Правила ухода за велосипедной цепью. Особеенности смазки цепи

Проверка натяжения цепи вело

Рекомендации по уходу за велосипедом

Рано или поздно любой велолюбитель задастся подобным вопросом. А велопрофессионал - не задастся. Им механики должны цепи мыть 
Вкратце. Если цепь не мыть и не чистить - то велосипед перестает нормально ехать. В грязной цепи образуется абразив из смеси остатков масла и пыли с песком. Этот абразив начинает жрать саму цепь и звезды. Выемки на звездах между зубами становятся все больше и овальнее, цепь растягивается и наступает кончина всей системы.  Надевание цепи на задний переключатель

Итого, цепь надо поддерживать в чистоте и в идеальной смазке.
Прогрессивная промышленность предлагает специальные машинки для чистки цепи. Теоретически,  с ними все просто. Наливаешь немного дегризера в машинку, цепляешь на цепь и неспеша крутишь пару-тройку минут рукой педаль.
У меня есть такая машинка, но я ей не пользуюсь. Потому что не понимаю как можно ей пользоваться не усрав все вокруг. У меня получается так - из машинки выходит цепь, вся в дегризере и полурастворившемся гумне, все это при вращении капает вокруг велосипеда на пол. И по-другому никак не было и не получалось. В итоге, пользоваться машинкой можно только на автомойке.

Поэтому я предпочитаю способ мытья цепи отдельно от велосипеда - в банке с дегризером. Для этого цепь должна быть обязательно оборудована замочком.
У такого способа есть существенный недостаток - тут моется только цепь, а куча мерзкого абразива остается на звездах. И если идеально блестящую цепь нацепить обратно на грязные звезды, после первых же метров все вернется в исходное состояние. Поэтому технологически процесс помывки передачи я совмещаю с общей помывкой всего велосипеда на обычной автомойке самообслуживания.

В итоге вся процедура такова
Беру пластмассовую банку с хорошей крышкой, наливаю в нее немного дегризера и засовываю туда же губку. Кладу это щасте в рюкзак. Если есть желание - кладу спец. щетку для мытья кассеты (с длинным ворсом такие, чтобы можно вычистить все между звездочками кассеты)

После катания заезжаю на ближайшую к дому SB-автомойку. Обливаю вел водой, убираю этим большую грязь, создаю "общую мокрость" конструкции :-)
Достаю дегризер, губкой намазываю его на звезды, цепь, кассету. Даю постоять. Если взял щетку - то щеткой их еще немного. Пока суть да дело - мою остальные части велика губкой. Касательно передачи - тут важно смыть грязь со звезд, насколько это возможно.

Начисто мою велик водой из SB-мойки. Тут работают общие правила мытья велосипеда высоким давлением - не лить сдуру на подшипники, втулки, каретки, дабы не загонять воду внутрь их. В общем, лучше распылять воду на велик с некоего расстояния, в полметра скажем. Это относительно безопасно.
Еду домой и мою дома цепь в банке с дегризером.Надевание цепи на задний переключатель
Когда цепь обсыхает - надеваю, смазываю, вытираю избытки масла.

Как бы кажется много, но по факту - это обычное мытье велика. Взять с собой на мойку баночку с дегризером проще, чем брать туда же машинку.
Немного о замачивании цепи в дегризере.
Дегризер может быть настоящий, марочный фирменный, а может быть, например, бензин или все что угодно, хорошо растворяющее смазку. Ибо надо вымыть отработанную смазку из всех роликов цепи. А еще есть кухонные средства для удаления жира, среди них есть очень хорошие.

Дабы сократить расход дегризера, я использую его несколько раз. После того, как цепь достали, нужно немного подождать и аккуратно слить чистый дегризер в другую емкость. Отстой грязи со дна - выливаем. Так можно "рекуперировать" растворитель раз пять. Больше нет смысла, ибо растворенное масло остается в нем.

Как часто это делать?
Производители смазок и дегризеров утверждают, что достаточно один раз помыть, применить их чудо-смазку и забыть о мытье цепи вовсе. Они, на мой взгляд, лукавят. Частота зависит, естественно, от частоты загрязнения. По моему опыту, полное мытье цепи - это примерно раз в 1000 км. В промежутках цепь приходится досмазывать, то есть, просто вытереть бумажной салфеткой, смазать и вытереть еще раз. Такая смазка требуется раз в 200-500 км в зависимости от условий езды.

Ремонт системы передач на велосипеде

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧКонструкция велосипедной цепи

В то время когда водитель автомобиля видит перед собой ровную дорогу, велосипедист видит подъемы и спуски. В то время когда прогноз погоды сообщает всем, что день безветренный, голова велосипедиста все-таки чувствует ветер. Так в зависимости от состояния дороги и погоды выбор той или иной передачи позволяет оптимально поддерживать соотношение скорости и необходимого усилия.
Почти все велосипеды снабжены теми или иными видами переключателей скоростей. Переключение скоростей на передней шестеренке выполняет передний переключатель - задача которого перебрасывать цепь с большей на меньшую шестерню и наоборот, а в случае велосипеда типа маунтин - перебрасывать цепь между тремя шестеренками.

Соответственно, задний переключатель перебрасывает цепь на одну из 5-ти или даже 8-ми задних шестеренок. Механизм переключателей скоростей требует достаточно тщательной регулировки и обслуживания, но при этом он имеет малый вес и достаточно надежен. Переключатель скоростей, помещенный во втулку, имеет 3,5 и 7 скоростей и не требует сложной настройки.

Такой переключатель имеет удлиненные дуги по отношению к гоночному велосипеду, что объясняется большим количеством скоростей, а значит и необходимости поддержания натяжения цепи в широком диапазоне. Переключение скоростей часто осуществляется манетками или грипп-шифтами, расположенными на руле. Такой тип переключателей используется также и в туристских моделях и гибридах.

Такой переключатель имеет укороченные дуги, имеет более надежное и четкое переключение скоростей и легче по весу. Переключение производится либо манетками, расположенными на нижней трубе, либо рычажками смонтированными в тормозной колонке вместе с тормозными ручками.

Существует и задний переключатель, конструкция которого позволяет устанавливать его на велосипеды изначально не предназначенные для установки переключателя скоростей.

