Технология укладки черепицы на крышу дома - описание и советы

Как разметить кровлю и начать укладку черепицы?

По горизонтали, диагонали или вертикали? Профессионально покрыть крышу можно, уложив пластины не только снизу вверх, но и горизонтально, и даже по диагонали. Каждая технология укладки черепицы имеет свои плюсы и минусы, о которых и пойдет речь в этой статье.

Самый простой способ, который используют не слишком опытные кровельщики, — укладка рядов горизонтально. Это самая популярная технология укладки черепицы. Другие специалисты любят укладывать пластины по диагонали, собирая из них лестнички. Уложив «ступеньки», уже не надо отгибать пластины, чтобы вставить нижние элементы, как это приходится делать при вертикальной укладке. Хотя время, сэкономленное на подъёме «ушек», придется потратить на установку «ступенек» — и это также нужно учесть при выборе схемы укладки.

Укладывать мягкую черепицу по диагонали рекомендуют и её изготовители. По их мнению, это позволяет добиться лучшего смешивания оттенков кровельных пластин. Хотя и при вертикальной укладке пластин получается приличная картина.

Что же касается вертикальной схемы укладки черепицы, то она целесообразна по трём соображениям. Во-первых, при обходе различных препятствий на крыше легче правильно выдерживать разметку. Во-вторых, так проще работать, поскольку этот способ требует минимума перемещений. И, наконец, в жаркий день гораздо комфортнее сидеть или опираться коленями на относительно холодные, только что уложенные пластины.

От правильной укладки черепицы зависят два важных момента. Во-первых, правильная укладка черепицы сделает кровлю устойчивой к осадкам. Во-вторых, от грамотного соблюдения технологии укладки черепицы зависит внешний вид дома.

Разметка мягкой черепицы на составных крышах. Придерживаясь рекомендованного шага разметки и зная несколько простых приёмов работы, нетрудно выдержать ряды прямыми и правильно соединёнными также на сложных крышах.

Если же нижнюю часть ската прерывают большие слуховые окна или пересекающиеся крыши, то через них нельзя отбить сквозные горизонтальные линии. В этих случаях пластины сначала укладывают до свободной от препятствия зоны. Затем прибивают первый над окном ряд, приподняв его по высоте на один элемент (чтобы оставить место для пластин, которые будут вставлены ниже).
на размеченные с шагом 250 мм линии, установите по правому «маячку»

Разметка кровли вокруг слуховых окон. Прижмите измерительную рейку к скату, совместив отметку «300» (ширина элемента) с нижней кромкой пластины, прикрепленной над коньком слухового окна. Затем вдоль рейки отметьте по 250 мм.

Чтобы держать ряды согласованными при укладке мягкой черепицы вокруг слухового окна, сначала прибивают пластины над и под ним . Верхний ряд прибивают повыше, чтобы позже вставить на место кровельные элементы, расположенные ниже. Затем отбивают пару новых «маячков» сбоку от окна.

После этого измеряют расстояние от торца одной из прикреплённых пластин до правого края ската и переносят этот размер («х») на нижнюю кромку крыши. Влево от этой отметки отмеряют 150 мм и отбивают два новых «маячка».

Теперь можно заполнить зону от «маячков» до другого ската слухового окна. Но с какой линии начинать? Если она будет выбрана неправильно, в итоге можно оказаться с двумя пластинами, которые придется резать для согласования рядов. Однако не будем забывать, что «рядовки» отбиты через каждые 250 мм. А значит, ориентируя подложку стартового ряда по левому «маячку», а сам стартовый ряд — по правому, мы можем быть уверенными, что каждый элемент, попадающий на горизонтальную линию, также попадает и на правый «маячок».

Другая ситуация, когда слуховое окно примыкает к фронтону. В этом случае стартового ряда с одной стороны крыши нет. Чтобы справиться с проблемой, после укладки ряда над коньком слухового окна размечают «маячки» справа от пересекающей крыши. Как это сделать, мы уже разобрались чуть выше. Следующая задача — согласовать разметку в треугольной секции с основным скатом.

