Как правильно подбирать заборы и ограждения для загородного участка?
Забор защитит Ваш дом от неприятностей
Заборы строят по нескольким причинам: чтобы не дать жулику проникнуть в ваше владение, оградить себя от взглядов случайных прохожих и предотвратить несчастный случай. Маленький ребенок может выбежать на улицу и попасть под машину, или невнимательный гость не заметит декоративного пруда и упадет в воду. Даже небольшая изгородь служит психологическим препятствием для злоумышленников, и скорее всего это один из самых главных факторов для начала строительства забора.
Правда, железобетонный, каменный или кирпичный забор высотой около трех метров – это уже значительное препятствие. Но если более скромная преграда в виде забора из штакетника или сетки рабицы позволит вору проникнуть во двор вашего дома, то она хотя бы затруднит ему обратный путь с вещами, тем более, если они громоздкие. Даже ловкий и сильный человек не сможет легко преодолеть небольшой забор, не наделав шума, тем более если он нагружен вашим скарбом.
Необходимо заметить, что строительство забора надо вести не только исходя из вашего желания, но и соблюдая законодательно установленные нормы. Это касается главным образом заборов в садовых товариществах. Глухим и высоким там может быть лишь забор с фасадной стороны и со стороны проездов, а границы участка с вашими соседями должны ограждаться «прозрачными» изгородями из сетки или штакетника высотой не более 1,8 м, чтобы не затенять соседские или свои собственные посадки.
Забор из сетки рабицы не только эффективен, но и достаточно недорог, что актуально в наши дни. Его сравнительно просто установить: собственными силами всего за пару выходных вы сможете возвести забор длиной более 120 м, то есть полностью огородить участок размером в 6 соток.
На современном рынке строительных материалов сейчас представлено большое разнообразие сеток для заборов. Можно выбрать рабицу в рулонах различной ширины и длины, с крупной или мелкой ячейкой, стальную, оцинкованную или с виниловым покрытием. Наиболее долговечная, хотя и не самой дешевая, стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием. Ее не надо ежегодно красить, она не потеряет свою декоративность через несколько лет, как это может случиться с сеткой, покрытой винилом: цветное виниловое покрытие выгорает на солнце и часто трескается от перепада температур, особенно зимой. Рабица с таким покрытием хорошо подходит для временных ограждений на участке – летнего манежа для маленьких детей или основы для цветочных пергол.
Для натяжения сетки устанавливают стойки с интервалом не более 3 м. Это могут быть деревянные или металлические столбы как круглого, так и квадратного сечения, но, на мой взгляд, самые простые и недорогие стойки изготавливаются из металлического уголка, их бетонируют на глубину не менее 60 см. Данная величина может меняться в зависимости от типа грунта. Если вдоль вашего забора проходит дренажная канава, глубина ям для столбов должна быть увеличена, чтобы после первой же весны стойки не поплыли в разные стороны вместе с талыми водами.
Угловые стойки обязательно укрепляют подкосами, наклонная стойка упирается в вертикальную угловую, так как она несет максимальную нагрузку. Таким же образом укрепляют стойки для калитки и ворот.
До того как установить стойки из металлического уголка в землю, просверлите в них отверстия, через которые вы натянете горизонтальную опорную проволоку, а также отверстия для болтов, которыми вы закрепите сетку на опорах. Если изгородь будет невысокая, до 1,2 м, достаточно двух тросиков, а если выше – надо натянуть три: вверху, внизу и посередине. На угловых стойках проволока крепится с помощью натяжных болтов, а в промежуточных — просто пропускается через отверстие. С этим нехитрым приспособлением, похожим чем-то на карниз-струну, сетка никогда не провиснет, и не будет топорщиться, как парус.
Закреплять сетку на опорах лучше всего с помощью металлических полосок, которые пропускаются через крайние ячейки сетки и с помощью болтов плотно приворачивают к стойкам. Сетку стараются натягивать как можно сильнее, не забывая прикреплять ее к верхней проволоке каждые 15-20 см, а к средней и нижней — через 40-50 см.
