Бурение, очистка и ремонт скважины на воду своими руками

Бурение скважины на воду своими руками

Многие дачные домики или просто загородные дома не имеют центрального водопровода, поэтому приходится организовывать подачу воды своими силами.

Это может быть рытье колодца или бурение скважины.

Если вы решили по каким-то причинам пробурить скважину своими руками, то вам необходимо предварительно ознакомиться с технологией бурения скважин и с существующими способами бурения.

Давайте более подробно изучим метод ручного бурения скважин.
Если у вас уже есть на участке скважина, но вода в ней утратила свое первоначальное качество, то не стоит сразу затевать капитальный ремонт скважины – сегодня вы узнаете о возможных причинах этого неприятного явления и о возможностях его устранения.

Вода в скважине или в колодце является питьевой, если:Анализ состава воды из скважины

    Верхний слой воды прозрачен на глубину не меньше, чем 30 см.
    Вода имеет примеси в виде нитратов не более 10 мг/л.
    Один литр воды должен содержать меньше 10 кишечных палочек.
    Вкусовая оценка воды и оценка запаха по 5-балльной шкале – не меньше 3 баллов.

Для определения этих данных воду следует отдать в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения экспертизы.

Как сделать, пробить скважину своими руками?

Рассмотрим этот процесс в теории. Сначала нужно вырыть шурф глубиной не менее 2 метров и диаметром (или со сторонами) 1,5 м. Этим приемом предотвращается осыпание верхнего рыхлого слоя грунта.

Стенки шурфа нужно укрепить досками. Скважина бурится с использованием буровой вышки и колонки. На вышке подвешивается буровая колонка точно по центру будущей скважины.

Что такое буровая колонка – это несколько штанг, которые можно удлинять в процессе бурения при помощи переходных муфт. На конце колонки монтируется буровая головка.

Вышку можно сделать из подручных материалов – из бревен, например, или сварить из металлического уголка, труб или швеллеров.

Вышка должна иметь форму треножника, внутри которого крепится лебедка.

Бурить скважину можно и без вышки, если вода залегает неглубоко. В этом случае используются специальные укороченные штанги длиной 1,5 м. Если при бурении необходима вышка, то штанги нужно взять длиной 3 м.

Весь инструмент изготавливается из углеродистой стали. От типа грунта выбирается оснащение и способ бурения.

Для бурения можно использовать такие буровые головки:Бур для бурения

    Бур в виде спирали. Используется для бурения в глине. Нижняя часть бура имеет размер 45-85 мм, и длину лезвия – 258-290 мм.
    Бур-долото используется при ударном бурении. Форма такого бура – крестообразный, плоский, и т.д.
    Бур-ложка – это металлический цилиндр, который имеет продольную или спиралевидную прорезь и выполнен в виде эксцентрика. Используется в глинистом песке, в песчаной глине и суглинках. За один заход скважину можно углубить на 30-40 см. Длина — около 700 мм, диаметр – 70-200 мм.
    Желонка – ею извлекают рыхлый грунт ударным способом. Виды желонок – поршневая и обычная, изготовленная из трубы до 3 метров длиной. Внутренний диаметр желонки – 25-96 мм, вес – 89-225 кг, внешний диаметр – 95-219 мм.

Сама операция бурения — это циклический процесс, который сопровождается периодической очисткой бурильного  инструмента от грунта. Очистить бур можно, только полностью вынув его из скважины. Чем длиннее штанги, тем сложнее их вынуть из скважины.

    Дачный водопроводПри наличии скважины на участке, можно провести водопровод на даче своими руками.

    Осталось только выбрать материалы для монтажа. Вот здесь статья о монтаже полипропиленовых труб.

Для бурения скважины понадобится спиралеобразный бур, он же — металлический шнек или змеевик. Практика показывает, что с этой ролью отлично справляется обычный рыбацкий ледобур. Этот метод бурения является одним из самых дешевых.