Чтобы это сделать, измерительную рейку прикладывают к скату так, чтобы отметка 300 мм совпала с нижней кромкой ряда, прикреплённого над коньком слухового окна. Так как высота гонтовой пластины — 300 мм, «0» рейки совпадет с верхней кромкой этого же ряда. Удерживая рейку в заданном положении, через каждые 250 мм делают отметки и проводят через них параллельные линии. В этом случае каждый расположенный на «рядовках» элемент в треугольной секции будет согласован с пластинами, прикреплёнными над коньком слухового окна, а значит и со всей основной кровлей.

Если же ряды мягкой черепицы надо уложить в прямоугольном пространстве, не кратном 125 мм, используют способ с наклонной линейкой.Деление на ряды наклонной линейкой. Иногда ряды мягкой черепицы надо уложить в пространстве, некратном 125 мм. Например, на рис. 8 расстояние между линией стартового ряда нижней секции и соответствующей линией основной крыши равно 1587 мм. В подобных ситуациях некоторые кровельщики укладывают один узкий ряд (в данном случае шириной 95 мм), а остальные — со стандартным шагом 125 мм.

В то же время есть надёжный способ распределить ряды равномерно. Для этого используют наклонную линейку. Ее устанавливают на нижнюю линию и наклоняют до совмещения отметки 1625 мм с верхней стартовой линией. Затем отмечают каждые 125 мм, после чего операцию повторяют на другой стороне размечаемой секции. Между отметками отбивают меловые линии. Таким образом, можно быстро разделить заданный размер (1587 мм) на приращения, пусть и не равные 125 мм, но близкие к этому значению.

Отбив горизонтальные линии, надо снова разметить вертикальные базовые линии и решить, с какого «маячка» начинать укладку мягкой черепицы в нижней секции. В рассматриваемом случае количество рядов — нечетное (13), а значит элемент стартового ряда нижней секции крыши следует расположить на противоположном относительно стартового ряда основного ската «маячке».

Перенос вертикальных «маячков». Обычно пластины укладывают слева направо. Но иногда (например, в случае пересекающихся крыш) разметку лучше начать справа. В этих случаях «маячки» размечают на правом краю крыши (с учетом соответствующего свеса). Затем базовые линии переносят влево с приращениями, равными ширине пластины (900 мм).

Разметка «маячков» на вальмо- вой крыше. До сих пор разметку «маячков» мы производили от края ската. Однако на вальмовой крыше это сделать невозможно. Добиться же перпендикулярности «маячков» к линии стартового ряда нетрудно, воспользовавшись правилом прямоугольного треугольника со сторонами 3:4:5.

Для этого на расстоянии 2250 мм от линии стартового ряда отбивают параллельную горизонтальную линию (позже её можно будет использовать в качестве «рядовки»). После этого на линии стартового ряда отмечают нижнюю точку «маячка» (точка «А»), а от нее отмеряют 3000 мм (точка «В»). Затем от этой точки отмеряют 3750 мм и на пересечении с верхней горизонтальной линией получают точку «С». Определив вершины прямоугольного треугольника со сторонами 3:4:5, через точки «А» и «С» отбивают меловую линию, которая будет строго перпендикулярна линии стартового ряда. Чтобы завершить разметку «маячков», параллельно полученной линии, на расстоянии 150 мм от нее, отбивают вторую базовую линию.

Лучший способ разметки «рядовок» на вальмовой крыше - воспользоваться правилом прямоугольного треугольника со сторонами 3:4:5.

Отбейте линию стартового ряда, а на расстоянии 2250 мм - параллельную ей.Из точки «В» отложите диагональ длинои 3750 мм до пересечения с верхней линией и отметьте точку «С». Линия АС в этом случае будет перпендикулярна к стартовой линии АВ и может быть использована в качестве «маячка». Хотя устанавливать пластины слева направо более предпочтительно, в некоторых случаях разметку лучше начать справа. В данном случае крыша пристройки пересекает основную крышу справа, поэтому и «маячки» отбивают на правом краю крыши (с соответствующим свесом). Затем линии переносят влево с приращениями, равными ширине гонта (900 мм).