Если установленная изгородь показалась вам слишком прозрачной, вы можете прикрыть стойки декоративными накладками или досками, а по нижнему и верхнему краю сетки пустить деревянные рейки или доски с резьбой. Такой забор будет выглядеть более капитально и намного красивее, особенно летом, если в каждую секцию посадить несколько вьющихся цветущих растений.
Отдельно остановимся на установке калитки. Эту операцию лучше проводить вдвоем. Пока помощник удерживает стойку строго вертикально, навесьте створку калитки на петли. Проверьте, чтобы она не задевала землю, в противном случае несущую стойку надо приподнять немного выше. Затем установленную конструкцию следует как можно лучше закрепить и залить ее основание бетоном. Когда раствор затвердеет, устанавливается вторая стойка. Убедитесь, что она стоит строго вертикально. Закройте калитку так, чтобы совпадали детали запора или замка, и только после этого заливайте основание раствором.
Двойные ворота для въезда автомобиля устанавливают тем же способом: вначале стационарную створку, ту, у которой внизу фиксирующий шпингалет, а затем активную, на которой находится засов. Чтобы створки не болтались на ветру, в том месте, где шпингалет стационарной створки упирается в землю, вбивают металлическую трубку, которая будет служить стопором. Старайтесь устанавливать несущие стойки как можно крепче и точнее, чтобы впоследствии не было проблем с открытием и закрытием ворот. Обращаю ваше внимание и на то, что калитка и ворота должны открываться на улицу, иначе в зимнее время, особенно после сильного снегопада, вы просто не сможете открыть их с улицы.
Если вам больше по душе деревянный забор, установить его также не сложно. Стойки могут быть, как и в вышеописанном случае, из металлического уголка. К ним болтами прикрепляются горизонтальные поперечины: нижняя — на высоте 30 см над уровнем земли, а верхняя — на 25 см ниже верхней кромки стоек. Затем на поперечины вертикально набиваются обрезные доски или штакетник.
Обязательно перед сборкой забора следует обработать все деревянные детали антисептическим составом. Если это сделать после сборки, места соприкосновения досок с поперечинами останутся необработанными и будут более подвержены гниению. Кроме того, надо проследить за тем, чтобы верхний срез досок или штакетника был наклонным. Это делается для того, чтобы атмосферные осадки не задерживались на концах досок, не впитывались в древесину и не вызывали гниения. Желательно заостренной сделать и верхнюю кромку поперечин. Подобные действия позволят сделать ваш забор более долговечным.
Металлические стойки в бетонном основании, в отличие от деревянных, более долговечны, и крепление секций к стойкам с помощью болтов дает возможность в случае необходимости быстро снять одну или две секции, а впоследствии быстро установить их обратно. Если вы все же решили делать деревянные стойки, важно, чтобы их нижняя часть была хорошо обработана составом против гниения. Ямы для стоек должны иметь бетонное дно, чтобы после установки в них столбы были полностью изолированы от соприкосновения с грунтом. Крепить поперечины лучше с помощью кронштейнов, что позволяет при необходимости легко снять секцию забора.
При закладе и строительстве забора на склоне надо соблюдать следующие правила. Вначале устанавливаются крайние угловые стойки, между ними строго горизонтально натягивается шнур от основания верхнего столба до пересечения с нижним. Дальше с помощью отвеса и мерной рейки, прикладываемой к веревке, размечаются места до промежуточных столбов. Чтобы рассчитать понижение (высота от земли до пересечения с веревкой нижнего столба) каждой секции, нужно разделить число секций забора на полное вертикальное понижение. На очень крутом склоне измерение вертикального понижения нужно делать в несколько этапов.
Рекомендации при выбору ограждений для дачного участка
Ограждая забором свой дачный участок, хочется не прогадать ни в цене, ни в долговечности, ни в других полезных свойствах забора. Попробуем рассмотреть все плюсы и минусы некоторых, особо популярных, заборов.
