Раскрой бревна. Обработка кирпича.

Приспособление для продольной распиловки леса бензопилой

Различные приспособления для продольной распиловки леса, которые можно устанавливать непосредственно на шину бензопилы, не сыскали большой популярности в России и странах ближнего зарубежья. Основной причиной этому служит дороговизна мощных бензопил и относительная дешевизна пиломатериалов, а так как подобные устройства предназначены в основном для домашнего использования, то и выбор решается не в их пользу. Но бывают случаи, когда без такой приспособы просто не обойтись, да и мощная профессиональная пила в хозяйстве не помешает и прослужит долгие годы сама по себе и с приспособлением. Ну, а если пила уже есть, то дело вообще не вопрос: приобретайте » приспособу; обязательно, а ещё лучше сделайте самостоятельно…

Сердцем «агрегата» является бензопила, именно от неё будет зависеть производительность и качество распиловки. При недостаточной мощности бензопилы распиловка может превратиться в кошмар и при продолжительной работе закончиться успешной смертью бензопилы. Наиболее подходящими пилами для работы в тандеме с «приспособой» считаються Stihl MS 660 (7,1лошадка) и Stihl MS 880 (8,7 лошадей). Можно использовать и другие марки бензопил, например Stihl MS 660 (7,1лошадка), главное большая мощность и способность выдерживать продолжительные нагрузки.

При использование приспособления для работы совместно с тяжёлыми пилами, крепления только к шине явно недостаточно и для надёжности лучше использовать усиленное крепление, к тому же, изготовление подобного крепления не составляет особого труда.

Крепление носка шины может быть выполнено, как на первом фотоснимке статьи, тоесть при помощи зажимных губок с выступами под шину, но можно сделать и иначе, при помощи болта. Болтовое соединение очень простое в исполнение, но к сожалению его можно использовать далеко не на всех шинах.

В принципе, приспособу можно сделать из любого подходящего профиля, главное жёсткость конструкции и малый вес. Из «народных» металлов наиболее подходит дюраль и алюминий. Мне приходилось видеть конструкцию одного умельца, изготовленную из алюминиевых уровней, а направляющие были из штукатурных правил, притом «приспособа» была очень даже неплохая. В крайнем случае можно использовать подходящее железо, но конструкция получиться тяжёлой.

Изготовление приспособления для продольной распиловки леса

При работе, «приспособа» передвигается непосредственно по спилу бревна и, следуя законам физики, между ними создается весьма ощутимая сила трение. Чтобы уменьшить трение и увеличить производительность труда, некоторые мастера в качестве основания приспособления используют алюминиевые ролики.

Для этой же цели можно использовать накладки из эластичного пластика, которые крепят при помощи болтов на основании приспособления. Результат получается похуже, но он есть, главное подобрать подходящий пластик.

Значительно облегчает работу простейшая лебёдка, но устанавливать её на приспособу; есть смысл только при распиловке кругляка за 40см в диаметре и длинной более трёх метров, а так получиться больше волокиты, чем толку.

Если в Ваши планы входит распиливание брёвен большого диаметра и соответственно применение больших пильных шин, то Вам следует заранее предусмотреть возможность установки системы смазки на Вашу «приспособу», иначе неизбежен быстрый износ пильной гарнитуры (Цепи, шины, звёздочки — увеличиваем срок службы). При длине шины более 70см, использование дополнительной смазки обязательно.

Для того чтобы начать распиливание бревна используют дополнительные направляющие, без них невозможно получить качественный пиломатериал, т.к. идеально-ровных брёвен практически не бывает. Надёжные и лёгкие направляющие можно изготовить, например, из алюминиевых правил, которые используют штукатуры или любого другого подходящего профиля, желательно из лёгкого металла. В крайнем случае можно использовать доски или лестницу, а если она ещё и алюминиевая, то просто замечательно!

Направляющие для бензопилы с приспособой

Как видите, ничего сложного в изготовление «приспособы» нет. Подобное устройство можно смастерить даже в домашних условиях и с минимальными затратами на материалы, главное — это хорошая бензопила. Дерзайте, удачи!