7-ми скоростной переключатель, расположенный в задней втулке - имеет легко управляемый механизм и предназначен для Сити-велосипедов. Переключение скоростей осуществляется с руля, чаще всего грипп-шифтами. Он прост в эксплуатации и регулировке.

3-х скоростной переключатель, расположенный в задней втулке предназначен в основном для дорожных велосипедов.Как правильно мыть велоцепь?
Дискретный переключатель скоростей располагается чаще всего на руле.
Передний переключатель гоночного велосипеда предназначен для эксплуатации легкой цепи и только для двух передних шестеренок. Часто работает в паре с переключателем расположенным в корпусе тормозной ручки.

Передний переключатель велосипеда типа маунтин - имеет удлиненные дуги перекидывающего механизма цепи, поскольку его задачей является переброс цепи с трех передних шестеренок, а, следовательно, имеет больший рабочий ход. Переключение скоростей чаще всего осуществляется с руля с помощью дискретного переключателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАДНЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СКОРОСТЕЙ

Когда Вы едете на велосипеде по ровной дороге и с помощью переключателей скоростей выбрали оптимальное положение цепи, то при подъеме в гору Вы сразу почувствуете, что сохранить скорость вращения педалей Вам не удается - она становится все меньше и меньше. Для того что бы этого не происходило, необходимо произвести быстрое переключение скоростей и, по возможности, сохранилась бы скорость вращения педалей. Насколько переключение скоростей производится четко, плавно и быстро в первую очередь зависит от качественной работы заднего переключателя.

В том случае если Вы хотите иметь бесшумную, четкую, надежную и быструю работу заднего переключателя скоростей, то Вам необходимо научиться правильно, настраивать, регулировать и обслуживать его.
В первую очередь вам необходимо определить снабжен ли Ваш переключатель фиксирующим механизмом или нет. Если вы обладатель велосипеда не последних моделей, то, скорее всего Ваш переключатель не имеет фиксации, и Ваш переключатель фрикционного типа. В последнем случае только правильно выбранный угол положения манетки гарантирует нормальное переключение. Но независимо от типа переключателя само переключение должно быть четким и сопровождаться характерным звуком.

На современных моделях велосипедов ставятся переключатели скоростей с фиксацией, удобства которых Вы сразу же оцените, почувствуете и услышите. Но независимо от типа переключателя, если при переключении слышен металлический скрежет или цепь слетает с шестеренок, то это является индикатором того, что механизм переключателя не отрегулирован.

В первую очередь для устранения этого необходимо тщательно очистить и смазать цепь и сам механизм переключателя, а последний следует отрегулировать так, как будет указано на следующих страницах. И, наконец, полезно помнить, что расположение цепи на самой малой задней звезде соответствует самой тяжелой и быстрой передаче, а на самой большой - самой легкой и медленной.Как подобрать необходимую велоцепь?

1. Если Вы решили очистить цепь, то заодно следует почистить и задний переключатель. Направьте струю растворителя в аэрозольной упаковке на переключатель и тщательно вытрите его тряпкой. Затем смажьте все точки вращения переключателя, включая верхний основной болт.

2. Уделите особое внимание роликам поскольку они собирают большое количество грязи с движущейся цепи и при недостаточно частом обслуживании грязь затвердевает. При обслуживании роликов необходимо удалить грязь и смазать оси.

3. Задачей тросика переключателя является отслеживать малейшее перемещение манетки или грипп-шифта - убедитесь, что именно так и происходит, и смажьте их.

4. Взявшись левой рукой за дуги заднего переключателя, выведите нижний ролик из зацепления с цепью и проверьте чтобы он свободно вращался и не имел диагонального биения.

6. Проводить обследование состояния ходовой части заднего колеса и работу переключателя следует в динамике. Для этого лучше всего иметь специальную стойку где велосипед подвешивают за горизонтальную раму. В отсутствии стойки диагностику состояния ходовой части можно проводить с помощью помощника, в задачу которого входит поддерживать заднее колесо приподнятым от земли.

Вращая педаль, необходимо убедиться, что плоскость образованная вращающейся цепью по передней и задним звездочкам не имеет изгибов. Изгиб плоскости может появиться из-за неправильно установленных роликов, погнутости крюка или самого переключателя (что часто происходит после падения). В случае если такой дефект обнаружен, то изгиб устраняют с помощью специальных приспособлений.

Шаги 1,2 и 3 - всегда смазывайте цепь

Шаги 4,5 и 6 - всегда очищайте цепь, эти шаги проделывайте и в случае покупки бывшего в употреблении велосипеда.

ВРЕМЯ: 1 минута потребуется для смазки заднего переключателя и 5 минут для диагностики состояния ходовой части

ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ: Операция несложная, не требует специальных инструментов, но грязная и поэтому лучше всего работу проводить в резиновых перчаткахКак подобрать необходимую велоцепь?
- Стопорный болт крайнего правого положения цепи
- Стопорный болт крайнего левого положения цепи - Тросик переключателя
Если у Вашего велосипеда задний переключатель дискретного типа, то Вам следует проверить работу последнего во всех восьми (семи, пяти и так далее) положениях. В случае если Ваш переключатель не имеет фиксированных положений - это переключатель фрикционного типа. Он требует настройки только в крайних положениях.

Базовая настройка переключателя с фиксацией не сильно отличается от настройки переключателя фрикционного типа.Вам просто следует убедиться, что дуги переключателя фиксируются точно над очередной звездочкой, в крайних положениях переключателя не спадают с малой звезды и с большой звезды не спадает на спицы. В случае фрикциона убеждаются лишь в правильности занятия крайних положений.

В случае фиксированного переключателя положение ручки переключателя строго соответствует положению дужек переключателя. В случае крайнего левого положения переключателя, пружина последнего, максимально взведена. Если переключатель фиксирует положение не точно над звездой, то это, как правило, легко устраняется полуоборотом гайки, находящейся у рубашки тросика. В случае если это не помогает, следует смотреть методику настройки переключателя, указанную в пункте 3.

1. При настройке дискретного переключателя фирмы SHIMANO, обратите внимание, на то чтобы движение цепи по большой шестерни не сопровождалось бы посторонними звуками. Если шум имеет место быть то, не трогая регуляторы “H” и “L”, следует повернуть против часовой стрелки регулятор расположенный на рубашке тросика подходящего к переключателю. Слегка ослабляя или увеличивая натяжение тросика, добиваются желаемого положения.