Деревянный забор. Легкий, экологичный, позволяет создавать различные конструкции. Можно «обыграть» естественный узор древесины, пропитав забор специальным средством от паразитов и болезней, и покрыв его лаком. Минус: самый недолговечный забор, срок эксплуатации не превышает 5-10 лет. Немного, примерно до 20 лет, продлить срок службы такого забора позволяет установка стальных или бетонных столбов.
Живая изгородь. Привлекательность ее в том, что обойтись она может дешевле рукотворных материалов. Очень уместна на границе с соседями по даче. А если вы посадите плодоносящие кустарники, то сможете еще и урожай получать. Но есть минус-длительность создания, так как растения должны укорениться и подрасти. Случается, что в сплошном ряду растение пропадает – необходимо подсаживать новое. Уход заключается в регулярном поливе (в сезон).
Сетка-рабица. Этот забор считается одним из самых экономичных, состоит из отдельных секций. Собирается он с помощью болтов или сварки. Если сетка оцинкованная, то она обладает антикоррозионными свойствами и не требует дополнительного ухода. Окрашивать при необходимости нужно будет только опорные столбы. Секции могут быть выполнены не только из сетки, но и иметь другое конструктивное решение. Для строительства Вам могут понадобиться временные ограждения www.scaffolder.ru, данный Интернет-магазин предлагает товар высшего качества. Минусы вышеуказанных заборов: расположенную рядом дорогу или объекты, которые бы вам не хотелось видеть, данный забор скрыть не сможет. Но если ваш участок находится в низине, на переувлажненной местности, летом вас беспокоят насекомые – лучшего забора не найти. Такое продуваемое ограждение улучшает вентиляцию участка – тем самым снижая численность насекомых-вредителей и уменьшая вероятность различных заболеваний растений.
Забор из профнастила. Этот вид заборов в последнее время пользуется все большей популярностью. Они прочные и достаточно долговечные, так как поверхность вышеуказанного материала покрывается полимерной эмалью (полимеры вообще очень устойчивы к различным воздействиям). Если ваша дача расположена на открытой местности или на горе-этот забор будет отличной защитой от господствующих ветров, создавая на участке микроклимат с более мягкими условиями.
Правильная установка столбов забора: бетонировать или забивать?
Установка заборных столбов может быть выполнена путём забивки в землю, или же путём бетонирования их подземной части. Как ставить столбы, чтобы избежать падения забора?
Большинство фирм, которые предлагают услуги по установке заборов, стараются убедить клиента, что забивать столбы намного лучше, эффективнее и дешевле, чем бетонировать их, но это не совсем так.
Во-первых, фирме, которая занимается строительством заборов, забивать столбы намного проще, чем бетонировать их: не нужно заниматься перевозкой цемента, песка, щебня, не нужно тратить время на изготовление и заливку бетона.
Во-вторых, на песчаном и торфяном грунте пробуренная лунка разбивается после каждого удара по столбу, из-за этого их тяжело прочно зафиксировать. Иногда может попасться почва, которую очень тяжело пробурить на необходимую глубину, поэтому столбы приходится вбивать в землю, что приводит к его деформации и сокращению срока службы.
В-третьих, говорить, что забитый столб меньше «пучит», чем забетонированный, не совсем верно. Например, если столб ставить в яму, которая выкопана лопатой на глубину 50-60 сантиметров, его со временем выдавит наверх, а если грунт еще и часто поддается воздействию влаги, то это случится очень скоро.
Если сравнивать соотношение «цена/качество» забетонированного и забитого столба в месте, где присутствует проблема пучения почвы, то, лучшие показатели будут именно у забетонированного столба. Кроме того, забитый столб, даже если он обработан специальным антикоррозийным материалом, будет гнить быстрее, чем забетонированный.
