Подбираем надежное устройство для заточки ножей. Советы и рекомендации

Какие существуют приборы для заточки ножей?

В большинстве своём охотники не умеют правильно точить ножи. Автор данной статьи честно относит себя к этому счастливому большинству, не ведающему радостей многочасовых медитаций с ножом над японскими водными камнями. Конечно же, как и любой нормальный мужчина, я люблю хорошие ножи. Ножи, которые имеют хороший рез и долго держат заточку. Но должным образом клинок из правильного булата или современного «порошка» твёрдостью за 60 единиц по Роквеллу без специальных приспособлений у меня всё никак не получается. Не помогают ни профильные книги, ни алмазные камни, ни рекомендации спецов со специализированных интернет-форумов. Наверняка такая проблема не понаслышке касается многих читателей. Согласитесь, что хочется просто взять какую-нибудь «приблуду» с фиксированным углом заточки и быстро и качественно подготовить нож к работе. Выбор заточных приспособлений сейчас огромен, разброс качества и цен не меньший. Как быть?

Дёшево и сердито

Свой поиск я начал с Интернета. По ключевым словам вроде «качественная заточка ножей недорого» поисковик выдал кучу ссылок на разномастное китайское барахло. А так же – на продукцию американской фирмы Lansky, которую, кстати, рекомендовали и наши известные мастера. В результате примерно за 2 тыс. руб. был приобретён набор, включающий в себя алюминиевую струбцину с тремя камнями и флакончик масла. Конструкция держателя позволяет устанавливать углы с 17 до 30 град. При помощи этой приспособы было переточено немало ножей из различных сталей. Были выявлены и такие недостатки конструкции как ненадёжности фиксации клинка и общая хлипкость, хотя в целом набор неплох по соотношению цены и качества. Но точить твёрдые клинки из современных порошковых сталей при помощи Лански было долго и неэффективно, да и камни быстро вырабатывались.

Поэтому следующим шагом в поисках помощника в заточке ножей было приобретение набора от более серьёзного производителя, тоже американского - DMT. Набор с расширенным комплектом алмазных камней обошёлся уже около 5 тыс. руб., но и эксплуатационные характеристики у DMT оказались заметно выше, чем у Лански. Алмазы замечательно грызли любую сталь (булаты-дамаски, для реализации их режущих свойств, всё же следует точить природными камнями), фиксация клинка была более удобной. Но струбцину, что бы воспользоваться возможностью точить на минимальном угле, пришлось дорабатывать напильником, в буквальном смысле. Явным недостатком точилки от DMT является и слабоватая пластмассовая конструкция. И опять же – струбцину надо держать в руке, заточка производится на весу. Т.е. – опять «на коленке». Для походных условий это нормально, но для заточки ножей в домашних условиях хотелось чего-то более точного и надёжного, стационарного.

Интернет и тут пришёл на помощь, выдав красочно описанные достоинства опять же импортной приспособы. На этот раз – носящей название APEX. На первый взгляд, это уже был настоящий настольный станок для серьёзной работы. Но анализ особенностей конструкции станка и отзывов его пользователей заставил усомниться в непогрешимости западной конструкторской мысли. Цена около 10 тыс. руб. так же показалась неадекватной. В домашнем пользовании остался DMT. Но поиски лучшего заточного приспособления продолжались.

На малоизвестного мастера-любителя, в одиночку разрабатывающего и производящего целую гамму продукции для любителей пневматики, радио и самостоятельной заточки ножей меня опять вывели ссылки в Интернете. Результатом знакомства с Юрием Тамазиным стало как приобретение настольного станка для заточки ножей, так и написание этого материала.

Юрий, как и многие из нас, всегда терпеть не мог тупых ножей. С детства. Понятия «нож» и «тупой» в его сознании никак не складываются вместе. Наверное, это еще от деда, который был классным столяром. Будущий инженер много времени проводил в его мастерской, разбираясь в огромном, как ему тогда казалось, количестве столярных инструментов. Все они были ручной работы и в идеальном состоянии. Так ещё почти полвека назад Юрий Сергеевич научился с уважением относиться к острым лезвиям. Без страха, но именно с уважением. Часами смотрел, как дед точит их на своем точиле с ножным приводом и доводит на разных брусках. Делал он это с любовью! Объяснял по ходу дела, что, зачем и почему… Столяром Юрий не стал, но то отношение к инструменту и заточке в его сознании засело навсегда.