Какие потребуются материалы и инструменты:

    Шнек – это основной инструмент. Заводские кромки бура можно усилить дополнительными резцами, приварив их газовой или электросваркой. В качестве резцов можно взять обычные напильники, которые предварительно нужно заточить.
    Стальные трубы диаметром 25 мм для удлиняющих коленьев.
    Лопата и приспособление для вывоза грунта:
        садовая тележка
        автомобильный прицеп
    Насос с шлангом для «раскачивания» скважины.
    Козлы или высокий стол, на который можно вставать.
    Приспособление для отсева гравия.
    Мелкий гравий для засыпки скважины

Обсадные трубы перед бурением необходимо подготовить – просверлить в стенках перфорационные отверстия.

Отверстия располагаются не ниже 0,5 метра от нижнего края трубы и сверлятся в теле трубы на протяжении 1,5-2 м. Диаметр отверстий – 5-7 мм.

Также приготовьте направляющие из брусков, которые будут крепиться к трубе. Бруски нужны для того, чтобы отцентрировать трубу в скважине и сделать зазор между скважиной и трубой одинаковым, чтобы отсев гравия можно было засыпать равномерным слоем.

Бурение шнеком

Готовим место под скважину заранееМесто на участке, где будет буриться скважина, сначала необходимо разровнять. После этого выкапывается углубление в грунте для придания направления буру глубиной 40-60 см. Теперь можно начинать бурение.

Первые несколько метров вращать бур может и один человек, но после 3-4 метров вам потребуется помощь одного-двух человек. По мере опускания бура в грунт он будет вращаться тяжелее. Для облегчения этого процесса можно в скважину подливать воду, чтобы грунт становился мягче.

После нескольких полных оборотов бур нужно вытаскивать и очищать его от грунта. Грунт можно сразу вывозить с участка, чтобы он не мешал работе. Бурение продолжается до тех пор, пока рукоятка бура не опустится к самому грунту. После чего нужно нарастить бур дополнительной трубой-коленом.

После удлинения рукояти бура с ним уже будет невозможно работать с земли, поэтому и нужен высокий стол или деревянные козлы.

Также можно вращать бур при помощи обычного газового ключа №3. Наращивая металлические трубные коленья, продолжают бурить до тех пор, пока не начнется водоносный слой. Его легко заметить по грунту — он станет влажным.

Эта стадия бурения чревата затягиванием бура в грунт, поэтому буровой шлам (влажный грунт) необходимо вынимать маленькими порциями.

Чтобы предотвратить попадание в скважину грунтовых вод с верхних слоев почвы, глубину скважины делают больше первого слоя глины. Перед тем, как опустить трубу в скважину, нужно 3-4 раза вынуть и опустить буровые штанги, чтобы прочистить скважину.

После опускания трубы зазор между трубой и скважиной засыпается мелким гравием.

    Если на даче вам нужен максимальный комфорт, то помимо водопровода, вам следует провести канализацию. Вы можете сделать монтаж септика Танк своими руками.

    Или заказать установку септика Тополь, в этой статье почитайте отзывы владельцев.

Раскачка скважины

Для раскачки — очищения от грязи самодельной скважины, лучше использовать центробежный насос большой мощности, хотя можно применить и вибрационный насос, работа которым просто растянет время раскачки.

Чтобы маломощный вибрационный насос очищал скважину быстрее, нужно его несколько раз поднять и разболтать воду, чтобы твердый осадок не успевал опускаться на дно скважины.

При раскачке скважины отсев гравия, который был засыпан между скважиной и трубами, будет понемногу усаживаться, поэтому гравий нужно периодически подсыпать. Раскачка скважины обычно длится долго и с большим количеством воды, поэтому рекомендуется организовать отвод воды в канаву.

После завершения раскачки скважина оборудуется постоянным насосом для ежедневной ее эксплуатации.

И напоследок, небольшое видео о том, как пробурить скважину своими руками

Устройство скважины.

Перед началом работ по очистке скважины необходимо знать устройство своей скважины, но если Вы не знаете этого, то нужно хотя бы иметь общее представление об устройстве скважины вообще. Тогда процесс очистки скважины окажется более простым и надежным.

Устройство скважин может быть двух типов:

- скважина с прямым стволом постоянного диаметра;

- скважина с фильтром (фильтр имеет внутренний диаметр меньшего, чем основной ствол, размера).

