Технология обустройства колодца на даче - рекомендации специалистов и любителей

Для чего нам нужен колодец? 

Естественно, для получения чистой воды. Если вы думаете, что вся вода, которая протекает в грунте, одинаковой чистоты, то вы ошибаетесь. Существует три типа подземных вод:

 1. Верховодка

Эта вода залегает близко к поверхности земли и использовать ее для питья нельзя – она практически не очищена. Поэтому уже при строительстве колодца необходимо предусмотреть, чтобы данный тип подземных вод не просачивался в колодезную шахту. Верховодка не отличается большими объемами, и не находится под давлением, так как состоит, в основном, из атмосферных осадков.

2. Грунтовые воды

Именно эту воду мы будем искать при строительстве нашего колодца. Она находится в самом ближнем от поверхности земли водоносном слое. Как и верховодка, грунтовые воды не подаются под давлением, поэтому их уровень в шахте колодца будет совпадать с расположением в водоносном слое. Грунтовые воды в естественной природе иногда выходят на поверхность, вместе со своими водоносными горизонтами, и тогда появляются родники, для которых характерна всегда прохладная, вкусная и кристально чистая вода. Именно такая будет и в вашем колодце!

3. Артезианская вода

Артезианские воды отличаются особой чистотой и минеральным составом, потому что залегают значительно глубже, чем грунтовые. Этот водоносный слой находится под давлением водоупорных пород, поэтому, когда скважина доходит до него, артезианская вода изливается под высоким давлением, часто в виде фонтана.
Время строительства колодца

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Выбор места для колодца

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то  для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Важно также расположить колодец подальше от источников загрязнения – скотных дворов, уборных, помойных и компостных ям, бань. Плохим местом для колодца являются берега рек, склоны балок и оврагов, которые будут дренировать грунтовые воды.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные  и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

 Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Конструкция шахтного колодца

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.

2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.

3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.

4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Техника безопасности при строительстве колодца

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.

2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.

3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца достигает более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.

4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

 После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

 Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

Когда можно пить воду?

 После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Устройство глиняного замка

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

 Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому  крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

 Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

Водопровод из колодца - советы

При обустройстве дачи или загородного домика всегда возникает вопрос о нормальном водоснабжении. Часто многие хозяева предпочитают создавать колодцы. Вода в них всегда чистая. Однако носить ее ведрами не удобно. Потому делается специальный водопровод на даче из колодца. В зависимости от времени года он бывает зимним и летним.
 

Для начала опишем летний вариант обустройства водопровода на даче. В большей степени он нужен для различных бытовых нужд, полива растений на огороде, подключения летнего душа, для мытья автомобиля. Зимой этот водопровод не используется. Итак, летний вариант может быть постоянным и разборным. Постоянная схема водопровода из колодца имеет вид проведенных в земле труб с выходящими из почвы водоразборными кранами. Глубина пролегания труб небольшая. В некоторых случаях их достаточно слегка засыпать землей.

Казалось бы, этот вариант является весьма удобным, так как краны с водой могут быть расположены по всему участку. Но недостаток у данной системы все же есть. Дело в том, что все трубы должны быть направлены под уклоном в ту сторону, где осуществляется подключение (к магистрали). Именно в этом месте и находится самая низкая точка, где через специальный вентиль сливается на зиму вода. Если вдруг по каким-то причинам это сделано не было, то замерзшая вода просто напросто порвет трубы из пластика. Второй вариант летнего трубопровода – разборный, отличается простотой установки.

По сути, это трубы или резиновые шланги, которые разбросаны по земле. Сделать такой водопровод из колодца своими руками достаточно просто. Важно лишь купить дополнительно к трубам соединительные переходники из оцинкованной стали или пластмассы и защелки. На одну сторону такой защелки надевается шланг, а другая обеспечивает надежный и эффективный стык. Как видно из вышеперечисленного, все действительно очень просто. И еще, при покупке труб, учтите один момент, их стенки должны быть армированными и достаточно толстыми.

На самом деле данный трубопровод может использоваться как зимой, так и летом. Делается он по постоянной схеме. Итак, для его обустройства прежде всего нужен насос погружной, мощность которого определяется глубиной колодца. Чем он глубже, тем мощнее нужен насос. Так, если глубина составляет до 10 метров, то вполне подойдет «ручеек» или «водолей». В том случае, если на вашем участке обустроена скважина, то нужно покупать более мощный насос. Он же будет и более дорогим. Второй момент, в котором важно разобраться – это подключение насоса к источнику напряжения.

Для этого можно совместить водопровод и кабель в одном кожухе, который делается из канализационных пластиковых труб. Этот кожух способен защитить всю систему от промерзания зимой, а также от каких-либо механических повреждений. Остается лишь вопрос – как провести водопровод из колодца? Одним из важных и главных условий при обустройстве данной системы является укладка труб ниже отметки промерзания грунта. Сделать это не всегда просто, так как это требует значительных усилий. Потому можно поступить иным образом.