Шло время. Менялись жизненные приоритеты и интересы, увлечения, но как только в руки Юрия попадал нож, он просто обязан был его заточить. Детство и юность нашего героя попало на 1960-е годы. Возможности, которые доступны сейчас в плане приобретения чего-либо, несравнимы с возможностями прошлого времени. Однако это не мешало совершенствовать процесс заточки даже на том, бедно оснащенном уровне. Изготавливались самодельные электроточила и многое другое. Постепенно приходило понимание, что это не совсем то, что нужно для хорошей заточки. Однако, поскольку собственно заточка никак не являлась основной профессией и жизненным выбором Юрия, этот процесс совершенствовался «по остаточному принципу». Скорее - как прикладное ремесло. Как и сегодня.

Тем не менее, за последние два года произошли достаточно резкие перемены в этом вопросе. Все началось с того, что Юрий купил себе лазерный гравер. И вот тут возможности мастера по производству выросли неимоверно.

К моменту приобретения лазера Тамазин уже имел очень хорошую слесарную мастерскую, оснащенную, если не по последнему, то уж точно по «предпоследнему» слову техники. Токарный и фрезерный станки с ЧПУ (причем «оЧПУшивал» он их сам) и многое другое.

Лазер стал, можно так сказать, «бриллиантом в коллекции», который позволил выйти на совершенно новый уровень хобби, ранее недоступный. Время реализации идеи сократилось с месяцев до часов! Учитывая, что Юрий и раньше любил работать с оргстеклом, то теперь эта любовь стала еще больше. Согласитесь – выпиливать что-либо вручную дело трудоемкое и неблагодарное. А финишная обработка изделий из оргстекла - дело утомительное и отнимает очень много времени.

Лазер же позволяет сразу получить готовое изделие, на которое ранее уходила неделя, за 20-30 минут и с качеством, ранее недостижимым! Так что можно представить, как разыгралась творческая фантазия мастера. То, что ранее хранилось в глубине сознания в виде неясных образов, теперь могло быть с легкостью реализовано. Изготовление заточных станков - далеко не единственное направление из довольно большого ассортимента продукции, производимой под маркой «Ермак». Но, наверное, оно у Юрия Тамазина самое любимое. Ибо, по его же выражению, нет совершенства, а есть только путь к нему.

Теперь о заточных станках «Ермак». Начну по хронологии их создания, от простого - к сложному. Всё началось достаточно неожиданно для самого мастера. Как-то его попросили сделать универсальную подставку для водных японских камней. Универсальность должна была заключаться в возможности установку на нее камней различного размера, вплоть до длины 300 мм. Сама поставка должна быть стойка к воде, надежно стоять на столе и крепко держать камень. Так родился станок под именем «Ермак-0». В момент рождения он был безымянным, ибо Юрий Сергеевич и не подозревал, чем это все закончится. И с этого момента, как говорится, «Остапа понесло»!

Процесс заточного творчества, который дремал до поры до времени, вырвался на свободу, вооруженный по последнему слову техники. За «нулевым» станком последовал «Ермак-1» в двух модификациях. Он уже позволял установить нужный угол камня. При этом пользователь должен был держать клинок параллельно основанию. Это уже было легче, чем выдерживать нужный угол руками, но недостаточно удобно для заточки неподготовленным человеком. Нужно заметить, что данная версия станка пользуется популярностью и до сих пор, несмотря на более совершенные модели. В основном у профессионалов, которые привыкли держать угол руками.

Как сделать приспособление для заточки ножей

 

Как сделать приспособление для заточки ножей
Вам понадобится

    Два деревянных бруска 300х50х30 мм
    Два одинаковых по размеру абразивных бруска
    Два винта с гайками 5-6 мм
    Ножовка, имеющая полотно с мелкими зубьями с двух сторон
    Две струбцины, рубанок, дрель и набор сверл, стамеска, напильник и наждачная бумага

Инструкция

    .1    Как сделать приспособление для заточки ножей с подобным вопросом сталкивается любой человек попытавшийся «на глазок» наточить его. Для этого берем деревянные бруски, обрабатываем их поверхность рубанком, наждачной бумагой, убираем неровности и шероховатости (чтобы не поранить руку при заточке). На одном из брусков отступаем от правого края бруска, начинаем разметку, для этого берем транспортир (треугольник) и проводим линию под определенным углом. Он зависит от угла заточки режущей части ножа (30-40 градусов).


    .2    К полученной линии прикладываем точильный брусок и делаем вторую линию. Затем отступаем влево (примерно на 10-15 мм.) и делаем зеркальное отображение полученной разметки. Берем ножовку и делаем по первой линии разметки пропил на глубину 10-15 мм. Аналогичные пропилы нужно сделать на бруске еще по оставшимся трем линиям разметки.