Укладка металлочерепицы по правилам

Металлочерепица – это именно тот  материал, который  чаще всего выбирают для покрытия кровли частные застройщики. Такая популярность объясняется не только хорошими эксплуатационными свойствами, но и относительной простотой монтажа. Домашние мастера, планирующие выполнять монтаж самостоятельно, могут наглядно увидеть, как производится укладка металлочерепицы – видео на эту тему есть на сайтах, посвященных строительству и ремонту.

Если есть желание выполнить работы по укладке металлочерепицы самостоятельно, следует сначала внимательно изучить все этапы данного процесса.

Дело в том, что от того, насколько грамотно был произведен монтаж, зависит долговечность покрытия. Нарушения технологии могут привести к тому, что на кровле появятся признаки коррозии, и покрытие быстро придет в негодность.

Предварительно нужно решить, как планируется работать с таким материалом, как металлочерепица — как укладывать, сколько делать рядов по вертикали? Для этого проводят несложные подсчеты расчета кровли из металлочерепицы.

Сначала подсчитаем количество рядов. Для этого нужно знать длину карниза крыши и полезную ширину листа (этот параметр указывается производителем).

Пример. Предположим, что длина ската по карнизу составляет 5 метров, а полезная (некоторые мастера говорят – эффективная) ширина листа 1,11 метров, то количество рядов будет равно пяти (5 / 1,11 = 4,50, округляем в большую сторону, получаем 5).

Чтобы определить количество и длину листов в каждом ряду, нужно знать длину ската, измерив ее от конька до карниза. К этой величине необходимо прибавить длину свеса (как правило, она составляет 5 см), а также длину перехлеста по горизонтали (она равна 15 см).

Последняя величина учитывается потому, что технология укладки металлочерепицы предусматривает укладку листов с нахлестом.

Пример. Предположим, что высота ската составляет 6 метров, то общая длина листов металлочерепицы будет равна:

6 + 0,05 + 0,15= 6,2 метра (при условии, что будет укладываться два листа в ряду).

Многие производители предлагают нарезать листы металлочерепицы по данным заказчика. Как правило, максимально возможная длина листа составляет 8 метров, а минимальная – 0,75.

Однако работать с листами большой длины крайне неудобно, поэтому, если длина ската более 4-4,5 метров, листы рекомендуется укладывать в два ряда.

Успешная укладка металлочерепицы своими руками зависит от множества мелких деталей. И начинает он с правильно организованной доставки материала и обеспечения нормальных условий для его хранения.

Вот несколько правил, которые нужно соблюдать при транспортировке и складировании металлочерепицы:

    Погрузка пачек с листами в машину и их выгрузка должна производиться с использованием мягких строп.
    Для перевозки металлочерепицы необходимо использовать машины, у которых длина кузова равна или превышает длину листов.
    Поверх упаковок с металлочерепицей запрещено укладывать другие тяжелые грузы.
    Переносить листы металлочерепицы нужно в вертикальном положении, не допуская при этом образования изломов, загибов и прочих деформаций.
    Ни в коем случае нельзя перемещать листы с места на место путем волочения.
    Рассмотрим,  как укладывать металлочерепицу на хранение.
    Металлочерепицу нельзя хранить, положив пачки непосредственно на землю. При невозможности хранения материала в сухом помещении, его складывают под навесы, соорудив внизу решетчатый настии из брусьев.

Чтобы крыша могла хорошо справляться со своими защитными функциями, ее делают многослойной. Количество и состав слоев зависят от вида кровли (мансардная, с утепленным чердаком, с холодным чердаком и пр.). Как правило, в состав «пирога» кровли входят следующие слои:

    Кровельное наружное покрытие (в нашем случае – металлочерепица).
    Обрешетка.
    Это конструкция, служащая каркасом, то есть на нее осуществляется укладка – металлочерепица, как правило, укладывается на решетчатую обрешетку.
    Наружная контробрешетка под металлочерепицу. Это конструкция, необходимая для организации вентиляции кровли.
    Гидроизоляция.
    Внутренняя контробрешетка (функции у данной конструкции те же, что и у наружной).
    Утеплитель (как правило, это минеральная вата или пенополиуретан, но возможны и другие варианты)
    Пароизоляция.
    Внутренняя обшивка кровли.

