Посадка плодовых деревьев и кустарников

Посадка плодовых и ягодных растений

Посадка плодовых и ягодных растений – это одна из самых ответственных процедур, проводимых на участке. Высаживают их, когда они находятся в состоянии покоя. Этот период начинается осенью, после листопада, и продолжается весной, до распускания почек.

Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадке новые корни не успевают образовываться. Из-за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.

Весной плодовые саженцы высаживают до распускания на них почек. В нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому плодовые саженцы, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.

Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому их следует высаживать осенью.

Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.

В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.

Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней – за 2-3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживаемой культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.

Для суглинистых и супесчаных почв при глубине залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям должны быть следующими.

На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые культуры желательно выкапывать диаметром 1,2-1,5 м и глубиной 0,4-0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5-2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м и диаметром в основании 1,5-2 м. В том случае если в почве легкого механического состава на глубине 0,5-0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1-2 ведра песка.

После заполнения в середину посадочных ям для плодовых саженцев вбивают очищенные от коры колья длиной 130-140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1-2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.

Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2 вносят 1,5-2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и 0,5 стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет.

На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в 2 раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7-10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и в поливах.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость.

В том случае если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1-2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

Посадку плодового саженца удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находиться выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши – на 6-7 см, у саженцев вишни и сливы – на 4-5 см.

Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5-10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями (рис. 16). Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец требуется 2-3 ведра воды.

Рис. 16. Посадка плодового дерева

Основная цель поливки – обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.

Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.

На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.

У дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже.

Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Саженцы рябины обыкновенной, облепихи, рябины черноплодной, жимолости съедобной, ирги сажают на постоянное место так же, как саженцы яблони на сильнорослом подвое. Если условия для выращивания плодовых культур на участке неблагоприятные (близко грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30-45° к поверхности почвы. На хорошо освещенном и прогреваемом участке с уровнем грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности почвы саженцы плодовых культур можно посадить по системе «таганрогская русская лодочка», разработанной Н. М. Скоробутовым. Для нее наиболее пригодны однолетние саженцы с клоновой вставкой или привитые на слаборослые подвои. «Русская лодочка» состоит из двух рядов деревьев, направленных с севера на юг.

Расстояние между рядами 0,7 м, между деревьями в ряду – 2 м. Саженцы высаживают в траншею шириной 1 м и длиной, равной длине ряда. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают и наносят осевую линию. На обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки. Между ними натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи разделяют колышками на квадраты со стороной 1 м.

Траншею копают глубиной в 2 штыка лопаты. При копке первого квадрата почву верхнего слоя отбрасывают на одну сторону траншеи, второго – на другую сторону. Стенки траншеи делают отвесными. Дно ямы перекапывают, предварительно внеся 2 ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и 2 стакана нитрофоски. Затем копают второй квадрат и землю сбрасывают в яму первого. В сброшенную землю верхнего слоя равномерно вносят 2 ведра органических удобрений и 2 стакана суперфосфата и перекапывают.

После этого яму дополняют землей второго слоя из следующего квадрата. Следовательно, верхний, наиболее плодородный слой почвы вместе с удобрениями оказывается внизу – в зоне размещения основной части корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный слой перемещается наверх и будет окультурен в течение жизни деревьев. Яму последнего квадрата траншеи заполняют так же, как предыдущие, землей, вынутой из первого квадрата. Поверхность подготовленной траншеи тщательно выравнивают.

При посадке саженцев лунки копают диаметром и глубиной 30 см, чтобы в них могли разместиться корни. Располагают их в шахматном порядке на расстоянии 35 см по обе стороны от осевой линии.

Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния между деревьями по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрения в лунки не вносят. Саженцы высаживают вертикально. Посадку проводят по шнуру с точным соблюдением заданных расстояний.

Наклон деревьев в сторону от оси производят через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки.

