Водоснабжение частного дома

 

Водоснабжение в условиях частного дома

Скважины. Скважины заглубляют в водоносный слой на 2—4 м. Буровые скважины позволяют забирать воду из межпластовых водоносных слоев, где вода высокого качества. Они удобны в эксплуатации и надежны в санитарном отношении, причем устройство их дешевле обычных, выкапываемых лопатой и называемых 899_originalшахтными. Сооружают буровую скважину из труб диаметром 10—15 см (иногда 4—7,5), опускаемых на глубину до 20 м. Подъем и подачу воды из скважин осуществляют погруженными насосами по трубам или шлангам в накопительные баки-резервуары, из которых по местной разводящей водопроводной сети вода подается к водоразборным точкам. Для подъема и подачи воды из скважин хорошо зарекомендовали себя бытовые вибрационные электронасосы типа «Малыш».
Колодец. Колодец устраивают на приусадебных участках главным образом для получения питьевой воды и орошения. Такие колодцы называют водозаборными. Обычно колодцы устраивают на наиболее высоком месте усадьбы. Чтобы не загрязнять воду в колодце, место для его устройства нужно выбирать не ближе 20 м, а лучше — 30 м выгребных ям, уборных, свалок, скотных дворов и т. п. Существует несколько видов колодцев. Наиболее простым из них является шахтный колодец. Шахтные колодцы заглубляют в водоносные слои на 1—2 м. Их глубина, как правило, не превышает 20 м. Такие колодцы сооружают при помощи лопаты, кайла, лома и подъемного ворота с бадьей. Имеются и специальные машины для сооружения шахтных колодцев.
Шахтные колодцы укрепляют деревянным срубом с поперечным сечением от 0,7х0,7 до 1,5х1,5м. Вместо деревянного сруба можно применять бетонные, железобетонные и асбестоцементные кольца диаметром от 1 до 1,5м. Если сруб колодца полностью деревянный, то подводную часть сруба делают из дуба, вяза или ольхи, надводную — из сосны. Ель, осину и вербу для изготовления сруба применять не следует. Сруб выполняют из бревен диаметром от 12 до 18 см или пластин толщиной от 11 до 13 см. Глубина воды в колодце должна быть не менее 1 м. Верхняя часть сруба должна возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 0,6—0,7 м и быть закрыта плотной крышкой. Чтобы вода не взмучивалась, дно колодца целесообразно покрыть слоем крупного песка, гравия или щебня толщиной 20—30 см. Вокруг сруба колодца сверху следует устроить глиняный замок — изоляционный слой из мягкой глины толщиной 30 см и шириной не менее 1 м, для предотвращения попадания (подтекания) в колодец поверхностных дождевых вод. Глиняному замку придается уклон от сруба. Глину покрывают камнями, а еще лучше — бетоном. Поверхность земли, покрытая камнями или бетоном, тоже должна иметь уклон по направлению от колодца.
В случае слабой водоносности слоя сруб колодца нужно сделать с расширением вниз. Воду из шахтного колодца поднимают ведром при помощи ворота, журавля, блока, ручного поршневого насоса или насоса с электродвигателем.
Водонакопительный бак. Удобным источником водоснабжения в частном доме, даже если в нем имеется центральный водопровод, служит водонакопительный бак. Воду в водопроводе, случается, выключают, и тогда запас воды, сделанный в водонакопительном баке, оказывается очень кстати. Изготавливается водонакопительный бак обычно из оцинкованной или другой нержавеющей стали (можно, конечно, сделать из обычной, но тогда он, даже окрашенный, быстро проржавеет и его придется заменять) из расчета 50 л воды в сутки на человека. При наличии колодца и электронасоса объем накопленной воды можно уменьшить в 2—3 раза. Никто вам не мешает сделать накопительный бак и больших размеров, но не стоит забывать при этом, что 1 дм3 воды, то есть 1 л, весит 1 кг. Следовательно, емкость с размерами 1х1х1 м будет весить ровно тонну. Поэтому подумайте, стоит ли подобным образом перегружать перекрытие вашего дома?
Устанавливается водонакопительный бак обычно на чердаке. Из-за довольно внушительного веса ставить его нужно на балки перекрытия и обязательно на поддон из оцинкованной стали. Для того чтобы вода в баке не замерзала, его со всех сторон следует утеплить — одеялом, минеральной плитой, стекловатой. К водонакопительному баку должно подходить несколько труб — для подачи воды из центрального водопровода (если таковой имеется), для подачи воды из колодца или артезианской скважины, для определения степени наполнения бака (так называемый перелив, по которому вода, превысив критическую отметку, должна сливаться в канализацию) и труба, по которой вода раздается во внутреннюю водопроводную сеть дома — в ванну, душ, раковину, мойку, унитаз. На концах всех перечисленных труб ставятся краны, а где нужно — вентили. Для того чтобы предотвратить переливание воды через край водонакопительного бака в результате его переполнения, на трубу, подающую в бак воду, нужно установить шаровый запорный клапан, его еще называют поплавковым. Точно такое же устройство регулирует приток воды в сливной бачок унитаза. На подающую в водонакопительный бак воду трубу накручивается поплавковый клапан, соединенный с круглой формы поплавком. При достижении водой определенного критического уровня с ней вместе поднимается и поплавок, который воздействует через соединяющий его с клапаном рычаг и закрывает клапан, в результате чего подача воды в бак прекращается.
Чтобы при необходимости подогревать воду в водонакопительном баке, можно вмонтировать в него (или в его крышку) электрический нагреватель, так называемый ТЭН. Провода для его подключения нужно вывести на чердак в фарфоровой трубке, трубке из резины или бронированном шланге. Выключатель электронагревателя должен находиться внутри жилого помещения — в кухне.
Водонагреватель. В квартире для получения горячей воды нужно просто открыть соответствующий кран. В частном доме для получения горячей воды используются водонагреватели. Существуют электрические и газовые водонагревательные приборы.
Электрические водонагревательные аппараты. Из электрических наиболее удобны для пользования в домашних условиях емкостные (непроточные) теплоаккумулирующие водонагреватели, рассчитанные на нагрев и сохранение горячей воды в течение длительного промежутка времени. Такой нагреватель представляет собой теплоизолированный металлический бак, в котором размещаются электронагревательный элемент и устройство для регулирования или ограничения температуры воды. Емкость бака обычно выбирается, исходя из дневной потребности в горячей воде. Например, емкость водонагревателя для кухонных нужд (главным образом для мытья посуды) составляет 7—10 л, а для душа и ванной — 80—150 л. Вода в баке нагревается электронагревательными элементами вследствие естественной конвенции. Скорость нагрева воды зависит от емкости бака и мощности электронагревателя.
Собственно, водонакопительный бак, расположенный на чердаке и оборудованный электронагревателем, конструкцию которого мы только что описывали — это грубый самодельный прообраз емкостного электронагревателя. Для бытовых нужд выпускают унифицированные емкостные УПС емкостью 10 л — для кухни и 40, 60 и 100л — для душа и ванны. В этих водонагревателях установлен электрический нагревательный элемент мощностью 1,25 кВт. Подключается нагреватель к электрической сети с напряжением 220 В.
Устанавливают бытовые электрические водонагреватели в кухне или ванной комнате. Установка водонагревателя обязательно должна выполняться специалистом. После установки корпус водонагревателя необходимо заземлить. Перед включением в сеть водонагреватель надо заполнить водой так, чтобы она полностью закрыла электронагревательный элемент. Разбирать воду из водонагревателя следует только после его отключения от электрической сети.
Газовые водонагревательные аппараты. Газовые водонагревательные аппараты применяются для отопления жилых помещений площадью 60—100 м2, а также для горячего водоснабжения ванн и кухонь (в кухнях — главным образом для мытья посуды; использование подогретой водонагревательным аппаратом воды для приготовления пищи запрещается). Газовые водонагревательные аппараты бывают проточными и емкостными. В проточных вода нагревается, проходя через систему тонких трубочек, укрепленных над газовой горелкой. Регулируя величину пламени горелки, можно по желанию повышать или понижать температуру воды.
В емкостных аппаратах вода заливается в бак, где она постепенно нагревается до заданной температуры. Емкостные водонагреватели уступают водонагревателям проточного типа по скорости нагрева воды, зато лучше сохраняют тепло, что особенно удобно и позволяет использовать их не только для нагрева воды, но и одновременно для отопления жилых помещений. Проточные водонагревательные аппараты (их называют в быту нагревательными колонками) семейства ВПГ имеют унифицированную конструкцию и различаются главным образом номинальной тепловой мощностью (18, 20, 25 кВт), габаритными размерами и площадью огневой поверхности горелки.
В аппаратах предусмотрена автоматическая блокировка основной горелки — при негорящем запальнике или отсутствии давления проточной воды газ в основную горелку не поступает. В настоящее время можно приобрести и проточные водонагревательные аппараты зарубежного производства: польские, югославские и т. д. Принцип работы у них точно такой же, как и у отечественных.
Емкостные водонагревательные аппараты типа ДГВ—120 и более поздних модификаций могут использоваться в двух режимах: горячего водоснабжения с температурой воды до 70 °С и отопления — с температурой воды до 90 °С. Аппараты снабжены автоматическим регулятором температуры нагреваемой воды и автоматическим устройством, отключающим подачу газа в горелку при потухании запальника или падении давления воды в водопроводной сети.
При достижении заданной температуры воды терморегулятор перекрывает подачу газа в горелку и вновь пропускает его при понижении температуры воды в баке на 5—10 °С. Для отвода продуктов сгорания газовые водонагревательные аппараты присоединяют к надежному дымоходу, используя для этого трубы из кровельной стали. В целях безопасности необходимо периодически проверять тягу дымохода. В помещениях с газовыми водонагревателями между полом и дверью необходимо делать зазор не менее 30 мм или в нижней части двери — решетку площадью не менее 0,02 м2. Между проточным водонагревателем и несгораемой стеной должен быть зазор в 20 мм. На этом специфика устройства водопровода в условиях частного дома исчерпана.

