Как сделать лестницу в доме своими руками? Советы по проектированию надежной лестницы.
Как сделать лестницу своими руками - советы из практики
Как правило для того чтобы сделать лестницу используют хвойные породы дерева, из-за того что с ней очень легко и удобно работать и к тому же она стоит не так дорого. Сегодня мы рассмотрим один из вариантов как сделать лестницу своими руками. В нашем случае лестница будет состоять из трёх частей, а именно: косоуры, поручни и ступени. Но прежде чем приступить к самой постройке, необходимо все грамотно рассчитать, учитывая все размеры оставленного проёма для будущей лестницы.
Кроме всего вы должны учитывать выбранную конструкцию лестницы и ее функциональные особенности, а это может быть возможность переноса мебели с одного этаж на другой. Очень серьёзно отнеситесь к вопросу, который касается безопасности при эксплуатации выбранной вами лестничной конструкции. В любом случае изготовление лестниц требует к себе очень грамотный подход и точный расчёт, также здесь обязательно должно присутствовать надёжное ограждение соответствующее определённым строительным нормативам. Материала для изготовления лестницы.
Любая лестничная конструкция должна быть очень прочной и долговечной, но эти характеристики будут зависеть от того какой материал был использован для построения данной конструкции. Обычно в качестве основы используется древесина прочной породы либо камень, что касается ограждений то здесь лучше всего использовать металл.
Очень интересно смотрятся в современных интерьерах комбинированные тип сооружения, куда был включен: пластик, металл и древесина. Подбирая комплект материалов, для создания лестницы стоит отметить что ступени, которые выполняются из блоков сделанные с применением промышленных методов. Если же использовать продукт кустарного создания ступеней, то вряд ли вы сможете избежать различных повреждений, к примеру, трещин или сколов.
Сразу уточню - это не панацея на все случаи жизни; -это краткое описание практических приемов, которыми я пользуюсь. Как результат - раздел "Готовые работы" на этом сайте. Возможно начинающие и застройщики найдут для себя полезную информацию.
Для примера возьмем оптимизированный вариант 1 из предшествующего материала. По предварительному расчету имеем следующие параметры :
- первый марш - 10 ступеней;
- второй марш - 6 ступеней;
- ширина проступи (ШП) - 270 мм + свис 40 мм;
- высота подъема ступени (ВПС) - 175 мм;
- минимальная ширина площадки - 1080 мм.
Приступаем к выбору модели лестницы. Она может быть:
- на тетивах;
- на косоурах;
- на 1 косоуре;
- комбинированная (косоур +тетива);
- консольная на больцах;
- возможен и "эксклюзив".
Она может быть:
- цельнодеревянная;
- на металлокаркасе;
- металлокаркас "эконом".
- открытая;
- закрытая;
- с подшивкой маршей:
а) дерево - вагонка;
б) дерево - обвязка + филенки;
в) гипсокартон;
г) вагонка МДФ.
Возможно наличие кладовки под площадкой и вертикальная зашивка первого марша.
К выбранным параметрам добавляем: "на 2 косоурах; металлокаркас "эконом"; закрытая; с подшивкой МДФ - вагонкой". Этот вариант наиболее часто встречается, довольно прост в изготовлении, надежен, сравнительно дешев.
Те кто решил сделать ВСЕ самостоятельно, должны иметь весь комплект станков и инструментов. Для тех, кто детали будет покупать детали, необходим недорогой электроинструмент (не обязательно такие модели, но эти уже лично мной проверенны):
- фрезер Фиолент МФ3-1100;
- лобзик Фиолент ПМ3-650Э;
- ленточная шлифмашинка Einhell;
- дрель с перфоратором.
Начинаем конструирование.
Шаг 1.
Выбираем толщину ступеней:
- покупные 38-40 мм;
- заказанные в мастерской 40-44 мм;
- изготовленные самостоятельно 44-48 мм (рекомендую двухслойную склейку- материал, доска 30 мм - дешевле; подбор структуры и текстуры - легче; прочность на порядок выше).
Шаг 2.
Выбираем вариант покрытия площадки:
- паркет на фанеру 16-18 мм + 24 мм;
- паркетная доска на фанеру 18-20 мм + 24 мм;
- ламинат на фанеру 7 мм+ 3 мм + 24 мм;
- или другой вариант.
В нашем случае принимаем: ступени толщиной -40 мм; площадка покрыта паркетной доской по фанере
Шаг 3.
Берем миллиметровую бумагу А3 и строим монтажную линию с параметрами 270 мм на 175 мм. Желательно построение делать для каждого марша на отдельном листке, в масштабе 1 : 10, вид от осевой линии.