Скважина с прямым стволом проста и наиболее предпочтительна, так как в ней насос может быть опущен до самого дна, что исключает ее заиливание. Она представляет собой длинный ствол, состоящий из нескольких труб одного диаметра, соединенных между собой с помощью сварки или резьбового соединения. Но даже если такая скважина засорится (это происходит из-за малого потребления воды), то ее можно очистить этим же вибрационным насосом путем его ступенчатого опускания на глубину до самого дна.

https://

Скважина может заиливаться по следующим причинам:

- неправильная установка трубы при бурении. Место поступления воды в скважину расположено не в водоносном слое или в слабо-водоносном слое (откровенный брак при бурении скважины);

- малый расход воды. Заиливание происходит за счет оседания на дне скважины мелких частиц глины, ила и ржавчины от трубы, которые постепенно уменьшают дебит (скорость поступления воды) скважины. При большом расходе воды и частом пользовании скважиной риск заиливания уменьшается. Если Вы не можете увеличить частоту откачивания воды из скважины в течение года, то летом обязательно откачивайте воду в как можно большем количестве. Полезно для этой цели просто включать насос на длительное время с одной лишь целью - откачать как можно больше воды (а с ней глины, ила и ржавчины). Нужно так же знать, что песок без примесей глины, ила или ржавчины качества скважины не ухудшает;

- применение самовсасывающих (вакуумных) насосов для подачи воды (как правило они применяются в скважинах, глубиной до 10 метров). Такие насосы производят забор воды с глубины не более 8 метров, что приводит к оседанию мелких частиц в скважине ниже этого уровня. Для очистки такой скважины нужно периодически использовать вибрационный насос.

- наличие фильтра меньшего, чем основная труба, диаметра. В результате, насос опускается только до уровня, на 20-30 сантиметров выше верхней кромки фильтра. Со временем фильтр наполняется слабо пропускающими воду отложениями. Очистку такой скважины придется делать одним из перечисленных способов.

- использование вибрационного насоса с верхним забором воды.

Скважина с фильтром - это скважина, в нижней части которой, в водоносном слое, установлен фильтр. Фильтр представляет собой две трубы различного диаметра с просверленными в них отверстиями. Между трубами плотно намотана проволочная спираль. Недостаток такой скважины заключается в том, что нет возможности опустить вибрационный насос на дно скважины.

Теперь Вам может быть понятна причина заиливания Вашей скважины и Вы можете смело приступать к ее очистке и будете знать, как не допустить или хотя бы уменьшить риск ее засорения в будущем.

Очистка скважины своими руками.

Многие владельцы частных домов и дач для водоснабжения используют скважины, которые, к большому сожалению, имеют свойство заиливаться (это основная причина выхода скважин из строя), в результате понижается дебит скважины (скорость поступления воды взамен откачанной).

Своевременная очистка скважины с помощью помпы, инжекторного пистолета или спецмашины не всем доступна по различным причинам (слишком дорогое удовольствие, отсутствие агрегатов, невозможность доступа к скважине).

Постепенно скорость поступления воды уменьшается, вплоть до полного прекращения, и скважина перестает существовать. Чтобы не допустить этого, советую Вам быть хозяином своего положения, не зависеть от обстоятельств и самим поддерживать скважину в рабочем состоянии.

Предлагаю Вам несколько способов самостоятельной и своевременной очистки скважины от накапливающегося ила. Но прежде, считаю необходимым напомнить о том, что скважина тем быстрее заиливается (читай засоряется), чем меньше ею пользуются, т.е. чем чаще и больше из скважины откачивается воды, тем скважина более работоспособна и вода чище. Но коль уж потребовалось, то сделайте очистку скважины своими руками без посторонней помощи.

Очистка скважины с помощью желонки.

Этот способ очистки скважины достаточно трудоемкий, но очень надежный. С помощью желонки можно очистить даже полностью неработающую скважину до ее первоначального состояния, вынув не только ил, но и достаточно крупный песок и мелкие камни.

Устройство желонки очень простое и представлено на рисунке:

Желонка может быть изготовлена своими руками. При этом, Вы можете сделать ее размеры в соответствии с внутренним диаметром скважины - внешний диаметр желонки должен быть не более внутреннего диаметра трубы скважины минус 2 сантиметра.

