2. Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилили прирост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений - цветная капуста, шпинат, огурцы - которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.

3. Нашлись и растения, которые угнетают рост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.

4. Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами - почти все.

Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в сокращении: назову лишь самые полезные и самые вредные растения. Остальные - их примерно столько же - для винограда нейтральны. Я не буду прояснять названия растений - их можно найти в справочниках.


ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы:щавель кислый,

горох посевной,

чистотел большой,

качим ползучий,

просвирняк пренебреженный,

скорционера (сладкий корень),

горчица желтая,

лук репчатый,

очиток белый,

редька огородная,

мангольд,

анютины глазки,

капуста цветная,

редис,

шпинат огородный,

свекла столовая,

портулак огородный (наша "толстянка"),

вика яровая,

дорикниум германский,

крестовник обыкновенный,

люцерна посевная,

дыня,

очиток-заячья капуста,

резуха альпийская,

свекла сахарная,

астры,

язвенник,

земляника,

экспарцет,

пшеница мягкая,

флокс друммонди,

морковь,

первоцвет (примула),

огурец,

бобы конские,

незабудки,

рожь,

гречиха полевая,

резеда,

аубриеция,

дымянка лекарственная,

татарник колючий (чертополох),

укроп.ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности:баклажаны,

петрушка,

картофель,
перец стручковый (любой),

одуванчик, чина пахучая,

подсолнечник,

полынь обыкновенная,

ломонос (дикий клематис),

крапива жгучая,

подорожник ланцетолистный,

ноготки (календула),

мятлик луговой,

василек синий,

мелколепестник канадский,

конопля,

девясил,

салат-латук,

гвоздика,

пырей ползучий,

лук-порей,

щавель курчавый,

томаты,

шнитт-лук,

крапива двудомная,

просо волосовидное и куриное,

гайлардия крупноцветковая,

льнянка,

пижма,

полынь полевая,

подорожник большой,

марь белая,

гулявник,

райграс итальянский,

хрен,

горец птичий,

щирица запрокинутая,

ясколка полевая,

бодяк полевой,

белокудренник, щетинник (сетария),

молочай кипарисовый,

полынь горькая,

вьюнок полевой,

кукуруза, паслен черный,

сурепка,

тысячелистник,

галинсога,

горец земноводный,

райграс французский.Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедленно избавляться. И вы можете выбрать, каким способом будет содержаться почва. А можно вообще обойтись без содержания почвы: например, пустить куст на беседку. Но это уже вопрос выбора формировки. Настало время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать.

Эта глава будет самой технической, но зато когда вы ее осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.

Парадокс: большинство дачников уверено, что виноград резать труднее, чем деревья. И это при том, что виноград устроен предельно просто, и уж наверняка намного проще любого дерева! У деревьев образуются специальные плодовые органы - всякие кольчатки, прутики, копьеца, шпорцы, букетные веточки и прочее. Все это зависит от возраста, силы роста, сорта, и при формировке+ желательно видеть, где и как образуются плодушки, иначе срежешь весь урожай - как дачники часто и делают.

У винограда никаких специальных органов нет. Все нормально развитые побеги одновременно и дают кисти, и растут. На будущий год из них будут опять расти побеги с кисточками. Из этих побегов на следующий год опять полезут такие же побеги с урожаем. Весь смысл формировки сводится к тому, чтобы не давать кусту сильно разрастаться и каждый год давать ему примерно одну и ту же нагрузку+ урожаем. То есть, если в этом году куст дал 20 побегов и на них вызрело 20 кистей, то срезать надо столько, чтобы и на следующий год было примерно столько же побегов и кистей. Немного посмотрев на куст, можно и самому сообразить, как это сделать. Тем более, что хорошо растущий куст прощает очень многие ошибки - восстанавливается он вчетверо быстрее деревьев, и в крайнем случае вы просто не доберете урожай.

Если создать хорошие условия, виноград растет быстро и без спроса. В культуре его сдерживает одно: нет места. Из-за этого вся формировка вместе с летними операциями суть постоянное и жестокое сдерживание роста путем отсечения большей части того, что успело вырасти. Вообще же, если предоставить винограду неограниченное пространство, он вырастает в огромные деревья. В Европе есть экземпляры винограда, закрывающие своими ветвями целые дворы и аллеи, со стволом в обхват. Урожай их - несколько центнеров.