Выкапывают траншею на глубину 60 см, устанавливают в нее трубопровод, а после дополнительно засыпают ее 20-30 см слоем утеплителя из керамзита, крошки пенопласта или шлака. Чтобы подключить трубопровод к насосу нужен специальный приямок, размеры которого в среднем равны 75*75 см, а глубина 1 метр. Стенки этого приямка важно как-то укрепить. К примеру, облицевать их досками или кирпичом. Дно утрамбовывается щебнем или заливается бетоном. Далее в этот приямок выводится трубопроводная труба, где крепится с шлангом от насоса и электропроводом. Чтобы зимой все это не замерзло прямоток необходимо утеплить. На финишном этапе систему подключат, используя специальный контактный герметический разъем или розетку влагозащищенную.

Необходимые инструменты и технические требования

О том, как сделать водопровод из колодца, уже было рассказано. Теперь подробнее разберем, какие инструменты при этом потребуются. А также, знание каких норм и правил просто необходимо при обустройстве трубопроводов. Первый инструмент, который нужен – это паяльник, используемый для крепления труб при помощи фитингов. При этом для затягивания данных фитингов потребуется газовый ключ. Для резки труб необходима специальная труба и резак. Траншею и приямок выкапывают при помощи лопаты и лома.

Также важно учесть основные технические нормы (ТУ). Правда чаще всего они необходимы в тех случаях, когда требуется подсоединение к центральной канализации. Итак, если вы планируете это делать, то вам потребуется: заявление, оформленное на отдельном бланке, документ собственности на землю или дачный участок, план подземных и наземных сооружений, план ситуационный. На этом все.

Где нельзя бурить?

Забивать скважины на песок запрещено на склонах оврагов, обрывах, крутых склонах холмов. Здесь даже небольшой отбор почвенных вод может нарушить естественное дренирование, что создаст опасность оползней. Также нельзя забивать скважину ближе 15 м от хлева, птичника, пудр-клозета или компостной кучи, ближе 30 метров от выгребной ямы или навозной кучи, ближе 300 м от кладбища, скотного двора, птицефермы.

Если в окрестностях есть городская свалка (полигон), промышленные отвалы, канализационные отстойники, химическое или режимное (секретное) производство, то до них должно быть не ближе 3,5 км. Примечание: обычный колодец нельзя копать ближе 15 м от жилых или хозяйственных построек, но это не по санитарии, а из опасения просадки грунта. Просадки от абиссинских колодцев нигде не отмечено, так что его можно забивать хоть в подвале, как сказано выше. Как правильно бурить?

Чтобы абиссинский колодец дал воду хорошего качества, дебит колодца был стабильным и сам колодец быстро не иссяк, бурение нужно прекратить, когда копье коснется водонепроницаемой подстилки водоносного пласта, см. рис. При этом верховодка, пока просочится донизу, как следует очистится, и сезонные колебания дебета скважины почти не скажутся. Определяют, когда нужно прекратить бурение, по скорости проходки. По достижении водоносного пласта она заметно возрастает, а когда копье вонзится в подстилающую глину, снова падает. Вот тут пора и остановиться. Есть ли уже вода? По предполагаемом достижении водоносного горизонта, чтобы дальше не лупить бабой зря, буде пласт окажется пустым, нужно проверить наличие воды в скважине.

Делают это манеркой – заваренным с одного конца отрезком трубы диаметром меньше калибра скважины. Манерку опускают в скважину на шнуре. Примечание: проверять скважину на воду манеркой обязательно, т.к. на пути к водоносному пласту может оказаться плывун. Когда можно пить? «Свежая» скважина поначалу дает воду мутную. Прозрачной она делается через час-сутки, в зависимости от примеси глины в песке. Эту воду уже можно использовать для полива. Пригодной для питья вода считается по результатам анализа в СЭС. Объяснять происхождение пробы (1,5 л) не обязательно, достаточно уплатить небольшую сумму, совершенно официально, в кассу по приходному ордеру.

 В той местности, где грунтовые воды показывают свое расположение особенно близко к поверхности земли, требуется устройство надежной системы водоотвода подальше от каких-либо сооружений, зданий и построек. Грунтовая вода, содержащая в своем составе всевозможные минеральные вещества, имеющая свое давление с определенным постоянным временем, а также обладающая свойствами растворять твердые материалы, может навредить фундаменту любой постройки. 

Строительство колодцев не ограничивается лишь рытьем под него шахты и возведением ствола, так как после этой трудоемкой работы наступает время не менее ответственного занятия — обустройства выкопанного колодца. Само обустройство колодца включает в себя не только строительство его оголовка, но и создание системы отводка осадков, а также устройство отмостки колодца. При этом обустройство начинается с создания глиняного замка вокруг колодца, который не позволит дождевой и талой воде попасть в сам колодец.