Для изготовления желонки стандартного размера возьмите трубу, внутренним диаметром 50 миллиметров и длиной 60 сантиметров. Приготовьте металлический шар диаметром 40мм. Снизу в трубу вставьте дно в виде толстой шайбы (шайба в верхней плоскости должна быть воронкообразной, а седло отверстия подогнано под диаметр шара.

Нижняя сторона шайбы может быть плоской, но лучше, если будет так же в виде обратной воронки), которую нужно намертво приварить к трубе. Сверху на трубу сваркой прикрепите решетку (толстую проволоку), чтобы шар не смог вылететь из трубы, а также дугу, к которой будете крепить капроновый шнур или тонкий металлический тросик. Для большей эффективности работы желонки, снизу к трубе прикрепите 2-4 металлических прочных клыка, для рыхления песка и ила.

При изготовлении желонки возникает вопрос - где взять шар, диаметром 40 мм. Есть несколько вариантов:

- приобрести на рынке или в магазине;

- заказать изготовление металлического шара токарю;

- изготовить своими руками. Вот с этого места более подробно. Покупаете в магазине детских игрушек пластмассовый (из ПВХ или очень плотной резины) мячик нужного диаметра, а в магазине охотничьих товаров - свинцовую дробь любого размера. Аккуратно разрезаете мяч пополам, перемешиваете дробь с любым водостойким клеем и заполняете обе половинки мячика. После высыхания оба полушария шлифуете и склеиваете. Прочность такого шара будет зависеть от применяемого клея (рекомендую клей эпоксидный) и качества изготовления, но свою функцию по перекрыванию отверстия желонки он будет выполнять исправно и длительное время. Дробь (при ее отсутствии) с успехом могут заменить металлические шарики от подшипников, собранные по выше описанной технологии.

Принцип работы желонки.

Желонку, на длинном и прочном шнуре (можно использовать металлический тросик), опускаете на дно скважины, затем приподнимаете на 30-50 сантиметров и резко опускаете на дно.

При резком опускании желонки, шар, за счет потенциальной энергии, открывает нижнее отверстие, в которое поступает вода вместе с взбаламученными песком и илом. Затем шар, опускаясь под собственным весом, закрывает отверстие. Трех-четырех движений достаточно, чтобы желонка наполнилась примерно наполовину. Плавно, без рывков, поднимаем желонку на поверхность и выливаем вместе с водой песок и ил. За один подъем желонка поднимает примерно 250-500 грамм песка и ила (без учета воды), это около трех сантиметров высоты слоя ила в скважине. При полной очистке скважины можно определить общую высоту слоя ила и спланировать необходимую частоту очистки в будущем для поддержания ее в рабочем состоянии. Для облегчения работы можно изготовить ворот для подъема желонки.

Как сделать желонку своими руками.

Представленный выше вариант изготовления желонки является образцом заводского изготовления. Для тех, кто не имеет возможности найти или изготовить шарик и шайбу с углублением, народные умельцы придумали желонку с настолько простым устройством, что ее может изготовить своими руками любой желающий.

Основа желонки, как и в предыдущем варианте – труба, с внутренним диаметром (для примера) 70мм и длиной 60 сантиметров. Длину желонки, желательно, выбирать из расчета ее общего веса, который позволит Вам поднять (и не сломаться) желонку вручную со дна скважины без применения дополнительных устройств – чем толще стенки трубы, тем корпус желонки должен быть короче. Сверху приваривается, а при отсутствии сварки, привязывается толстая проволока (ручка), которая пропускается в просверленные у верхней кромки трубы два отверстия (напротив друг друга).

https://

В нижней части (на расстоянии 10мм от торца) трубы сверлятся два отверстия под болт в

соответствии с его диаметром (рекомендуется болт диаметром 6-8 миллиметров). Болт нужен

для облегчения сборки желонки, а его длина должна быть больше внешнего

диаметра трубы плюс толщина гайки.

Основным рабочим элементом желонки является клапан, который запросто делается своими руками из двух литровой полиэтиленовой бутылки.