Подготовительные работы для укладки металлочерепицы

При использовании такого покрытия, как металлочерепица – укладка кровельного материала производится на обрешетку.

Рассмотрим этапы строительства этой конструкции.

    На стропильные ноги набиваются бруски, имеющие сечение 50 мм, которые будут играть роль внутренней контробрешетки. Данная конструкция строится для того, чтобы между теплоизолирующим материалом и гидроизоляционной пленкой оставался зазор для проветривания.
    На внутреннюю контрообрешетку укладывается гидроизоляция и временно укрепляется при помощи степлера строительного.
    Пленку не натягивают туго, а кладут с небольшим провисом. Важно, чтобы между отдельными полотнищами был сделан перехлест шириной 15 см.
    Поверх гидроизоляции набивают рейки наружной контробрешетки.
    Далее инструкция по укладке металлочерепицы предусматривает строительство обрешетки из досок, которые следует предварительно обработать антисептическими пропитками.
    Нижняя обрешетина, расположенная у карнизного свеса, делается из доски сечением 50 на 100. Основная часть обрешетки собирается из более тонких досок (32 на 100 мм).
    Шаг расположения досок зависит от шага волны выбранного материала. Например, для металлочерепицы типа Монтеррей он составит 350 мм.

Особое внимание следует уделить сложным местам крыши – внутренним углам, образованным скатами, выходам дымохода и другим примыканием.

Поэтому при монтаже кровельного материала в таких углах часто возникает вопрос, как укладывать – металлочерепица в таких ответственных местах кладется на сплошную обрешетку, а под кровельный материал устанавливают такие дополнительные элементы, как внутренние ендовы и фартуки.

Рассмотрим, как правильно укладывать металлочерепицу на уже готовую обрешетку.

Для выполнения монтажа потребуется:

    Инструмент для резки листов;
    Шуруповерт;
    Молоток:
    Разметочная рейка (прямая и длинная);
    Рулетка и маркер.

    Совет!

    Использовать для разрезания листов болгарку или другой инструмент с абразивными кругами запрещено, так как во время резки повреждается защитное покрытие, и сталь быстро начинает ржаветь.

    Для этой цели можно использовать ножовки или ножницы по металлу.

Принятая схема укладки металлочерепицы такова:

    инструкция по укладке металлочерепицы

    Подъем листов металлочерепицы на кровлю

    На скат укладывается первый лист, который тщательно выравнивается и фиксируется одним винтом в своей верхней части.
    Затем укладывается следующий лист (с необходимым нахлестом по вертикали) и, после выравнивания, листы скрепляются винтами самонарезающими между собой.
    Аналогичным способом укладывается еще один-два листа.
    Затем полученный блок еще раз выравнивают относительно карниза и ската и, только теперь, прикрепляют к обрешетке.

Если листы укладывания в два ряда по вертикали, то порядок укладки металлочерепицы таков:

    Первые два листа укладываются аналогично описанной выше схеме.
    Третий лист размещают над первым, с нахлестом 150 мм по горизонтали. Первый и третий листы скрепляются между собой.
    Следующий (четвертый) лист располагают над вторым и скрепляют его с третьим по вертикали и со вторым по горизонтали.
    Производят окончательное выравнивание полученного блока и крепят листы к обрешетке.

    Совет!

    Принятые правила укладки металлочерепицы рекомендуют использовать для крепежа только специальные кровельные саморезы с резиновыми прокладками.

    Винты устанавливаются в прогиб (ни в ком  случае, не в вершину) волны, шаг расположения винтов – через одну волну.