ВНИМАНИЕ. Первая высота подъема ступени, на монтажной линии, меньше на толщину ступени. Соответственно последняя (ВПС) больше на ту же толщину.
Сразу оговорюсь - чертеж не дает истинных размеров деталей, по этому при разметке лестницы при непосредственном изготовлении пользуются цифровыми значениями нанесенными на чертеж. Правда чем крупнее масштаб, тем точнее чертеж. И если делать 1:1, то чертеж будет истинным. А вообще надо перемерять детали "по факту" и если надо вносить поправки.
Шаг 4.
Для полноценного конструирования необходимо построение плана лестницы (вид сверху) Рис 2. Берем рисунок с прошлого материала. Принимаем сечение угловых столбов 90*90 мм (2), основа металлокаркаса - швеллер N 12 (120*50 мм) (1).
Шаг 5.
Принимаем конструкцию площадки с опорами (3):
- два продольных швеллера N 12;
- три стойки - швеллер N 10;
- 4-5 поперечных распорок швеллер N 10;
- швеллер N 10 для связки стоек 2 и 3 в месте примыкания швеллеров второго марша.
Конструкция сварная, с закреплением двух стоек к стенам. Продольные швеллера задалбливаются в стену на глубину 1000 мм (не меньше). Необходимо очень точно выдержать отметки площадки.
На рисунках приведен пример обычного металлокаркаса для лестницы и площадки. Уголки для крепления ступеней варятся по шаблону из уголка 40*40 мм. Шаблон - треугольник со сторонами 270*175 мм.
На рисунке 3 приведена схемка крепления деталей к металлокаркасу и зашивка его:
- ступень (1) крепится снизу, через уголок, на саморезы под ключ с резиновой шайбой (как на металлочерепице);
- подступенек (2) крепится к ступени саморезами по дереву (4 -5 штук);
- к швеллеру (3) крепится обшивочная доска (7), толщиной 20 мм, на саморезы и жидкие гвозди. Доска имеет паз под вагонку МДФ (5) и выборку "в пол дерева" для накладки "треугольника" (8);
- подступенек, по длине, на 10-15 мм выступает за обшивку швеллера;
- отдельно изготовленные деревянные "треугольники" (8) крепятся к сварным треугольникам (4) на саморезы, подгоняются по месту.
В нашем случае рассмотрим применение металлокаркаса "эконом". Вариант площадки принимаем таким же.
На рисунке представлено схематическое изображение зашивки и монтажа:
- на швеллер (3) косоура не варятся треугольники из уголка. Вместо этого крепится фальшкосоур, состоящий из доски толщиной 50 мм (4) и "намертво" закрепленных треугольников (5) той же толщины;
- треугольники изготавливаются по шаблону 270*175 мм;
- ВНИМАНИЕ! если применять "эконом" вариант, необходимо внести поправку в построение монтажной линии. Монтажная линия опускается на толщину доски (4); (рис 1б)
- ступени (1) крепятся через верх, в треугольники, на саморезы и жидкие гвозди. Или на шканты и жидкие гвозди MONTAGEFIX-PU + саморезы в местах крепления балясин ;
- подступеньки (2) ,доска на швеллер (7),декоративная планка на стену (8) с пазом под МДФ (9)-монтируются как на Рис 3;
- отдельно изготавливается планка (6).
Здесь показан сам принцип ,а размеры и отделку деталей принимать вам.
Шаг 6.
Принимаем расстояние от стен до швеллеров-косоуров:
- ближний-я делаю расстояние 100-150 мм ;
- дальний - до внешнего края швеллера 885 мм.
Шаг 7.
Вычисляем размеры подступенька :
- толщина - принимаем 18 мм;
- высота 175 + 10 =185 мм (с учетом глубины паза в ступени);
- длинна 885 + 20 (обшивка швеллера) +10 (выступ за деревянный треугольник) =915 мм.
Зачем выступ? Врядли будет идеальная подгонка деталей в домашних условиях .Уступы и перепады в конструкциях ,серьезно скрадывают неточности да и шпаклевка не так заметна.
Шаг 8.
Вычисляем размеры ступени:
- толщина 40 мм;
- ширина 270 + 40 =310 мм;
- длинна 915 + 40(боковой свис)=955 мм.
Можем нанести эти данные на чертежи ,для полноты картины.
По стене необходимо пустить "сапожок" :
- высота 80 мм;
- толщина 20 мм;
- устанавливается на жидкие гвозди к стене ;
- в ступени делается зарез на глубину свиса ,до паза;
- ступень и подступенек не доходят до стены на 1-2 мм (избежать трения о стену).
Шаг 9.
Размещаем опорные столбы:
- 2 столба сечением 90*90 на площадке (2);
- 2 столба сечением 90*90 на балюстраде второго этажа (5);
- 1 столб сечением 110*110 мм в торец поручня или сбоку.