 

 

Клапан представляет собой эллипс, меньший диаметр которого равен внутреннему диаметру трубы (в нашем случае 70мм), а больший – на 20 миллиметров больше. Важно: от качества изготовления эллипса зависит производительность работы желонки. Клапан прикручивается сверху к болту мягкой проволокой диаметром 2-3(мм) в двух местах, для чего в нем протыкаются 4 отверстия. Крепление клапана к болту должно быть свободным, чтобы можно было вынуть болт из проволочных колец, а при сборке желонки снова вставить.

После изготовления всех деталей желонки выполняем ее сборку (рисунок "сборка"), для чего в трубу , слегка подогнув заталкиваем клапан, вставляем болт, пропустив его через проволочные кольца, и заворачиваем гайку. Все, желонка, которую Вы сделали своими руками, готова к работе.

Принцип работы: при опускании желонки боковые лепестки клапана под воздействием воды сходятся (по типу бабочки), а при остановке и поднятии желонки – лепестки расходятся, полностью перекрывая отверстие трубы и сохраняя в последней все взвези, находящиеся в воде. Производительность такой желонки в несколько раз выше, чем желонки заводского изготовления, за один прием можно вынуть более 3 литров песка.

Очистка скважины с помощью глубинного вибрационного насоса.

Другой способ очистки скважины от ила и песка, более прогрессивный, практически не требующий физического труда. Его минус лишь в одном - невозможно определить настоящее дно скважины, что не всегда важно. Главное, чтобы скважина вновь заработала в полную силу.

Для этого применим вибрационный насос, типа "Малыш", с заборов воды снизу. На выступающий водозаборник корпуса надеваем дюритовый или прочный резиновый шланг соответствующего диаметра и закрепляем его хомутом. Смотрите схему:

Обязательно предусмотрите страховку (на схеме отмечено красной линией), на случай соскальзывания шланга (насос-то вибрационный). Внутрь шланга вставьте длинную ПВХ трубку или шланг (к нижнему концу шланга нужно прикрепить небольшой груз, чтобы шланг не всплывал при опускании в скважину) нужной длины и надежно закрепите соединение. Опускаем насос с насадками и включаем. Производительность раз в 10 выше, чем у желонки. После откачки ила и песка, возможно, нужно будет заменить в насосе резиновый поршень. Но это не проблема, т.к. с насосом запасной поршень прилагается.

Очистка скважины с помощью двух насосов.

Очистка скважины с помощью двух насосов - один из наиболее легких способовудаления накопившегося ила и осевшего песка на дне скважины. Для этого, кроме глубинного насоса с нижним забором воды, нужен второй насос, типа "Кама", для подачи воды в скважину.

В связи с тем, что напор подачи будет не очень сильным, время на очистку скважины от ила понадобится больше, чем при использовании шланга и вибрационного насоса (читайте предыдущий пример). Но это имеет и положительную сторону: так как замучивание воды будет происходить медленно, то глубинный насос не будет забиваться илом и песком.

Устанавливаем емкость (достаточно 200 литровой бочки) вблизи скважины. В верхнюю часть емкости приспосабливаем старое ведро, у которого вместо дна стоит мелкая сетка (можно применить колготки), и опускаем (и закрепляем) в него шланг подачи воды от насоса "Кама".

Конец второго шланга опускаем на дно скважины, предварительно прикрепив к нему груз из отрезка металлической трубы.

Затем в скважину опускаем глубинный насос и устанавливаем его в 10 сантиметрах над уровнем ила (опускаем насос до упора в грунт, затем приподнимаем на нужную высоту и закрепляем).

Сначала включаем глубинный насос и наполняем емкость водой до верхнего уровня.

Затем включаем насос подачи воды в скважину, обязанность которого заключается в том, чтобы расшевелить и замутить верхний слой ила, и наблюдаем за процессом.

Глубинный насос должен подавать наверх мутную воду. Если вода слишком мутная и тяжелая (с большим содержанием ила), то немного приподнимите шланг подачи, потому что глубинный насос может не справиться со столбом ила и шланг забьется.

Поспешайте не торопясь!

Периодически шланг подачи воды нужно шевелить и, по мере откачки ила и песка, опускать. Очистка скважины от ила и мелкого песка таким способом может быть выполнена за два-три часа (в зависимости от засоренности и типа грунта).

