Фрезерование: советы, секреты, рисунки для фрезера.

Последовательность фрезерования линий, перенесенного на дерево рисунка

 
Итак, мы решили отфрезеровать узор. Перенесли на дерево рисунок, установили в станок фрезу и готовы начинать контурную прокладку. А действительно ли мы к этому готовы? На первый взгляд кажется малосущественным, с какого места на рисунке начинать фрезерование и в какой последовательности превращать нарисованные линии в резные канавки.
На самом деле это далеко не так. Как подтверждает опыт, прокладка фрезой, например, центрального узора, выполняется в произвольной последовательности, всегда страдает досадной неодинаковостью очертаний симметричных элементов. Так же беспорядочно проложенный погонный орнамент обязательно будет иметь разновеликими и разноплановыми, те свои повторяющиеся детали, которые теоретически должны быть одинаковыми.
Чтобы избежать подобных оплошностей, нужно с первых своих практических проб соблюдать определенный порядок прокладки линий фрезой.
Рассмотрим пример несложного центрально-симметричного узора – центральную часть классического «зеркального» медальона (рис. 50).
Последовательность резьбы по дереву
Перенесем на дерево рисунок в натуральную величину. Разделим его точками на пары симметричных, относительно вертикальной оси отрезков. Отрезки выбираем так, чтобы они были формообразующие, то есть чтобы каждый отрезок строил конкретный участок узора: полуокружность, завиток, половина листка и т.п.
Заводим фрезу в дерево в точке А. Двигая фрезер по периметру слева «на себя» заканчиваем первое его движение в точке В. Второе движение фрезера симметрично первому и выполняется с точки С в точку D. Третье движение, как и первое, начинается в точке А и заканчивается в точке В, но проходит по другой линии. Симметрично третьему – четвертое движение станка между точками С и D. Дальше, попарно выполняются пятое (EM) и шестое (FN), и, наконец седьмое (RЛ) и симметричное ему восьмое (KL) движения фрезером.
В результате проведенных таким образом манипуляций мы разложили процесс первичного фрезерования на восемь последовательных движений фрезы в дереве. И даже не заметили, как закончили прокладку рисунка полностью. Так же рекомендуется поступать, фрезеруя симметричные рельефы любой сложности. По этой причине, схему рис. 50 желательно запомнить.
Выбранная на начальном этапе прокладки контурная последовательность обработки рисунка фрезой сохраняется и при углублении канавок, и при их моделировании по профилям. По мере приближения работы к завершению количество попарно симметричных движений фрезером уменьшается, так мы заканчиваем обработку профиля неглубоких деталей. А главная цель такого вот «маршрутного» фрезерования достигается всегда. Центрально-симметричный узор правильно и рационально строится конструктивно и имеет правильную пластику линий и форм.
На рис. 51 читатели могут самостоятельно определить маршрут фрезерования еще одного симметричного узора – трехлистника.
Резной узор последовательность
Следующий пример. Нам нужно отфрезеровать погонный (линейный) орнамент. Оптимальная раскладка отдельных непрерывных движений фрезера для этой ситуации изображена на рисунке 52.
Этапы резного узора на дереве
Напомним, что линейный орнамент состоит из ритмически повторяющихся орнаментальных групп и мотивов. На рисунке таких мотивов показано два. Возьмем и разобьем один из них точками на формообразующие движения фрезера. Таких движений, в данном мотиве, оказалось три штуки. Значит и в каждом ритмическом повторе этого ленточного орнамента их будет столько же.
Начинаем фрезерование. Делаем первое движение фрезером на крайнем слева орнаментальном мотиве и затем выполняем это движение на всех остальных чередующихся фрагментах. В таком же порядке сделаем второе движение аппарата. А после него – третье. Прокладка закончена. Следующие этапы работы, то есть закладка глубины канавок и формирование их профилей, проходят в аналогичной последовательности.
И еще один пример – ассиметричный рисунок художественной резьбы. Любой такой рисунок тоже можно разбить на какое-то количество формообразующих частей и каждую проложить одним непрерывным движением фрезы.
И в завершение этой темы, несколько слов о том, как нужно «вести» станок, обрабатывая пласты дерева. Инструмент нужно тянуть легко, плавно и в среднем темпе. Каждое непрерывное движение фрезы от точки до точки, выполняется, как бы на одном дыхании, без остановок. Если движения симметричны, то «на одном дыхании» желательно делать пары движений. А между этими парами движений у нас есть возможность остановиться, чтобы отдохнуть и заодно проверить, как «проявляется» на пласту резной рельеф, хороша ли пластика его линий, убедительна ли симметрия.
Выполняя первую контурную прокладку, нужно постоянно следить, чтобы кончик вращающейся фрезы прочно «сидел» на линии, перенесенного на дерево рисунка. Ведь этот этап работы очень важный. Он положительно или отрицательно, но всегда очень существенно влияет на конечный результат.

