Самодельное устройство для заточки ножей

Самодельный станок для заточки своими руками

Многие люди разочаровались использовать бруски для заточки ножей из-за плохого результата работы и большого количества времени,занимаемого этим процессом. В этом материале мы расскажем вам о том,как своими руками сделать приспособление для заточки ножей у себя дома,а также вы найдете видео материал,с помощью которого сможете сделать самодельный станок для обработки и заточки любых ножей.
Каждый нож периодически нуждается в заточке и в этом деле важно выполнить все правильно, чтобы придать инструменту необходимую остроту а не испортить его.
Заточка ножей выполняется при помощи точильных камней (бруски), мусатов либо точил, которые разделяются на обычные и электрические.
Перед тем как начать точить нож, обратите внимание на угол заточки, это один из факторов что влияет на качество прочность режущей части ножа. Если угол заточки мал, лезвие становится значительно острее, но резать инструмент будет очень недолго, особенно если будет касаться твердых тел. Поэтому у каждого ножа есть свой оптимальный угол заточки, для инструментов из особенно твердых материалов данный угол следует увеличивать (что касается даже ножей, применяемых хозяйками на кухне).
Как можно качественно наточить нож,используя подручные приспособления для заточки ножей в домашних условиях ? Чтобы хорошо заточить нож, необходимо иметь под рукой не меньше двух брусков. Один поможет заточить лезвие, второй — отшлифовать. Профессионалы привыкли использовать до пяти брусков.
Электрические точила не пользуются большой популярностью у специалистов. Они отдают предпочтение ручной заточке используя некоторые устройства и приспособления, которые не так легко сделать. Однако заточить таким методом нож можно быстро и качественно, лезвие станет очень острым, а инструмент будет служить своему хозяину долгое время.
Сейчас в продаже есть и такие ножи, которые можно не затачивать, если использовать их дома и не подвергать различным усиленным нагрузкам. К таким относятся и керамические ножи и инструменты, у которых на режущий край нанесено специальное покрытие.
Если керамический нож все же затупился а обратиться в специализированную мастерскую нет возможности, не стоит сразу выбрасывать любимый инструмент. Попробуйте выполнить заточку ножа из керамики в домашних условиях и вернуть ему былую остроту и прочность. О том,как и с помощью каких приспособлений выполняется заточка керамических ножей,мы расскажем ниже.
Вам понадобится круг с напылением алмазным. Он должен иметь малые обороты, и чтоб биение инструмента сводилось к минимуму. Не стоит чрезмерно надавливать на керамический нож в процессе, не прижимайте сильно режущую часть к кругу. Когда затачиваете керамическое изделие не забывайте, что его кромка должна иметь некоторую выпуклость в разрезе. Накладывать режущую часть керамического ножа на приспособление стоит от рукоятки к острию, а не наоборот. Выполняется все медленно. Сначала заточите одну сторону ножа, затем другую.
Качественно заточить нож из керамики своими руками можно также при помощи специального камня Мусата.
Как своими руками сделать самодельный станок для заточки ножей. Видео урок о том,как собственноручно смастерить универсальное приспособление,чтобы качественно заточить практически любой нож дома.
В наше время можно приобрести самые разные приспособления для заточки ножей — как металлических,так и керамических. Но не всегда с помощью покупных приспособлений можно качественно,не повреждая и не царапая лезвие,заточить нож. Можно конечно приобрести универсальное приспособление для заточки разных ножей,но такие инструменты нередко стоят весьма дорого. Поэтому лучше всего сделать приспособление или даже соорудить самодельный станок для заточки ножей своими руками дома. Ниже вы найдете информацию о том,как надо правильно нож затачивать,а также обзор современных устройств для качественной заточки ножей. А с помощью видео уроков вы сможете самостоятельно сделать станок для затачивания и ваши ножи всегда будут острыми и хорошо режущими.