 

Водопровод в частном доме

 
Водопровод предназначен для питьевого и хозяйственного водоснабжения, а также для полива сельскохозяйственных культур. Он необходим и для пожаротушения.
Водопровод включает в себя источник, откуда забирается вода, насос, водонапорный бак и разводящую сеть, состоящую из труб, вентилей, поливных устройств, водоочистителей (рис. 1.).
Водопровод должен полностью обеспечивать потребность водопользователей. Какой же объем воды нужен для одной семьи в сутки? Ориентировочно можно воспользоваться следующими данными. На одного человека следует принимать расход воды 30—50 л/сут. Если в доме есть внутренняя канализация и ванна, то этот объем надо увеличить в 2—3 раза. Для разовой поливки на приусадебных участках овощных культур необходимо в среднем 5 л/м2, а плодовых деревьев — 12 л/м2. Для поливки в теплицах и парниках требуется 6—10 л/м2 в сутки.
Существующими нормами пожаротушения на одно здание в сельской местности предусмотрен расход воды 5 л/с. Это может быть обеспечено только при централизованном водоснабжении.
При его отсутствии необходимо иметь вблизи построек водоемы, пруды, резервные емкости и др.
Водопровод может быть централизованным и децентрализованным. В первом случае он подсоединяется к водоводу, питающему поселок или крупное хозяйство, во втором имеет самостоятельный источник питания— скважину, колодец, родник, водоем и др. Схема устройства водопровода внутри каждого участка может быть различной.
Водопровод может быть летним или зимним. В зависимости от этого трубы либо укладывают на поверхности, либо заглубляют ниже зоны промерзания грунтов.
Глубина промерзания для разных климатических зон различна. Так, для зоны среднеевропейской полосы страны (Московская, Ивановская, Смоленская, Калужская и расположенные рядом с ними области) глубина закладки водопровода должна быть не менее 2 м. Водопроводные трубы, укладываемые в траншеи, должны быть тщательно покрыты антикоррозионным материалом, а в местах подсоединения к трубопроводам централизованных систем водоснабжения должны иметь смотровые колодцы, в которых расположены запорный и сливной вентили.
При централизованном водоснабжении напор в системе обеспечивается постоянно от магистрального трубопровода. При децентрализованном водоснабжении на участках необходимо устанавливать водонапорные баки на высоте 3—4 м. Для этого устраивают металлические или деревянные эстакады и на них помешают металлические баки или две-три бочки, соединенные между собой, общим объемом 0,5—1 м3.
 
Рис. 2. Водонапорный бак: 1 — фундамент; 2 — труба, подающая воду в распределительную систему; 3 — подводящая воду труба; 4 — бак; 5 — крышка люка; 6 —-сливная труба; 7 — эстакада
Водонапорные башни желательно сооружать и при централизованном водоснабжении, так как в них вода подогревается, что важно для полива, а также имеется постоянный запас воды для пожаротушения. Можно устанавливать водонапорные баки и на чердаках домов. В случае использования водопровода зимой баки должны быть тщательно утеплены. Стекловолокно в качестве теплоизолятора применять не следует, так как при открывании крышки бака в него могут попадать тончайшие нити стекловаты, что недопустимо при использовании воды для питьевых целей.
Водонапорный бак должен иметь ограничительное устройство во избежание перелива. Им может быть water(3)обычный поплавковый регулятор или сливная контрольная трубка. Трубку рекомендуется устанавливать в баке, расположенном на чердаке. Бак должен быть плотно закрыт во избежание попадания пыли и света (развитие зеленых бактерий, цветение). Объем емкости на чердаке не должен превышать 300 л.
Если вода в водопровод поступает от скважины или колодца, то около них не должно быть туалетов, компостных куч, септиков, поглощающих ям и т. п. В некоторых случаях скважины или колодцы устраивают прямо под домом. Это обеспечивает их сохранность в зимнее время, экономит расход труб, не требует устройства сливных систем при минусовой температуре. Однако в этом случае скважины можно сооружать только до строительства самого дома. В колодцах под домом вода приобретает застойный запах ввиду плохой вентиляции. Кроме того, ремонт колодцев и скважин требует необходимого пространства.
Целесообразно скважины и, колодцы сооружать вблизи дома, устраивая сливное устройство на глубине ниже границы промерзания грунтов, или создавать утепленные колодцы и на небольшой глубине устраивать сливной кран. Можно использовать для этого специальную сливную штангу с поворотной ручкой.
 
Рис. 3. Водопровод с защитой его от промерзания
Вся водопроводная сеть‘должна быть устроена с уклоном в пониженную часть участка, где на конце труб устанавливают сливной вентиль или пробку. Если участок не имеет пониженных мест, трубы укладывают с наклоном, который должен обеспечить полный слив воды из системы. При возможном наступлении заморозков открывают сливной вентиль и все рабочие вентили. Если насос не будет эксплуатироваться зимой, его необходимо извлечь из скважины или колодца. При пользовании водопроводом, вода в который подается из централизованной системы, надо перекрыть поступление воды в смотровом колодце и слить воду через сливной вентиль, расположенный там же.
Возможна следующая система защиты от замерзания домового водопровода, питающегося из колодца или скважины, расположенной рядом с домом. При этом грунтовые воды располагаются вблизи поверхности земли.
Насос устанавливается в доме (рис. 3). Входная линия его соединена с всасывающим бачком, который в свою очередь через патрубок уровня соединен с трубой. Выход насоса соединен с расширительным бачком и сообщается через вентили с распределительной системой водоснабжения. Устройство работает следующим образом. Насос откачивает воду из всасывающего бачка.
В нем создается вакуум и вода поднимается из скважины. Сначала она попадает в расширительный бачок, а затем в распределительную систему водоснабжения.
Зачем нужен расширительный бачок?
Поскольку в воде есть пузырьки воздуха, уровень во всасывающем бачке будет постепенно падать и после нескольких включений насоса подача воды может прекратиться. Расширительный же бачок обеспечивает заполнение водой всасывающего бачка до самого верха патрубка уровня. Этим объясняется надежность системы при кратковременной и длительной ее работе.
Всасывающая труба 2 не имеет обратного клапана. Вода после отключения насоса сливается в колодец или скважину. Объем всасывающего бачка должен быть в 4—5 раз больше объема всасывающего трубопровода. Объем же расширительного бачка сравнительно небольшой 5-10 л.
При эксплуатации зимой необходимо следить за тем, чтобы после каждого включения насоса обязательно открывался один из кранов распределительной системы, иначе вода из всасывающей трубы не уйдет и замерзнет.
Для слива воды из водопровода во избежание его размораживания можно пользоваться также следующим приспособлением (рис. 4). Из латуни или пластмассы делают втулку с дырчатой перегородкой, которая размещается в специальном патрубке, имеющем сливную трубку. Под напором воды, проходящей через отверстия перегородки, втулка поднимается до упорного кольца, перегораживая отверстие.
 