Затем с помощью ручки переключателя переключитесь на вторую скорость и начинайте вращать регулятор до тех пор, пока не услышите скрежещущий звук, который издает цепь пытающаяся перескочить на третью шестеренку. После этого вращая регулятор по часовой стрелке, добейтесь бесшумной работы цепи на этой шестерне, но не в коем случае не дальше. Езда по дороге покажет насколько Вам правильно удалось выставить положение переключателя, насколько он быстро и четко перебрасывает цепь на всех шестеренках.

Переключатели фирм CAMPAG, SACHS и SUNTOUR настраиваются подобным образом, лишь с той разницей, что окончательная установка ведется между второй и третьей шестеренками.

2. Если, тем не менее, качество переключения Вас не устраивает, то окончательную доводку осуществляют с помощью поворота регулятора натяжения тросика, расположенного (у большинства велосипедов типа маунтин) на ручке переключателя.

3. У гоночных велосипедов переключатели систем STI и Эргопауер имеют регулировочный элемент, расположенный на раме. Такое расположение регулятора позволяет осуществлять окончательную регулировку положения переключателя при езде.Замер велосипедной цепи

1. При регулировке переключателя фрикционного типа следует обратить внимание на то, чтобы центральный болт не имел свободного хода и фиксировал бы положение рычажка переключателя. В случае дискретного переключателя (как грипп-шифты, так и переключатели, расположенные на нижней трубе) убедитесь в том, что показание индикатора и положение переключателя совпадают.

2. Проверьте состояние тросиков, особенно проходящих внутри рубашки и в месте их выхода из рубашки - они должны быть смазаны и не иметь следов износа. Для проверки состояния отведите до предела переключатель (в зависимости от типа переключателя это делается по- разному, но смысл от этого не меняется) и определите состояние тросиков.

3. Переключитесь на самую маленькую звезду. Поместив велосипед на станок, проведите проверку положения роликов заднего переключателя. Если мысленно провести прямую линию, проходящую по центру плоскости роликов и перпендикулярную осям роликов, то эта прямая должна проходить через центр плоскости малой звезды. Если имеется смещение, то с помощью отвертки поверните болт регулятора “Н” по часовой или против часовой стрелки, пока воображаемая прямая не пройдет через центры роликов и звездочки. При регулировке фрикционных переключателей ролики устанавливают напротив середины шестеренок.

4. Поставьте переключатель в крайнее левое положение, при котором (по аналогии с предыдущей настройкой) центр линии роликов должен находиться в центре большой шестерни. Отклонения от центра устраняют, вращая болт “L”.

5. На переключателях фирм SHIMANO и CAMPAG регулировочные болты отмечены буквами “Н” и “L”, что соответствует “верхний” и “нижний”. В переключателях, на которых нет подобных меток, добиваются фиксаций крайних положений шестеренок экспериментальным путем.
- переключатель работает нечетко, не плавно или слишком долго;
- цепь соскакивает с шестеренок в крайних положениях переключателя;
- требуется порядка 30 минут для настройки нового механизма заднего переключателя;
- требуется 5 минут для окончательной настройки механизма, включая опробование в дорожных условиях;

В процессе настройки переключателя не требуется специальных инструментов, однако, необходим навык и терпение для проведения такой работы.
Большинство переключателей имеет третий регулировочный болт. Вращая его, меняется наклон дуг роликов и тем самым добиваются плавной и бесшумной работы цепи.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Если после тщательной настройки и регулировки, тем не менее, работа переключателя Вас не устраивает, то его необходимо разобрать и почистить.
Мы не станем устанавливать строгую периодичность капитальной разборки и чистки заднего переключателя - это во многом зависит от режима эксплуатации велосипеда, но если Вы гонщик МВТ и, как следствие, Ваш велосипед представляет время от времени сплошной ком грязи, то раз в месяц такое обслуживание просто необходимо. Замер велосипедной цепи

С другой стороны шоссейные гонщики годами не прикасаются к механизму заднего переключателя. Тем не менее, рано или поздно наступает момент, когда необходимо провести капитальную ревизию. Некоторые конструкции переключателей предусматривают разборку механизма до самых мелких составных частей (как указано на рисунке), пользоваться такой возможностью нет необходимости часто, достаточно при обслуживании отделить дуги роликов и сами ролики.

После того как Вы сняли механизм переключателя, убедитесь в работоспособности главного болта поворотного механизма, для этого взявшись за корпус переключателя, попробуйте его переместить в разных плоскостях. Если Вы почувствовали, что имеется “люфт”, а он недопустим, то это значит, что ось поворотного механизма переключателя изношена и требуется замена на новую. Следующей проверкой является определение на износ дуг роликов, они не должны иметь свободный ход более 6-ти миллиметров.

Причем, разборку последнего можно производить как со снятием цепи, так и без снятия.

1. Ослабьте затяжку фиксирующего тросик болта и освободите тросик. Убедитесь в том, что тросик не поврежден и не имеет следов износа. Выньте тросик из рубашки.

2. Открутите болт, являющийся осью нижнего ролика и выньте ролик. Обратите внимание на возможное наличие шайб. Смажьте трущиеся детали ролика.
- устройство крепления переключателя (в отсутствии крюка на задней вилке рамы);

3. Открутите болт-ось верхнего ролика, что позволит снять внутреннюю дугу роликов. Выньте затем сам ролик и цепь.

4. Таким образом, Вы подготовили механизм переключателя к разборке. Открутив болт крепления переключателя к крюку, (представляющего единое целое с рамой) или к приспособлению заменяющему крюк в его отсутствии - отделите переключатель от рамы.

5. Открутите болт-ось крепления верхнего ролика, тем самым Вы сможете освободить переключатель от цепи. Снимая ролик, обратите внимание на положение шайб. Хорошо промойте сам переключатель и место крепления последнего, просушите и приступайте к разборке. Смажьте специальной смазкой трущиеся детали механизма переключателя.

6. Приступая к сборке, закрутите основной болт крепления переключателя достаточным усилием, при этом обратите внимание с одной стороны на плавность хода, с другой стороны на отсутствие люфта. Обратите внимание на то чтобы ролики строго лежали бы в одной плоскости с шестеренками. Затем продолжайте сборку.