Дело в том, что как талые, так и дождевые воды часто содержат в себе различные химические примеси, которые способны не только ухудшить качество воды в колодце, но могут сделать ее и вовсе непригодной для питья.

Сам глиняный замок делают из раствора жирной глины, который затем укладывают по периметру ствола колодца с радиусом равным одному метру и толщиной в 15 см. При этом необходимо следить за тем, чтобы уложенный слой глины без всяких зазоров примыкал к стенкам ствола колодца. Затем, после того, как глиняный замок будет уложен, поверх него необходимо сделать отмостку. Правда делать ее необходимо не ранее чем через год после того, как будет выкопан колодец. В противном случае, в течении первого года после того, как колодец будет выкопан, его ствол может дать усадку, которая приведет к тому, что по отмостке пойдут трещины и свое назначение она исполнять больше не сможет.

Тем не менее для защиты глиняного замка от разрушения на период, пока ствол колодца может дать усадку, поверх него следует уложить слой дерна толщиной около 15 см, затем немного его притоптать и уложить поверх него линолеум или резиновые коврики.

Что касается самой отмостки, то ее можно сделать как сборной из отдельных железобетонных плит, так и из монолитного бетона. В первом случае под железобетонные плиты следует уложить слой полиэтиленовой пленки или рубероида, но лучше все же отлить отмостку из монолитного бетона, так как он сможет лучше защитить колодец от загрязнения. Во втором случае вначале следует создать гидроизоляционную прокладку между стволом колодца и самой отмосткой, которая не допустит отрыва венцов или колец колодца во время сезонного пучения грунта.

Для этого на глиняный замок насыпается песчаная подушка толщиной около 10 см и наклоном в сторону от колодца, а затем тщательно уплотняется. После этого из бетона выливается сама отмостка толщиной не менее 10 см. Также не помешает по периметру отмостки сделать водоотворный лоток, который будет направлять дождевую стекающую воду в сточную канаву или имеющийся дренажный колодец. Кроме того вокруг колодца на расстоянии примерно пяти метров делается ограда, которая должна не допустить к колодцу домашнюю птицу и скот.

Но и это еще не все. Сдать колодец под ключ не получится, пока на нем не будет сделан подходящий оголовок, который служит не только для создания лучших условий получения воды, но и несет в себе огромное эстетическое значение. При этом существует всего лишь два основных варианта оформления оголовка — это уже ставший традиционным домик, которым оснащены практически все колодцы в подмосковье, и журавль, колодцы с которым встречаются в южных районах России.

Сам журавль делается из двух основных частей — основания и бревна-балансира, который закрепляют на основании таким образом, чтобы его толстый конец был опущен вниз, а тонкий, к которому и крепится на веревке или шесте ведро, поднят вверх. Но, несмотря на то, что подобное устройство оголовка колодца надежно в использовании, у него имеется и большой минус, заключающийся в том, что закрыть ствол шахты колодца в этом случае можно только плоской крышкой, неспособной в достаточной мере защитить колодец от попадания в него не только пыли, но и различного мусора. В свою очередь оголовок колодца с домиком не имеет подобного минуса, да и к продолжительным и холодным зимам он приспособлен гораздо лучше.

Каркасом для домика служат две стойки, которые устанавливаются на срубе колодца и выполняют также роль основания, на котором будет крепиться ворот. При этом общая высока домика от уровни земли и до конька крыши равняется 1.5 метрам. Сами стойки делают из хорошо ошкуренных сухих брусков или бревнышек толщиной не менее 10 сантиметров. При этом стойки крепятся либо к верхней части сруба колодца, либо их зарывают в землю рядом со стволом шахты. Правда во втором случае со временем низ стоек может прогнить и их придется заменить на другие. В том случае, если венец колодца выполнен из дерева, стойки к нему попросту приколачивают гвоздями. Если же венец колодца представляет собой железобетонное кольцо, в нем делают отверстия, через которые и пропускают болты, которые и будут крепить стойки.

Оканчивают обустройство колодца изготовлением ворота, материалом для которого служит бревно с диаметром от 20 см без сучков. Строго по центральной оси бревна с его торцевых сторон вбивают ручки, а затем готовый ворот устанавливают в предварительно вырезанные для него пазы стоек. Затем остается лишь покрыть домик досками, которые крепят друг на друга с перехлестом, а также сделать на домик дверцы, и колодец готов. В том случае, если колодец выполнен из железобетонных колец, его оголовок можно облицевать камнем или облицовочным кирпичом, что значительно улучшит его внешний вид.

]]>http://septikland.ru/drenazhnye-sistemy/ustrojstvo-drenazhnogo-kolodca.html]]>
]]>http://vopros-remont.ru/santexnika/abissinskij-kolodec-svoimi-rukami/]]>
]]>http://mastter.ru/47-sozdaem-vodoprovod-na-dache-iz-kolodca-svoimi-rukam...]]>
]]>http://landscape-project.ru/vodnie-sooruzheniya/kak-pravilno-sdelat-kolo...]]>