    .3    Полотно ножовки вставляем в первый пропил сверху с помощью струбцин или иного приспособления плотно прижимаем второй брусок, предварительно выровняв его плоскость. На втором бруске делаем такие же пропилы, как на первом. Причем все пропилы брусков должны совпадать точно друг с другом. Для этого в первый пропил можно установить пластину, соединяющую оба бруска и вновь закрепить струбцинами.


    .4    Далее приспособление для заточки ножей своими руками будет выполняться в определенной последовательности. Убираем между пропилами древесину, зачищаем неровности с помощью напильника и наждачной бумаги. Совмещаем обе половины брусков и закрепляем струбцинами, при этом пазы пропилов нижнего и верхнего бруска должны полностью совпасть. Просверливаем два отверстия под крепежные винты и два отверстия под ограничительные крючки. Отверстия крепежных винтов выполняем по краям пропилов, а для ограничительных крючков в нижней части каждого из них.

    .5    Сборка. Берем один из брусков, в полученное отверстие вставляем крепежные винты и фиксируем гайками, далее на винты надеваем второй брусок. Вставляем ограничительные крючки, на них устанавливаем защитный экран. В пазы пропилов вставляем точильные бруски, стягиваем и фиксируем второй брус с помощью гаек. Приспособление готово.

Советы как правильно заточить кухонный нож?

 

Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа - дело наиважнейшее, Не жалейте времени на заточку клинка - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ.
Имейте ввиду, на за­точку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ.
Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Реминг­тон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Пре­красная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абра­зивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой послед­ней стадии заточки - снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".

Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого рань­ше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ.
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.

А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°.

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго - под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 - 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспо­собление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30 -45° .

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5~б перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12" и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы то­же ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.

При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 - 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду. Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, без форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работ

 

устройство для заточки ножей
Статус: 
Обработан
Категория: 
prom-toles

Технология укладки теплого водяного пола.Устройство, проектирование и монтаж

Вы долго размышляли и, наконец, решились сделать своё жилище тёплым и уютным за счёт водяного тёплого пола. Монтаж водяного тёплого пола своими руками может стать для вас проблемой, если не знать некоторых определяющих нюансов, одним из которых является опыт подобной работы.

Прежде чем начать закупать материалы, вам необходимо будет составить проект, провести обязательные расчёты отопительной нагрузки по каждому из отапливаемых помещений и рассчитать контуры тёплого пола. Всё это можно сделать только при наличии определённого опыта.

Монтаж водяного тёплого пола своими руками

Вам не нужны услуги по монтажу отопления — проведем самостоятельную установку без помощи

Организация автономного отопления в доме — комплексная задача. Стоимость монтажа отопления включает выполнение несколько этапов:

проектирование системы и подбор оборудования

монтаж котла отопления

монтаж труб отопления

монтаж радиаторов отопления

тестирование системы

Проектирование

Как и при установке любой инженерной системы, монтаж отопления начинается с проектирования, в время которого с учетом тепловых и гидравлических расчетов создается схема монтажа отопления. Составление проекта отопления следует доверять только опытным специалистам, так как качественное проектирование позволяет снизить до минимума расходы на монтаж отопления и водоснабжения.

Технология утепления фундамента своими силами

 

Способы утепления фундамента дома

Большая часть холодного воздуха попадает внутрь здания через фундамент. Потому большинство проектов зданий предусматривают приподнятые половые перекрытия над сформированным уровнем грунта.

Если крыша в здании плохо утеплена, то тепло выходит наружу и это заметно по снегу на крыше, который в таком случае обычно тает. А само помещение начинает наполняться холодным воздухом, который попадает через пол здания.]]>fund2]]>

Потому утепление стен цоколя Вашего загородного дома также необходимо, как и утепление стен в целом.

Как самостоятельно сделать фундамент для гаража: советы, картинки и видео

В особо влажных местах фундамент под теплицу не только должен быть прочным, но и гидроизоляционным – иначе сырости потом не избежать, а это плохо для тепличных растений. А ]]>сделать такой фундамент вовсе не сложно:

Как найти хорошего мастера по ремонту квартир: фирма или бригада?

 

Советы и рекомендации по ремонту квартиры

Если вы начали ремонт, то вы можете столкнутся с некоторыми трудностями, которые вполне можно разрешить, прочитав практические советы по ремонту.

Прежде всего вам нужно определится с объёмом и типом ремонтных работ. Есть два типа ремонтных работ: капитальный и косметический, где косметический заключается в покраске потолков, стен, оклейке обоев. Капитальный ремонт, требует больших капиталовложений и большего масштаба ремонтных работ: замены электропроводки, всей сантехники, дверей, окон, полов.]]>image_1959]]>