В каких случаях необходимо проводить такие работы:
- при отсутствии опыта существует вероятность неправильной сборки роликов;
- необходимо иметь хорошо пригнанный ключ для разборки и сборки роликов переключателя.
Устройство механизма переднего переключателя значительно проще заднего и, как следствие, легче в обслуживании.

Многообразие типов механизмов переднего переключателя не так велико как задних, но, тем не менее, решение какому переключателю отдать предпочтение принадлежит Вам. На большинстве современных велосипедах типа маунтин стоят передние переключатели с фиксацией на три скорости. Переключение скоростей осуществляется с помощью грипп-шифтов или рычажковых переключателей, расположенных на руле, часто снабженных индикаторами. Старые модели МТВ и в основном все дорожные велосипеды комплектуются переключателями фрикционного типа.

У велосипедов с тремя шестернями впереди (таких как МТВ) дуги механизма переднего переключателя имеют более сложную, усиленную конструкцию, поскольку переключателю приходится решать более сложную задачу- переброс цепи на одну из трех (а не двух как в остальных случаях) шестеренок.
Следует иметь в виду, что тип переключателя и тип передних шестеренок должны стыковаться между собой (особенно это важно в случае дискретного переключения).

Но даже в случае абсолютной совместимости по типам переключателя и шестеренок некоторое время (пока не прикатается к зубьям цепь) допускается скрежет. В этом случае следует лишь слегка подкорректировать положение дужек.
Перед регулировкой механизма переднего переключателя необходимо удалить из него грязь, особенно затвердевшую, почистить его и смазать, причем делать это можно с той же частотой с какой вы смазываете цепь.Чем смазать велоцепь

1. Поставьте цепь на малую переднюю звездочку, затем, вращая отверткой, регулировочный болт переключателя добейтесь такого положения, когда внутренняя плоскость дужки отстояла бы от плоскости малой звезды на 1 миллиметр. Вращая педаль, убедитесь в правильности регулировки.

2. Поднимите цепь на крайнюю большую звезду, вращая отверткой, регулировочный болт переключателя, добейтесь такого положения, когда внешняя плоскость дужки отстояла бы от плоскости большой звезды на 1 мм. Окончательную доводку положения переключателя проведите во время контрольной поездки.

3. Дискретный переключатель имеет три положения. Переключитесь задним переключателем в среднее положение, затем, если это необходимо, ослабьте или подтяните тросик переднего переключателя до нормального натяжения последнего. Добейтесь плавного переключения скоростей.

4. Манетка переднего переключателя фрикционного типа нормально работает, если тросик натянут и не имеет провисания. Если манетка хорошо переключает и фиксирует положение переключателя, но затем цепь самопроизвольно либо переключается, либо начинает скрежетать. В этом случае необходимо затянуть потуже центральный болт манетки.

5. Если Вам не удается добиться того, чтобы цепь перебрасывалась бы в крайнее положение - убедитесь, что дужки переключателя располагаются параллельно цепи и шестеренкам. А внешняя дужка переключателя отстоит на 2-4 миллиметра от зубьев передних шестеренок.

6. Если Вам необходимо передвинуть передний переключатель после, то ослабьте болт фиксации тросика и освободите тросик. При этом запомните положение тросика.
7. Ослабьте крепление болта крепления стяжки вокруг рамы и руками установите желаемое положение. При этом дуги переключателя должны располагаться параллельно цепи, и на малом расстояние от зубьев, но не прикасаться к ним.

1. Отвернув болт стяжки, Вы можете освободить передний переключатель.

2. Отвернув болт крепления дуг, Вы можете снять полностью передний переключатель.
Часто регулировочные болты переднего переключателя отмаркированы следующим образом:

Такая маркировка подобна маркировке заднего механизма, но часто Буквы плохо различимы из-за малой величины. Поэтому определить какой болт, какому положению соответствует можно экспериментальным путем - вращая болт на пол оборота вперед-назад.
- если при переключении скоростей цепь спадает с шестеренок;
- потребуется еще 10 минут для окончательной подгонки с пробной ездой;
Механизм достаточно прост в регулировке, по крайней мере, проще, чем регулировка заднего переключателя;

Механизм переключателя с фиксацией имеет много мелких деталей, и вскрываться должен только в случае крайней необходимости. Это справедливо и для вращающегося вокруг руля переключателя - грипп - шифта.
Почти все велосипеды типа маунтин снабжены переключателями с фиксацией и индикацией, причем последние располагаются на руле и имеют как трещоточный, так и натяжной принципы. Определить на каком принципе работает переключатель очень легко: если слышны характерные щелчки при переключении скоростей, то это переключатель с фиксацией трещоточного типа. Что, естественно, значительно удобнее и надежнее. Обслуживать механизм простого переключателя не намного проще. Поскольку существует опасность его испортить, то следует откручивать лишь основной болт и смазывать механизм, но не следует пытаться разбирать его дальше.

Переключатели гоночных велосипедов работают на том же принципе и не требуют разборки. На большинстве дорожных велосипедов стоят переключатели фрикционного принципа, а монетки стоят на трубе.

1. Переключение скоростей на велосипедах типа маунтин, в основном, осуществляется с помощью больших пальцев рук. Такие переключатели имеют простое крепление на руле.

2. Обслуживание таких переключателей сводится к смазке трущихся деталей без разборки механизма.

3. Рычажковые или, так называемые, рапид-файер переключатели имеют два рычага - один для движения вверх, другой для движения вниз. Смазку производят, вводя масло в ниппельное отверстие.

4. Переключение в переключателях типа грипп-шифт осуществляется путем вращения обрезиненного кольца. Наклон переключателя в ту или иную сторону можно менять, открутив болт и зафиксировав его в требуемом положении.

5. На дорожных велосипедах (сюда включаются гоночные и туристские модели, в отличие от велосипедов для езды вне дорог - маунтинов) часто устанавливаются манетки на нижнюю трубу, причем, чаще всего, передний переключатель фрикционного типа, а задний с фиксацией, который в свою очередь, может работать в двух режимах - дискретном и фрикционном. Меняют режимы, поворачивая центральный болт.

