Кровельные конструкции, стропильные системы. Расчет и монтаж стропильной системы своими руками. Цены на стропила.

Прочность и долговечность кровли полностью зависит от несущей конструкции, то есть от ее стропильной системы. Стропильная система, это несущая часть кровельной конструкции. Стропила выдерживают не только тяжесть кровли, но и порывы ветра, и давление снега. По этой причине, стропильная система рассчитывается, исходя из типа используемых кровельных материалов, а также местных климатических условий.
]]>Кровельные конструкции, стропильные системы. Расчет и монтаж стропильной системы своими руками. Цены на стропила.]]>

Для придания жесткости кровельному каркасу, стропила скрепляются между собой, кроме того каркас надежно крепится к коробке дома для того чтобы крышу не сорвало порывом сильного ветром. При строительстве загородных малоэтажных домов, как правило, используется односкатная крыша и стропильная система на основе древесины. Такие системы просты при изготовлении и при монтаже. Деревянные стропила проще других "подгоняются" под требуемые размеры, для этого их достаточно нарастить, подрезать или подтесать, что нередко становится вынужденной необходимостью из-за ошибок, допущенных при возведении стен. В отношении металлических стропил, такие действия крайне затруднительны, не говоря уже о железобетонных конструкциях. Поэтому железобетонные и металлические конструкции, в основном применяются для строительства многоэтажных зданий, даже, несмотря на очевидную прочность и долговечность. Более того, настил кровли на железобетонные или металлические конструкции, куда более сложный и затратный в сравнении с деревянными стропилами.

Монтаж стропильных систем, предусматривает использование дополнительных элементов, таких как гвозди, шурупы, болты, хомуты, скобы. Перечисленные крепежные элементы широко используются для крепежа несущей кровельной системы.

Виды крыш частных домов фото (стропильные системы):

Деревянные стропила, следует подвергать противопожарной и антисептической пропитке. От качества проведения этих операции, зависит долговечность стропильной системы. Это объясняется тем, что при хорошей обработке ее не будут точить жуки, и на её поверхности не появится плесени, и она не сгниет.

 

Кровельные конструкции. Стропила подразделяются на наслонные (1) и висячие (2).

(1) Конструкция наслонных стропил:

1 – нога стропильная; 2 - ригель; 3 – перекрытие чердачное

(2) Конструкция висячих стропил:

1 - мауэрлат; 2 – нога стропильная; 3 - затяжки; 4 - бабка; 5 - подкосы

 

Стропила наслонные, опираются своими окончаниями на стены дома, а средней частью касаются промежуточных опор. Стропила висячие своими окончаниями опираются на стены дома. Стропила наслонные используются в том случае, если промежутки между опорами не превышают 6,5 м. Установка дополнительной опоры способствует увеличению ширины, перекрываемой стропилами наслонными до 12м, а двух дополнительных опор — до 15м. В брусчатых или рубленых деревянных домах ноги стропильные опирают на верхние венцы (3), а в каркасных домах стропильные опираются на верхнюю обвязку (4). При постройке каменных домов, для опоры стропильных ног, применяется специальные брусья (мауэрлат) толщиной до160 мм (5).

 

(3) Опирание стропил наслонных в брусчатых или рубленых деревянных домах:

1 - шип; 2 – нога стропильная

(4) Опирание стропил наслонных в каркасных деревянных домах:

1 - балка перекрытия; 2 – нога стропильная

(5) Опирание стропил наслонных в каменных домах:

1 - мауэрлат; 2 – нога стропильная; 3 - затяжка; 4 – перекрытие чердачное

 Мауэрлат располагаем по всей длине постройки, или же подкладываем под стропильную ногу. Если стропильные ноги имеют в сечении небольшую ширину, со временем они провиснут. Для того чтобы этого не произошло, следует соорудить специальную решетку из стоек, ригеля и подкосов.

Ригель соединяется со стропильными ногами сковороднем, врубкой вполдерева. Соединение будет более прочным, если его дополнительно закрепить болтом, скобой и нагелем (6). Чтобы соединить компоненты затяжки, используем болты, зуб и металлические накладки. Бабки соединяется с затяжками с помощью хомутов. Кровельная система защищает стены дома от негативного воздействия атмосферных факторов. Для того чтобы обеспечить защитную функцию на должном уровне. используем карнизный свес, имеющий длину от 550 мм и больше (7).