Конечно, такое растение может развиться только на солнце. У нас же на дачах - сплошная тень. А в тени виноград вообще жить не может. Гонит десятки метров тонких побегов - лишь бы к солнцу пробиться. Лезет на крышу или на дерево и там, на верхушке, плодоносит. А мы щуримся снизу, как та лисица, и обратно его сдергиваем. А на шпалерах, наоборот, часто слишком сильно кусты обчекрыживаем, и они тормозятся в росте и болеют, а вскоре и погибают совсем. И все потому, что обрезку и формировку считаем трудным делом!

Думаю, дело тут в чрезмерной научности наших учебников по виноградарству. Сейчас даже я их читать не рискую. А сам виноград, уверяю вас, к этим сложностям никакого отношения не имеет. Он даже о них не подозревает. Он очень прост. Мы будем рассматривать его не спеша, вдумчиво и нежно. И начнем с самых главных азов.

Тут я сразу хочу внести ясность. Способ описания виноградного куста у меня настолько отличается от традиционно-научного, что я уже получил за это нагоняй от мастеров.

И правильно! Прежде всего, анатомию винограда я почти полностью опускаю за ненадобностью. А затем использую не современное, а старинное, взятое у Гоше, название ПЛОДОВОГО ЗВЕНА - "ГОЛОВА". А рукава так вообще называю ветками. Безобразие. Однако, набравшись наглости, я оставляю эту систему названий. Пусть мастера и серьезные виноградари меня простят: книга, в общем, пишется НЕ ДЛЯ НИХ. А для ПОНИМАНИЯ формировки куста моя система гораздо нагляднее, и для запоминания легче.

Тот, кто куста все еще побаивается, меня лучше поймет, а от знатоков я жду замечаний не по терминологии, а по сути формировок.

А в любых формировках есть одинаковые, главные элементы.

Можно сказать - алгоритм куста, база. Вот эту базу мы и освоим сразу. Это как в вязании научиться петлю делать. И дальше смысл формировки пойдет уже легче.

Но сначала - прошу к кусту, и...ДАВАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЕГО РАССМОТРИМ

У винограда молодые части постепенно стареют, и только поэтому называются по-разному. Нам важны всего три вида древесины, которые с возрастом могут превращаться друг в друга.

ПЛОДОВЫЙ ПОБЕГ, или летний побег. То, что растет летом. В апреле - мае появляется из почек, быстро удлиняется, несет листья, усики и пару кистей+, а затем и гроздей+. Из пазух+ листьев дает боковые ответвления - пасынки. Всю эту молодежь назовем просто побегами. К осени побеги вызревают - одревесневают и покрываются корой типичного для сорта цвета. Одревеснев и приготовившись таким образом зимовать, побеги превращаются в плодовые лозы.

ПЛОДОВАЯ ЛОЗА (в литературе - плеть, а подрезанные - дуга, стрелка) - это побег, закончивший полный цикл летнего развития. То, из чего растут весной новые побеги. Лозы зимуют, неся в своих почках урожай будущего года. В апреле из лоз выйдут побеги с урожаем. И пока они не вызрели - это все еще лоза. Вызрели побеги - стали лозами - а лоза становится веткой.

ВЕТКА (по научному - рукав) - любая часть куста, прошедшая не меньше двух циклов развития. Иными словами, многолетняя часть куста. То, на чем располагаются лозы и побеги. Скелет куста. Ее отличительное качество: она при хорошей жизни не дает побегов - все ее почки крепко спящие. Но если отрезать верхнюю часть, или верх отмирает сам по себе, из ветки часто у самой земли появляются сильные побеги заместители.

Например, все ветки, вымерзшие в 1998 году, дали снизу по несколько побегов, и кусты восстановились практически за одно лето.

Итак - вот куст. Побеги - зеленые, растут. Лозы - светло-коричневые, из них растут побеги. Ветки почти черные, кора снаружи отстает волокнами. Вот и все, что нужно запомнить. А теперь - "арифметические действия" обрезки формировки+.

В "Умном саде" я беру за основу низкую горизонтальную формировку. Она урожайна и проста в обрезке, ее легко укрывать. Но у нас она имеет один недостаток, который создает много проблем. Этот недостаток - близость к почве. Только из-за близости к земле виноград страдает от сорняков, плохо проветривается, недополучает солнца, гораздо больше болеет милдью+ и плодовыми гнилями, менее зимостоек, требует постоянного летнего ухода, который, как и обрезка, неудобен - приходится нагибаться; требует лишних опрыскиваний, и все это в конце концов оборачивается потерями урожая. Увы, в категорию умного кубанского виноградника низкая формировка не попадает.