 

Кирпичная кладка

Как говорится, «каменщиком не рождаются» — для качественной постройки из кирпича чего угодно нужны соответствующие навыки, которые самодеятельному строителю зачастую приходится приобретать по ходу ведения работ. При этом просто необходим своеобразный ликбез — ознакомление хотя бы с какими-то азами профессии. В противном случае пока начинающий мастер поднатореет, потери материла и трудозатрат, а следовательно, и времени неизбежны, и никому заранее не известно, какими они окажутся. В плане хотя бы начальной «теоретической» подготовки необходима некоторая информация о кирпиче, об инструментах каменщика и приемах работы ими, о кладочных растворах и их приготовлении и использовании, о технологиях ведения кладки и т.д., к чему и переходим.

О терминологии. Лоток — углубление на верхней стороне кирпича. Такой кирпич обычно кладут лотком вверх, за исключением верхнего (завершающего) ряда кладки.

Тычок — торцы (наименьшие грани) кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки тычками, называют тычковыми.

Ложок — длинные боковые грани кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки ложками, называют ложковыми.

Постель — самая большая грань кирпича, которой его чаще всего кладут на раствор.

Шов (вертикальный или горизонтальный) — слой раствора между кирпичами.

Ряд — слой кирпичей в кладке. Потому, как расположены кирпичи в ряду, он может быть ложковым или тычковым.

Вид кладки — схема размещения кирпичей в кладке, обеспечивающая ее прочность. При правильной кладке вертикальные швы предыдущего ряда перекрываются телом кирпича ряда последующего. Толщина кладки кратна половине кирпича: 1/2, 1, 3/2 и т.д.

Резка, колка и теска кирпича. Практически ни одна кладка не обходится без долевых кирпичей, а следовательно, в той или иной степени без этих операций. Даже при необходимости лишь относительно незначительного количества самых простых долевых кирпичей — четвертушек, половинок, трехчетверок — из-за солидных объемов кладки их может набраться весьма много, а потому их получение приобретает весомое значение в ходе общих работ. При использовании отрезного диска по камню для резки-колки кирпичей эта работа существенно упрощается. Правильной становится именно технологическая последовательность: резка, колка, теска (притачивание, если оно необходимо). Безусловно, в каждом конкретном случае имеются оптимальные соотношения этих операций.

Понятно, что прежде чем произвести резку (колку) кирпича, его надо соответственно разметить. Особых проблем тут не возникает: линии на кирпиче можно проводить простыми, химическими и цветными карандашами — что есть под рукой. Не следует лишь удивляться, что грифели изнашиваются очень быстро: кирпич не бумага. Поэтому желательно иметь в работе как можно больше карандашей, чтобы точить их сразу, а уж размечать, так размечать.

Размечать рулеткой или линейкой каждый кирпич очень не эффективно — тут нужен старый проверенный способ использования шаблонов. Какие шаблоны, из чего их делать, сколько? Отрезной диск позволяет получить при резке (колке) целого кирпича вполне кондиционными все части, на которые он делится. Значит — шаблоны «четвертушек» не нужны, ибо последние будут получены при заготовке «трехчетверок». Для разметки «половинок длинных» (продольная половинка кирпича) можно использовать согнутый пополам шаблон половинки обыкновенной, соответственно его сдвигая. Этот же шаблон применим и для разметки «трехчетверок длинных» (кирпич полной длины с отобранной четвертью). При таком подходе требуемое количество шаблонов снижается до минимума, а заодно определяется и материал для их изготовления. Лучше всего — рубероид, толь, пергамин, обрывки которых всегда найдутся на любой стройке.

Один раз тщательно размеченные и вырезанные шаблоны позволят разметить типичные конфигурации кирпичей для всей кладки. При разметке важно не только пользоваться хорошим шаблоном, но и точно его позиционировать на размечаемом кирпиче. Процедура эта существенно упростится, если плоские шаблоны будут иметь отбортовки для упора в боковые грани кирпича.