Для заточки

Приспособления для заточки стамесок и ножей рубанков
Угол заточки — это очень важный параметр лезвия, от которого зависят режущая способность и долговечность заточки. При уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а вот прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается. Поэтому для того или иного инструмента практикой рекомендованы определенные углы заточки, при этом, чем тверже обрабатываемый материал, тем больше угол заточки, причем это правило справедливо даже для обычных кухонных ножей.
Как правило, на заводе лезвие затачивают под оптимальным углом для конкретного инструмента, а когда дело доходит до заточки затупившегося инструмента, нужно просто сохранить уже имеющийся угол заточки. Однако, выполняя заточку без специальных приспособлений, придется сосредотачивать все внимание на правильном положении затачиваемого лезвия при его контакте с абразивом. Значительно упрощается эта задача благодаря специальным приспособлениям, без которых, кстати, не обойтись, если потребуется изменить угол заточки.
Приспособления, описанные ниже, предназначены для ручной заточки не случайно, электроточила не дают хороших результатов. От быстрых оборотов абразивного круга железки после каждой заточки становятся все мягче и быстрее тупятся. Многие мастера давно отказались от электроточил и теперь затачивают инструмент вручную, используя специальные приспособления для заточки. При этом такие приспособления можно купить или сделать своими руками. Усилия и время, затраченные на их изготовление, быстро оправдаются сокращением времени заточки и более высокой производительностью труда, лучшей степенью остроты режущего инструмента.
Начнем с самодельных приспособлений для заточки ножей. Принцип действия первого приспособления заключается в том, что удерживать лезвие ножа вертикально и водить им по закрепленному под определенным углом бруску проще, чем размещение точильного бруска горизонтально и удержания затачиваемого ножа под требуемым углом.
Брусок под требуемым углом зажимается, с помощью винтов, между двумя деревянными угольниками. Угол можно точно выставить использую правила тригонометрии. Так для ножа с углом заточки 30°: угол x=30°/2=15°; угол y=90-x=90°-15°=75°; отношение b/a=tg(y)=tg(75°)=3.732 (можно определить калькулятором Windows в инженерном режиме); тогда если b=15 см, a=15/3.732=4.0 см.
В другом варианте абразивные бруски зажимаются в гнезде ориентирующем его под определенным углом.
Недостаток такого варианта в невозможности плавной регулировки угла наклона бруска.
Как определить угол заточки ножа при помощи ножниц, и даже без транспортира, читайте здесь.
Вместо того чтобы ориентировать лезвие ножа горизонтально, его можно ориентировать и вертикально, что так же проще, чем размещение точильного бруска горизонтально и удержания затачиваемого ножа под требуемым углом. При этом достаточно под брусок положить какой-нибудь предмет, например деревяшку с нужным углом.
В следующем приспособлении затачиваемый инструмент фиксируется, а брусок перемещается под выбранным углом благодаря направляющей, к которой он прикреплен:
Резьбовая штанга М8, две большие шайбы и гайки надёжно удерживают брусок длиной 200 мм, термоусадочная трубка закрывает резьбу. Два зажима для бумаг фиксируют подставку направляющей на требуемой высоте, обеспечивая плавную регулировку угла заточки. Основание — брус 40 мм, который при работе удерживается в руке. Это, наверное, наиболее простой вариант среди подобных самодельных приспособлений для заточки. Другие устройства, при более сложной конструкции, отличаются прочностью, устойчивостью и удобством:
Начнем с самого простого приспособления представляющего собой брусочек, на верхней части которого закрепляется затачиваемый нож рубанка или стамеска.
При этом угол заточки будет зависеть от высоты брусочка относительно поверхности абразива и расстояния от лезвия до места крепления. При заточке с одной стороны устройство опирается лезвием на абразив, с другой на угол брусочка. Для лучшего скольжения деревянного бруска по столу и предохранения поверхности стола от повреждения, под деревянный брусок следует что-то подложить, например, стекло.
Существенный недостаток такого варианта в использовании только части поверхности абразива. Чтобы убрать этот недостаток, достаточно немного дополнить устройство:
Устройство для заточки ножей рубанков
Приспособление представляет собой стальную скобу, внутри которой на заклепках или винтах закреплена полка. Зажимной винт с пяткой позволяет крепить затачиваемый инструмент. На вращающуюся ось насажены ролики, а на них — отрезки резинового шланга. При заточке приспособление с зажатым в нем инструментом прокатывают по абразивному бруску, однако в этом случаи часть длины абразивного бруска не используется.