 

(6) Соединение стропильной ноги с ригелем:

1 – нога стропильная; 2 - ригель; 3 - скобы

(7) Кровельный скос:

1 – нога стропильная; 2 - затяжка; 3 - скобы

 Стропильные ноги, своими окончаниями, соединяются со стенами здания посредством скруток. Подобная мера предохранит крышу от возможного разрушения при порывистом ветре. В рубленых деревянных домах применяем не скрутку, а металлические скобы. Они соединят второй венец сруба со стропилами.

При выборе материала для стропил и кровельного материала, следует учесть конструктивные и архитектурные особенности возводимого объекта.

Монтаж стропильной системы своими руками

Стропильная система — опора и поддержка крыши. Фактически,  это основа прочной кровли, а следовательно — надёжности всего дома. Для того чтобы правильно произвести монтаж стропильной системы, нам потребуется следующий инструмент и материал:

    Стропила – размер согласно проектной документации, но, как правило, это брус размером 100-200х100-200х4000-6000 мм;

    Гидроизоляционный материал (рубероид и т.д.);

    Карандаш;

    Топор;

    Доски – 6 шт. размером 25х4000-6000мм ширина любая, но не менее 100 мм;

    Крепежный материал: гвозди (от 75-и до 200-и), скобы металлические (длинной от 200 мм

    и сечением 8-10 мм), саморезы (6-12 мм х70-150мм);

    Молоток;

    Гвоздодер;

    Бензопила, (ножовка по дереву);

    Рулетка (10 метров);

    Уровень (не менее 1000мм);

    Дрель;

    Сверла диаметром 4-10мм (в зависимости от используемых скоб).

 Перейдем непосредственно к монтажу стропильной системы

1. Перед началом монтажа необходимо четко представлять, какую конструкцию стропильной системы необходимо использовать . В данной статье мы рассмотрим мансардную стропильную систему.

2. Изготавливаем шаблон стропильной фермы из досок. Для этого берем две доски и соединяем их края одним гвоздем. Таким образом, у нас получаются импровизированные ножницы. Затем свободные края устанавливаем на опоры, которые в дальнейшем будут поддерживать стропила. После подбора требуемого ската крыши фиксируем образовавшийся между досок угол, это делается при помощи поперечной перекладины. Затем шаблон опускаем на балки, где при помощи карандаша отмечаем угол подрезки стропил. Шаблон выполняется из досок. Это позволяет легче побирать угол при монтаже стропильной системы.

Для того чтобы избежать ударных нагрузок при фиксации поперечной перекладины, которые могли бы нарушить искомый угол, перекладину крепим саморезами. Данный этап очень важен при монтаже стропильной системы, так как от качества выполненного шаблона зависит надежность вашей крыши.

3. На следующем этапе по шаблону зарезаем стропила и собираем их, как показано на схеме.  Стропила собирают при помощи гвоздей, поперечной перекладины и саморезов. На скрещивании стропил лучше всего забить три гвоздя, это позволит лишить их подвижности. После этого поднимаем каркас  и устанавливаем на основание. Чтобы подняться на высоту, используем лестницу. Карандашом делаем отметки на стропилах и на основании, для того чтобы затем при помощи бензопилы сделать зарезы. По такой схеме собираем еще одну стропильную ферму. (Примечание: основание представляет собой балку 15*15 см)

4. Затем устанавливаем стропильные фермы по краям нашего здания, а между ними     натягиваем шнур, который будет выполнять функцию уровня. Фермы нужно устанавливать строго перпендикулярно основанию, данный параметр контролируется уровнем.  Фермы, которые устанавливают по краям, крепят с двух сторон подпопорками, установленными под углом к стропилам.

5. После того, как два стропила установлены, начинаем собирать остальные с интервалом 60-80 см. Собирать конструкцию удобнее всего на балках, это позволит облегчить монтаж новых стропильных ферм.

 

6. По окончанию монтажа стропильная система должна выглядеть так:

Между стропил лучше всего прибить по несколько досок, чтобы исключить их смещение относительно друг друга.

7. На заключительном этапе устанавливаем поперечные планки и подпорки, все крепежные работы ведут при помощи саморезов.

По завершению данного этапа можно приступать к монтажу обрешетки для кровли.

Расчет стропильной системы

Погода в нашей стране не выделяется постоянством, поэтому стропильная система при любой погоде должна иметь достаточные показатели прочности и надежности.

Какая бы форма крыши не была выбрана, стропильная система должна быть прочной. Для этого необходимо предварительно выполнить расчёт стропильной системы. Это задача архитектора и проектировщика – не только спроектировать внешнюю форму, но и индивидуально подойти к расчету прочности стропильной системы вашего дома.