Простейшая очистка скважины своими руками.

Этот способ может применить каждый, кто не имеет под рукой ничего кроме вибрационного глубинного насоса, с помощью которого поставляется вода из скважины. Процесс очистки скважины немного трудоемкий и средний по длительности, но очень простой. Суть его состоит в том, чтобы расшевелить воду на дне скважины, а вместе с водой все, что находится на дне. Для этого к длинному тонкому шнуру или тросику крепите небольшой металлический взрыхлитель (это может быть простой металлический штырь или специально изготовленный тяжелый трезубец), который опускается на дно скважины и несколько раз приподнимается и опускается для взрыхливания ила и песка. Затем опускается вибрационный насос и вода откачивается до прекращения поступления ила и песка.

Процесс повторяется несколько раз до полной очистки скважины. Если шнур или тросик не создает помех вибрационному насосу, то процесс очистки скважины ускорится, так как рыхлить отложения можно в процессе откачивания воды. Поверьте, способа очистки скважины своими руками проще, дешевле и надежнее просто не существует. Вопрос только во времени, возможно для очистки скважины потребуется несколько часов, все зависит от ее состояния. Способ опробован на достаточно сложной по устройству скважине и имеет положительный результат.

Устройство сложной скважины следующее. Скважина с фильтром была сделана неправильно, с откровенным браком. Фильтр был установлен ниже водоносного слоя в иле. Дебит скважины был очень маленьким. Вынуть трубы не представилось возможным. Тогда скважину добурили до следующего водоносного слоя (еще 3 метра) и вставили в фильтр трубу диаметром 78мм. В результате насос от дна скважины стал располагаться на высоте 6 метров. Желонкой такую скважину чистить стало очень сложно и трудоемко. Очистка такой сложной скважины выполняется раз в два года вторым и четвертым (описанными выше) способами.

Как согласовать бурение скважины?

Если вы собрались пробурить скважину, придется для начала решить организационные вопросы, такие как привлечение подрядчиков и подготовка пакета документов.

     Если вы бурите мелкую скважину.

Главное и основное достоинство мелкой скважины (равно как и обычного колодца) — на бурение скважины в большинстве случаев не требуется разрешение!

В действующих на сегодняшний день государственных нормативных документах дано довольно расплывчатое определение понятия «мелкая скважина»: источники воды с глубиной залегания песчаного водоносного горизонта до 30 м или более — в зависимости от геодезических нюансов местности. Лишь для бурения ниже 30-метровой отметки может потребоваться дополнительное согласование в надзорных органах с выдачей соответствующего документа.

Сравним достоинства и недостатки мелкой скважины по сравнению с глубокой — скважиной на известняк.

ДОСТОИНСТВА и  НЕДОСТАТКИ МЕЛКОЙ СКВАЖИНЫ

Почти никогда не нужны разрешительные документы для обустройства мелкой (фильтровой) скважины. А для бурения мелкой скважины чуть ниже 30-метровой отметки (если не затрагиваются водоносные известняковые горизонты глубокого залегания получить разрешение легко.     

Мелкие скважины не способны обеспечить полноценное автономное водоснабжение большого загородного дома. Это вариант для дачи.

Место для скважины выбирает владелец дома, исходя из удобства пользования источником (разумеется, после совета со специалистами — чтобы не промахнуться мимо водоносного пласта).   

 Нередко обладают низким дебетом (запас воды в водоносном горизонте).
Работы по бурению рассчитываются из 1 пог. м. — мелкая скважина дешевле «в производстве».     

Вода из мелкой скважины может оказаться непригодной для питья: вода может содержать большое количество вредных примесей.
Можно проводить бурение скважины своими руками.     

Если применять системы водоочистки и водоподготовки, мелкая скважина оказывается нерентабельной.

    Если вы бурите глубокую (артезианскую) скважину.

Бурение глубокой скважины «на известняк» с юридической точки зрения куда более сложный процесс. Глубокие водоносные горизонты составляют государственный стратегический запас воды. Это объясняет жесткий контроль над их использованием.