Приспособление для заточки ножа

 
Мне, когда-то на глаза попалось интересное видео. Где автор рассказывал как заточить нож. Затачивал он нож на самодельном приспособлении, о котором он упомянул лишь вскользь. Я заинтересовался этим, так сказать станком, и решил сделать его чертежи. И так смотрим, что из этого вышло.
 
Список материалов, которые пошли на создание конструкции:
- МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности);
- гайки шестигранные;
- Болты, винты;
- металлическая трубка;
- шпильки;
- рым-гайка (кольцо);
- гайки и винты типа «барашек»;
- саморезы;
- шайбы плоские предохранительные;
- кусочки кожи;
- кусочки резины;
- тонкая полоска из твёрдого металла.
Все схемы без размеров, так как я их не знаю. И некоторые чертежи могут быть выполнены не по правилам, черчение у меня было несколько лет назад, уже всё успел позабыть (просто лень было рисовать по всем правилам черчения).
Приспособление для заточки ножа состоит из нескольких основных элементов:
1) Основание — на нём крепятся все элементы.
2) Зажим для ножа.
3) Приспособление для задания угла заточки.
4) Держатель-зажим для точильного камня.
5) Корректировочный шаблон.
Задатчик угла.
 
Начну с приспособления для задания угла заточки. Регулировка осуществляемая им примерно от 15° до 20º градусов.
Задатчик угла состоит из 3-х блоков: нижний, средний (держатель) и подвижной (регулятор), а так же дополнительных элементов: стопор для регулятора и ограничительное кольцо для более точной корректировки.
Нижний блок это квадратная деталь из МДФ с четырьмя отверстиями по углам для крепления к основанию. В нём проделаны дополнительные отверстия для соединения с держателем с помощью саморезов (решил не перегружать чертёж). Вид сбоку сделан в разрезе, показано штриховкой.
Средний блок (держатель) — длинная П-образная деталь с длинным овальным отверстием в передней части. Вообще держатель состоит из 3-х досок, соединённых между собой саморезами, но на чертеже выделил, как единую деталь.
Подвижной регулятор выглядит, как 4-х угольная призма, собранная из четырёх длинных дощечек и двух квадратных. В одной из стенок внизу просверлено отверстие для зажима (стопора), который состоит из: болта, гайки-барашка и двух предохранительных шайб. Этот зажим будет удерживать регулятор. И ещё одно отверстие сверху на квадратной доске, в него мы вклеиваем шестигранную гайку, в эту гайку будем вкручивать ограничительное кольцо.
Ограничительное кольцо нужно, чтобы удерживать зажим для точильного камня. Состоит эта часть из 4-х деталей: рым-гайка (кольцо), шпилька и двух гаек (на схеме не показаны), одна из которых стопорная (крепится под рым-гайкой), а второе — держательное (вклеивается на подвижной регулятор).
Основание.
Основание это доска выполненная из МДФ. На этой доске будут крепиться все остальные элементы. Примерная длина 180-200 мм. Возможно снизу потребуется установить дополнительные рёбра жёсткости, чтобы основание не прогибалось.
 
На чертеже, в левой части, просверлены два отверстия для зажима, который будет удерживать нож. Справа четыре отверстия в которые будем вкручивать или вклеивать болты для последующего крепежа задатчика.
Зажим для ножа.
Зажим состоит из 2-х деталей: деревянный брусок и прижимные металлические полоски.
Брусок в длину не превышает ширину основания и крепится к нему саморезами. Сверху брусок можно оклеить кожей.
Зажимные полоски (2 шт) сделаны из твёрдой или упругой стали. В них просверлены по два отверстия одно для крепления к основанию, а второе для стопора. За стопор взят винт «барашковый» (справа), стопор к основанию не крепится, только к зажиму. А крепёж выполнен из: гайки, болта и двух предохранительных шайб (слева). Металлические пластины в зоне контакта с ножом оклеиваются кожей, чтобы ничего не царапать.
Держатель-зажим для точильного камня.
Зажим для точильного камня состоит из: зажимных колодок и держателя.
Держатель выполнен из: металлической трубки, шпильки, гайки «барашка» и предохранительной шайбы. Шпилька с резьбой М12 вставлена внутрь трубки диаметром 16 мм. На конце шпильки накручена гайка, которая была обточена напильником, чтобы могла входить в кольцо.
Примерная длина держателя 200-230 мм, чуть больше основания.
 