 

Фрезеры

 
Такой инструмент, как фрезер, в повседневной жизни вряд ли сможет когда-либо привыкнуть к витиеватому «вертикальная универсальная фрезерная машина», задекларированному в его паспорте как официальное название. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что и сам фрезер – давайте уж остановимся на этом, привычном для многих, наименовании – не особо любит светиться в списках «самых популярных инструментов года», за рейтингами не гонится и к широкой известности не стремится. Словом, нормальный российский трудяга – электроинструмент.
Мы не будем долго рассуждать на тему о том, почему и отчего фрезер в нашей стране, что говорится, широко известен в узких кругах почитателей. Скорее нас будет интересовать практическая сторона вопроса, а именно: что такое фрезер? для каких работ он предназначается? ну, и на десерт – немного лирики на тему «практические советы от фрезеровочной машины».
Итак, стартуем. Сразу давайте определимся, что для удачного выполнения каких-либо работ при помощи фрезерной машины нам необходимы два основных условия: электроинструмент хорошего качества и определенные навыки работы с ним. Если все это в наличии есть, то можно детально покопаться в информационном «нутре» нашей чудо — машины и постараться «расколоть» ее на предмет того, каково же ее фрезерное жизненное предназначение.
Прежде всего, фрезеру вполне по силам отделочные работы. Далее, данный инструмент весьма увлеченно может трудиться над изготовлением мебели. Более того, при помощи фрезера мы можем даже изготовить профиль, фаски или фигурные кромки! Но, впрочем, зачем нам изготовление профиля в домашней работе? Тут уже больше попахивает организацией какого-либо мини-заводика – что тоже совсем-совсем неплохо.
Позволим себе упомянуть банальную фразу о том, что «фрезеровальные работы выполняют фрезерные машины». Каждый такой работник обладает определенной мощностью, от которой, в свою очередь, зависит плавность работы фрезы; у каждого фрезера есть защитный датчик, оберегающий своего хозяина от возможного повреждения вследствие перегрева; чтобы мы не страдали от рывков фрезера, вмонтирована специальная система, отвечающая за плавность пуска. Это, так сказать, верхушка айсберга.
Запомните такие азбучные истины мира электроинструментов: скорость и точность в понимании фрезера – это прямо пропорциональные величины. Далее, фрезер – поборник чистоты и порядка, а поверхностная грязь и песок – враги номер один и два этого сложного инструмента. Враг номер три – это влага, поэтому своевременно проследите, чтобы и духу ее не было на той поверхности, на которой будет работать наш фрезерный электроинструмент.
Чем же отличается фрезер – электроинструмент от деревообрабатывающего станка? У них, кроме внешних различий, существуют в корне противоположные внутренние приоритеты. Если станок делает ставку на свою силу, то фрезер добивается победы с помощью скорости. Основная рабочая единица фрезера – это фреза. Единица-то одна, а вот сама-то фреза бывает разных видов. К чему такие сложности, спросите вы? Ответ прост: типов разных фрез столько, сколько есть типов разной древесины.
Что же такое фрезер? Логичнее поставить этот вопрос именно сейчас, поскольку в общих чертах мы уже с фрезером знакомы, и у нас есть информация, которую следует определенным образом систематизировать. Фрезер – это очень полезный домашний электроинструмент, который умеет столярничать, словно сказочные «два молодца, одинаковых с лица»: захотели вы столешницу с резными краями и произвольным рисунком узора – пожалуйста! захотели вы себе филенчатые двери сделать – нет проблем! захотели при помощи набора фрез подобрать рисунок оконной рамы – чего проще! Ну, а если вы хотите самостоятельно изготовить шахматные фигурки – то это уже обращайтесь за помощью и поддержкой к токарному станку…