О порные столбы ряда вкапывают под углом 60° к поверхности почвы. Обрезают саженцы после посадки над почкой, обращенной в сторону от осевой линии, на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8 почек для закладки ветвей первого яруса. Если саженцы плодовых культур приобретены слишком поздно для осенней посадки, то их до весны прикапывают на месте, не затопляемом осенними и весенними водами, желательно с северной стороны какого-либо строения или высокого плотного забора. Прикапывают их наклонно, под углом 30° к поверхности почвы. Корни помещают в канавку глубиной 30-40 см. Стенку канавки, к которой прилегают штамбы саженцев, делают наклонной. Каждый саженец укладывают отдельно.

После укладки ряда саженцев корни и половину штамба засыпают почвой, тщательно заполняя все промежутки между корнями. Затем почву уплотняют. Так же укладывают и закапывают второй ряд саженцев и т. д. Прикопанные саженцы обильно поливают.

Если после полива почва где-то осела, то на эти места добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Для защиты от грызунов используют лапник или же участок огораживают невысокой изгородью из рубероида. Следят, чтобы все щели между поверхностью почвы и рубероидом были закрыты почвой.

 Способы посадки деревьев и кустарников

 Способы посадки деревьев и кустарников, выбор необходимых для этого приспособлений и орудий зависят от размера и возраста посадочного материала. Обычно высаживают деревья в возрасте 1—3 лет — это саженцы с оголенной корневой системой. Если же плодовым деревьям и их декоративным формам более пяти лет, то их нужно пересаживать с комом земли в мягкой упаковке из мешковины или рогожи.

Доставленные к месту посадки растения прикалывают. Посадочные ямы готовят заранее, за 10—15 дней до посадки, для выветривания, а еще лучше осенью. При этом нужно учитывать, что на тяжелых, глинистых грунтах посадочные ямы могут быть заполнены водой, долго не уходящей в почву, что затрудняет раннюю весеннюю посадку. В этом случае ямы засыпают растительной землей, не уплотняя ее. На песчаных грунтах ямы не засыпают.

Посадка саженцев плодовых деревьев имеет некоторые особенности, поэтому остановимся на ней подробнее. В средней полосе лучшее время посадки плодовых деревьев — ранняя весна (до набухания почек на саженцах). При благоприятных условиях можно производить посадки и осенью.

При посадке саженцев и копке посадочных ям вручную, для того чтобы обеспечить вертикальность саженца, используют простейшее приспособление — посадочную доску (рис. 1).

Рис. 1. Посадка саженца плодового дерева:

1. Установка посадочной доски:

а — колышки; б — деревянный кол; в — посадочная доска.

2. Определение контура посадочной ямы: а — колышек с веревкой.

3. Копка ямы: а — яма; б — верхний (плодородный) слой почвы; в — нижний слой почвы.

4. Установка деревянного кола:

а — засыпка части ямы плодородной почвой; б — кол.

5. Посадка саженца.

6. Габариты посадочной ямы: а — саженец; б—навоз; в—кол; г—растительный грунт.

7. Посадочная доска.

8. Подвязка саженца к колу «восьмеркой»
Ее длина 2 м, ширина 15 см, толщина 2—3 см. В центре и с краев доски выпиливают треугольные вырезы шириной 3 и глубиной 4 см.

В средний вырез доски вставляют кол, а в боковые вырезы вбивают по колышку длиной 25 см. Затем доску снимают, а колышки оставляют на месте. Веревку закрепляют одним концом за центральный кол, а другим — за колышек. Заостренным колышком вычерчивают окружности нужного диаметра. Когда определена граница ямы, центральный кол вынимают и копают яму на нужную глубину, складывая на одну сторону верхний, более плодородный слой почвы, а на другую — нижний, менее плодородный. Как только яма будет готова, снова прикладывают посадочную доску, так чтобы контрольные колышки вошли в ее концевые вырезы. Через средний вырез вбивают кол на 15—20 см, определяющий точное место посадки. Затем яму засыпают более плодородным слоем почвы, предварительно обогатив его питательными веществами. В каждую яму добавляют 2—3 ведра навоза или перегнившего компоста, 1 кг суперфосфата и 150 г хлористого калия либо 1 кг древесной золы. На кислых почвах вносят еще 1 кг извести.