Зажимы для бруска сделаны из МДФ. В них выпиливаются пазы для брусков. В зоне контакта с точильным камнем оклеиваются резиной. В середине просверлена дырка насквозь, чтобы можно было нанизывать на шпильку.
Корректировочный шаблон.
Ну и осталась последняя деталь шаблон на 20° градусов, полный угол заточки будет на 40° градусов. Шаблон нужен для установки и корректировки точного угла. Для различного инструмента можно сделать несколько шаблонов с разными углами.
Сборка:
После того, как будут сделаны все детали нам нужно будет собрать данный станок. Детали помечены зелёными буквами.
Общий вид сборочной схемы, расположение деталей сверху. Корректировочный шаблон к приспособлению не крепится.
Как точить:
1) В зажиме для ножа устанавливаем нож предварительно оклеив его молярным скотчем, чтобы не поцарапать. Нож устанавливается лезвием в сторону от станка.
2) Точильные камни замачиваются в воду на несколько минут. Для этого приспособления используются несколько точильных камней: алмаз 125 мкм, камни 1000-3000-8000 и кожа с пастой ГОИ для полировки.
3) Брусок зажимаетя колодками, он должен немного выступать наружу.
4) С помощью корректировочного шаблона и задатчика устанавливаем нужный угол для точильного камня. Брусок должен всей плоскостью лежать на шаблоне (контролируйте на просвет). В последствии угол нужно периодически проверять.
5) Заточка производится разными камнями, от крупнозернистого до мелкозернистого и в конце с помощью кожи и пасты ГОИ полируется до зеркального блеска.
6) Нож точится «на зерно» до образования заусенца. Периодически после каждых 8-10 проходов брусок надо протирать мокрой тряпкой, чтобы убрать грязь. Дополнительно производим проверку равномерности ширины обводов, а так же проверяем наличие заусенца на лезвии ногтем.
7) Нож точится с двух сторон. В зависимости от выбоин или повреждений ножа, его придётся переворачивать несколько раз. После заточки грубым камнем убеждаемся, что забоины выведены и ширина подводов равномерна по всей длине клинка и с обеих сторон.
8) Меняем точильный камень на менее грубый. Проверяем угол и зазор на шаблоне. Дополнительно можно проверять угол бруска маркером. Для этого проводим фломастером линию по поверхности лезвия и немного водим камнем по лезвию, ширина обводов должна оставаться та же.
9) После заточки каждым новым бруском проверяем на обводы и заусенцы. А бруски моем.
10) После заточки точильные камни надо шлифовать, например на стекле/зеркале или на точно таком же камне. Если после нескольких движений не начал образовываться свободный
абразив, то поможет шкурка, наклеенная на стекло, либо порошок карбида
кремния.
11) Кожаный брусок для полировки точить не надо. Надо убирать остатки старой пасты и наносить новую, можно для равномерности прогревать феном.
12) Полировка заканчивается тогда, когда лезвие станет прозрачным, как зеркало.
13) Окончательную проверку заточки можно произвести волосом, т.е. волос свободно строгается на лезвии или в идеальном случае отрезается при прикосновении.

]]>http://istochnik-m.ucoz.ru/publ/mekhanika/prisposoblenie_dlja_zatochki_n...]]>

]]>http://liveissue.ru/kak-sdelat-prisposobleniya-dlya-zatochki-nozhey-doma...]]>

]]>http://tool-land.ru/prisposobleniya-dlya-zatochki.php]]>