В чем главные отличительные особенности ленточных фундаментов? Практические рекомендации по заливке ленточных фундаментов.
Что такое ленточный фундамент - особенности конструкции
Что такое фундамент дома, наверное, знает каждый человек. Фундамент в понятии строительства - это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание- это пласты плотного грунта.
Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием - подошвой фундамента.
Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Технология строительства ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, обязательное применение крана).
Ленточные фундаменты применимы:
для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300 кг/куб.м);
для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.
Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.
Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) - это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация - подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.
Срок службы фундаментов.
Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:
монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
кирпичные ленты – 30–50 лет;
сборные бетонные – 50-75 лет.
Конструкция ленточного фундамента
По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:
монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных блоков.
В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18 %. от стоимости всего строительства.
Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.
Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60 см.
Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.
Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.
На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.
На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.
Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.
К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.
Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20-30 % ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.
Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом - это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 - 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства.
Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.
Помните, что ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику - монолитному фундаменту. Основные конструкции сборных фундаментов приведены на рисунках.
Этапы возведения и технологические особенности ленточного фундамента
Чтобы правильно рассчитать фундамент под баню, нужно принять во внимание такие три фактора: нагрузка на основу – Р, сопротивление почвы – R, и, таким образом, площадь опоры – Р/R. А какой уже нужен фундамент по глубине закладки, ориентироваться нужно по такой схеме: для пучинистых почв – на глубину промерзания, для мелких песков и непучинистых грунтов глинистой твердой консистенции – 0,5 м при глубине промерзания до метра, и 0,75-1 до уровня 1,5-2,5 м; для сухих и песчаных грунтов основу нужно закладывать однозначно выше глубины промерзания, но никак не ниже уровня 60 см.
А вот ширина ленточного фундамента вычисляется уже после расчета общей площади нулевого уровня. Но дополнительным параметром, который нужно учитывать, остается особенность ландшафта и рельеф местности – на склонах и других различных рельефных недостатках касательную площадь почвы нужно увеличить и всю основу – опереть на опорные подушки.
Этап I. Разбивка осей и копка траншеи
Итак, после того, как выбранный участок будет подготовлен к строительным работам, с помощью теодолита нужно разбить оси будущего фундамента. По строго намеченным путям выкапывается траншея – это можно сделать вручную, а можно и нанять специальную строительную технику. Мини-экскаватор, к примеру.
Этап II. Устройство песчаной подушки
Подготовленная траншея плотно набивается песком, утрамбовывается и сверху кладется щебень либо гравий – 20 см слоем. Уже на верхний слой кладется 10 см цементного раствора – и перерыв на 10 дней.
Этап III. Укладка арматуры
А вот это уже искусство. Арматуру класть нужно правильно – и без перерасхода материала. Просто следует помнить, что в ленточном фундаменте работают только верхний и нижний ее ряд, и третий-четвертый по середине ничего, по сути, не дают.
Укладывать же арматуру – исключительно с антикоррозийным покрытием! – нужно вдоль и поперек, связывая прутья между собой специальной вязальной проволокой. А вот если банька будет двухэтажной, массивной, из кирпича или другого подобного ему тяжелого материала, для ленточного фундамента лучше изначально сварить целый армированный каркас.
К слову, вязать арматуру для фундамента можно самостоятельно – специальным крючком. После того, как будет готов нижний ряд, его нужно установить на специальные пластиковые стульчики с защитным слоем, и самое время начинать крепить стенки опалубки оцинкованными шпильками с усиленными шайбами. После всего этого – вяжется верхний ряд, который фиксируется звездочками.
Этап IV. Установка опалубки
Теперь можно переходить к сооружению опалубки. В современном строительстве она имеет самые разные виды и для ее обустройства используются самые разные материалы – металл, пластмасса, шифер, фанера и простые доски.
Как только будут сделано стенки опалубки, по всему периметру будущего фундамента следует прикрутить вертикальные доски с шагом 50-60 см – для усиления. После чего стенки можно дополнительно зашить пленкой в 150 микрон – обычным строительным степлером.
Этап V. Бетонирование фундамента
И, наконец, заключительный этап – в опалубку заливается бетонная смесь, протыкается щупом с целью выпустит воздух и потом простукивается дополнительно еще и деревянным молотком. Через три дня опалубку можно снять, а фундамент – продержать в течение трех недель. Если все будет сделано правильно и грамотно – можно приступать к долгожданному сооружению бани.
После выравнивания ленты ее нужно накрыть пленкой черного цвета, и целую неделю изо дня в день ездить поливать бетон. После полива – снова накрывать. И уже через дней 30 опалубку можно снимать.
Все! Теперь стены необходимо в обязательно порядке обмазать битумом с отработкой – с целью гидроизоляции. После чего можно начинать отсыпку внутрь фундамента – на это в среднем уходит около 40-50 м3 крупнозернистого песка.
Материал для ленточных фундаментов.
Самые популярные материалы для ленточного фундамента - это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.
1. Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200 мм до 1000 мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100 мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.
2. Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты, то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510 мм), ширины фундамента в 600 мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12 мм, будет вполне достаточно для надежности дома.
3. Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1-1.5 кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.
4. Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.
Рекомендации по заливке ленточного фундамента
Главные черты фундамента-равновесие, устойчивость и компенсирование всех нагрузок будущего дома, поэтому к его созданию нужно отнестись максимально серьезно. При этом сама технология заливки не так уж сложна, но имеет ряд особенностей, которые нужно знать.
Ленточный фундамент одинаково популярен как при строительстве малых деревянный или садовых домов, так и при возведении крупных кирпичных построек, а там, где речь идет о создании подвала, гаража или цокольного этажа вообще является необходимым элементом. Он отлично подходит для любых грунтов, но если на участке почва относится к категории пучинистых, то нужно приготовится к дополнительным затратам, так как предстоит сделать более глубокие выемки и армировать фундамент.
В других случаях глубина бетонной ленты пролегает на 20 см ниже промерзания грунта. Монолитный ленточный фундамент проходит по всему периметру постройки, а так же закладывается во все капитальные стены. Получается жесткая горизонтальная конструкция, обладающая хорошей устойчивостью даже в нестабильных грунтах. Благодаря применению песчаной подушки, которая закладывается под заливку, усадка фундамента происходит равномерно.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА
При помощи деревянных колышков и веревок очерчивается граница траншей. Это необходимо, чтобы во время земляных работ не искривить «основу». Траншеи копают чуть ниже промерзания грунта. Чтобы точно определить глубину, нужно учесть три составляющих: температурный режим региона, максимальную влажность почвы и наличие снежного покрова. Как правило, для центральной России глубина залегания фундамента составляет 1.4-1.6 метра.
На дно готовой траншеи укладывается фильтрующая подстилка из щебня и песчаная подушка. Первая призвана играть роль дренажной системы, вторая-препятствовать неравномерной усадке фундамента, при этом подушку нужно обязательно трамбовать, иначе нужный результат не будет достигнут. Когда подготовительные работы завершены, заливается цемент.
КАК ПОДГОТОВИТЬ БЕТОН
Что бы получить крепкий и надежный фундамент, надо подобрать смесь оптимальную по техническим характеристикам. Основные компоненты бетона-цемент хорошей марки, песок, щебень и чистая вода, желательно из колодца. Приготовить смесь можно самому или заказать заводскую. Специалисты, к примеру, советуют не экономить и приобретать готовый раствор, так как это гарантирует хорошее качество самого состава и высокую скорость работ: специализированный автотранспорт подъезжает на строительную площадку и по трехметровому лотку выливает бетонную смесь в опалубку.
Если вы решили делать раствор самостоятельно, то, безусловно, сэкономите немного денег, правда, потратите больше времени на работу. Тех, кого это не останавливает, рекомендуем придерживаться нескольких основных правил. Во-первых, использовать только чистые компоненты (воду, гравий. Песок мелкой фракции). Во-вторых, следить за соотношением частей смеси: она может варьироваться в разные стороны, но гравия должно быть больше песка в полтора-два раза, а вода составлять около 60% от массы цемента, причем нужно помнить, что мокрый песок и щебень то же содержат влагу. Приблизительный расчет может выглядеть так: на 50 кг цемента берется 150 кг песка и 250 кг гравия. В-третьих, нужно использовать цемент маркой выше, чем будет сам раствор, например, для приготовления бетона марки М-200 надо будет брать сухую смесь М-400.
Прежде чем лить в траншеи готовый раствор , надо установить опалубку-строительный короб из досок, шифера, фанеры, стекломагниевых листов или других материалов. Он необходим, чтобы формировать бетонную «Ленту», а также не допускать пересыхания раствора, так как земля вытягивает часть влаги. В принципе, на глинистом плотном грунте допускается заливка фундамента без опалубки, но тогда нужно обязательно уложить по всему периметру траншеи полиэтиленовую пленку.
Учтите, что заливать фундамент надо за один раз, иначе в основе образуются стыковочные швы. Они ослабляют конструкцию и затягивают строительство, так как прежде чем заливать очередной слой, нужно дать не менее недели для набора предельной прочности предыдущему слою.
Раствор заливается до нужной высоты и одновременно распределяется по всей длине траншеи. Затем он трамбуется при помощи глубинного вибратора или вибропресса до тех пор, пока на поверхность не выступит «молоко»-белесая цементная вода. Во время утрамбовки происходит освобождение бетонного раствора от пузырьков воздуха; если они застынут, то фундамент может разрушится под воздействием перепада температур. Готовый фундамент тщательно выравнивается строительным мастерком и накрывается мешкавиной. Через 3 дня можно снять опалубку. Затвердевание ленточного фундамента длится около 4-6 недель. На протяжении этого времени необходимо следить за его поверхностью.
- 1 из 646
- ››