6. Тросик проходит по канавке, выбранной в нижней части корпуса манетки таким образом, что при ослаблении последнего, он не спадает. Более прогрессивным является наличие храпового механизма, и переход от фрикционного действия механизма к дискретному и назад осуществляется путем поворота центрального болта.Чем промыть велоцепь

Чаще всего крепление манетки переключателя осуществляется центральным болтом к нижней трубе рамы, имеющей специальные отверстия с резьбой. При установке манетки следует обратить внимание на правильное совмещение квадратного наплыва с квадратным отверстием.
один час на снятие и разборку рычага, расположенного на нижней трубе
Установку новых тросиков необходимо проводить в том случае если последние имеют износ или перемещаются в рубашке с трением. К сожалению, не представляется возможным описать в одном пункте все возможные конструкции переключателей, которых великое множество. Поэтому вам следует найти в одном из пяти пунктов наиболее подходящий к Вашему переключателю случай и читать все что относится к этому случаю.

Все тросики на первый взгляд выглядят одинаково, однако, это впечатление обманчиво. Поэтому при выборе тросика, прежде всего, определитесь с конструкцией вашего переключателя – является ли он одним из приведенных на рисунках. Для переключателей с фиксацией используется тросик высокого класса, который вместе с рубашкой имеют наименьшее сопротивление. Из сказанного можно сделать вывод, что высококлассный тросик с рубашкой можно использовать и в простых переключателях, а вот наоборот нельзя.

Существует еще одна проблема – дело в том, что фирма SHIMANO использует ниппеля немного другой конструкции, чем фирмы CAMPAG и SUNTOUR. Иногда требуется слегка подогнать ниппель, для того чтобы он подошел к вашему переключателю.
если имеет место необъяснимая другими причинами нечеткое переключение скоростей или торможение
-30 минут потребуется для установки тросиков на задний переключатель и еще меньше на передний
-установить новые тросики на гоночном велосипеде с манетками, располагаемым на нижней трубе рамы не представляет труда, сложнее обстоит дело с переключателями, располагаемыми на руле.

Часто пользователи дорожных велосипедов жалуются на недостаточно четкую и надежную работу задних втулок. Они выдвигают пожелания сделать втулку надежной в работе и простой в регулировке.

Внутри таких втулок находится большое количество сложных деталей, а функции, которые они выполняют можно сравнить с автоматической коробкой скоростей автомобиля. К счастью, эти детали редко выходят из строя. В настоящее время разработана новая модификация такой втулки, недостатком ее является то, что ее нельзя разбирать самостоятельно, поскольку для этого необходимы специальные инструменты и навыки. Кроме того, распространенными проблемами при использовании втулки с планетарным механизмом являются трудности с правильной регулировкой тросика переключения скоростей и тросика тормоза.

Для правильной установки тросиков и цепи, при их регулировке следует использовать указания представленные на рисунках.
Корпус втулок с планетарным механизмом последних разработок выполнен герметичным и поэтому не требует смазки, но существуют модели втулок, у которых имеется черный пластиковый наплыв, служащий, для того чтобы каждые две недели в него закапывали несколько капель машинного масла. Подшипники бывают двух типов - конические и чашечного типа, регулировка осуществляется обычным способом, но требуется специальный гаечный ключ.

1. На велосипедах с втулками с планетарным механизмом тросик соединяется с задней осью. Поэтому при разборке сначала необходимо разъединить их. Для этого следует крутить колесико с насечкой, расположенное на регулировочном механизме.

2. Открутите оба колесика с насечкой с помощью пассатижей, затем руками ослабьте до свободного хода. Для предотвращения самопроизвольного откручивания оси предусмотрена специальная шайба. Шайба и колесико с насечкой должны располагаться по одну сторону.

3. Толкните рукой ось вперед, затем, поддерживая раму одной рукой, снимите цепь со звезды и положите колесо на одну сторону.Чем промыть велоцепь

4. Закрутите слегка колесико с насечкой, вставьте колесо назад. При этом допускается провис цепи в пределах 12 мм. Затем затяните гайку крепления колеса.

5. Убедитесь, прежде всего, что цепь управления движется свободно и входит прямо в ось и выровняйте, закручивая или откручивая на пол оборота управляющий тросик. Если цепь имеет дефекты или не достаточно гибкая замените ее новой.

6. Установите рычаг в нижнее положение и отсоедините ниппель старого внутреннего тросика. Установите новый тросик необходимой длины и закрутите крепящий болт.

7. Переключатель установите во второе положение и наблюдайте за отверстием на гайке. Вращая регулятор вперед или назад добейтесь того, чтобы “плечо” было ровно на одной линии с концом оси. Закрутите контргайку. Проверьте правильность работы.

Когда необходимо проводить эту работу: - Оборвался тросик
- Управляющая цепь слишком жесткая или с дефектом
Замена не представляет трудностей, но регулировка требует навыков.

ВТУЛКИ ТИПА ТОРПЕДО И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ
Втулка типа Торпедо подобна втулке с фрикционным механизмом, но новое поколение многоскоростных втулок чрезмерно сложно.
Втулка типа Торпедо представляют собой простую трехскоростную втулку. В отличие от втулки с фрикционным механизмом это втулки проще и надежнее. При этом наименее надежным элементом втулки является тросик. Его необходимо уметь натягивать, в случае если он ранее не был правильно установлен. Рисунки (: помогут правильно провести эти работы. В случае если Вам необходимо снять заднее колесо, то следует отсоединить тросик, как указано на рисунке, затем действия подобны действиям при разборке колеса с втулкой с планетарным механизмом.

Последовательность настройки трехскоростной втулки фирмы SHIMANO показана на другой странице. Прежде всего, убедитесь, что рычаг работает безупречно и тросик без повреждений. Затем переключитесь в среднее положение - на индикаторе переключателя при этом должна стоять цифра “2“. Поверните педали в обратную сторону пару раз и отметьте, если сможете, букву “N” в окошке кабельного механизма. Если это Вам не удается, то поверните регулятор кабеля до “N”. Затем проверьте работу переключателя во всех положениях. Необходима тщательная настройка.

Последовательность настройки пятискоростных втулок фирмы SACHS и планетарной, а также семискоростной втулки фирмы SHIMANO слишком сложна в регулировке. В этом случае требуются услуги профессиональной велосипедной мастерской.

В основном втулки этих конструкций герметично закрыты и не требуют смазки.

1. Убедитесь, что управляющая цепь гибка и легко полностью уходит во втулку, а тросик неповрежден и имеет хороший натяг при перемещении по блоку. Переключитесь в положение “Н” или 3-ю позицию на рычаге переключателя.