Завершающий этап

Завершающий этап монтажа крыши заключается в установке наружных элементов кровли, к ним относят:

    Торцовые и коньковые планки;
    Наружные ендовы (устанавливают во внутренних углах крыши);
    Наружные фартуки (устанавливают вокруг дымоходов и труб вентиляции);
    Антенные и вентиляционные выходы.

А также такие необходимые аксессуары, как снегозадержатели и кровельные лестницы.

Выводы:

Монтаж металлочерепицы не является особо сложной задачей, но при выполнении работ требуется проявлять аккуратность и четко соблюдать рекомендации, которые дает инструкция. При выполнении данных условий можно рассчитывать на получение долговечного, надежного и красивого покрытия кровли.

Практические рекомендации по монтажу метеллочерепицы

Наверное не для кого не секрет, что от качества монтажа материала зависит не только срок его службы, но и всей конструкции в целом. В данной статье мы хотим показать, как не надо монтировать металлочерепицу. Конечно, существуют различные инструкции по монтажу металлочерепицы производителей

Однако, несмотря на это наши специалисты ежегодно выезжают на рекламации различного вида и почти все они связаны с некачественным монтажом, нарушением условий доставки и хранения продукции, реже встречаются ошибки проектирования.
Наверное, от всех ошибок не застрахован никто, но мы очень хотим, чтобы подобных ошибок не совершали ВЫ.

Доставка и разгрузка

При доставке и разгрузке материала очень часто происходит деформация профиля металлочерепицы и нарушение лакокрасочного слоя. Чтобы избежать нарушения продукции еще до начала монтажа кровли, убедительная просьба, ознакомиться с правилами доставки (если Вы решите забирать материал самостоятельно с завода) и правилами разгрузки и хранения металлочерепицы. На фотографии приведены примеры, как не надо загружать в машину металлочерепицу или профнастил.

При разгрузке материала необходимо на заранее подготовленную ровную площадку сложить листы, при этом листы складываются на деревянных подкладках толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 100 мм, длиной на 100 мм превышающей ширину пачки, расположенных на расстоянии не более 2 м друг от друга. При ручной транспортировке листов нужно избегать прогиба профиля, это также касается подачи листов перед их монтажом на кровлю. При большом прогибе листа металлочерепицы, "раскрывается" поперечная волна, и листы принимают бочкообразный вид. Таки листы, конечно же, трудно и практически невозможно качественно уложить на кровлю.

Не лишним будет заранее определиться и с максимальным размером листа. Да конечно лучше, когда лист металлочерепицы укладывается от карнизного свеса до конька, но бывают исключения, когда этого сделать практически невозможно. Например - нет возможности подъезда к участку длинномерной машины или близко растущие деревья и рядом стоящие здания не дают возможности подачи листа большой длины на кровлю.

Ошибки при монтаже

Самая распространенная ошибка монтажа, это монтаж по обрешетке, без выравнивания плоскости ската. На фотографии приведен пример такого монтажа. По мимо отсутствующих саморезов, на накрывающей волне последующего листа, плоскость ската имела существенные перепады по высоте. Как следствие такого монтажа - бросающиеся в глаза стыки листов металлочерепицы (вертикальные и горизонтальные) и плохая герметичность самого кровельного покрытия.
Также не редкость встретить монтаж металлочерепицы по обрешетке, которая уложена сразу на гидроизоляционную пленку, без контробрешетки. На робкие возражения клиента, что это не правильно, как всегда следует ответ: "Да мы всегда так делаем!".

Ну и пожалуй самая часто встречающаяся ошибка - это использование "болгарки" с абразивным кругом при резке металлочерепицы. По мимо пережигания полимерного покрытия в местах разки раскаленные опилки прилипают к полимерному покрытию листа со временам корродируют, разрушая лакокрасочное покрытие. Обычно разгневанные клиенты обращаются на следующий год после такого монтажа, с требованием заменить некачественную продукцию. Однако выясняется, что сам лист металлочерепицы монтеррей не содержит следов ржавчины под уже разрушенным полимерным покрытием.