Минеральные удобрения следует положить на дно ямы, остальные — тщательно перемешать с растительным грунтом. Прежде чем опустить саженец в яму, в ней насыпают конусообразный холмик, вершина которого достигает уровня земли. Холмик слегка уплотняют, утаптывая ногой. Затем саженец ставят вплотную к колу с северной стороны. Корни равномерно распределяют по поверхности холмика и постепенно засыпают растительным грунтом. Насыпанную на корни почву уплотняют ногой, под корни почву подбивают руками. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы: сильное ее заглубление вредно для растения. Если корневая шейка окажется несколько выше (на 5—7 см), это вполне допустимо, поскольку почва после посадки осядет. После посадки и засыпки корней саженца в яму нужно вылить 2—3 ведра воды. Когда она впитается, яму досыпают доверху землей и больше не поливают. Верхний слой должен остаться рыхлым, для чего его мульчируют.

Саженец к колу подвязывают мягким шпагатом или мочалом «восьмеркой», вначале слабо, так как почва, оседая, может увлечь за собой и саженец, и тогда корни оголятся. Потуже саженец привязывают через 15— 20 дней, чтобы его не раскачивал ветер.

Вокруг посаженного деревца устраивают лунку для летнего полива.

Пересушенные при перевозке корни саженцев перед посадкой нужно обработать: их опускают в воду не менее чем на сутки. Если же подсушены не только корни, но и крона деревца (кора на штамбе сморщена), саженцы целиком погружают в воду на 1—2 суток, пока кора не станет снова гладкой и блестящей.

В первый год посадки почву на приствольных кругах после дождей и полива рыхлят, мульчируют навозом или торфом, ведут борьбу с сорняками.

Рис. 2. Посадка саженца с комом земли и в мягкой упаковке;

с — растение; б — лунка; в — питательный грунт; г — ком в упаковке. (снять треть мешковины)

 

Рис. 3. Устройство грядки для посадки садовой земляники (размеры даны в см.):

а — колышек, б — грядка.

В грунтах с примесью вредного для растений строительного мусора посадочные ямы должны быть увеличены, и засыпка корней деревьев и кустарников производится с полной заменой некачественной земли на растительный грунт. Замена грунта может быть произведена и на 50—75% в зависимости от состояния почвы.

При посадке растений с комом (рис.2) в мягкой упаковке верхнюю часть мешковины (на одну треть высоты) снимают, остальная может быть оставлена и послужит впоследствии удобрением.

Посаженные деревья следует закрепить кольями, забитыми в дно посадочной ямы перед посадкой под углом примерно в 45° к поверхности земли. После засыпки кома растение необходимо полить из расчета не менее 30 л воды на каждое дерево, 10 л — на каждый куст в одиночных посадках и 5 л — на один куст в живой изгороди.

Посадки, произведенные осенью предыдущего года, поливают на полную глубину кома не менее десяти раз в год. В жаркое лето или, наоборот, очень дождливое, полив соответственно увеличивается или уменьшается. Полезно также обмывать водой кроны деревьев из шланга.

Полезные советы по осенней посадке деревьев

Деревья и кустарники можно высаживать и весной, и осенью, но осенняя посадка оставляет значительно больше времени на подготовительные работы. Вот некоторые полезные советы по подготовке почвы, выбору удобрений и непосредственно высаживанию деревьев, к которым рекомендуется прислушаться при их осенней посадке.

Осеннюю посадку деревьев в средней полосе России начинают в середине сентября, на севере к ней можно приступать на две недели раньше, а на юге, наоборот, на две недели позже.