Визит в геоцентр. Для начала будущий владелец артезианской скважины должен нанести визит в местный надзорный орган, ведающий земными недрами. (К примеру, для московского региона это «Геоцентр-Москва».) Там рассматривают в первую очередь целесообразность бурения, то есть является ли артезианская скважина единственно возможным источником воды. Если есть альтернативные варианты, то в выдаче разрешения может быть отказано.

Для согласования работ по бурению глубокой скважины потребуется солидный пакет документов.

Документация по скважине. Затем проверяющие органы оценивают запасы жидкости в данном водоносном горизонте с учетом уже существующих скважин. Владелец дома должен предоставить все сведения о предстоящих работах – точное место расположения скважины, ее глубину и конструкцию, технологию бурения, а также предполагаемый объем выкачиваемой воды.

Как не нарушить экосистему? На основании ваших данных специалисты вычисляют, достаточен ли остаточный дебет источника и не отразится ли увеличение водозабора на функционировании экосистемы региона в целом.

Санитарные нормы. Наконец, проверяют, а сможет ли хозяин скважины обеспечить соблюдение жестких санитарных норм. Последние предусматривают создание вокруг оголовка скважины зоны отчуждения радиусом от 15 до 20 м, в зависимости от рельефа местности. Внутри этой зоны запрещается вести строительство, располагать септики и инженерные коммуникации, парковать машины и т.д.

До строительства дома, а не после. Очевидно, что далеко не каждый земельный участок по своим  размерам позволит соблюсти требования надзорных органов. Потому буровики советуют планировать и обустраивать глубокую скважину сразу после покупки земли, до начала строительства дома и прочих сооружений. В данном случае именно расположение источника воды должно определять планировку участка.

Четко пропишите в договоре все работы по бурению, которые будет выполнять подрядчик

Результатом всех описанных действий при удачном исходе станет получение разрешения на бурение артезианской скважины и последующая выдача лицензии. Где будет указан точный адрес скважины и фамилия ее владельца. Хождение по инстанциям может занять полгода, а то и больше, зато жильцы дома впредь будут наслаждаться чистой водой из личного законного источника.

Кому доверить бурение скважины?

Проблемы связанны с уменьшением производительности скважины, либо с полным отсутствием воды в ней. Это результат работы недобросовестных или не опытных подрядчиков. Не всегда эти проблемы удается устранить малыми затратами (капитальный ремонт или реконструкция скважины). Но, чаще всего, нашим специалистам приходится перебуривать скважину, что сильно бьёт по карману заказчика. Фактически ему приходится платить дважды за возможность пользоваться водой на своем участке из подземного источника.

В этой статье мы хотели бы дать несколько советов заказчику, как правильно выбрать буровую компанию и не попасть в не очень приятное положение того, кому приходится платить дважды.

Итак, вы решили стать владельцем источника пресной воды в частном доме и не зависеть от капризов погоды и местных коммунальщиков. Но как выбрать достойного подрядчика? Как не потеряться в массе предложений, которые выдаёт интернет при запросе - БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ?

Самый лучший метод выбора подрядчика, это рекомендация тех, кто имеет положительный опыт сотрудничества с подрядчиком-буровиком.

Наш многолетний опыт показывает, что 60% заключенных договоров – это рекомендация наших заказчиков, у которых мы качественно выполнили работу, остальные 40% это интернет-реклама.

Совет №1. Выпишите из интернета номера телефонов потенциальных подрядчиков и разбейте их на две группы, мобильные и стационарные.

Наличие стационарного телефона в рекламе фирмы подрядчика – указывает на наличие офиса. Попробуйте позвонить по нему и поговорить с тем, кто ответит. Если трубку снимет менеджер и в разговоре с Вами, уверенно ответит на все ваши вопросы – это указывает на то, что как минимум фирма имеет офис и обученный персонал, чего не могут себе позволить фирмы однодневки.

Мобильный телефон, опубликованный в рекламе, это верный признак того, что подрядчик не может себе позволить содержать нормальный офис и штат специалистов и в случае возникновения проблем возникших с пробуренными им ранее скважинами Вам не удастся привлечь его к ответственности, ведь очень легко поменять sim-карту и таким образом уйти от неприятных вопросов недовольных заказчиков.