Но - ура! - есть формировка, решающая все эти проблемы: высокоштамбовый горизонтальный кордон+. То есть та же низкая формировка, поднятая на высоту около полутора метров. Изобрел ее Мозер, а наши мастера с успехом применяют, привнося свои нюансы.

Например, А. М. Карасев из-за недостатка земли сдвинул ряды и проводит летнее сдерживание роста побегов и пасынков, чтобы получить более крупные кисти. А Галкины вообще пускают кусты на беседку или делают более высокую шпалеру, т. к. используют сильнорослые подвои. Но все используют преимущества высокого штамба. Считаю необходимым подробно на них остановиться.

Исследуя историю виноградарства, Мозер обнаружил, что древние виноградники не были низкими. Снижение формировки произошло уже во время интенсивного распахивания почв. Эксплуатация почв привела к потере запасов калия. В результате зимостойкость винограда упала. Вместе с ней прижались к земле и формировки.

Долгое время низкая, почти бесштамбовая формировка была неоспоримым каноном. И на наших дачах она часто встречается. Мозер усомнился в ее разумности и стал наблюдать. И увидел: природа винограда очень подавляется. И предложил формировку, практически позволяющую винограду развиваться в соответствии со своим естеством. В результате почти вдвое увеличил средние урожаи при том, что втрое удешевил производство! Сравним его и наш метод.

Наша типичная шпалера: ветки идут от земли, лозы привязываются наклонно или горизонтально на небольшой высоте, между рядами - 2 м, между кустами в ряду - тоже 2 м проволоки с самого низа - через 30-40 см.

Кусты Мозера стоят на штамбе высотой по грудь (1,2-1,4 м). Весь куст - горизонтальная ветка, лежащая на этой высоте, на первой проволоке. Еще две проволоки - выше через 40 и через 80 см от первой. Между рядами - 3,5 м, в ряду между кустами - 1,5 м, среднерослые сорта - до 1,2 м. Площадь питания и там, и там в районе 4 м2. Но, сравнивая результаты, удивляешься разнице.

1. На высоте 1,4 м теплее, чем над почвой, и лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промышленные плантации не укрывал. Мы на беседках тоже не укрываем, и ничего - даже не самая устойчивая Молдова в основном зимует нормально. Это значит, что если высокоштамбовые кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые стойкие сорта достаточно просто обмотать бумагой или пленкой (конечно не туго) прямо на проволоке.

2. Побеги, естественно свисая вниз по бокам, не касаются почвы. Значит, совсем мало и поздно поражаются милдью+. Кисти - тоже. Это значит, что обработки сводятся к минимуму. И это значит, что побеги не нужно подвязывать! Опрыскивания, милдью и летняя подвязка - проклятье низких формировок.

3. Кисти высоко висят и проветриваются. Гораздо меньше гнилей. Побеги распределены в большом объеме, получают много солнца и воздуха. Меньше оидиума (мучнистой росы). Почва лучше просыхает - меньше грибковых болезней.

На высоком штамбе заболеваемость втрое меньше. Даже в плохие годы можно ограничиться двумя-тремя обработками, а в хорошие, да с устойчивыми сортами, можно вообще не опрыскивать.

4. В низкой культуре побеги распределяются в плоскости шпалеры. Их надо подвязывать. Им тесно, а вертикальный рост и конкуренция усиливают рост пасынков. Тогда мы начинаем пасынковать и прищипывать побеги,чтобы дать им свет. Это вызывает новое ветвление. И эту борьбу мы называем "зелеными операциями".

У высоких кустов лозы направлены в стороны от проволоки, а побеги свисают по сторонам. Они сами распределяются равномерно и занимают большой объем. Конкуренция минимальна. Пасынки очень слабые: никто ведь не прищипывает побеги. Набрав 3-4 листа, пасынки сами вершкуются. Можно не проводить пасынкования. Вся летняя работа сводится к выломке мелких, недоразвитых побегов в июне. Но нужно отметить, что больше этот эффект выражен при вытягивании шпалер на север-юг.

