Проведение коммуникаций в частный дом - что необходимо знать и обязательно учесть?
Как провести коммуникации в построенный дом?
Инженерные коммуникации
Дом построен, соблюдены все нормативы. Пора браться за инженерные коммуникации и устанавливать необходимые приборы и оборудование. Чтобы разобраться в хитростях размещения жизненных артерий здания, обратимся к пяти документам: СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.05-91, ПУЭ, СНиП 2.04.08-87 и СНиП 31-02-2001. На рисунке изображены некоторые части внешних инженерных коммуникаций. Изучите их внимательно:
Канализация в соответствии со СНиП 2.04.03-85.
При нарушении монтажа канализационных сетей застройщику грозит регулярное засорение труб стоками. Он обречен постоянно их прочищать. По нормативам суточные канализационные расходы на одного человека составляют около 200 л. Требуется, чтобы наименьший диаметр наружной канализационной трубы был равен 150 мм и имел уклон к общему коллектору не менее 8 %. Наименьшая глубина ее залегания в грунте должна составлять 0,3 м. При отсутствии централизованной уличной канализации допускается строительство фильтрующих колодцев и траншей с обязательными расположением перед ними септика (промышленное очистное устройство). Основание искусственных фильтров должно быть на 1 м выше уровня грунтовых вод. Внутреннюю водопроводную разводку разрешается делать только при наличии системы канализации.
Отопление и вентиляция в соответствии со СНиП 2.04.05-91.
Чтобы посчитать правильное количество отопительных приборов для удовлетворительного обогрева помещений дома, застройщик должен обратиться к специалистам. Обычно, в технических характеристиках подобных устройств указана мощность в ваттах или киловаттах. Считается, что тепловой поток, поступающий от приборов, должен быть не менее 10 Вт на 1 м2 пола помещения.
В индивидуальном жилом доме в качестве основного теплоносителя применяют воду. Использование электричества допускается только в случае отсутствия более дешевых источников энергии, и тарифы в этом случае устанавливают иные. Если жилище потребляет 50 кВт и более, следует позаботиться об автоматическом регулировании теплового потока. Как правило, радиаторы, конвекторы размещают под оконными проемами. Не допускается располагать их в тамбурах, имеющих наружные двери: это чревато размораживанием системы.
Следует обратить внимание на недопустимость применения вентиляционных каналов для отвода продуктов горения котла или водонагревательной колонки. Помещение, в котором расположен отопительный котел, должно иметь окно площадью не менее 0,003 м2 на 1 м3 внутреннего пространства. При использовании твердотопливного котла разрешается устроить в первом, цокольном или подвальном этаже кладовую для хранения топлива. В ванных и туалетных комнатах индивидуального дома, не имеющих наружных окон, в обязательном порядке устанавливают канальную вентиляцию.
На основании СНиП 2.04.03-85 в построенном доме должна быть учтена инсоляция, то есть дневное или солнечное освещение. Не будет же хозяин средь бела дня жечь свет и задыхаться от недостатка проветривания. Поэтому необходимо, чтобы в помещении пропорция общей площади окон к поверхности пола была не менее 1:8, но и не более 1:5,5. При использовании мансардных окон допускается соотношение 1:10.
Газоснабжение на основании СНиП 2.04.08-87.
Если опытный застройщик решил осуществить монтаж инженерных сетей самостоятельно, это не запрещается. Исключение составляют газовые коммуникации: к ним предъявляют очень жесткие требования. Только специализированная организация имеет право прокладывать такие трубы и подключать соответствующие приборы. С газом шутки плохи!
Эти коммуникации можно вводить в дом только со стороны топочной или кухни. Если в здании старой постройки имеется отопительная печь, допустим ввод труб в жилую комнату при условии размещения отключающего устройства снаружи. Но ни в коем случае не следует прокладывать газопровод сквозь фундамент или под ним. Если труба проложена по наружной стене дома, то ее условный диаметр не должен превышать 50 мм. Не разрешается устраивать разъемные соединения трубопровода под оконными проемами и балконами. Вообще, все соединения должны быть на сварке, резьбовые – только в местах установки запорной арматуры и приборов. Если газовая труба по проекту проходит над пешеходными дорожками, ее следует крепить на высоте не менее 2,2 м от земли.