2. Тросик втулки торпедо одним концом входит в покрытую пластиком трещотку, которая работает с цепью. Длина внутреннего тросика регулируется зажимным устройством с помощью специальных ключей.

3. Соедините концы цепи с трещоткой, затем с минимальным усилием вставьте трещотку. Следите, чтобы тросик был бы достаточно хорошо натянут, но без перетяга.

4. Убедитесь в качестве переключения при езде. В случае если Вам не удается переключиться на все три скорости, то, скорее всего тросик натянут слишком слабо.

В этом случае следует укоротить длину тросика.

1. В случае если тросик или рычаг управления 7-ми скоростной втулки фирмы SACHS неисправны, то ремонт проводят путем замены всего переключателя полностью. Для этого отсоединяют крепления рычагов и тросиков.

2. Регулировку тросика проводить не требуется, поскольку он герметично расположен в корпусе переключателя и входит в конец оси.Фото цепей с тонким пазом

3. Размещенный на конце оси, переключающий механизм слабо защищен от повреждений в случае падений. Это обстоятельство необходимо учитывать при парковке велосипеда или при установке заднего колеса.
- в случае повреждения управляющей цепи или в случае если она стала недостаточно гибкой
Механизм значительно проще в регулировке, чем Фрикционная втулка.

Как установить цепь на велосипед

Рано или поздно у каждого заядлого велосипедиста выходит из строя цепь. К счастью, нет необходимости отдавать велосипед на ремонт в дорогую мастерскую, если вы можете исправить ситуацию сами. Следующие советы помогут вам в кратчайшие сроки устранить неполадку.

    Оцените поломку и попытайтесь что-то предпринять. Если цепь сломалась во время езды, подкатите велосипед к обочине, и положите его набок, звездочками вверх. Осмотрите место разрыва цепи – скорее всего цепь болтается на звездочке, и вы легко сможете найти два разорванных конца. В обычной цепи звенья соединяются друг с другом посредством пина (штифта, или цилиндрического стакана), скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходит пин, и ролика, находящегося поверх стакана. Поэтому, если вы опытный велосипедист, и возите с собой инструмент для монтажа цепи и запчасти, вы сможете самостоятельно починить цепь и снова натянуть ее (см. Метод 2). В основном, велосипедные цепи делятся на три категории:
       

Цепи со специальными заклепками. С такими цепями поставляются специальные заклепки от производителя. Если у вас нет при себе таких заклепок, то, для ремонта цепи, вам придется добираться до ближайшего магазина велозапчастей.
 
        Цепи с замыкающими звеньями. В таких цепях есть специальное звено с двумя заклепками, которые соединяют концы цепи. Если это соединение разорвется, то, для починки цепи вам придется заменить это звено.
 
        Цепи с «нормальными» звеньями. Старые, традиционные цепи состоят из стандартных звеньев, каждое из которых можно заменить таким же (если у вас есть инструмент).
     
    Снимите поломанную цепь. Если вы поняли, что заменить цепь будет легче, чем отремонтировать, то первое, что вам нужно сделать, это снять старую цепь. Если она порвалась полностью, то просто прокрутите педали, и она сама спадет со звездочки. Если цепь не спадает при прокручивании, то ее нужно разъединить вручную. Это можно сделать с помощью выжимки, доступной практически в любом веломагазине.
        Разъем звеньев цепи с помощью выжимки: расположите пин цепи напротив штифта выжимки. Затем закрутите винт штифта, выдавливая пин. Если вы планируете использовать цепь повторно, не извлекайте пин полностью, а только до уровня, достаточного для разъединения звеньев цепи.
     
        После того, как вы разъедините цепь, прокрутите педали, чтобы цепь спала с кассеты. Если вы хотите заменить цепь, то не забудьте подсчитать количество звеньев в старой цепи (в велосипедах с задним переключателем учитывайте погрешность). Также учитывайте тип вашей трансмиссии, так как она определяет тип цепи, подходящей вашему велосипеду. Например, для трансмиссии с 9 скоростями подходит цепь для 9 скоростей, и т. д.
   
    Приподнимите заднее колесо. Следующим шагом будет продевание новой цепи через задний переключатель. Для этого вам нужно будет прокрутить заднее колесо, что будет сделать значительно легче, если оно не будет стоять на земле. Если у вас есть велосипедная стойка, или штырь в стене, на который можно повесить велосипед, воспользуйтесь этим. Если таких благ у вас нет, просто приподнимите заднюю часть рамы, подложив под нее что-нибудь, например, ящик или шлакоблок.
        Проверьте, в каком положении находятся переключатели. Задний переключатель должен стоять на самой высокой скорости, а передний – на самой низкой.

    Проденьте цепь в задний переключатель. На большинстве современных горных велосипедов задний переключатель представляет собой пружинную систему механизмов, нисходящих вниз, под главную заднюю звездочку. Продевание цепи через этот механизм требует особого внимания, так как от этого зависит безопасность езды. Возьмите «маму» (конец цепи без пина) предварительно подобранной по размеру цепи, и обведите ее вокруг нижнего натяжного ролика, а затем – вокруг верхнего. Если все сделано правильно, цепь будет проходить S-образным образом. Если S получилась неровная, возможно, цепь зашла не во все пазы роликов, или за что-то зацепилась.
        Фото цепей с тонким пазом

Между натяжными роликами заднего переключателя может находиться маленькое металлическое ушко. Цепь не должна его касаться.
        У некоторых велосипедов, например, у «глухарей» (велосипедов с фиксированной передачей), или велосипедов с планетарными втулками, нет заднего переключателя. В таких случаях, просто натяните цепь на звездочку и прокрутите педаль, как советуется в следующем шаге.
  
    Наденьте цепь на заднюю кассету. На горных велосипедах задняя кассета представляет собой комплект из нескольких звездочек, прикрепленных к заднему колесу. После того, как цепь продета через переключатель, наденьте ее на самую маленькую звездочку в кассете. Убедившись, что цепь надежно прошла через переключатель и плотно лежит на звездочке, слегка протяните ее.
   
    Проденьте цепь в передний переключатель. На большинстве современных горных велосипедов в районе передней звездочки находится металлический механизм, перемещающий цепь с одной звездочки на другую. Проведите передний конец цепи через этот переключатель. Если цепь не достает, просуньте заднее колесо чуть дальше.
        У «глухарей», опять же, нет переднего переключателя, поэтому, просто наденьте цепь на переднюю звездочку, как показано в следующем шаге.
  