Рис. 6. Схема полива участка дождеванием: 1 — общий вентиль; 2 — водомер; 3 — трубы; 4 — гусак с краном; 5 — летний умывальник; 6 — дождевальные насадки на трубах; 7 — спусковые вентили
Вода идет в водопровод. При выключении насоса втулка падает на упоры, отверстие в патрубке открывается, водопровод опорожняется. Такая схема рекомендуется для насосов, укрытых от морозов в колодцах и имеющих обратный клапан. Приспособление устанавливается при выходе из колодца или над насосом. Оно может быть изготовлено любых размеров.
В схему индивидуальных водопроводов можно включать устройства по улучшению качества воды. Они позволяют снижать общее солесодержание, очищать мутную воду, частично обезжелезивать, задерживать бактерии. К таким устройствам относятся очистители типа «Родничок», позволяющие очищать воду для питьевых целей.
Можно рекомендовать также самодельные установки, работающие по принципу «медленных фильтров». Они основаны на отстаивании и фильтрации воды через песок. На рис. 5 показана схема такой установки для семьи из трех-четырех человек. Она способствует задержанию солей железа и очистке воды от бактерий. Прибор может быть изготовлен из оцинкованного железа в виде трубы 7 диаметром 20—40 см и высотой 1—2 м. В верхний отсек заливается вода, которая фильтруется через песок 6 и собирается в нижнем отсеке. Используется мелкий кварцевый песок с частицами 0,1—0,5 мм. На поверхности песка при фильтрации воды через 1—2 сут образуется слизистая пленка, которая задерживает до 90% содержащихся в воде бактерий.
Песок задерживает также все взвешенные частицы. С помощью пленки борются также с железистым осадком, который образуется в воде после отстаивания. При израсходовании всей воды пленку с поверхности песка счищают, и прибор заряжают новой порцией воды. Однако нет необходимости полного опорожнения установки. Воду доливают тогда, когда в приборе обнажится поверхность песка.
Дренажная трубка 5 может быть поставлена внутри прибора. Она способствует равномерному прохождению воды через песок и не создает воздушной подушки в нижнем отсеке. Для обезжелезивания воду следует отстаивать на воздухе или заливать в прибор через дырчатую душевую насадку. Тогда быстрей образуются хлопья, которые лучше задерживаются песком. По мере необходимости песок промывают с целью его очистки.
Уход за трубопроводом сводится к постоянному наблюдению за его работой и устранению появляющихся неполадок. Укладываемые в землю трубы покрываются битумным материалом, наружные — краской. Все течи воды из кранов и соединений должны быть аннулированы. Емкости необходимо периодически очищать и промывать.
Централизованные водопроводы, обеспечивающие водой поселки, рассчитываются, как правило, на 15 лет. При тщательном уходе за водопроводом на отдельном участке он также должен быть работоспособным на тот же срок. На зимний период все емкости, включая металлические и пластмассовые, должны быть освобождены от воды.
Водонапорную установку для дачного домика можно сделать, используя обычную старую эмалированную ванну. Она имеет довольно большой объем, не ржавеет, а входное и выходное отверстия удобны для присоединения к системе. Такая система оснащается автоматическим регулирующим устройством с поплавком, что обеспечивает поддержание постоянного уровня воды в ванной. Его конструкция может быть самой разнообразной, но автор идеи такого водоснабжения Н. Хорев считает, что лучше всего использовать бесконтактные переключатели типа БВК. Рычаг с поплавком на нижнем конце закреплен шарнирно в кронштейнах крышки и при изменении уровня воды в баке перемещает верхним концом управляющие тяги с алюминиевыми флажками — наклеенными отрезками фольги. Размеры рычагов и расположение датчиков выбираются таким образом, чтобы они срабатывали при верхнем и нижнем уровне воды в ванной.
Такой водопровод можно эксплуатировать круглый год, если емкость утеплить. Ванну помещают в деревянный ящик, а пустоты между его стенами и стенками ванной заполняют теплоизолятором: шлак, опилки, пенопласт и т. д.
Домик с таким водопроводом целесообразно оборудовать и системой канализации. Для этого в 10-15 м от дома роют глубиной 1,5-2 м яму и бетонируют ее или обкладывают кирпичом. Еще проще использовать отрезок стальной или бетонной трубы диаметром 700-1000 мм. Для слива воды используются трубы диаметром 70-150 мм. Их укладывают в грунт с уклоном в сторону ямы.
При наличии газовых баллонов можно обеспечить дом водяным отоплением, используя газовые водогрейки типа АГВ-80. АГВ-120.
При этом потребуется в-систсмс водоснабжения установить электромагнитный клапан, который будет перекрывать расходную трубу из напорной емкости. Он обеспечит поступление воды непосредственно из насоса.
Дворовый туалет. Его легко соорудить из любых подручных материалов. Чаще всего его строят из досок с односкатной шиферной крышей. Можно сделать в виде шалашика. Во всех случаях к сооружению предъявляются свои требования: плотные стены, надежно закрывающиеся двери. В одной из стен делают вентиляционное отверстие, закрытое мелкой сеткой от мух. Обычно площадь пола равна 1 кв. м, высота — 2 м. Если строится туалет с выгребом, под стульчаком роется выгребная яма. Стенки и дно выгреба делают из древесины, кирпича, бетона. Существует одно условие: стснки в любом случае должны быть водонепроницаемые. На дно ямы насыпают слой глины (жирной) толщиной 25 см. Затем делают стены. Каменные или кирпичные штукатурят бетонным раствором, а деревянные покрывают битумом. В качестве выгребной ямы можно использовать старую 200-литровую бочку или некондиционные бетонные кольца большого диаметра. –
Над ямой кладут балки и на них ставят деревянную будку.
Люк в задней части туалета закрывают деревянной крышкой.
Наиболее простой и гигиеничный туалет можно построить без выгребной ямы. Он носит экзотическое название пудр-клозет. Особенность его в том, что непосредственно под стульчаком против рабочего отверстия ставится металлическое ведро или деревянный ящик, обитый металлом. Нечистоты сразу засыпают торфом или золой, что устраняет запах. В последующем емкость опорожняется в компостную кучу. Для установки емкости под стульчак делаются специальные дверки с выходом. Помещение туалета целесообразнее делать в виде шалаша, что позволяет в расширенном нижнем основании хранить емкости с золой и торфом. ,
Если сделать размеры клозета побольше и установить поперечную перегородку, то в заднем помещении можно отвести место для хранения сельхозинвентаря и удобрений.
Стульчак изнутри обшивается листовым железом с прокладкой из рубероида, что предохраняет дерево от попадания на него нечистот.
Ведро с нечистотами можно вытаскивать через верх, если верхнюю деревянную крышку стульчака вместе с vodsn01очком прикрепить к задней стенке на шарнире. По санитарным требованиям выгребные туалеты ставят не ближе 20 м от колодца и дома. Пудр-клозет можно располагать близко от дома, даже блокировать с ним.
Место для компоста. Если хотите, чтобы на вашем садовом участке всегда было чисто, не валялись отходы пищи, листья, ботва, сорняки, зола, не поленитесь с первых же дней сделать компостную яму. Таким образом, вы и требованиям гигиены удовлетворите, и вскоре станете обладателем ценного органического удобрения.
Яму роют произвольного размера, глубиной не менее 50 см. Дно ее. устилают слоем мягкой глины, желательно, чтобы се стенки были водонепроницаемые. На дно ямы сначала набрасывают слой сухой земли до 15 см, затем укладывают слой травы, отбросов. Поверх этого опять насыпают слой земли или торфа толщиной 15 см,
Отбросы также можно пересыпать тонким слоем золы с последующим поливом водой. Компостные слои обильно поливают фекальной жижей. Для улучшения качества компоста слои можно пересыпать суперфосфатом или известью при кислой почве.
Компостные кучи высотой до 1 м следует со всех сторон засыпать торфом или землей. Через 6-8 месяцев компост готов.
Вместо компостной Ямы можно сделать штабеля из досок, соединенных по углам во встречный паз. Короба просты в изготовлении, легко транспортируются, укладываются и разбираются. Кроме того, такая конструкция позволяет обильно смачивать весь объем компоста, что способствует его более быстрому созреванию.
Место для кострища оборудуется вдали от построек, деревьев, кустов и посадок. Оно должно быть постоянным. Следует помнить, что на месте горящего костра долго ничего не растет. Поэтому кострище надо устраивать на каком-нибудь поддоне из металла, кирпичей или камней. Зола от сгоревших веток, сушняка, бумаги и других древесных отходов затем ссыпается в компостную кучу.
Колодец на участке. Сперва нужно провести простейшие изыскания грунта,-чтобы определить глубину залегания водоносного слоя, количество и качество воды. Задача упрощается, если поблизости уже есть колодцы или местные жители могут дать хотя бы приблизительные сведения. А если никаких сведений нет? Выручит только разведочное бурение.
Колодец размечают на расстоянии, не превышающем 20 м от источников возможного загрязнения: “уборных, компостных куч, места хранения удобрений и ядохимикатов. Нельзя строить колодцы в низине и других местах, затопляемых во время ливней и паводков.
Не следует также устраивать колодцы на крутых склонах балок, оврагов, берегов рек, так как они будут при определенных условиях забирать грунтовые воды.
Колодцы бывают шахтные и трубчатые, какой лучше? У того и другого примерно одинаковый срок службы, и тот, и другой потребуют при строительстве особого инструмента и оснастки, подъемных устройств. Совет можно дать такой: если вода залегает глубоко, то предпочтительнее сделать трубчатую скважину. Это если пробиваемый грунт не имеет каменного пласта. В противном случае придется предварительно поработать лопатой и киркой.
Перед началом работ следует принять необходимые меры безопасности. Рабочее место надо оградить досками на расстоянии 1 м от края шахты. На прилегающей площадке в радиусе 2 м следует убрать все предметы, которые могут попасть (скатиться) в шахту. Следует также проверить прочность веревки, на которой будет привязана бадья или ведро с грунтом. Привязка каната к бадье должна быть абсолютно надежной. При рытье колодца более 6 м к бадье следует привязать еще один (страховочный) канат.
 