Совет №2. Обзвоните оставшиеся рекламные телефоны и составьте для себя некий рейтинг потенциальных подрядчиков по критериям.

Профессионализм. Называйте менеджеру населённый пункт или местность где планируете бурить водяную скважину и спросите предполагаемую глубину и конструкцию скважины. На этот вопрос можно ответить, только зная особенности геологического разреза, глубины залегания водоносного горизонта и геохимического состава подземных вод. Получив быстрый и полный ответ, можете смело ставить подрядчику плюс в рейтинг.

Комплексный подход. Если подрядчик, кроме бурения, предлагает услуги по обустройству скважины и водоснабжения частного дома (монтаж кессона, установку насосного оборудования, монтаж систем водоочистки и устройство канализации) и в тоже время не навязывает эти услуги заказчику, это указывает на наличие у него производственной базы и квалифицированного персонала. Это, несомненно, является плюсом. Если этих услуг у подрядчика нет, или они вам навязываются, можно ставить минус.

Совет №3. Внимательно прочитайте типовой договор подрядчика, который можно найти на сайте, либо запросив его по факсу или электронной почте.

В договоре на бурение водяной скважины обязательно должно быть указано:

    Место бурения с указанием населенного пункта и адреса земельного участка, где будут производиться работы. Конструкция скважины (количество обсадных колонн и их диаметры, конструкция фильтра), материал обсадных труб (металл или пластик);
    Ориентировочная глубина скважины;
    Фиксированная цена за 1 погонный метр бурения.

Дело в том, что недобросовестные подрядчики часто используют следующий прием: при разговоре по телефону вам назовут очень маленькую цену и убедят вас сотрудничать именно с ними, а после окончания работ или в процессе производства работ выясняется, что за кондуктор вам необходимо доплатить, за установку фильтра, за откачку, за транспортные расходы так же произвести дополнительную оплату и так далее и тому подобное…

После завершения всех выплат, вы понимаете, что скважина на воду обошлась вам дороже самой большой рыночной цены, которую вы нашли в Интернете.

    Гарантийные обязательства должны быть прописаны максимально подробно, а именно:

1. Срок гарантии;
2. Время, в течение которого гарантийная бригада должна выехать на проблемную скважину;
3. Не взимание подрядчиком платы за работы на гарантийной скважине.

Обратите внимание, как прописана процедура сдачи выполненных работ по скважины.
По окончании работ, подрядчик должен:

    Предъявить заказчику наличие воды в скважине, предварительно откаченную до состояния визуально-чистой, насосом подрядчика;
    Произвести контрольный замер глубины скважины совместно с заказчиком;
    Произвести замер производительности скважины, которая должна быть не ниже чем указано в договоре;
    Использованные материалы: трубы какого диаметра, какой фильтр;
    Положение статического, динамического уровня;
    Рекомендация по марке насоса, глубине погружения насоса.

4. Выдать подробную инструкцию по эксплуатации водяной скважины.

Совет № 4. Материалы и технология.

Подробно расспросите подрядчика о том, какие трубы он собирается использовать при строительстве скважины. Металлические трубы должны быть на резьбовых соединениях, стенка трубы должна быть не тоньше 4,5 мм. Не соглашайтесь, если вам предложат опускать обсадные трубы на сварочных соединениях так как через плохо проваренный шов возможно поступление воды в скважину из верхних, загрязнённых водоносных горизонтов. И отсутствие резьбы указывает на то, что у подрядчика нет элементарной производственной базы. Не нанимайте подрядчика, который предложит использовать оцинкованную трубу. Во первых это просто вредно для здоровья, во вторых она тонкостенная.

Если подрядчик использует пластиковые трубы, вам надо запросить сертификат или копию санитарно-эпидемиологическое заключения. Диаметр трубы, в которую опускается насос, должен быть не меньше 135 мм, это позволит спускать в скважину насос практически любой марки.

]]>http://karkasnik.su/inzhenernye-kommunikacii/vodoprovod/burenie-skvazhin...]]>

]]>http://www.4living.ru/items/article/wells-drilling-alignment/]]>
]]>http://voda-v-dome.net/vodosnabzhenie/skvazhina/burenie-svoimi-rukami.html]]>