    Наденьте цепь на переднюю звездочку. Наденьте цепь на самую маленькую переднюю звездочку. Хорошо натяните ее, и проверьте, чтобы она легла на все зубцы звездочки, после чего прокрутите педаль.
 
    Соедините концы цепи. Теперь, когда цепь надежно прошла через все элементы трансмиссии, вы можете соединить ее концы, и снова наслаждаться поездками. Поместите соединяемое звено («маму» и «папу») в выжимку, на упор, который ближе к фиксирующему винту. Подстраивая положение цепи, подведите штифт к зажимаемому пину так, чтобы они были соосны. Подожмите звено фиксирующим винтом. Вращая рукоятку, зажмите пин в звено. Постоянно контролируйте степень погружения пина. Несоблюдение этой тонкости может привести к поломке.
        Есть один полезный инструмент — с-образная скоба (маленький тонкий кусок метала), которая помогает удерживать два конца цепи рядом. Это существенно облегчает работу, поскольку вам не нужно держать два конца цепи самим. Такой с-образной скобой может служить согнутая скрепка.

Метод 2 из 2: Замена ослабленной цепи

     Определите, где соскочила цепь. Иногда цепь не разрывается, а просто сходит со своего обычного положения. Поскольку в этом случае она по-прежнему находится на переднем и заднем переключателях, никакого особого вмешательства не потребуется – все, что вам нужно будет сделать, это установить цепь обратно на звездочку. Если цепь спала в пути, слезьте с велосипеда, положите его набок, звездочками вверх, и найдите место соскока. Обычно цепь спадает с передней звездочки, но остается на обоих переключателях.
     

Поищите места, где цепь может зажаться. Примите соответствующие меры перед следующей поездкой.
 
    Послабление эксцентрика в случае, если цепь зажало. Как говорилось выше, иногда цепь застрянет между задней звездочкой и рамой. В таком случае, ослабьте эксцентрик заднего колеса и открутите гайку эксцентрика так, чтобы можно было извлечь цепь.
        Эксцентрик открывается путем разжатия маленького рычажка, находящегося в центре заднего колеса. После чего открутите гайку на противоположной стороне от рычажка, и высвободите цепь.
            Не забудьте зажать эксцентрик обратно перед поездкой. Гайка должна быть в меру натянутой, так, чтобы рычажок зажимался не слишком туго и не слишком слабо. Если рычажок зажимается слишком туго, немного открутите гайку, и попробуйте зажать снова. Если же рычажок зажимается слишком легко, гайку нужно подкрутить.
  
    В велосипедах с задними переключателями следует ослабить натяжение цепи, и натянуть ее на переднюю звездочку. На большинстве велосипедов в заднем переключателе имеется пружина, которая обеспечивает натяжение цепи при езде. Преодолевая сопротивление пружины, натяните цепь так, чтобы ее можно было надеть на самую маленькую переднюю звездочку. Затем отпустите цепь, и убедитесь, что она достаточно натянута.
        Как правило, теперь вы можете продолжить езду. Первое время велосипед может ехать хаотично, пока цепь не сядет в правильное положение.
  
    В велосипедах без скоростей цепь натягивается на переднюю звездочку путем прокручивания педали. Как упоминалось выше, во многих велосипедах, например, в «глухарях» переключателей скоростей нет. В таком случае, наденьте цепь на заднюю звездочку, и, зацепив ее за как можно большее количество зубцов снизу на передней звездочке, прокрутите педаль назад. Цепь должна зацепиться и начать накручиваться на звездочку. Когда цепь накрутится на последний верхний зубец звездочки, она сможет нормально функционировать.
        Крутить педали будет легче, если вы приподнимете заднее колесо. Для этого вы можете поставить велосипед на стойку, или подложить под него какой-либо материал. Также вы можете попросить кого-то подержать заднее колесо на весу, или, в крайнем случае, просто перевернуть велосипед.
    Разъединение велоцепи
    Плавно прокрутите педаль, пока не установится нужная скорость. Сядьте на велосипед и медленно начните движение. Если у вас скоростной велосипед, цепь может соскочить на ту скорость, на которой она стояла перед поломкой. В противном случае, выставьте скорость самостоятельно, пока не исчезнет трение цепи.
        Заметьте, что, если цепь спадает на велосипедах с фиксированной скоростью, это может быть признаком ее слабого натяжения. Поэтому, отрегулируйте натяжение цепи перед следующей поездкой.
   
    Сделайте «генеральную» проверку. Перед первой послеремонтной поездкой выставьте наиболее удобную скорость. Попереключайте все скорости на переднем и заднем переключателях, чтобы удостовериться, что цепь нигде не скрепит.

Как мыть велоцепь?

Способы мытья велоцепи смотри у Шелдона Брауна "Цепь и уход за ней".

Есть быстрый, но менее эффективный способ, который удаляят в основном наружную грязь. Надо взять поролоновую губку и вымыть цепь (а заодно и кассету и передние  звезды), не снимая с велосипеда  горячей водой со стиральным порошком, мылом или безщелочным средством для мытья посуды, промыть горячей водой и быстро высушить. Если сушить цепь достаточно быстро, то она не успеет заржаветь.

Подсушить, после удаления основной воды тряпкой, цепь можно просто в теплом помещении, или феном. Для вытеснения остатков влаги можно применить WD40.

Чем мыть велоцепь?

Самый дешевый и очень эффективный растворитель - керосин. Однако, редкая супруга позволит мыть цепь керосином в городской квартире. Кроме того отработанный керосин загрязняет окружающую среду.

Для применения квартире можно рекомендовать использовать специализированные средства, которые не имеют неприятного запаха и не загрязняют окружающую среду. После использования их можно выливать в городскую канализацию, чего не сделаешь с керосином.

К таким средствам относятся, например, PEDRO's Citrus Degreaser, Finish Line EcoTech, которое не вредит резине и пластмассе или Finish Line Citrus BioSolvent.  Но эти средства дорогие, и у нас найти их непросто.

Можно мыть цепь горячей водой со стиральным порошком или безщелочным средством для мытья посуды. Главное потом цепь промыть, быстро высушить и смазать, чтоба она не успела заржаветь. Чем выше класс велоцепи, тем менее она подвержена корозиии.