Рис. 7. Колодцы: а) шахтный; б) трубчатый
После любого перерыва в работе надо тщательно осматривать все подъемные приспособления, контролируя их на прочность и исправность.
Каждое утро и после перерывов перед спуском копателя в шахту необходимо проверять качество воздуха на загазованность. Если в шахте обнаружится газ, ее следует проветрить. Для этого можно использовать вентилятор или пылесос, удлинив при необходимости приемную трубу. Вентиляцию шахты можно произвести и с помощью горящей печки, установленной на поверхности. При этом поддувало соединяют трубой с низом шахты.
При рытье колодца учитывают характер грунта. Незакрепленная часть колодца должна быть минимальной. Во всех случаях она не может превышать 1 м.
По способу крепления боковых стен колодцы бывают деревянными, бетонными и кирпичными.
Деревянные колодцы обычно строят квадратного сечения с примерным размером 1×1 м. Сруб собирают на земле из бревен толщиной около 20 см. Сопряжения бревен в углах венца делают в лапу. Венцы соединяют нагелями (деревянными шипами длиной 8-12 см) вразбежку. Для прочности венцы дополнительно соединяются металлическими скобами.
На сруб идет разнообразная древесина, но можно отдать предпочтение определенным сортам. Общие требования к древесине: она должна быть прямая, не подпорченная и не трухлявая, без грибковых заболеваний и древоточин. Для сруба не годится сухостойный лес. Недолговечна и осина. Кроме того, она придает воде неприятный запах и горечь. Ель также скоро портится. Наиболее подходящими для этой цели породами деревьев являются дуб, лиственница, ольха, вяз, сосна, береза. Дуб сохраняется в надводной части до 2.5 лет, в воде — несколько десятилетий, даже до ста. Береза в воде стоит около 10 лет, а на воздухе — 5.
Если глубина колодца меньше 6 м, а стенки прочные, напор воды небольшой, то возведение сруба может быть начато со дна. Для этого сколачивается помост из бревен и досок и укладывается на дно колодца. На этом основании начинает укладываться сруб.
При глубине колодца более 6 м сруб устанавливают на основании при глубине открытой шахты, равной 3 м, сверху при этом должно быть три венца. Затем начинают подрывать шахту изнутри и по бокам, не трогая до поры углы. Подрыв 20-25 см, подпирают сруб клиньями, затем подрывают землю под углами, равномерно вынимают клинья. Сруб опускается. В последующем этот процесс повторяется до полного заглубления. Если сруб застревает в шахте и не хочет опускаться под собственным весом, его осаживают сверху. Годится любой способ, вплоть до того, что можно сделать широкий помост и загонять наверх легковую автомашину, загружать помост грузом до нескольких тонн.
Если ваши потуги оказались тщетными, нижнюю част], сруба придется достраивать снизу, что значительно усложняет работу.
Чтобы облегчить продвижение сруба по шахте колодца, основание сруба незначительно расширяют, а к нижней части прикрепляют режущую кромку из металла, так называемый башмак.
Есть еще один способ установки сруба в шахту колодца. Он приемлем при плотном грунте и небольшой глубине колодца. Он заключается в том, что наращиваемый сруб можно подвесить на веревках и по мере увеличения его роста плавно опускать на дно.
Такой способ привлекателен тем, что одновременно с установкой сруба могут вестись землеройные работы, так как сруб от нижней границы колодца можно подвешивать на высоте 0,5 м. Только следует учесть при этом, что ширина шахты должна быть больше размеров сруба в сечении, что позволит пропустить по бокам сруба веревки, которые станут поддерживать его.
Сруб подвешивается на четырех веревках, охватывающих каждый нижний угол. Верхние концы веревок закрепляются на раме, сделанной из бревен и установленной над верхним отверстием шахты. Трения 2-3 витков веревки вокруг бревна вполне достаточно, чтобы удержать сруб в любой позиции. Для опускания сруба необходимо несколько потравить концы веревок. Сруб опускается легко под собственным весом при условии, если он движется без перекосов.
Веревки следует брать с запасом прочности. Запрещается работать одному, в целях безопасности.
Бетонный колодец. Ему можно отдать предпочтение перед другими видами шахтных колодцев. Он характеризуется высокой прочностью, относительной простотой изготовления, гигиеничен и долговечен. Способов строительства таких колодцев много. Но мне нравится по своей оригинальности вариант, который “сочинил” садовод-любитель из Ленинграда В. А. Куприянов.
Для устройства колодца на своем садовом участке он применил метод скользящей опалубки. Для этого из стандартного листового железа толщиной 2 мм сделал четыре полукольца. Высота каждой полосы равнялась одному метру. На загнутых концах каждой полосы сделал по 5 отверстий под болты с гайками Мб и стянул полукружья с равными диаметрами. Получилась кольцевая опалубка. После этого приступил к рытью колодца. Сперва выкопал яму круглого сечения диаметром 150 см и глубиной 1 м. Края закрепил полосой толя, чтобы не осыпалась земля. Затем установил на дно ямы (в центре) опалубочные кольца с таким расчетом, чтобы расстояние между кольцами, то есть толщина будущих стенок, была везде одинаковым.
В качестве арматуры пригодился железный провод диаметром 8 мм. Нарубив куски проволоки длиной немного более 1 м, Куприянов воткнул их в землю в количестве 10 шт. через 10 см по периметру опалубки.
Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части речного песка, вода и 4 части щебенки. Поскольку относительно тонкие стенки колодца требуют достаточной прочности, надо серьезно подойти к сотворению раствора. Скажем, цемент должен быть свежим, а не залежалым, желательно использовать портландцемент марки 400. Воду для приготовления бетона следует брать питьевую, без примеси химических реагентов, во всяком случае, не кислую.
Кислотность воды можно определить индикаторной бумажкой. Большинство школьников знают, как это делается. Песок берут чистый, без примесей глины и земли. Гравий также должен быть чистым, размером не более 1/4 толщины стенки колодца. Содержание бетонной смеси определяют по соотношению весов составляющих компонентов.
Смесь готовят ручным способом или в бетономешалке.
Сначала смешивают песок с цементом всухую, затем добавляют нужное количество воды. Затем смесь тщательно перемешивают, в раствор, добавляют предварительно смоченные водой щебень или гравий. Снова тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Начинающим строителям-самодельшикам иногда трудно определить количество воды, необходимое для приготовления раствора. В теории строительных работ есть термин, именуемый В/Ц. Это не что иное, как водоцементное отношение по массе. Причем за единицу берется количество цемента. Поэтому, если говорят, что В/Ц раствора 0,5, то следует понимать: на 10 кг цемента необходимо взять 5 кг воды. Так вот, для раствора смеси при изготовлении колодезной опалубки В/Ц должно быть 0,5-0,7.
Бетонную смесь укладывают в опалубку слоями 10-15 см и утрамбовывают.
После того как опалубка наполнилась на 1-3 м, Куприянов положил без привязки два железных прута диаметром 3 мм (согнутых в полукольца) и слегка утрамбовал их в раствор. Затем процесс повторил до полного заполнения опалубки.
Через неделю, ослабив болты, приподнял опалубку по поверхности застывшего бетонного кольца и, не доходя до верха на 1/3 высоты, вновь затянул опалубку болтами. Затем в опалубку опять уложил прутья и заполнил бетонной смесью. В верхней части после этого связал проволокой вертикальные и горизонтальные прутья.
Еще через неделю начал рыть шахту. Когда забрал грунт из-под нижнего кольца, бетонный сруб опустился под‘собст-венной тяжестью. Дальнейшее заглубление шло повторением наращивания трубы с последующим опусканием.
Куприянов рассказывает, что по его примеру колодцы сделали многие садоводы, и все остались довольными, метод прост и доступен.
Следует отметить, что меры безопасности будете соблюдать те же, что и при рытье любой шахты.
Колодцы из камня и кирпича долговечны. На обкладку идет сланец, плотный известняк или песчаник, кирпич — только красный, потому что силикатный в воде быстро разрушается. Кирпич требуется без трещин, плотный. Можно использовать и пережженный, если он соответствует вышеизложенным требованиям.
Кирпичные и каменные колодцы делают, как правило, круглой формы. Это обеспечивает минимальный расход материала и гарантирует достаточную прочность.
Глубокие колодцы целесообразно строить опускным способом. При этом начальную кладку следует также возводить на опорном башмаке, несколько большем по размеру основной кладки и имеющем стальной башмак по периметру.