В расчет стропильной системы закладывается достаточно много параметров. Среди них и вес кровельных материалов (металлочерепица, ондулин, мягкая кровля или натуральная черепица), материалов внутренней отделки, общий вес самой стропильной конструкции, а также климатические нагрузки.

Расчёт стропильной системы – это обязательные расчеты по следующим позициям:

   1. Расчет сечения стропил

   2. Расчет расстояния между стропилами («шаг»)

   3. Расчет пролетов стропильной системы

   4. Разработка стропильной фермы, выбор стропильной конструкции (висячие стропила или наслонные).

   5. Анализ несущей способности опор и фундамента

   6. Расчет необходимости таких элементов, как: раскосы («разгружают» стропила), затяжки (связывают стропильную конструкцию, не давая ей «разъезжаться»).

Для типовых проектов расчёт стропильной системы выполнен заранее, а вот для индивидуального проекта требуется индивидуальный подход.

Выполнять расчёт стропильной системы должен квалифицированный специалист. Ниже рассмотрим некоторые параметры, влияющие на общую нагрузку.

Требования к подготовке элементов стропильной конструкции

Деревянные элементы стропильной конструкции выполняют из древесины хвойных пород с влажностью не более 20%, предварительно обработанной защитными составами в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”, глава 3 “Деревянные конструкции”, а также требованиям СНиП 2.01.02-85 “Противопожарные нормы” п. 1.8.

Нагрузки, влияющие на стропильную конструкцию

В зависимости от продолжительности действия нагрузок, следует их разделить на две группы - постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые).

К постоянным нагрузкам относится нагрузка от веса самой стропильной конструкции и обрешётки, кровельных материалов, веса теплоизоляционного кровельного слоя и веса материалов, используемых для отделки потолка.

К кратковременным нагрузкам  относятся: вес кровельщиков, ремонтного оборудования и инструмента в зоне обслуживания и ремонта кровли, снеговую и ветровую нагрузку.

К особым нагрузкам, например, относят сейсмическое воздействие.

Расчёт стропильной системы по предельным состояниям первой и второй групп нагрузок следует выполнять с учётом неблагоприятного их сочетания.

 

Снеговая нагрузка

Полное расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле,

    S=Sg*µ

где,

Sg - расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности   земли, принимаемое по таблице,

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.

Коэффициент µ зависит от угла наклона ската кровли:

µ=1 при углах наклона ската кровли меньше 25°.

µ=0,7 при углах наклона ската кровли от 25 до 60°.

При угле наклона ската кровли по горизонту более 60° значение снеговой нагрузки в полном расчёте стропильной системы не учитывают.

Ветровая нагрузка расчет



 
Карта ветровых нагрузок

Расчёт сечения стропил и других элементов стропильной системы

Сечение бруса, используемого для стропил, зависит от длины стропильных ног, шага установки стропил и расчетной величины нагрузок для данных регионов. Данные в таблице не могут заменить полноценный расчет стропильной системы, ими можно воспользоваться в качестве рекомендуемых для простых конструкций крыши. В таблице представлены значения, которые соответствуют возможным максимальным нагрузкам на стропильную систему для Москвы и Подмосковья.

Возможные сечения других элементов стропильной системы:

- для мауэрлата: брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.

- для диагональных ног и ендов: брус, сечением 100х200мм.

- прогоны: брус 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.

- затяжки: брус 50х150мм.

- для ригелей выступающих опорой для стоек: брус 100х150мм, 100х200мм.

- стойки: брус 100х100мм или 150х150мм.

- кобылки, доски карнизного короба, подкосы: брус 50х150мм.

- лобовые доски, подшивочные доски: 22-25х100-150мм.


Купить

Цены на стропила

Подскажите пожалуйста какова сейчас стоимость устройства стропильной системы. Дом 9*12 одноэтажный. Высота конька 3,5 метра. Общая площадь крыши 170 м2.Очень уж разные расценки предлагают. В среднем 1000 руб за кв. м. исходя из общей площади крыши. Это не дорого?

Нормальная цена, но для Калуги можно и дешевле найти, только речь идет не о стропильной системе, а о всей крыше.

Спасибо всем откликнувшимся, если я правильно понял, то цена 1000 рублей за кв. м. это нормально для всей крыши?

Все зависит от материала.

Для мягкой кровли 1000 руб. за 1 м2 крыши - нормальная цена за "полный пирог" (с утеплением и всем-всем-всем - это за работу, без материалов).

Для металлочерепицы цена за "полный пирог" = 800-900 руб./м2

Цементо-песчаная черепица и другие более дорогие виды кровли - дороже.