    Хотя давно уже имею машинку для чистки цепи, перестал ею пользоваться и делаю всё следующим образом:

    Сухой и чистой тряпкой, желательно хлопко-содержащей для лучшего впитывания смазки, тщательно протираю цепь, удаляя отработанную смазку вперемешку с пылью и грязью. Ведущие звёзды тоже неплохо протереть как и ведомые, удалив всяко разное из межзвёздных промежутков.

    Затем смазываю цепь по возможности более жидкой смазкой, (ни в коем случае ни WD-шкой), на холостых проворотах цепи, которая после нескольких проворотах перемешивается с остатками старой отработанной смазки и грязи внутри цепи и выступает с ними наружу. Снова тщательно протираю цепь и звёзды. Повторяю эти две операции ещё раз или несколько, максимум два-три раза.

    Критерием прекращения операций служит уменьшение количества удаляемой грязной, отработанной смазки.

    В завершение смазываю цепь более густой смазкой, которая требуется для текущих температурных условий. И снова протираю цепь от излишек смазки, если предстоит катание в сухих погодных условиях.Проверка натяжения цепи вело

Аккуратно закапывать (а не лить) по одной-две капли жидкого масла на ролики и между пластинами с внутренней стороны нижней ветви велоцепи. Дать маслу проникнуть внутрь (10-30 мин). Покрутить цепь вхолостую или лучше проехать по чистому месту около 1 км или покрутить велосипед минут 5 на станке. При этом излишки смазки выдавятся наружу. Тщетельно насухо вытереть цепь снаружи. При желании можно повторить этот цикл. Смазки на наружных поверхностях велоцепи не должно остаться.

Трудоемкий способ

Снять цепь и "проварить" ее в расплавленной консистентной смазке. Для этого опустить в расплавленную смазку минут на 5-10. Вынуть и тщательно насухо вытереть цепь.

Нудный способ

Спичкой на ролик каждого звена наносится консистентная смазка (с одну-две головки спички) и каждое звено прогревается паяльником, чтобы расплавленная смазка проникла на внутренние поверхности трения и не попала на наружные поверхности. Как всегда, цепь затем тщательно вытирается снаружи.

Чем смазывать цепь (велоцепь)?

Как ни парадоксально это звучит, но вид смазки менее всего важен в нашей программе максимум. Вид используемой смазки может только увеличить интервал между ТО велоцепи при езде в сухую погоду по чистому асфальту. Разница в сроке службы между разными видами смазок не такакя уж и большая. От 4 до 10-12 часов для жидких смазок, и до 20  часов для консистентных (иногда и более - графитовая смазка при езде в сухую погоду по непыльным дорогам). А специализированное импортное масло может стоить в десятки раз дороже (за 100г), чем простая трансмисионная смазка.

Консистентные смазки живут несколько дольше жидких. Настолько ли, чтобы оправдывать время, потраченное на проварку велоцепи, решать Вам.
Недорогие смазки

Из жидких можно порекомендовать любую автомобильную трансмисионную смазку (типа отечественной ТАД-17). Недостаток всех этих масел - они легко смываются водой. Автомобильные моторные масла и бытовые не годятся - жидковаты и держатся очень мало.

Из консистентных смазок хороша графитовая смазка, но она очень сильно все пачкает. Зато высохнув, она продолжает работать. Можно применить "Литол", но он хоть и не мажется, но тоже довольно легко вымывается водой.

Имеются старинные рецепты времен социализма изготовления смазки для проварки велоцепи из смесей доступных компонентов. Например:

    солидол 60-65% и моторное масло 20-25%, графитовый порошок 5-10%;
    автол 85%, мыло 5%, графитовый порошок 5-10%.

Графитовый порошок можно добыть, сточив на наждачном круге троллейбусные контактные колодки.
Импортные специализированные смазки

На сегодняшний день у нас бывает много специализированных импортных смазок, а информации по ним почти нет. Поэтому автор возмет на себя смелость привести результаты теста популярных в США смазок, опубликованные журналом Bicycling в 1998 году.

]]>http://caravan.hobby.ru/materiel/chains-caravan.html]]>

]]>http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D...]]>
]]>http://www.bestcentr.ru/inf_detail879.htm]]>

Навесы-козырьки для крыльца

Козырек над крыльцом своими руками

 

Парадный вход в дом во все времена был оборудован козырьком. Кроме своей функциональности, козырек над 286594-283577крыльцом своими руками придавал фасаду свой неповторимый облик, так как все козырьки делались разными, в зависимости от фантазии владельца дома и его финансовых возможностей.

Приспособление для разводки ленточных пил

Обслуживание ленточных пил

 

Ленточная пила — основная деталь (расходник) режущей системы ленточной пилорамы. Именно от нее во 40502011-02-0687653149многом зависит качество реза и скорость распиловки. Правильная подготовка и своевременное обслуживание пилы способствует значительно подлить срок ее службы, а так же обеспечить максимальный комфорт работы.

Признаки досрочного съема пилы с пилорамы, причины и способы их устранения:

1. При входе в бревно пила делает скачок вверх и пилит ровно практически до конца бревна, после чего падает вниз («отжим»).

Фрезерные станки с ЧПУ: фото, видео, описание.

Настольные фрезерные станки с ЧПУ

 

предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания 826065отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.

Станки Sturm WM: описание, характеристики, фото, видео.

WM1921 Деревообрабатывающий станок Sturm, 2100 Вт

 
____STURM____WM1921_____Входные электрические характеристики

Потребляемая мощность

2100 Вт

Напряжение

223 В

Тип электродвигателя

однофазный

Технические данные

Maксимальная ширина заготовки

300 мм

Maксимальная глубина фальцевания

10 мм

Maксимальная глубина пропила

70 мм

Maксимальная глубина сверления

90 мм

Maксимальная глубина строгания

3 мм

Строим баню своими руками

Как построить баню

 
3Подготовительный этап

Любая стройка всегда начинается с проекта, с помощью которого и станет понятно, как правильно построить баню. Сегодня в Интернете есть масса готовых чертежей, которые можно скачать бесплатно. Если позволяют финансы, то можно обратиться за помощью к специалистам строительной организации и они Вам подготовят проекты в соответствии со всеми техническими требованиями. Мы не рекомендуем приступать к стройке без проекта, надеясь что «как-нибудь так, что-нибудь слепиться».