Толщина стенок каменной кладки берется в пределах 35 см, кирпичной — не менее 25 см. Состав цементного раствора для кладки 1:3.
Бутовый камень для кладки колодца надо тщательно подбирать. Промежутки между камнями при их укладке на раствор оставляют минимальными. Камни укладывают к центру колодца с перевязкой швов узкой частью, что предотвращает в дальнейшем выдавливание.
Мелкие и крупные камни надо класть рядами: слой крупных, слой мелких.
При кладке колодцев кирпичи укладывают друг на друга плашмя и веером (радиально).. При этом первый слой кирпича укладывается на слой раствора непосредственно на верхнюю часть стального башмака. Следующие кирпичи кладут также веером, но с перекрытием швов первого пояса. Тщательно заполняют раствором все швы и пустоты. Для экономии раствора широкие щели можно заполнить битым кирпичом на бетонном растворе. Следует следить за тем, чтобы за кладку не падали осколки кирпича, которые в последующем будут сильно мешать при опускании сруба. В стены кладки заделывают стальные скобы, чтобы в процессе работы можно было подниматься и опускаться.,
Для сохранения геометрических размеров колодца исполь-зуютсяшаблоны (для сечения) и отвесы (длявертикальности).
При прохождении различных геологических слоев грунта стенки кладки могут подвергаться разнопеременным значительным нагрузкам.
Каменные колодцы лучше оштукатурить полностью. У кирпичного штукатурится только подводная часть. Состав раствора 1:2.
Существует несколько способов устройства водоприемной части шахтных колодцев. Более подробное описание можно найти в специальной литературе. Самые простые и распространенные в практике колодцы с притоком воды через дно, покрытое гравийным фильтром.
Конечно, мысль о том, что работать придется одному в ограниченном пространстве на глубине 15-20 м, сначала будет тревожить вас, но страх постепенно пройдет. Особенно если на голове у вас будет хорошая защитная каска, в руках удобный инструмент, а на поверхности надежный подъемный механизм, ответственные и трезвые помощники.
И пусть вас не угнетает одиночество. Ведь кто-то однажды удивленно воскликнул: “Оказавшись на дне, я услышал стук внизу”. Возможно, это стучалась человеческая гордость…
Верхний сруб колодца должен возвышаться над землей примерно на 0,8 м. Над срубом устраивают навес. При наличии электричества можно использовать электронасос. Чаше пользуются подъемным воротом.
На двух вертикально врытых в землю столбах или брусьях закрепляется деревянный чурбак диаметром 20-30 см с осью, изготовленной из толстого металлического прута диаметром в палец.
С рабочей стороны прут изогнут по контуру ручки. К деревянной части ворота прочно прикрепляется веревка нужно длины, на конце се крепится ведро.
Но умельцы предлагают еще такой способ доставки воды из колодца, при котором ведро становится лишним, а вода при вращении ворота поступает сплошной струей. Для этого в колодец опускаем трубу до водоносного слоя. Веревку по длине удваиваем и концы скрепляем между собой. Но предварительно насаживаем на нее большое количество шайб, изготовленных из старых приводных ремней, подошв, транспортерной ленты и др. Шайба делается по размеру внутреннего диаметра заборной трубы. Пробойник-шаблон можно сделать из куска той же трубы. Только для этого придется заточить нижнюю кромку с наружной стороны. Всасывающую трубу подбирают в зависимости от глубины колодца. Если его глубина до 10 м, то диаметр трубы может быть от 60 до 100 мм, при глубине колодца до 20-30 м он уменьшается до 20-40 мм.
Длина всасывающей трубы может быть 12-15 м. Трубу можно сделать и самому из досок. При этом место vodosnab-kanaliz-4astn-domaсочленения труб и места сочленения боковых досок трубы должны быть без щелей.
Некоторой доработки требует и сам ворот. На нем набиваются упорные планки, поверх которых идет веревка с шайбами, после чего ее концы соединяются. При вращении ворота шайбы укладываются в пазы и вращают веревку. Нижние шайбы захватывают воду и подают ее в трубу, по которой она поступает на поверхность. Производительность такого устройства в 20 раз выше, чем ведерного, и требует небольших усилий при работе.
Идея такого устройства пришла москвичу Б. Блинову.
При желании мы можем усовершенствовать конструкцию. Скажем, сделать привод к валу от велосипеда, мотоцикла или даже от вращающегося колеса автомобиля, приподнятого (задние колеса) над землей, а на обод колеса приспособить барабан с цепной или ременной передачей.
В настоящее время все большее распространение получают трубчатые колодцы. Если он правильно построен и грамотно эксплуатируется, то не уступает по производительности и долговечности шахтному колодцу. Кроме того, он не пропускает поверхностные воды и не загрязняется. При мягком грунте такой колодец можно сделать за 2-3 дня на достаточно большую глубину, до 50 м и более.
Существует много способов такого бурения, но одним из хорошо себя зарекомендовавших является так называемый абиссинский колодец. Пусть вас не отпугивает неожиданное название. Оно возникло после того, как англичане, отыскивая воду в Абиссинии еще в прошлом веке, добились невиданной скорости проходки скважин.
Более того, в 1869 г. абиссинский колодец был испытан в России возле Царского Села и показал очень хорошие результаты. Потом этот колодец на долгое время был забыт, а сейчас о нем знают только специалисты, да в связи с бурным ростом садоводческих товариществ иногда в печати о нем появляются воспоминания. Но он стоит того, чтобы о нем рассказать и построить его.
Конструкция насоса не сложна и состоит из трубы с отвер-стаями, на нижний конец которой насажен копьевидный наконечник. Внутри вмонтирован клапан в виде шарика. Водозаборная часть трубы представляет собой отверстия (боковые) для прохода воды, поверх которых помешается сетчатый фильтр.
Копьевидный наконечник изготавливается из твердой стали. Поверх трубы в районе боковых сверлений наворачивается нержавеющая проволока (медь или се сплавы, нихром). Этим как бы отодвигают сетку от трубы, обеспечивая большую пропускную способность устройства. Проволока наматывается с некоторым зазором между соседними витками. Закрепляют ее на трубе сваркой и пайкой медью.
Сверху проволоки накручивают сетку из нержавеющего металла. Зазоры между витками проволоки равняются 1.5-2 мм. По размерам ячеек сетчатого фильтра следует отдать предпочтение-самым мелким: 0,025-0,25 мм. Сетку закрепляют на трубе поверх проволоки сваркой, пайкой или сшивкой.
Перед закладкой колодца в земле роют яму размером 800×800×1000 мм.
После устанавливают треножник, навинчивают наконечник на газовую трубу, надевают сверху бабку, закрепляют подбабок и хомут с блоками. Расстояние между фильтром и подбабком 1000-1200 мм. Трубу устанавливают в центре ямы, засыпают грунтом и землю утрамбовывают. Пора заколачивать трубу. Двое мужчин поднимают бабку за веревки на предельную высоту и отпускают. Она с силой бьет по нижнему хомуту, который обязательно должен быть закреплен на трубе неподвижно на каждый цикл заколачивания. По мере заглубления сверху навинчивается следующая труба. Колодец заглубляют до того уровня, когда горизонт водного слоя не будет выше сетчатого фильтра на 600-1000 мм. Появление водоносного слоя можно определить, периодически опуская в трубу тонкую трубку небольшой длины. Опускается она на шнуре, при соприкосновении с водой раздается характерный шлепающий звук.
При залегании воды до глубины 7 м для откачки се можно использовать обычный вакуумный ручной насос. При большой глубине потребуется установка погружного насоса. Скажем, насос НГ-1, который выпускают на Бийском машиностроительном заводе. Поскольку его наружный диаметр равен 57 мм, диаметр трубы строящегося колодца должен быть не менее 70 мм-
У моих соседей два шабашника не спеша за два дня пробурили и установили насос, качающий воду с глубины 10 м. На поверхности земли не видно было никакого приспособления. Оба они полулежали у скважины, время от времени доставали какой-то снаряд, закрепленный на цепи, и вытряхивали его. Буквально на глазах росла кучка земли. Теперь я знаю, что они работали желонкой.
Зная, что грунт на наших участках податливый (50 60 см чернозем, далее сантиметров 40-50 — смесь земли, песка и глины, а глубже — до неизвестной глубины сплошной песок), они выбрали самый доступный способ пробивания скважины. Право же, просто поражали простота, доступность и эффективность технологии. Кстати, позже я узнал, что этот способ бурения был известен еще в древнем Китае.