Нельзя в одном помещении устанавливать более двух отопительных аппаратов. Категорически запрещено монтировать газовый водонагреватель в ванной комнате, иначе у застройщика может получиться прекрасная газовая камера. Помещение для газового котла и водонагревателя должно быть высотой не менее 2 м. Один прибор можно устанавливать в комнате объемом не менее 7,5 м3, а два прибора – в помещении объемом не менее 13,5 м3.
Электроснабжение согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок).
В малоэтажных поселках использует в основном воздушные линии электропередач. Если около участка установлен линейный электрический столб, то он не должен загораживать вход и въезд во двор.
Провода от уличного столба до места ввода в жилой дом должны быть протянуты на высоте не менее 2,75 м от земли, а если отвод осуществлен со стороны улицы, по которой движется автотранспорт, высота составит 6 м. Длина отвода от магистральной линии до жилого дома не должна превышать 25 м. В противном случае необходима дополнительная опора. Отводные провода должны иметь атмосферостойкую изоляцию, расстояние между фазным и нулевым проводами должно быть не менее 0,2 м. Требуется, чтобы все места соприкосновения проводов с поверхностью строения и прохождения их сквозь стены были несгораемыми и надежно изолированными, а наружный конец изоляционной трубы в месте ввода смотрел вниз (во избежание попадания осадков). Категорически запрещено пробрасывать электропроводку над крышей дома. Она должна быть недоступна с балконов и из окон здания.
Изучение всех вышеназванных нормативных документов позволит вам избежать многих ошибок при строительстве частных домов. Успехов Вам, уважаемый застройщик!
Водопровод в частном доме – рекомендации по установке
Функциональное назначение водопровода – обеспечение потребности владельцев автономного строения в воде питьевой и хозяйственной категории, она необходима также для пожаротушения. Устроить водопровод в частном доме непросто, но возможно вполне. При соблюдении технических регламентов и правил сооружения данной коммуникационной системы водопровод безукоризненно будет выполнять свои обязанности.
Снабжающая жильцов частного дома водой система должна обеспечить каждого из них объемом 30-50 литров в сутки. Для обслуживания устроенной внутри коттеджа канализации, душа, ванной расход на одного члена семьи нужно увеличить приблизительно в три раза. Для поливки растений потребуется минимум 5л/м². По нормам пожаротушения, принятым для построенных в частном секторе домов, инженерная система должна обеспечивать поставку 5ти литров воды в одну секунду (условие, возможное только при подключении к объектам централизованной водопроводной сети).
Источники водоснабжения для устройства водопровода
По типу источника водоснабжения водопроводы делятся на стационарные централизованные и децентрализованные коммуникационные системы.
Централизованный водопровод подключается к сетям, питающим населенный пункт или расположенное рядом предприятие.
Децентрализованная система «берет» воду из самостоятельного источника. Это может быть скважина, колодец, река, родник и др.
Внимание. Источник питания автономной системы водоснабжения должен быть отдален от септиков, уборных, компостных куч, выгребных ям на расстояние не менее 20 м.
Проще всего провести водопровод в частный дом, подключив его к объектам централизованного водоснабжения. Желающему подключиться пользователю нужно будет обратиться к организации, владеющей водопроводной системой. При оформлении официального разрешения с собственником оговариваются условия подключения и пользования водой. Заодно выдают схему с расположением объекта, к которому возможно подключение и рекомендуют оптимальные способы прокладки трубопровода (либо предлагают услуги своих работников).
Децентрализованный источник поставки воды
Целесообразно пробурить скважину или вырыть колодец рядом с домом, благодаря чему сократиться расход труб. К тому же проще будет отслеживать работоспособность источника в зимний период. Хозяевам не потребуется монтировать устройства для слива воды при минусовых значениях температуры.
Важно. Если все же предполагается установка сливного устройства, оно должно быть расположено ниже отметки глубины промерзания. Узнать ее нужно в местной метеослужбе. Это значение потребуется также при рытье траншей для прокладки наружного участка водопровода.
У водопроводной сети должен быть уклон (приблизительно 0,5 см на метр трубопровода), обеспечивающий полноценный слив жидкости из инженерной системы. В конце трубопровода устанавливается сливная штанга с поворотной ручкой или вентиль, предотвращающий поступление воды из источника.
Независимо от схемы, согласно которой было выполнено подключение водопровода к частному дому, из неиспользуемой в морозный период системы воду нужно слить, перекрыть ее поступление, убрать насосное оборудование из колодца, водоема, скважины. Водопровод, подключенный к центральным сетям, перекрывают в смотровом колодце, слив всю воду через вентиль.