И последнее о разметке: что, собственно, нужно отметить на кирпиче. Если, например, надо получить половинку или обычную трехчетверку, так ли необходимо нарисовать все четыре линии реза? В процессе приноравливания к работе отрезным диском, видимо, да. При появлении твердых навыков, позволяющих легко прорезать диском прямую линию, как горизонтальную, так и вертикальную, становится возможным обойтись одной отмеченной линией на любой из граней.

Теперь вроде бы можно и «резать». Но возникает масса вопросов: каким электроинструментом; какой глубины делать резы или, может быть, отрезать совсем, как говорится, «вчистую»; как быстро изнашивается диск; какие меры предосторожности надо принять?

Давайте по порядку. Очень быстро выяснилось, что на низких оборотах диски «тают на глазах». Отсюда рекомендации: электроинструмент должен развивать высокие обороты, которые не должны заметно снижаться силой прижатия диска к камню. Сразу же умельцы определили, что нет нужды делать полный разрез (тем самым ускоренно расходуя диск), а достаточно надрезать кирпич, после чего — расколоть. Но где оптимальная глубина реза, ведь и надрезать можно по-всякому.

Оказалось, что резать можно 15-20% сечения. Более точные значения каждый мастер подбирает себе сам, ибо они зависят от многих субъективных факторов, например от того, кто, как и чем производит колку кирпича.

О достоинствах резки как об очень эффектном способе обработки кирпича можно говорить много. Но у нее есть и «другая сторона медали»: очень это «дело пыльное» и требующее осторожности. Диск режет кирпич «как нож масло». Ширина реза 5 мм, и весь материал из объема реза превращается в пыль, которая окружает работающего. Не стоит даже пробовать работать без защитных очков. Необходим респиратор или, в крайнем случае, матерчатая повязка на лицо. Лучшим вариантом является, конечно, устройство отсоса пыли непосредственно из рабочей зоны диска. Но если это почему-либо невозможно, нужно принять все меры по защите от очень неприятной пыли.

Теперь о колке кирпича. Умельцы давно оснастили этот процесс приспособлением (рис. 2.5.1), положив на лезвие которого одну грань кирпича (естественно, надрезом), в надрез противоположной грани опускают острие кирочки, по тупому бойку которой наносят резкий удар обычным молотком. Известны и более сложные варианты такого приспособления.

Самодельное приспособление для колки кирпича

Если в результате резки кирпича получается гладкая поверхность, то в месте раскола она более чем шероховатая, с явно выраженными бугорками и впадинами. Иногда это хорошо, например, если колотая грань обращена к толстому шву. При необходимости шероховатость можно уменьшить либо притеской кирочкой, либо обработав диском, либо притиркой двух колотых граней друг о друга.

О растворе для кладки. Простейший рецепт раствора для кирпичной кладки общеизвестен — это смесь цемента и песка, затворенная на воде. Но именно в силу того, что он простейший, он далеко не самый лучший, поскольку быстро твердеет и при этом дает усадку. Настоящий же кладочный раствор максимально долго сохраняет свою пластичность, что способствует повышению качества кладки. Есть два способа улучшить раствор: добавить в смесь гашеную известь (раствор, по выражению профессионалов, становится «маслянистым», с ним легче работать), ввести в смесь специальную добавку — жидкий или порошкообразный пластификатор, предотвращающий растрескивание раствора при его отверждении.

Функцию связующего в растворе выполняет цемент. Песок для раствора лучше всего использовать мелкий, без примесей других грунтовых пород и растворимых солей. Перед приготовлением смеси его обязательно необходимо просеивать через металлическую сетку для очистки от камней и других крупных фракций. На одну часть цемента в смеси можно брать от 2,5 до 6 частей песка (в зависимости от марки цемента и вида производимых работ) и одну часть извести. При использовании пластификатора необходимо следовать инструкции по применению. Обычно сначала тщательно перемешивают между собой цемент и песок, а затем затворяют эту сухую смесь водой. Ориентировочно объем воды для приготовления раствора равен объему цемента, однако, поскольку песок практически всегда содержит влагу, окончательно это устанавливается в процессе пробного замеса, в ходе которого воду добавляют небольшими порциями, особенно в конце этой операции.