Желонка представляет собой цилиндрический стакан из металла с нижней несколько расширенной режущей кромкой и обратным клапаном, сделанным из плотной резины. Крепится он в нижней внутренней части стакана. Диаметр стакана подбирается в зависимости от нужного диаметра скважины. В верхней части стакана крепится проушина, на которой закрепляется трос, канат или металлическая цепь.
Перед бурением мужики-умельцы вырыли яму размером 1×1 м с вертикальными бортами и глубиной 50 см. В центре сс.ручным буром сделали скважину глубиной около 1 м. Далее работу продолжали желонкой. Поднимали ее над скважиной и бросали в отверстие скважины. Под своим весом она проникала в грунт, который, разрушаясь, поступал через клапан в стакан. После нескольких ударов стакан наполняется, его поднимают на поверхность и освобождают, процесс повторяется. Если грунт сухой и твердый, в скважину периодически подливают воду в незначительном количестве. Через клапан желонки могут проходить даже небольшие камни.
К недостаткам этого приема следует отнести то, что желонка не годится для каменистого грунта.
Народные умельцы придумали множество способов бурения скважин, многие из них с неожиданным конструкторским решением.
Например, почему бы не сделать бур из обычной кухонной старой… кастрюли. Вам необходимо будет только конически выдавить дно. В середине укрепить в стальном каркасе обломок сверла диаметром 25-30 мм. В днище от сверла до боковой стенки делаются прорези с двух противоположных сторон, ширина щелей 30-40 мм. Ножи изготавливают из 1,5-мм нержавейки. Они крепятся к корпусу болтами и выступают на 10-12 мм, что позволяет легко поднимать бур наверх для опорожнения. Резьбовое гнездо для присоединения штанги вытачивается в стальном каркасе, который расположен внутри кастрюли. Таким буром также можно чистить загрязненные колодцы.
, Умельцы иногда для бурения применяют шнеки сельхозмашин, например зерновой шнек со старого комбайна С-6. Утверждают, что за два часа таким буром пробурили 10-м скважину. Кусок шнека длиной 400 мм несколько видоизменяют. Нижнему трубчатому концу придают форму винта, на удалении 85 мм приваривают два ножа, каждый из которых установлен под углом 25-28 градусов по отношению к горизонтальной оси.
Вверху к штанге приваривают муфту из стали под резьбу труб, которые будут навертываться на нее и друг на друга. К одному из кусков трубы приваривают поперечную ручку длиной 12 000-15 000 мм.
Для тех, кто будет иметь дачный участок близко от водоема или реки, московский инженер П. Радченко сконструировал насос, который работает за счет энергии волн. Изготавливается волновой насос из пакета резиновых кольцевых диафрагм, которые по внутреннему и наружному периметру стягиваются металлическими кольцами на болтах. Нижнее и верхнее кольца пакета соединяются с клапанными коробками входным (нижним) и выходным (верхним) шлангами. Нижний конец насоса жестко крепится к кронштейну вбитой в дно сваи, а верхний шарнирно соединен с рычагом, который связан с бревном, свободно пляшущим по волнам. Поднимается бревно на гребне волны — пакет удлиняется, открывается нижний впускной клапан, падает бревно вниз — диафрагмы сжимаются, нижний клапан закрывается, открывается верхний, и вода по шлангу устремляется на участок.
Вместо бревна можно сделать поплавок. Во всех случаях между нижним и верхним кольцами закрепляется на скобочках шнурок, ограничивающий максимальную растяжку насоса. В зависимости от размеров пакета поплавок должен иметь определенные размеры, которые подбираются экспериментально.
Автор утверждает, что, несмотря на простоту конструкции, насос обеспечивает достаточный напор воды с производительностью от 25 до 100 т воды в сутки, в зависимости от интенсивности и силы волнения водоема.
Уж коль скоро мы заговорили о воде, коснемся строительства бассейна. Наипростейший бассейн-плескательницу можно соорудить за два часа. Для этого понадобится авто- или тракторная покрышка колеса большого диаметра и кусок целлофановой пленки. В земле роется неглубокая яма по размеру внутреннего обода колеса. Покрышка укладывается сверху на землю, образуя боковую стенку, под которую подгибаются края пленки. Земляное дно должно быть ровным, без острых предметов, пленка укладывается в 2-3 слоя. Можно наливать воду и плескаться.
А вот более основательный вариант бассейна.
Сооружать его следует на открытом возвышенном месте. Во-первых, он не будет засоряться опадающими листьями. Кроме того, при рытье котлована не будут повреждены корни деревьев, которые, в свою очередь, не повредят дно котлована, стремясь к воде. Высокое расположение бассейна устранит необходимость рыть глубокий водосброс из него.
Бассейн будет круглой формы. Любым доступным способом очертите круг на земле нужного диаметра и вбейте по периметру колышки. Начинаем копать. Следует учесть, что вынутая земля, аккуратно и равномерно разложенная по окружности котлована, увеличит высоту берегов примерно на две трети. Поэтому, если вы задумали сделать котлован глубиной 90 см, потребуется вырыть яму на глубину 30 см. Дно бассейна делается чашеобразным. Это обеспечит хороший сток воды через выпускное отверстие на дне бассейна, кроме того, даст увеличение глубины.
Стены бассейна надо закрепить и сделать их водонепроницаемыми. Для этого существует много способов, но остановимся на одном из них, самом простом и экономичном, так как он позволяет использовать некондиционные куски шифера, оставшиеся после покрытия крыши. Можно применить и старый шифер, уже бывший в употреблении. Листы шифера шириной в 2-3 волны вкапываются в грунт по периметру котлована на такую глубину, чтобы верхний обрез каждого листа находился на высоте стенок (в рассматриваемом случае на высоте 90 см). Места сочленения (волна) закрепляются металлическими трубами. Если нижний конец шифера закопан на небольшую глубину— 5—7 см, верхние края листов можно привязать к колышкам, предварительно пробив или просверлив в шифере отверстия. Затем необходимо смочить шифер в местах стыков внахлест и замазать бетонным раствором. Состав раствора 1:2. Получим водонепроницаемую стенку. Однако она недостаточно надежна. Укрепить се можно, залив в промежутки между шифером и грунтом бетонный раствор. Прочность значительно повысится, если в этом промежутке заранее была установлена сетка, которая послужит арматурой.
Можно поступить и наоборот, прикрепив проволокой сетку к шиферу с внутренней стороны. После этого кольцо оштукатуривается раствором 1:3. Густота раствора должна быть такой, чтобы цементная масса не стекала и не сползала со стенок и хорошо держалась на сетке. Первый наброс должен постоять 2 дня, после чего можно приступать к продолжению работы. Второй наброс поможет устранить огрехи первого и сделает стенку достаточно прочной. Толщина слоя после второго наброса может быть 5-7 см. Если есть лишние деньги, можно сделать и третий наброс.
Окончательную отделку можно проводить и по второму набросу. Для этого можно применить любые доступные способы. Вдавить в раствор цветные камешки или кусочки смальты, создать тематическую мозаику, сделать стенки ровными или обложить их плиткой, например кафельной.
Опалубку делают из металлических полос, как это уже было предложено при изготовлении сруба колодца. На худой случай, каркас опалубки, сооружают из листов фанеры, закрепленных по периметру круга деревянными откосами. В качестве арматуры используют сетку, иногда самодельную.
Дно бассейна также делается водонепроницаемым. Для этого расстилается толь или рубероид в несколько (2-3) слоев перпендикулярно друг к другу.
Если швы после этого залить горячим битумом, то утечка воды будет минимальной. Если на горячий битум вы уложите еще 2-3 слоя рубероида, герметичность обеспечена. Чтобы купальщикам не вдыхать выделяемые толем и рубероидом пары, дно следует забетонировать, простелив предварительно арматурную сетку. Слой раствора может быть небольшим, а раствор не очень крутым — 1:5.
Наиболее вероятное место утечки воды — стык бетонной стены и дна. Если приклеить смолой куски рубероида к стенке и это место тщательно забетонировать, вода не просочится.
Берега бассейна должны иметь красивый вид. Не поленитесь проявить при оформлении бассейна “косметическое” пристрастие. Вынутым грунтом надо засыпать наружную часть бассейна. Для того чтобы грунт лег плотно, его следует не утрамбовывать, а обильно поливать водой, что ускорит усадку.
 