Типовая схема водопроводной системы
Водопроводная система – совокупность слаженно работающих наружной и внутренней частей. Для того чтобы осуществить монтаж трубопровода в частном доме сейчас выбирают преимущественно металлопластиковые и пластиковые изделия или цельные комплекты из труб, совместимых с ними фитингов и арматуры.
В автономную водопроводную систему включено:
Оборудование для подъема и поставки воды (погружные или поверхностные типы насосов).
Фильтры, выполняющие тонкую и грубую очистку воды.
Объекты и устройства раздачи воды (запорные вентили, разводка водопроводной системы, водонапорные емкости).
Нагревательные установки.
Канализация (сливной колодец).
Автоматические устройства управления насосным и нагревательным оборудованием.
Напор в водопроводе, подключенном к централизованной сети, обеспечивается функционалом магистрали. Децентрализованное водоснабжение предопределяет монтаж насосной станции или установку водонапорного бака на участке. Для этого сооружают 3х-4хметровую эстакаду, на которую водружается готовый пластиковый или металлический бак. Заменить его может старая ванна, установленная в сколоченный из досок короб с изоляцией из опилок, песка, шлака или сваренные между собой две-три бочки.
В зависимости от периода эксплуатации (летом, круглогодично) наружную часть можно скрыть в траншее или проложить открытым способом. Подземные коммуникации монтируют с уклоном в сторону источника поставки воды на глубине, превышающей значения уровней промерзания грунта в конкретном регионе. Трубопровод, смонтированный над земной поверхностью и над уровнем промерзания нужно обернуть слоем теплоизоляционного материала.
Вычертить ее необходимо для расчета расхода материалов и для того чтобы не пришлось исправлять ошибки уже после монтажа. Благодаря простейшим чертежам и расчетам не придется переносить или менять на другие модели сантехнику из-за несоответствия их габаритов размерам участков, окружающих точки водозабора.
Грамотное устройство и правильно сделанная схема водопровода в частном доме включает:
трубопровод;
водомерные узлы, требующиеся при подключении к централизованным объектам водоснабжения;
сантехнику и смесители;
водонагревательные приборы (если предусмотрено горячее водоснабжение);
запорную и регулирующую арматуру;
разводящую сеть.
Если имеются утвержденные в госинстанциях схемы, нужно сверить их с ситуацией на объекте и точно следовать им. При отсутствии какой-либо технической документации необходимо будет самим сделать рабочие чертежи. Для этого вычерчивается план, на котором отмечаются в масштабе места монтажа стояков и водозаборных точек.
Важно. Все самостоятельные замеры в коттедже нужно выполнять одной рулеткой, чтобы не получилось расхождений в значениях. Исправлять их слишком дорого и не слишком просто.
Трубы сети водоснабжения могут быть «замурованы» в стены, скрыты в несущих конструкциях каркасных домов. Открытая прокладка водопровода в частном доме выполняется только в случае, если другой вариант невозможен. Рекомендовано максимально сокращать длину трубопроводов, стараться, чтобы было минимальное количество стыков, сгибов – это потенциальные причины протечек. Прямые углы, сокращающие величину напора, тоже крайне не желательны.
Трубы для прокладки системы водоснабжения
Водопроводные трубы должны быть легкими, прочными, инертными к температурному и химическому воздействию. Потому зачастую устройство водопровода в частном доме выполняют с использованием полиэтиленовых (ПНД), полипропиленовых (ПП), поливинилхлоридных (ПВХ) труб или изделий из металлопластика.
С монтажом пластикового водопровода без проблем справиться новичок, прямо на объекте из пластиковых труб можно собрать систему любой сложности.
Прочные, практически монолитные соединения элементов выполняются посредством пайки.
Трубы из пластика можно гнуть, благодаря чему сокращается количество аварийно-опасных точек и участков.
Не нужна сварка, так как для соединения деталей и узлов из металла с пластиковыми трубами используются комбинированные фитинги с металлическими вставками.
Трубопровод из пластика можно модернизировать в процессе эксплуатации.
Среди приоритетов пластиковых труб — превосходная жесткость на скручивание, необходимая в случае, если электронасос разовьет большой крутящий момент. Диаметр трубопровода подбирают, ориентируясь на мощность насоса и глубину погружения данного оборудования. Зачастую диаметр составляет 40-50 мм.