Шаг 10.
Размещение балясин на лестнице:
- центр балясины на 150 мм от подступенька;
- расстояние до поручня 900 мм.
На последок- есть три правила для работы:
- с начало делаем как правильно , а заканчиваем - как красиво ;
- что нельзя спрятать ,то надо показать;
- так было задумано.
Советы по изготовлению лестницы в доме
В оформлении ландшафта лестницам отводится важная роль. Они могут иметь декоративное назначение, а могут изготавливаться с функциональной целью. Но чаще всего лестница несет как функциональную, так и декоративную нагрузку. Как изготовить лестницу своими руками? Мы рассмотрим два способа: изготовление кирпичной и бетонной лестницы.
Кирпичные лестницы могут стать прекрасным дополнением дорожек, особенно если они изготовлены из такого же материала. На изготовление лестницы потребуется всего несколько часов. Нам потребуются кирпичи, лопата, а также песок, цемент и щебень.
Чтобы изготовить лестницу своими руками, необходимо рассчитать количество ее ступеней, их высоту и длину. Для этой цели на бумаге необходимо выполнить чертеж. Его необходимо перенести на склон, при этом контуры каждой ступени можно обозначить мелом или мукой.
С помощью лопаты удалите верхний слой грунта, благодаря чему получится черновое обозначение лестницы. Для фундамента необходимо приготовить бетон. Перемешайте цемент и песок в соотношении 1 к 4. Внутри сделайте воронку, куда, перемешивая, добавляйте воду. У вас должна получиться сметанообразная смесь, в которую необходимо добавить еще четыре части щебня и перемешать.
Нижняя ступенька заливается слоем бетона не более чем в 5 сантиметров. После этого она выравнивается и затвердевает. На ней выкладывайте первый ряд кирпичей – простых или клинкерных. Выступившие излишки раствора необходимо аккуратно удалить. Если высота ступеньки оказалась слишком низкой, снимите кирпичи и положите их на более толстый слой.
Изготавливаем вторую ступеньку. На расстоянии от скоса земли вплоть до границы второй ступеньки выкладываем слой раствора. Сверху можно выложить новые ряды кирпича. Пока вы не достигните верхней ступеньки продолжайте работу по этому принципу.
После того, как лестница будет сделана, ее следует присыпать сухой смесью цемента и песка или просто песком. Благодаря этому вы сможете заполнить швы, оставшиеся между кирпичами. Лестницу необходимо смочить водой. При большом желании изделие можно декорировать.
Лестница из бетона
Бетон справедливо заслужил себе репутацию одного из самых прочных материалов. Используя его для сооружения лестницы, вы сможете на долгое время обеспечить ее эксплуатацию.
С самого начала важно спланировать лестницу, рассчитав ее длину, высоту и число ступеней. На бумаге и склоне сделайте необходимый чертеж. Верхний слой почвы необходимо удалить, выполнив наружный уклон, который будет использоваться для отвода воды.
Теперь из досок необходимо изготовить опалубку, которая бы повторяла контуры лестницы. Чтобы выпилить доски требуемых размеров, используйте свои подсчеты, которые вы произвели для составления чертежа. Ориентируясь по своим отметкам, установите опалубку впритык к земле. При необходимости можете подбить ее молотком. С помощью уровня выполните проверку вертикальности и горизонтальности. Положение лестницы всегда можно подправить с помощью молотка.
С переднего края каждой из ступеней вертикально установите поперечную планку так, чтобы оставалось место для заливки бетона. В основании ступенек выполните трамбовку земли. Если грунт не отличается твердостью, насыпьте битый кирпич или щебень и снова утрамбуйте. Слой должен располагаться ниже опалубки.
Приготовьте бетонный раствор в небольшом количестве. Как это сделать описано выше. Перед тем, как залить бетонную смесь основание лестницы нужно увлажнить. Проткните бетон несколько раз лопатой, это позволит избавиться от пузырьков воздуха и пустот. После этого выравнивайте бетон с помощью рейки так долго, пока на его поверхность не выступит вода. Лестница должна простоять не менее суток – это позволит бетону схватиться.
Если хотите выполнить дополнительное декорирование изделия, тогда ступени можно покрыть деревом. Но сделать это следует до тех пор, пока бетон не успел высохнуть: на влажную поверхность бетона уложите подходящих размеров доски и прикрутите их с помощью саморезов.
С помощью речной гальки можно украсить расстояния между досками. После того, как бетон окончательно высохнет опалубку можно удалить. А края лестницы можно украсить камнями дли деревом.