Очень важной операцией подготовки саженцев деревьев к посадке является их так называемое ошмыгивание. Таким забавным словом на сленге садоводов называется удаление листьев с высаживаемых побегов. Делают это просто, проводя рукой от основания высаживаемой ветви к её верхушке. Ошмыгивание уменьшает испаряющую поверхность саженца, он теряет меньше воды, его побеги значительно меньше иссушаются и, в результате, приживаемость растения улучшается.

При осенней посадке деревьев, как и при весенней, очень важно не допустить высыхания корней саженцев. С этой целью обычно применяют их обертывание влажной тканью, и не убирают её до момента высаживания.

Размеры ям, предназначенных для осенней посадки плодовых и ягодных кустарников и деревьев, рекомендуется выдерживать следующие: диаметр 80-100см и глубина 70-80см для груш и яблонь, для косточковых культур немного меньше, а для ягодных кустарников – диаметр 50-60см, глубина – 30-40см.

Что касается вносимых в грунт при осенней посадке удобрений, то из органических самое рекомендуемое – это перепревший навоз. Его добавляют в количестве до двух ведер в каждую посадочную яму под ягодники, и до 5-7 ведер под плодовые деревья. Предварительно навоз надо перемешать со смесью торфа (компоста), песка и исходного грунта.

Из минеральных удобрений при осенней посадке деревьев традиционно применяют фосфатные и калийные. Азотные стимулируют рост саженцев, что зимой не рекомендуется и, кроме того, весной они легко вымываются талыми водами. Под плодовые деревья обычно вносят 100-200 грамм двойного суперфосфата (количество зависит от плодородия почвы) и 150-300 грамм сернокислого калия. Так как под кустарники выкапываются более мелкие ямы, то и минеральных удобрений следует вносить в два раза меньше.

Очень удобно при посадке деревьев осенью вносить в грунт минеральные удобрения с маркировкой «осеннее», которые вкупе с фосфором и калием содержат оптимальное количество азота (всего до 2,5%) и некоторые полезные для дальнейшего развития растения микроэлементы.

Иногда дозы минеральных удобрений, указанные на их упаковке, отличаются от приведенных выше. Но в любом случае не будет ошибкой, если рассчитывать необходимое количество удобрений по простой формуле – 1 или 2 килограмма удобрений на 1 литр объёма посадочной ямы.

Если при осенней посадке деревьев вносится указанное выше количество перепревшего навоза, то дозу минеральных удобрений рекомендуется снизить вдвое, так как органика уже содержит многие необходимые растению макро- и микроэлементы.

Посадка и уход - полезные рекомендации

Лучший срок посадки плодовых деревьев весна (до набухания на саженцах почек), но можно сажать и осенью (не позднее середины октября). Ягодники целесообразно сажать только осенью, так как весной они рано трогаются в рост и можно опоздать с их посадкой.

До посадки плодовых деревьев надо сначала спланировать участок, то есть наметить, какие культуры, где и на каком расстоянии должны быть посажены. В намеченных местах вбить колья и проверить принятую систему расположения саженцев.

При посадке плодовых деревьев дачники советуют применять посадочную доску (рейку) длиной 200, шириной 12—15, толщиной 2—3 см с треугольными вырезами: одним в центре ее и двумя по концам.

Ямы копают заблаговременно: для осенней посадки — весной или осенью, но не позднее чем за 2—3 недели до посадки, а для весенней—с осени. На больших площадях используют машины-ямокопатели.

Перед посадкой плодовых деревьев необходимо тщательно осмотреть корневую систему саженцев, вырезать садовым ножом загнившие, сухие, подмерзшие и поврежденные части корней.

Ветви кроны (перед посадкой или сразу после нее) подрезают на внешнюю (наружную) почку на одну треть их длины, а у смородины и крыжовника оставляют не более 12—15 см над поверхностью почвы.

Размещение саженцев. Плодово-ягодные породы на усадьбах и в коллективных садах обычно размещают вместе, хотя можно закладывать и однопородные сады раздельными куртинами. Как правило, плодовые деревья и ягодники на участках коллективных садов размещают по плану, утвержденному поселковым или городским Советами.