Совет. Пластиковый трубопровод не рекомендуют крепить к стенам или потолку неподвижными опорами. Они используются для монтажа задвижек, фильтров, кранов, счетчиков, соединенных с трубопроводом.
Замена радиаторов отопления - важные ньюансы
Самый распространенный и известный тип радиаторов отопления, установленных в большинстве наших квартир, – это массивные чугунные изделия. Наряду со своими положительными качествами (устойчивость к коррозии, долговечность, приличная теплоотдача), есть у этих приборов и существенные недостатки.
Один из них – внешний вид, который совершенно не гармонирует с современными интерьерами. А второй – отсутствие регулировок из-за состарившейся запорной арматуры и большой инерционности прибора. Одним словом – необходимо менять! Но здесь не все просто.
Тепловой баланс и замена радиаторов
Видимо, всем знакомы случаи, когда в одном и том же доме в одних квартирах постоянно холодно, а в других всю зиму открыты форточки. Причем такое возможно даже в квартирах, расположенных одна над другой, то есть на одном «стояке». Виной всему тепловой баланс здания, нарушенный неправильной заменой радиаторов отопления в квартирах.
Что интересно: само понятие теплового баланса используется очень часто, но ни в одном нормативном документе конкретного определения этого понятия нет. В нашем случае (с заменой батарей) нарушение теплового баланса означает неравномерное распределение между квартирами поступающего в здание тепла. Происходит это по причине монтажа отопительных приборов большей мощности или изменения их конфигурации.
Часто, приступая к замене радиаторов отопления, люди просто не знают, что эти приборы являются общедомовым имуществом, а их самостоятельная замена (без согласования) незаконна и является нарушением Жилищного кодекса РФ.
Более того, у обслуживающей дом компании есть право произвести демонтаж приборов отопления, превышающих установленную в проекте мощность. Конечно, на практике это право применяется достаточно редко, но оно существует.
Поэтому, приступая к замене устаревших радиаторов отопления, следует заранее предусмотреть все возможные последствия и согласовать установку новых отопительных приборов в управляющей компании.
при замене приборов отопления с изменением их типа или с увеличением количества секций,
при изменении конфигурации отопительной системы (переносе батарей).
Конечно, лучше всего еще перед началом всех мероприятий проконсультироваться со специалистом, но приблизительную мощность «старых» отопительных приборов можно посчитать и самостоятельно. Мощность одной секции чугунной батареи составляет от 100 до 150 Вт (в зависимости от модели). Исходя из этой цифры, и следует выбирать новые отопительные приборы. А какие именно, мы кратко рассмотрим далее.
Как выбрать радиаторы отопления
Мощность. В среднем для отопления одного квадратного метра помещения требуется 100 Вт тепловой энергии, но существует несколько характеристик помещения, которые могут потребовать ее увеличения.
На 20 % в угловой комнате с одним окном и на 30 % с двумя.
На 10 % с окном на север.
На 5 % при расположении радиатора в нише.
На 15 % при закрытии прибора отопления сплошным экраном.
Если факторов несколько, то проценты складываются, и после этого рассчитывается необходимая величина мощности. При таком методе расчета результаты будут несколько завышенными, однако излишки тепла всегда можно убрать регулирующей арматурой.
Тип. Тот выборстальные характеризуются невысокой стоимостью, но они же имеют и самый короткий срок эксплуатации;
алюминиевые надежны, способны выдержать значительные изменения давления, но очень чувствительны к кислотности теплоносителя;
биметаллические прочные, как сталь, легкие, как алюминий и стойкие, как чугун.
Учитывая тот факт, что в наших тепловых системах и давление скачет, и теплоноситель за сезон может несколько раз поменять свои химические свойства, очень привлекательно смотрится выбор биметаллических моделей радиаторов отопления. Кроме того, этот тип батарей прекрасно переносит режим «полусухой» (или «полумокрой») эксплуатации при регулярном сливе воды после отопительного периода.
В заключение. Выбрав приборы, не спешите их покупать и приступать к замене радиаторов отопления в квартире, еще раз проверьте свои расчеты, покажите их специалисту и тем мастерам, которые будут делать эту работу. Кое-что в расчетах наверняка придется изменить.
- 1 из 646
- ››