Пример установки забора с бетонированием: забор с забетонированным основанием не падает даже находясь в переувлажнённой почве.Установка забора с бетонированием
При установке забора необходимо знать, где можно экономить, а где это делать не рекомендуется, потому что экономия иногда может привести к нежелательным последствиям. Лучше всего забивать столбы под недорогие, легкие заборы (например, забор из сетки-рабицы). Если вами было решено установить массивный и тяжелый забор (например, сварной забор), желательно бетонировать столбы, потому что такой забор простоит дольше и убережет вас от различных проблем в будущем.
Забор, столбы которого были вбиты в землю, не выдержал нагрузки в переувлажнённой почве и завалился.Забор упал на землюУпавший забор, столбы которого были вбиты в землю
Строим забор на даче своими руками
Деревянный забор своими руками
Подробный мастер-класс по строительству деревянного забора своими руками представлен здесь, поэтому я сейчас лишь очень кратко пройдусь по основным моментам.
Определяемся с границами участка.
Бурим ямы под несущие столбы глубиной 25-30 см на расстоянии 2 или 2.5 м друг от друга. Вставляем в ямы столбы и с помощью уровня проверяем, чтобы они стояли строго вертикально. Укрепляем брусья (можно забетонировать или зацементировать).
На столбы сверху и снизу прибиваем или прикручиваем саморезами брус сечением 50 х 50 мм или больше.
Устанавливаем поперечины.
К готовой конструкции крепим обрезные доски (можно взять доски сечением 85 х 145 мм) на расстоянии 1.5 -2 см друг от друга.
Приступаем к покраске.
Очень важно! Прежде чем приступить к строительству такого забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.
Забор из профнастила своими руками
Итак, вы купили в магазине понравившиеся вам металлолисты и готовы к строительству забора из профнастила своими руками. Начинайте с тривиальной разметки участка, а далее следуйте инструкции:
По периметру участка пробурите отверстия в земле глубиной 1-1.2 м.
В каждое отверстие засыпьте слой щебня или гравия на высоту 20-25 см.
Установите в ямы металлические столбы сечением не менее 50 х 50 мм и отрегулируйте их строго по вертикали.
Укрепите столбы бетонным или цементным раствором.
К столбам на равном расстоянии друг от друга приварите поперечные лаги (2 – 3 шт) из профилированной металлической трубы.
На получившуюся основу закрепите листы профнастила (обычно их крепят на саморезы).
Здесь стоит отметить, что крепить листы профнастила на саморезы нежелательно, потому как ушлые злоумышленники могут легко скрутить такой крепеж в ваше отсутствие и украсть листы профнастила. Увы… такие случаи нередки. Поэтому лучше использовать специальные клепки для металла, которые не сможет отвинтить ни один злоумышленник.
Несколько важных нюансов при строительстве заборов своими руками
1. Добротность и долговечность любого забора зависит от опор – столбов на которые он опирается. Поэтому специалисты советуют использовать прочные металлические опоры даже для деревянных заборов — таким образом, ограждения прослужат намного дольше.
2. Продумайте, где и как вы станете крепить ворота, какими они будут: секционными, распашными, откидными или другими. А далее можно использовать классическое решение для любого вида забора своими руками: прямоугольник для ворот, сваренный из профильной металлической трубы. Размер ворот определяете сами. Прямоугольный профиль должен иметь размер чуть меньше ниши в заборе, оставленной вами для обустройства ворот. Обшить профиль можно тем материалом, из которого вы мастерите забор: досками, профнастилом или иным материалом. А можно поэкспериментировать))
3. Теперь нужно позаботиться о двухсторонних ручках на воротах и задвижке (если она вам потребуется). Ворота крепятся к несущей раме с помощью прочных металлических навесов. Если вы ставите накладной замок, то на воротах нужно закрепить металлические петли для него. А если вы надумали сделать врезной замок, то на одном из опорных столбов (со стороны замка) и на дверке ворот сделайте отверстия для самого замка и для его язычка.
- 1 из 646
- ››