Начинающий твердеть раствор, особенно если он не выработан в течение 2 ч после приготовления, лучше для кладки уже не использовать, т.к. обеспечить требуемую ее прочность он уже не сможет. Известны и давно применяются разные приемы замешивания раствора (в специальных ящиках, на плоскостях и т.д.), но оптимальным в самодеятельном строительстве все-таки является использование для этой цели бетономешалки, выбор которых в настоящее время очень велик. Исключения целесообразны лишь для мелких работ.

Об инструментах

Кельма — это, пожалуй, основной инструмент каменщика. Ею берется и наносится на кирпич или на предыдущий ряд раствор, снимается выдавленный положенным кирпичом излишек раствора, осаживается и позиционируется укладываемый кирпич, а при наличии достаточных навыков производится и колка кирпича.

Молоток-кирочка — используется для колки и тески кирпича.

Уровень, желательно возможно большей длины. Служит для проверки горизонтальности рядов и вертикальности кладки.

Порядовки предназначены для привязки и контроля положения рядов кладки.

Шнур-причалка позволяет выдерживать прямолинейность рядов кладки.

Угольник каменщика предназначен для контроля прямоугольности углов выкладываемых стен. Его можно изготовить из брусков или реек, лучше хорошо оструганных, твердых пород дерева. Главное — соблюсти соотношение сторон 3:4:5, тогда, как известно с очень древних времен, строго прямой угол образуется «сам собой». Бруски, образующие прямой угол, лучше соединить между собой в полдерева, а брусок-гипотенузу присоединить к брускам-катетам внахлест.

О необходимых количествах основных стройматериалов. Сколько понадобится кирпича? Для определения этого используется упомянутый выше формат. Если выложенная в полкирпича стенка гаража будет иметь длину 6 м и высоту 2 м, то каждый ряд должен состоять из 600/26-23 кирпичей. Рядов же должно быть 200/7,5-27. Такая стенка возводится из 621 кирпича. Дальше, как обычно, все определяется проектом. Если гараж отдельно стоящий, нужны две боковые стенки (число 621 удваивается), для глухой торцевой стенки гаража шириной 3 м надо добавить еще половину от 621. Если для усиления всей конструкции по углам постройки выкладываются столбы, например 1×1 кирпич, нужно добавить еще 54 кирпича. Что-то еще пойдет на фронтон с воротным створом и т.д. Для определения необходимого количества цемента можно воспользоваться той информацией, что 50-килограммового его мешка хватит для приготовления раствора из 1 части цемента, 1 части извести и 6 частей песка на 450 кирпичей. Можно, конечно, использовать и готовые смеси, которые в последнее время получили широкое распространение, но это обходится дороже. Одного мешка такой смеси весом 50 кг хватает для укладки 50-60 кирпичей.

О кладке. В любом случае перед началом работ имеет смысл потренироваться на пробной кладке с небольшим количеством раствора. При этом отрабатываются приемы работы кельмой и уточняются пропорции компонентов раствора.

В процессе ведения кладки нередко производят так называемую расшивку швов. Благодаря этому кладка приобретает приятный вид, а швы меньше подвергаются вредным атмосферным воздействиям. Для этого применяются специальные инструменты — расшивки, но можно использовать и кельму.

Углы стен. Проще всего они формируются у ложковых кладок в 1/2 кирпича. Здесь вместо половинок кирпича, которыми начинается и завершается каждый второй ряд, кладут перпендикулярно плоскости стены (тычком) целый кирпич. Для других кладок используются и другие схемы, принципиально важным в которых является одно — угол должен входить в состав обоих образующих его стен, что достигается соответствующей перевязкой швов, нередко с использованием долевых кирпичей: трехчетверок, половинок и т.д.