5. Штамб - это запас питания. Благодаря ему могут быть получены крупные грозди, т. к. в почках закладываются более крупные кисти. Кроме того, запас питания помогает пережить зиму без потерь.

6. На низкой шпалере, в одной плоскости, после прищипок побеги хуже вызревают на зиму и морозостойкость их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хорошо зимуют. Конечно если не перегрузить куст!

7. Наконец, представьте, насколько удобнее и легче работать с кустом, когда всё на уровне груди! Для многих это очень существенно.

Это - плюсы высокого штамба. Еще ряд преимуществ дает широкое междурядье.

8. Именно ширина в 3,5 м позволяет побегам свисать по бокам ряда и при этом быть полностью освещенными солнцем большую часть дня. Отсюда - здоровье, развитие, зрелость, урожай и зимостойкость.

Формула Мозера, проверенная опытами: междурядье должно быть в полтора раза больше высоты шпалеры. Высота - 2,2 м, междурядье - 3,5 м.

9. При такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других культур. Для тех, у кого четыре сотки - это большой плюс. При этом достигается то самое экологическое разнообразие, отсутствие монокультуры+, что повышает "взаимное здоровье" растений.

10. Большая экономия при закладке плантации. На треть меньше саженцев. В полтора раза меньше стоек и проволоки для шпалер. Главное: высокие штамбы позволяют сажать два куста в одну яму, а в умную яму - и тем паче. Можно обойтись вдвое меньшим числом ям. Ну очень умный получается виноградник!

Конечно и за такими кустами нужен определенный уход, но он намного проще, а результаты - лучше. Давайте выведем высокоштамбовый куст.

Это еще проще, чем на шпалере. Куст сначала растет вверх, а это как раз его естественное состояние. Места - хоть отбавляй, и сдерживать куст почти не приходится. Вся формировка сводится к выращиванию голов в одну или обе стороны через каждые полтора метра штамба, как на "стенке", так и "на крыше". Кусты на беседке могут быть втрое сильнее, чем на шпалере, нести нагрузку в сотню и больше глазков - было бы пространство. По сути, беседочный куст - это тот же высокоштамбовый кордон+, который стал многоэтажным потому, что есть куда расти. И всё!

Наши беседки просто "с пеной у рта уверяют нас", что большинство упомянутых нами сортов могут хорошо зимовать наверху без укрытия, страдая только в очень неблагоприятные годы. Это при том, что мы все от нас зависящее делаем для уменьшения зимостойкости винограда. А если заботиться об увеличении таковой? А если делать такую беседку, на которой нет проблем укрыть куст? Посему - беседкой очень стоит заняться!

Лучшие виноградники видео смотрите ниже:

 

 

Категория: 
k-oo
yandex_d: 

    Похожие материалы

    Подробнее

    Набор отверток STANLEY 0-65-013 (4 предм.)

    Характеристики товара Набор отверток STANLEY 0-65-013 (4 предм.) Набор отвёрток выполнен из высококачественных материалов и отличается продолжительным сроком службы. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали с хромовым покрытием для защиты...
    Подробнее

    Внешняя отделка фасада дома

    Натуральный камень в отделке фасада – элегантно, практично, солидно Если говорят, что окна дома – это его глаза, то фасад дома – это его лицо. Как отделан фасад, какие материалы применены, насколько они сочетаются между собой, насколько долговечны и...
    Подробнее

    HAUSMANN Чехол для верхней одежды HM-701403 60x140 см

    Характеристики товара HAUSMANN Чехол для верхней одежды HM-701403 60x140 см Общие характеристики Тип чехол Назначение для верхней одежды Ширина 60 см Высота 140 см Глубина 10 см Материал пластик, нетканое полотно На молнии да...
    Подробнее

    Что представляют собой блоки бетонные ФБС и какими свойствами они обладают?

    Какие бетонные блоки сегодня существуют?   Раньше основным материалом для строительства домов был кирпич, но постепенно он начал отходить на второй план. - "Почему", спросите вы? На это есть свои причины и особенности. Одна из причин...
    Подробнее

    Обшиваем балкон вагонкой своими руками. Обшиваем стены балкона: вагонка против пластика

    Обшивка балкона сайдингом снаружи довольно актуальна сейчас для старых домов советской постройки. Почему именно сайдинг? Потому что он по соотношению цена / сложность монтажа / качество / долговечность действительно является наиболее выгодным...
    • Show More