Рис. 8. Бассейн: а) разрез; б) внешний вид
Края бетонированного кольца обкладывают камнем, кирпичом или дерном. На земляном валу можно посеять травы, посадить цветы, создать природные композиции.
Вода в бассейн подается из централизованной системы или закачивается насосом.
Со временем она в бассейне застаивается. Поэтому водоем необходимо периодически очищать. Для этого делается два слива: верхний, в боковой стенке, и нижний, в центре дна. Через верхний слив удаляется плавающий мусор, а через нижний — донные осадки. Нижний слив можно сделать таким образом. Подбираются мисочка и резиновый мячик с таким расчетом, чтобы при наложении мячик плотно прилегал к оокам мисочки. Мисочку вставляют в пробитое отверстие в центре бассейна и замазывают края бетоном для герметичности. У миски предварительно вырезают дно или просверливают отверстия. Нижняя часть миски через отводную трубу под дном бассейна должна быть связана с дренажным отстойником, который расположен ниже уровня дна бассейна.
В резиновом мячике проделывают дырочку, через которую заполняют его полость дробью или мелкой галькой. Затем надо из проволоки сделать жесткое ушко, вставить в отверстие и залить цементом или гудроном. Заливка при этом не должна проникать глубоко в полость мяча, так как это может лишить его эластичности. Уложив мячик в мисочку, вы получите запирающий клапан с полной герметичностью.
В мелком бассейне открывать клапан можно непосредственно за скобку вверху. В глубоком водоеме следует сделать приспособление в виде скобы.
Остается добавить, что в таком водоеме.можно не только купаться, но и разводить рыбу. Только при этом нельзя заполнять бассейн хлорированной водой. В крайнем случае, воду можно “окислородить”, если по периметру стенок бассейна уложить шланг с отверстиями, куда вмонтированы распылители. Вода, распыляясь, не только дехлорируется, но и прогреется, и “надышится кислородом”.
Способов постройки водоемов множество. Можно попробовать построить бассейн на свой вкус, исходя из наличия материалов, величины участка и назначения.
Советы: не пейте некипяченую воду. Полив растений холодной водой из глубокого колодца дает мало пользы. При отсутствии дров можно для подогрева воды или приготовления чая воспользоваться кирпичным “примусом”. Для этого сухой кирпич следует положить на несколько часов в емкость с керосином, который глубоко проникнет в поры кирпича. Если теперь его поджечь, получим горящий факел.