Крайне важным является обеспечение прямоугольности углов стен. Эта процедура начинается еще с разметки фундамента и непрерывно продолжается в процессе всего строительства вплоть до его завершения. Применительно к кладке стен даже на готовом, пусть идеальном фундаменте, разметка их углов производится заново.

Прежде чем приступать к кладке первого ряда стены по бетону, необходимо выдержать его в течение 5-6 суток. Далее намечаются контуры стены (базовые линии), чаще всего с помощью натянутых шнуров. Кладку первого ряда начинают с угла, сначала вдоль одной базовой линии, затем — вдоль другой. Для кладки ложковых рядов под прямым углом друг к другу достаточно уложить только два кирпича. После выкладки первого ряда с помощью уровня и рейки проверяют положение всех кирпичей. Если кирпич в ряду провалился, под него подкладывают раствор, если «всплыл», его осаживают постукиванием кельмы, киянки, молотка через деревянную подкладку. Затем проверяют ровность ряда по фасаду стенки и при необходимости позиционируют кирпичи аналогичным постукиванием. Далее устанавливаются порядовки и, в соответствии с их разметкой, производится кладка последующих рядов.

На что обращать внимание. Чтобы ряды не отклонялись от горизонта, их горизонтальность следует проверять после кладки каждого ряда, пользуясь уровнем и рейкой-правилом. Чтобы стена не получилась вогнутой или выпуклой, необходимо как можно чаще проверять вертикальность кладки в нескольких местах по ее длине. Чтобы в каждом ряду помещалось одно и то же число кирпичей, нужно следить за положением швов каждого второго ряда, которые (швы) должны находиться на одной вертикали.

 

Способы раскроя бревен

При выработке пиломатериалов бревна раскраиваются в продольном направлении. По числу пил, одновременно участвующих в процессе, различают индивидуальный и групповой виды раскроя бревен.

Индивидуальная распиловка осуществляется последовательно одной пилой; каждый рез назначается с учетом особенностей распиливаемого бревна.

При групповом раскрое бревна раскраиваются несколькими пилами одновременно. Данный вид раскроя имеет широкое применение и является более производительным.

Способы раскроя бревен обусловлены размером и качеством продукции, а также техническими требованиями к ней. Различают раскрой с ориентацией пропила относительно годичных слоев: радиальную — по радиусам годичных слоев, тангенциальную по касательным к ним, а также раскрой параллельно щей бревен для получения пиломатериалов с минимальны наклоном волокон, что необходимо при производстве лыж.

В условиях массовой выработки пиломатериалов используют два основных способа раскроя бревен — вразвал и с брусовкой. При раскрое бревен вразвал бревно пропускается один раз так, что плоскости всех пропилов параллельны между собой. В результате, получаются необрезные доски и два горбыля. ]]>Данным способом распиливают почти все сырье лиственных пород и часть хвойных пород — тонкомерные бревна диаметром 14… 16 см.

Раскрой бревен с брусовкой осуществляется в два этапа (прохода). Сначала из бревна получают двухкантный брус, необррезные доски и два горбыля (первый проход). Затем брус распиливается в продольном направлении перпендикулярно его пропиленным пластям на обрезные и необрезные доски (второй проход). При раскрое толстомерных бревен диаметром 40 см и более на первом проходе возможна выпиловка нескольких брусьев. С брусовкой раскраиваются почти 60 % всего сырья, в основном хвойного, диаметром 18 см и более.

Преимущества раскроя бревна с брусовкой перед раскроем бревна вразвал заключаются в том, что она увеличивает процент выхода спецификационных обрезных пиломатериалов, позволяет получать обрезные доски одной ширины и лучшего сорта за счет использования качественных зон бревна. Недостатком является необходимость двух лесопильных станков, что увеличивает площадь цеха.