Освещение подсветка лестницы - советы от специалистов
Наиболее часто задача управления светом из двух мест решается на лестничных маршах и коридорах. Для этой цели используются так называемые "проходные выключатели". У разных производителей они называются по-разному, можно встретить термины: "универсальные выключатели", "лестничные выключатели", "выключатели из двух мест", "переключатели", "маршевые выключатели". Суть от этого не меняется: в этих выключателях один вход и два выхода, которые коммутируются поочередно в зависимости от положения клавиши.
Схема управления светом из трех и более мест применяется в спальнях (от двери и с двух сторон кровати), на многомаршевых лестницах, в длинных коридорах. По краям ставят такие же, как в предыдущей схеме проходные выключатели, посередине - один или несколько "перекрестных выключателей", другие названия - "кроссовый выключатель", "универсальный выключатель из трех и более мест".
В целях комфорта и экономии электроэнергии удобно включать свет на лестничных площадках на определенное время, спустя которое свет отключится автоматически. Таймер нажимной серии Unica отлично справится в этой задачей. Таймер снабжен регулировкой времени, через которое произойдет отключение света. Для управления светильниками «В» и «С» из трех мест достаточно подсоединить к нажимному таймеру два параллельно соединенных кнопочных выключателя (2’ и 3’), при этом сам таймер (1’) также является точкой управления. На случай, если необходимо включить светильники «В» и «С» на длительное время (например, при переезде, ремонтных работах), в цепь управления целесообразно добавить одноклавишный выключатель (4’). При этом в режиме нормальной работы таймера, данный выключатель должен находиться в положении «Выкл».
Первым делом изучил подобные проекты в интернете, и нашел отличную работу Rimidalw. Проанализировав чужой опыт и набравшись уверенности, я приступил к воплощению своего проекта.
Цель: «Автоматическая подсветка лестницы в тёмное время суток»
Задачи:
1) Собрать электрическую схему управления
Мозгом всей конструкции является Arduino Mini Датчиками служат два PIR-сенсора Для увеличения пинов, микросхема 74HC595 LED-ленты управляются ИМС ULN2003A Датчик освещенности фототранзистор Блок питания с двумя выходами +12 и +5
2) Изготовить печатную плату схемы и корпус
Проектировать научился быстро, попробовал много CAD программ, самой удобной оказалась EAGLE. А один из способов изготовления объяснил и продемонстрировал друг, увлекающийся этой темой. FILES(brd,sch).
Всё устройство выполнено отдельным блоком с разъемами, чтобы в случае поломки или модернизации, можно было поменять модуль управления или рабочий орган.
Коробку смастерил из гетинакса. Разъемы оторвал от ненужных устройств и приклеил на холодную сварку.
3) Написать программу
4) Произвести монтаж на лестницу
Самый трудоемкий и утомительный этап работы, нужно было проложить 40м кабеля и припаять около 80 проводников. Управляющее оборудование разместил под лестницей.
Провода убраны в кабель-каналы.
Датчики спрятаны под первыми ступеньками сверху и снизу, их размещение находилось экспериментально, главная задача ограничить угол обзора, чтобы не включать лестницу напрасно.
Фототранзистор установлен по центру лестницы, где хуже всего со светом, поэтому и в пасмурную погоду лестница работает отлично.
Светодиодные ленты приклеены на обратные стороны ступенек, чтобы не били по глазам при подъеме наверх. Так как ленты были разных фирм и IP, пришлось чередовал их через ступеньку, что вышло даже оригинально.
На полную установку всего оборудования ушло 3 дня, есть еще недочёты в дизайне:
Датчики приклеены на двухсторонний скотч, хочется закрепить их понадежней
Получше замаскировать проводники под ступеньками
Перенести блоки питания и управления, чтобы закрыть их шторкой
6) Вывод:
Получилось даже лучше, чем я это себе представлял. В целом дорабатывать проект можно бесконечно, но на этапе beta-версии он стабильно и надежно работает.
Естественно, это устройство Америку не открывает, но безусловно КРУТО, когда идея из головы рождается на свет и начинает работать. Всем удачи и неиссякаемого творческого вдохновения!
7) Если бы начинал проект сейчас, чтобы сделал по-другому?
Разъемы должны быть установлены на плату, устройство станет компактней, а пайки станет в два раза меньше. Микросхему ULN2003A заменить на нормальный светодиодный драйвер, либо на транзисторную микросхему, чтобы появилась возможность ШИМ (плавного включения).
Использовать менее навороченный блок питания, вполне подойдет обычный светодиодный на 12V. Arduino питать через стабилизатор на 5V.
Ну и конечно, в идеале, использовать четыре датчика, либо два дальномера вдоль лестницы, чтобы точно определять количество человек и их поведение на лестнице.
- 1 из 646
- ››