 

Водоснабжение частного дома. Устройство водопровода

 
К сожалению, не везде в частном секторе застройки имеется центральный водопровод. А это значит, что придется самим позаботиться о водоснабжении. В этой статье я поделюсь с вами, уважаемые читатели, приобретенным опытом устройства домашнего водопровода.
Прежде всего, вам необходимо составить схему водопровода, которая должна включать подводку труб к дому и план устройства водопровода внутри дома. На основании составленной схемы производим покупку необходимых материалов. Такой подход к делу сэкономит и время и деньги.
Что необходимо приобрести для выполнения работы:
станцию водоснабжения
трубу металлопластиковую 20 мм, 32 мм (наружный диаметр)
обжимные и резьбовые фитинги (муфты, уголки, переходники и т.п.)
обратный клапан для водонапорной станции (обязательно!)
держатели для металлопластиковых труб
шаровой кран, смесители
Важно! При выборе станции необходимо учесть, что глубина подъема воды станцией уменьшается при значительном удалении колодца от дома. К примеру, максимальная глубина подъема воды станции со значением «100», которую я установил у себя в доме, до 10 м, длина водопроводной трубы от дома до колодца составляет 10 метров. В этом случае станция со значением «80» уже не обеспечивает подачу воды – понадобится устройство со значением «100».
Подготовительные работы
Инструмент, необходимый для выполнения работ на данном этапе:
ножовка по металлу (для обрезки трубы)
лопата
рулетка
Материалы:
доска обрезная шириной 150 мм (для изготовления опалубки)image
цемент
песок
мелкий гравий
сетка-рабица
Первое что нужно сделать на этом этапе – это определить местоположение водонапорной станции. Самым оптимальным вариантом является подполье в доме:
в помещения дома будет практически не слышно работы станции;
исключается вероятность замерзания воды в водонакопительном резервуаре станции.
Станцию можно установить в подполье, в ванной комнате или в помещении, где находится отопительный котел.
В любом случае вам необходимо учесть, где оставлено пространство под ввод труб водоснабжения в фундаменте вашего дома.
Определившись с расположением станции, переходим к следующему этапу: выкапываем траншею для укладки трубы, по которой из колодца будет подаваться вода в дом. Глубина траншеи определяется степенью промерзания грунта в вашей местности. Лучше всего, если, к примеру, глубина промерзания грунта равна 70 см, вырыть траншею на глубину 1 м – это практически сведет к нулю степень риска замерзания воды в трубе.
Прокопав траншею от дома к колодцу, укладываем в нее металлопластиковую трубу диаметром 32 мм:
один конец трубы вводим в колодец, затем, постепенно сгибая трубу, опускаем ее вниз, не доводя до дна колодца примерно 30-40 см (во избежание захвата песка в процессе водозабора);
обрезаем трубу до нужного размера;
второй конец трубы вводим через проем в фундаменте в подпол дома, где будет установлена станция;
утепляем трубу в траншее при входе в дом: обматываем минеральной ватой или надеваем на трубу специальный поролоновый рукав;
закапываем траншею.
Примечание: Дно траншеи должно быть ровным, чтобы закопанная труба не получила повреждений и сильных прогибов, которые могут затруднить подачу воды.
Для установки станции требуется жесткая поверхность. Соответственно, нужно сделать бетонную стяжку в том месте, где будет установлена станция:
готовим раствор бетона (с пропорциями 1:3:4);
делаем опалубку из обрезной доски (шириной 15 см) в виде квадрата (60х60 см);
укладываем на дно сетку-рабицу, заливаем первый слой бетона высотой 7-8 см;
снова фиксируем сетку-рабицу, заливаем пространство бетоном до верхнего уровня опалубки.
В бетон устанавливаем болты длиной не менее 100 мм. При этом необходимо учесть, что на поверхности должно остаться не менее 3 см длины резьбы устанавливаемых болтов.
Примечание: Установка болтов производится в том порядке, в котором расположены посадочные отверстия в креплении станции.
Выполнив работы, даем бетону подсохнуть, и устанавливаем станцию на законное место. Крепление станции к бетонной стяжке осуществляем при помощи резиновых подкладок, толщина которых может быть 3-5 мм. Фиксируем станцию гайками (под гайку обязательно подложите шайбу-гравер, так как от вибрации крепление может ослабнуть).
Монтаж и запуск станции водоснабжения
Приборы:
манометр (можно автомобильный)
велосипедный насос (для закачки воздуха резиновую «грушу», которая находится в накопительном баке станции)
Инструменты:
ножовка по металлу
набор гаечных ключей (от ключа на 10 до 27 + разводной ключ)
молоток
отвертка
рулетка
силиконовый герметик для уплотнения резьбовых соединений
Порядок работ:
Первое, что необходимо сделать – это установить обратный клапан в водозаборное отверстие насоса станции. Обратный клапан нужен для того, чтобы вода из резервуара станции не вытекала обратно в колодец.
Закрепив обратный клапан, накручиваем на него стальной (желательно) уголок с ввернутым в него переходником с наружной резьбой. Для обеспечения герметичности резьбовых соединений лучше всего использовать силиконовый герметик.
Следующим шагом будет установка переходника для крепления металлопластиковой трубы к станции (пример переходника на фотографии).
Скручиваем с переходника гайку, снимаем разрезное обжимное кольцо. На трубу необходимо надеть снятую гайку и кольцо – именно в таком порядке! Надеваем трубу на штуцер переходника, который имеет два уплотнительных кольца. Обжимное кольцо продеваем по трубе и плотно прижимаем его к торцу переходника, после чего закручиваем гайку от руки и с небольшим усилием поджимаем ее гаечным ключом.
В отверстие для отвода воды из станции в систему внутреннего водопровода, закручиваем ниппель.
Наносим слой силиконового герметика на резьбу. Производим затяжку при помощи гаечного ключа.
На ниппель накручиваем уголок с внутренней резьбой (см. фото), скручиваем с него гайку и снимаем обжимное кольцо, на штуцер надеваем отрезок трубы и, продев через него кольцо и гайку, фиксируем трубу с уголком. Свободный конец трубы можно направить в емкость для воды (например, бак или ведро).
Не забываем нанести на резьбу силиконовый герметик до накручивания уголка на ниппель!
Станция готова к выполнению своих функций. Технология ее запуска подробно описана в инструкции.
 

]]>http://www.newshouse.ru/page-id-1053.html]]>

]]>http://gardenweb.ru/vodoprovod-v-chastnom-dome]]>

]]>http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/wss/vodosna...]]>

Категория: 
prom-toles
yandex_d: 

Монтаж железной двери. Как правильно замерить дверь

Компания «Окна-Сервис» предлагает комплекс услуг по благоустройству вашего дома и офиса посредством высококачественного остекления пластиковыми конструкциями.

Консультации]]>Меняем обивку железной двери видео]]>

Отделка деревянных дверей. Внутренняя отделка деревянных домов, раздел двери:

Каждый стремится сделать свое жилье не только комфортным и уютным, но еще стильным и современным. Сегодня производители предлагают огромное количество отделочных материалов, разнообразных декоративных элементов и всего прочего, что необходимо для ремонта.

Ремонт балконных пластиковых дверей. Впросы рекомендаций по ремонту входных дверей

Современные двери намного лучше защищены от взлома, чем те дверные полотна, которые ранее устанавливались на наши дома и квартиры. Именно поэтому современным грабителям приходится намного тяжелее, когда они пытаются вскрыть такое дверное полотно. Вместе с тем, и в современных дверях есть та «ахиллесова пята», которой так часто пользуются злоумышленники в своих планах. И это слабое место — это замок, который устанавливается на современную дверь.

Кровля в ростове на дону. Выбираем покрытие металлочерепицы

Кровля выполняет сразу несколько функций: обеспечивают тепло и звукоизоляцию помещений, являются декоративным элементом дома. Кровля принимает на себя основные удары ветра, дождя, снега, а, в экстренных ситуациях, и огня.

Мы не будем здесь обсуждать эстетическую сторону вопроса — это дело вкуса архитектора и застройщика, да и просто бессмысленно в отрыве от образа конкретного дома.]]>420]]>

Отопление частного дома. Как рассчитать систему отопления. Монтаж отопления частного дома. Инструкция по самостоятельному монтажу. Видео.

Как рассчитать систему отопления

]]>raschet-systemy-otoplenya]]>При строительстве или реконструкции частного дома всегда встает вопрос – какое оборудование выбрать для отопления помещения, ведь от этого напрямую зависит комфортное в нем проживание в зимнее время. Поэтому необходимо сделать правильный выбор отопительного оборудования.