Кроме данных способов раскроя бревен существуют специальные. Секторный — характеризуется тем, что бревна диаметром 26 см. и более распиливаются на секторы, а затем каждый сектор в отдельности раскраивается на радиальные или тангенциальные пиломатериалы. Число секторов может быть от 4 до 8, в зависимости от диаметра бревна.

При развально-сегментном способе раскроя бревен из средней части бревна диаметром 26 см и более получают два сегмента и несколько необрезных досок. Затем каждый сегмент раскраивается на радиальные полуобрезные доски.

Брусово-сегментный способ раскроя бревен отличается от предыдущего тем, что из средней части бревна выпиливается брус, а полученные сегменты раскраиваются на тангенциальные пиломатериалы.

Круговой способ раскроя бревен заключается в последовательном повороте бревна на 90° после отпиливания нескольких параллельных досок. Данный способ относится к индивидуальным и позволяет отделить здоровую древесину от пораженной, особенно в случаях с гнилью и ложным ядром.

Каждый способ раскроя бревна представляется в схемы, носящей название постава, на которой показаны порядок и место пропилов, их толщина. А понятие «постав пил» подразумевает набор пил в станке при групповой распиловке. Расстояниемежду пилами определяется толщиной межпильных прокладок, которая (дается с учетом толщины пиломатериала.

По расположению пропилов относительно оси постава – линии параллельной линии пропилов и проходящей через центр вершинного торца бревна, — постав может быть симметричным и нессиметричным. При симметричном поставе пропилы попарно симметричны относительно его оси, при несимметричном – пропилы нессиметричны.

По числу досок постав может быть четным или нечетным. В нечетных симметричных поставах сердцевина бревна попадает в среднюю доску — сердцевинную, в четных симметричных поставах сердцевина попадает в центральный пропил между двумя центральными досками.

Постава составляют и рассчитывают до распиловки. Изменяя их, можно изменять размеры, качество и выход пиломатериалов. Поэтому существуют постава максимальный — для обеспечения наибольшего объемного выхода пиломатериалов — и оптимальный для наибольшего выхода спецификационным пиломатериалов которые могут быть одинаковыми при определенных условиях.

При переработке сырья одной из основных задач является сокращение отходов и потерь, которые зависят от технологических факторов оценки степени и рациональности использования сырья служат объемный, посортный и спецификационный выходы пиломатериалов, посортный состав пиломатериалов, коэффициент комплексного использования сырья, а также баланс древесины.

Объемный выход — это отношение объема полученной продукции к объему распиленного сырья.

Посортный выход — это выход пиломатериалов по сортам к объему распиленного сырья.

Спецификационный выход — это отношение объема спецификационных пиломатериалов к общему объему полученной пилопродукции.

Посортный состав — это доля каждого сорта и сортимента пиломатериалов в их общем объеме. Коэффициент комплексного использования сырья учитывает отношение суммарного объема пиломатериалов, другой пилопродукции, технологических отходов, реализованных на сторону или использованных для выработки тепла и энергии, к распиленного сырья.

Баланс древесины — это распределение древесины при переработке и распиловке по видам продукции, отходов и потерь отражает рациональность использования древесины и зависит от способов распиловки, размеров и качества сырья, назначения пилопродукции и т.д. Расчет баланса — это определение объемов и процентного соотношения пиломатериалов, технологи щепы, опилок, кусковых отходов и усушки.

К отходам относятся опилки, рейки, горбыли, торцовые срезки, а также вырезки участков с дефектами. Объем древесины в виде опилок зависит от толщины пил, величина остальных отходов зависит от размеров и форм бревен, а также от способа их раскроя.

К потерям относят припуски на усушку древесины, которая меняет свои поперечные размеры с изменением влажности. Припуски на усушку составляют 5…6 % от объема распиливаемого сырья.

 

http://atmwood.com/archives/786]]>

]]>http://www.mukhin.ru/home/Garage_building/15.html]]>

]]>http://lesopilka777.ru/benzopily/72-prisposoblenija-dlja-benzopil/89-pri...]]>