Размер междурядий яблонь и груш зависит от формы культуры и сочетания сортов. Учитывая это, в усадебном саду и на участке в коллективном саду целесообразно оставлять междурядья не менее 4 м, а в ряду высаживать растения не ближе 2 м друг от друга. При однотипных посадках деревьев с учетом дальнейшего регулирования их крон (прищипкой и обрезкой) предельно близкое расстояние междурядий и рядов может быть допущено не менее 4 м, что обеспечивает площадь питания при обычных разреженноярусных кронах в 16 м2 и позволяет на одной сотке высадить до шести плодовых деревьев.

Начинающие любители часто сажают большое количество деревьев, загущая посадки в расчете на последующее выкорчевывание менее ценных. Это хотя и позволяет отобрать лучшие сорта плодовых культур, но значительно удорожает стоимость закладки сада.

Вишни и сливы следует высаживать рядами или куртинами с расстоянием между рядами 3—4 и в ряду 2—3 м. Нецелесообразно эти культуры разбрасывать по всему саду, чередуя их с другими насаждениями: ослабляется возможность взаимного опыления.

Размеры посадочных ям для плодовых культур — 100 см шириной и 50—60 глубиной.

Верхний слой почвы из ямы и междурядий при ручной копке на усадьбе и в коллективном саду смешивают с 2—4 ведрами дерновой земли (или с 1—2 ведрами перегноя), добавляют 0,5—1 кг печной золы или 300 г суперфосфата. Эту почвенную смесь укладывают в яму доверху.

Когда используются тракторные ямокопатели, смесь для засыпки ям приготовляют из пахотной земли с добавлением 1—2 ведер органических материалов и необходимого количества минеральных удобрений, в зависимости от химического состава почвы.

Саженцы плодовых культур высаживают на 5—7 см выше уровня почвы с учетом, что земля в глубоких ямах осядет.

Растения поливают водой (1—2 ведра на яму), а приствольный круг прикрывают (мульчируют) навозом или торфяной крошкой слоем 5—10 см (в неполивных условиях больше, а в поливных — меньше). Плодовые саженцы подвязывают к колу или окучивают высотой 25—30 см.

Основные правила посадки деревьев:

1. Саженец должен находиться с северной стороны кола. В этом случае последний будет защищать дерево от солнечных ожогов в полдень.

2. Засыпая яму, почву надо утаптывать (особенно по краям ям) во избежание ее оседания. Чтобы не оборвать корней, ногу при уплотнении почвы следует ставить на носок, а потом на пятку.

3. Засыпать корни саженца следует верхним питательным слоем почвы, обогащенным удобрениями. При этом землю под корни надо подбивать руками и встряхивать саженец, ни в коем случае не допуская образования вокруг корней пустот. Если при засыпке ямы не хватает хорошей земли, ее следует брать со стороны, из междурядий.

4. Засыпав яму, кол надо спилить ниже первой ветки кроны и привязать к нему саженец.

5. Не рекомендуется вбивать кол после посадки саженца, так как им можно повредить корни.

Внесение удобрений в яму при посадке плодовых деревьев. В верхний слой почвы, выброшенный при копке ямы, добавляют и хорошо перемешивают с ней два ведра перегнившего навоза или компоста, 1,5 кг суперфосфата, 150 г калийного удобрения (сернокислого или хлористого калия) или 1 кг древесной золы. Кроме того, на кислых почвах нужно дать 1 кг извести-пушонки. Не следует класть в яму свежий навоз или торф. Можно их внести лишь в поверхностный, не прикасающийся к корням слой земли. В первый год посадки саженцев не рекомендуются азотные удобрения.

]]>http://dacha-vprok.ru/podgotovka-k-posadke-plodovyx-derevev]]>
]]>http://biohim.com.ru/articles/poljeznyje-sovjety-po-osjennjej-posadkje-d...]]>
]]>http://sovet.bos.ru/html/iinaaea_ieiaiauo_aadaauaa.html]]>