 

Секреты чистого фрезерования

Немногие станки и инструменты могут сравниться по гибкости и универсальности с фрезером, например, когда требуется сделать глухой паз или декоративную калевку на кромке столешницы. Наличие фрез с твердосплавными лезвиями является лишь одним из условий для фрезерования без сколов, но их острота невечна. Обработка фанеры и МДФ сокращает жизнь да-
же самых лучших фрез, поэтому следует переточить или заменить фрезу, если она стала хуже работать. Как и пильные диски, фрезы нужно периодически чистить специальными растворителями (например, Empire Blade Saver). Итак, вы готовы приступить к освоению приемов, делающих работу ваших станков и инструментов более долговечной.
1. Неглубокие проходы уменьшают риск возникновения сколов
Твердосплавные фрезы и мощные фрезеры могут вызвать искушение фрезеровать любой профиль на любой древесине за один проход. Это самый верный путь получить сколы на выходе фрезы из материала, как показано на примере фальца . Неглубокие проходы редко приводят к ооразованию сколов на кромке, поэтому разделите полную глубину (или ширину) фрезерования на несколько мелких проходов, как показано на левом фото. Древесина таких пород, как дуб, ясень и некоторые разновидности сосны, склонна к скалыванию, поэтому к работе с ней требуется особенно тщательный подход. Искусственные древесные материалы с меламиновым покрытием также следует фрезеровать сериями неглубоких проходов. Если необходимо, уменьшите глубину фрезерования до 2 мм и замедлите скорость подачи.
Секреты чистого фрезерования
2. Игра с толкателями
Подпорные бруски или доски так же необходимы при фрезеровании, как и при пилении. В обоих случаях скол появляется на ненужном обрезке, а не на детали будущего изделия. При фрезеровании не забывайте о требованиях безопасности и используйте толкатели, удерживающие пальцы на расстоянии от вращающейся фрезы. Поскольку для работы порой требуется множество различных профилей фрез, нужно либо иметь достаточное количество блоков-толкателей, либо знать способы повторного применения одного и того же блока. Одно из решений может быть таким. Сделайте блок-толкатель из квадратного обрезка толстой доски, в котором просверлено отверстие для ручки-шканта. Использовав для работы один край, поверните блок на 90° и воспользуйтесь следующим краем для работы с фрезой другого профиля. При этом на квадратном блоке останутся еще две грани, ожидающие новой работы. Делайте такие блоки по возможности более крупными, чтобы впоследствии можно было опилить изношенные края на пильном станке и снова использовать блок-толкатель. Крупные блоки, кроме того, вполне могут заменить угловой упор-каретку, поддерживая длинные заготовки в положении, перпендикулярном продольному упору фрезерного стола.
Секреты чистого фрезерования
3. Планируйте последовательность обработки
Возможно, при изготовлении первых проектов вы не станете обдумывать очередность проходов, но вскоре, увидев результаты, обязательно выработаете привычку тщательно планировать свои действия. Если заготовку нужно обработать со всех четырех сторон, не вращайте ее, последовательно фрезеруя кромки и торцы. Сначала отфрезеруйте торцы, ведя фрезу поперек волокон, а затем продольные волокна на кромках. Торцевые волокна вблизи углов наиболее склонны к расщеплению и появлению сколов, поэтому обработка торцов вначале позволяет удалить поврежденные участки при последующей фрезеровке кромок. Есть ли альтернатива? Нет. Если сначала отфрезеровать кромки, как сделано на пробном образце, показанном, то при обработке торцов в углах могут появиться сколы. При работе с древесными породами, склонными к образованию сколов, используйте ступенчатый метод обработки неглубокими проходами, оставляя для окончательного (чистового) прохода припуск не более 0,8 мм.
 

]]>http://www.podokonnik700.ru/sdelai_sam-sekrety_chistogo_frezerovaniya.html]]>

]]>http://lozopletenie.com/view_pub.php?id=265]]>

]]>http://www.sdelaemsami.ru/instrument/frezer.html]]>