Монтаж кровли из керамической черепицы своими руками

В двух словах керамическая черепица укладывается таким образом: на стропила устанавливается гидроизоляционный слой, на нем пароизоляция, на нее устанавливается контробрешетка, на нее брусья обрешетки, и в конце уже сама черепица. Теперь обо всем подробнее.

Чем больше ваш угол наклона крыши, тем меньше давления о тосадков будет получать ваша кровля от агрессивной среды. Самым оптимальным уклоном для керамической черепицы считается 50 градусов. Минимальный же уклон равен 11 градусам.

Под кровлей из керамической черепицы очень любит накапливаться водяной пар, который нужно выводить. Поэтому следует уделить внимание вентиляционным отверстиям. Нужно, чтобы новый воздух поступал под кровлю снизу (отверстия под карнизом), а теплый выходил через коньковые бреши (отверстия на торцах). Для этих же целей при укладке гидроизоляционного материала нужно оставлять небольшой прогиб (2-3 см) материала между стропилами, чтобы воздуху было, где перемещаться.

Гидроизоляция крепится через каждые 20-30 см гвоздями со шляпками. Нахлест на предыдущий слой равен 15 см. Если у вас будет выходить труба или другое вентиляционное отверстие, то для его защиты в гидроизоляции необходимо сделать прорези так, чтобы отгибать кончики вверх.

Шаг обрешетки для керамической черепицы очень важен, поскольку это тяжелый кровельный материал. Он должен быть 30 см между горизонтальными досками и столько же между вертикальными.

Поговорим о размещении черепицы непосредственно на крыше до начала монтажа. Ее необходимо складировать партиями по 5-6 штук на всей площади крыши, чтобы на обрешетку и стропила нагрузка распределялась равномерно (помним, что керамическая черепица – тяжелый материал).

Сама черепица должна устанавливаться справа налево, снизу вверх. В местах, где она выходит за пределы ската, ее нужно срезать. Но пред этим должны быть уложены все ряды, чтобы срезать сразу все выступающие части. Перед срезом на всех черепичных плитках необходимо наметить единую полосу для отрезания. Используется оборудование для резки камня. После среза нужно сразу же удалить с кровли всю пыль.

    Карниз. Точнее, карнизный свес. Под нижней рейкой обрешетки крепится дополнительная доска для выравнивания нижнего ряда черепицы, который должен выступать на 4 см ниже уровня обрешетки.
    Ендовы. Еще их называют разжелобками. Для них нужно сделать гидроизоляционный подстил шириной чуть больше метра. По центру оси подстила нужно прибить брус сечением около 5×10 см для укладки и закреплении на нем центральной полки ендовы. Отметим, что черепицу вдоль вертикали разжелобка нужно срезать только в том случае, если она мешает укладке ендовы. В итоге нахлест ендовы на основную черепицу должен быть около 20 см.
    Конек. Перед монтажом конька под него нужно уложить аэроэлемент, который будет обеспечивать вентиляционный процесс под коньком. Аэроэлемент крепится на верхние горизонтальные рейки обрешетки с двух скатов крыши. Также он должен поддерживаться снизу дополнительным брусом, расположенным на верхней части стропил. Между черепицей и коньковым брусом должен быть зазор с полсантиметра.
    Торец. Торцевая черепица крепится с нахлестом на рядовую и прибивается к доске, которая установлена с высотой, равной высоте рядовой черепицы.
    Внешние вентиляционные проходы. Отверстия под проходы нужно создавать еще на стадии обрешетки. Как правило, такие отверстия равны ячейке в шаге обрешетки. Для гидроизоляции нужно подстилать дополнительные куски материала, чтобы они выходили за кровлю на 20-30 см. На них нужно крепить стальные защищающие планки.

При правильном монтаже кровли из керамической черепицы она прослужит вам не один десяток лет.

]]>http://gold-cottage.ru/krysha_krovlya/montazh_krovli_iz_keramicheskoj_ch...]]>
]]>http://www.dvs.ru/i_shop/gruppa/metallocherepitsa/instruktsiya_po_mont]]>
]]>http://metallocherepica-pro.ru/montaj/ukladka-metallocherepicy-17]]>