Цена только за стропилку (стропила + обрешетка + рубероид = временная кровля) = 350 руб./м2 (самый максимум 400).

Что скажете по поводу таких цен?

утройство стропильной части с обрешеткой и гидро-пароизоляцией 780 руб-1 кв м, укладка ОСБ фанеры по обрешетке 240 руб-1 кв м, покрытие рубероидом 100 руб 1 кв м, подшивка вагонкой карнизов 400 руб 1 кв м, итого по крыше в 90 кв м за работу -118800 руб...

Дорого ли? делала так скажем черновую крышу летом планирую ее покрыть мягкой кровлей

Дорого!

Категория: 
kazap
yandex_d: 

Отделка фасада дома пенопластом

Домам из пеноблоков необходима как внутренняя, так и наружная отделка стен. В отличие от деревянных и кирпичных домов они не наделены декоративным видом изначально. Но при этом поверхность пеноблоков идеальна для любого вида облицовки от штукатурки до вентилируемых фасадов.

Штукатурка

Чаще всего коттеджи из пеноблоков отделывают именно так, ведь современная штукатурка стала не просто более прочной и долговечной, она служит еще и тепло- и звукоизоляцией для стен дома. Наносится материал быстро, стоит недорого. С помощью декоративной штукатурки можно изменять дизайн дома из пеноблоков и придавать ему престижный вид.

Виды штукатурки:

Пластиковые панели стоимость монтажа

Что делать, если потолок над головой выглядит ужасно, если плиты перекрытия уложены неровно, а швы между ними плохо заделаны? Компенсировать десятисантиметровый перепад высоты слоем штукатурки? А что, если вместо этого собрать навесной потолок из пластиковых панелей?

навесные потолки пластиковые панели своими руками видео

Давайте попробуем спрятать перекрытие под поверхностью подвесного потолка

Что это такое?

Что за конструкцию мы рассматриваем? Предполагается, что мы смонтируем декоративную поверхность потолка из обычных стеновых панелей. Материал — поливинилхлорид. Монтаж панелей подразумевает обрешетку, каркас.

Ремонт венцов деревянного дома. Варианты ремонта деревянного дома

Замена нижних венцов бани

Вопрос:

Здравствуйте. Какие могут быть варианты замены нижних брёвен в бани? Например: кирпич, газосиликат, или же дерево. И как лучше сделать гидроизоляцию? Если применять кирпич то не будет ли холодный пол? спасибо.

Павел, Заволжье.

Ответ:

Привет Павел из Заволжья!

В качестве вариантов замены нижних бревен бани, на мой взгляд, наиболее оптимальный — это установка бревен аналогичных тем, которые у вас были до этого. Надо понимать, что старые бревна пришли в такое состояние, что без их удаления никак не обойтись.

Поэтому отбраковывают те венцы, которые необходимо заменить. Затем любым доступным и безопасным способом приподнимают домкратами остальные венцы. Расписывать подробно не буду, читайте аналогичные вопросы-ответы на моем сайте, замучился отвечать на однотипные вопросы какова технология этих операций.

Ремонт личинки замка двери. Ремонт замков — советы и рекомендации

Компания Drdoors-msc — сервис, с огромным опытом работы в области запорных изделий и систем контроля доступа. Мы устанавливаем замки в Москве и ближайшем Подмосковье с 2003 года. Обслуживаем как юридических лиц, так и физических. Мы работаем с «МГУ» и «Шереметьево», с «Василием Васильевичем Васильевым» из Химок и будем рады обслужить и Вас.

Вы можете пригласить наших мастеров на бесплатный осмотр или сделать заказ на установка замков на двери механических, кодовых, сувальдных, цилиндровых, магнитных, электромеханических, домофонов. С момента подачи заявки и до приезда мастера займет у мастера три часа, но если Вам нужно срочно заменить (замена, поменять) дверной замок, то обязательно скажите об этом нашему оператору и мы обязательно пойдем Вам на встречу.

Ремонт столбчатого фундамента дачного дома.Поэтапный ремонт частного дома

Ремонт фундамента старого деревянного дома

Если вам повезло стать обладателем старого деревянного дома, то нужно быть готовым к проведению восстановительных работ, благодаря которым постройка сможет прослужить еще не одно десятилетие. Самый трудоемкий ремонт связан с укреплением и усилением фундамента старого деревянного дома: несмотря на то, что раньше строили «на века», любое основание рано или поздно дает о себе знать. Именно поэтому в этой статье мы уделим особое внимание самостоятельному ремонту фундамента старого деревянного дома.

Полная замена или усиление?