Как провести качественную электрическую проводку в квартире?

"Сделай сам" » Электрика » Электрическая проводка и электро-схема квартиры
Электрическая схема квартиры: электропроводка своими руками

Электрическая схема квартиры начинается ещё до порога — с этажного щита на лестничной клетке. В нём монтируются электросчётчики и вводные автоматы. Для квартиры с установленной электрической мощностью 10 кВа с однофазным напряжением требуется двухполюсный вводной автомат 50 А (на 50 ампер).

Так как сетевая организация должна иметь свободный доступ к прибору учёта, счётчик допускается размещать только в общем шкафу. Вводной автомат квартиры можно, но не рекомендуется выносить из этажного щита. Если установить его в квартире, то при повреждении вводного кабеля придётся отключать весь стояк, все этажи.

Важное замечание — до начала любых работ нужно обесточить квартиру. Как говорят электрики, незнание ПУЭ не освобождает от поражения электротоком.
Эклектропроводка в квартире: Два счетчика — две системы

По принципу действия электросчётчики делятся на индукционные и электронные. Первые просты в обслуживании, надёжны, долговечны и относительно дешевы. Однако чем меньше расход электроэнергии, тем больше погрешность измерения (класс точности 2,0). Простота исполнения оборачивается большим собственным энергопотреблением и отсутствием защиты от незаконного подключения.

Это особенно актуально, когда прибор учёта установлен не в квартире, а в этажном щите. К тому же индукционный счётчик занимает больше места по сравнению с электронным. Его нельзя установить в современный распределительный щиток модульного типа. Бывает, что такой счётчик шумит. И его конструкция позволяет вести только однотарифный учёт.

Электронные счётчики разрешают программировать измерение количества энергии по нескольким тарифам, фиксируют её качество. Случаи хищения электроэнергии регистрируются. При шунтировании токовой катушки или незаконном подключении загорается индикатор «Запрет». А если счётчик подключён к АСКУЭ (автоматизированной системе контроля и учёта электроэнергии), то сигнал о «взломе» сразу поступает в диспетчерскую службу.

Электронный счётчик выглядит более эстетично, он намного легче и компактнее индукционного. Крепится на стандартную DIN-рейку. Информация от счётчика на АСКУЭ передаётся по высоковольтным проводам или через инфракрасный порт (если компьютер находится рядом). Также ИК-порт служит для программирования счётчика.

Несмотря на то что у электронных моделей меньше погрешность измерения (класс точности 1 ,0), есть одна тонкость.

По сравнению с индукционным, электронный покажет чуть меньший расход в квартире с большим количеством одновременно подключённых потребителей (холодильник, плита, стиральная и посудомоечная машины, микровошовка, тёплый пол, кондиционеры, насосное оборудование…) Если же в квартире минимум электроприборов и энергосберегающие лампы, то электронный счётчик, скрупулёзно считающий каждый ватт, «накрутит» немного больше, чем его индукционный «коллега».

Однако электронные варианты более чувствительны к перепадам комнатной температуры. В многоквартирном доме с постоянно положительной температурой воздуха такой прибор будет давать корректные показания. В частном доме в холодное время года, если отопление отключено, а потребление электроэнергии продолжается, погрешность измерения немного возрастёт. В этом случае нужно заранее выяснить, какой тип счётчика — электронный или индукционный — принимает к установке местная электросетевая компания.

При всех достоинствах электронный счётчик «неремонтабелен», а стоимость его выше, чем индукционного.

Для жилья, согласно Приказу № 530 Правительства РФ от 31.08.2СЮ6, допускается класс точности 2,0. Поэтому достоинства индукционного счётчика на практике могут перевесить недостатки электронного.

В конце концов многие энергоснабжающие компании просто «подталкивают» жителей к замене старых индукционных счётчиков на электронные, Л если будет принято решение о полной передаче приборов учёта на Баланс сетевых организаций, то уста-

новка электронных приборов учёта станет повсеместной. Для замены существующего счётчика или установки нового нужно обратиться в энергоснабжающую компанию. Эту работу должен выполнять специалист — электрик с 3-й группой допуска по электробезопасности.

Ссылка по теме: Ремонт электропроводки в квартире или доме своими руками
Электрическая проводка в квартире: главное правильно рассчитать…

Необходимо представить себе, сколько и каких электроприборов будет установлено в квартире. Набросать схему распределительного щитка. Ещё тридцать лет назад норма потребления жилой квартиры, независимо от площади, составляла всего 800 ватт.

Да и самые первые счётчики были трёхзначными, то есть обнулялись через тысячу киловатт — и это была огромная цифра. До недавнего времени установленная мощность квартиры с электроплитой равнялась 7 кВт, квартиры с газовой плитой — 3 кВт.

Сейчас эти нормы немного увеличены (соответственно 1С) и 4,5 кВт). В домах новой постройки с квартирами повышенной комфортности, а также в частных домах индивидуальной застройки установленная мощность составляет от 14 до 60 кВт (конкретная цифра определяется расчётом, входящим в проект здания).

Возможно, кому-то покажется странным, что и для однокомнатной, и для трёхкомнатной квартиры максимум выделяемой мощности — всё равно 10 кВт. Однако этого вполне достаточно с учётом коэффициентов одновременности и спроса, ибо всё установленное в квартире электрооборудование сразу никогда не включается. Потребителями электроэнергии являются нелюди, а бытовые приборы.

Поэтому количество, частота включения и продолжительность работы этих потребителей от количества комнат и далее от количества людей, проживающих в квартире, зависит мало. Для выделенной мощности свыше 10 кВт необходим трёхфазный ввод, а получение этой мощности оплачивается по повышенному тарифу.

После вводного автомата устанавливается устройство защитного отключения (УЗО) — общее для всех групп потребления. Это норма, необходимая для приёма щитка энергетиками. Если мощность включённых электроприборов превысит допустимую, УЗО отключится. На практике это легко обходят установкой более мощного УЗО, что недопустимо. Бывает, что общее УЗО срабатывает даже при перегоревшей лампочке, когда утечки тока или перегрузки нет. В этом случае каждый для себя решает — оставлять общее устройство защиты или нет. Мнения специалистов различны.

При перепланировке добавляются новые потребители электрической энергии — стиральная и посудомоечная машины, вытяжные вентиляторы, кондиционеры, тёплые полы… Если установленная мощность окажется больше нормативной, дополнительные киловатты придётся покупать у поставщика электроэнергии. Конечно, при условии, что на вводе в дом эта мощность есть.

Иначе перегрузка на вводно-распределительном устройстве (ВРУ) здания будет выбивать предохранители, И счётчик придётся менять, так как невозможно получить больше энергии, чем позволяет прибор учёта. Например, счётчик, маркированный 5—40 А, не пропустит больше 9 кВа — он просто отключится.

Распределительный электрощиток располагается, как правило, в коридоре или прихожей, ближе к входной двери и питающему кабелю, на высоте не менее 1,5 м от пола. Можно установить выше, но с таким расчётом, чтобы стоя можно было достать до него рукой. Как говорят, «в рабочей зоне. Если в доме есть дети, то лучше приобрести металлический щит, который запирается на ключ. Для гипсокартонной перегородки больше подойдёт встраиваемый щит (ЩРв), для монолитной или кирпичной стены — навесной вариант (ЩРн).

Размер щитка определяется по количеству внутренних модулей — стандартных посадочных мест под оборудование. Например, один автомат занимает один модуль, счётчик — восемь модулей. Количество модулей и их рядов входит в маркировку электрощитка. Провода за;»емления соединяются специальной клеммой, «нулевые» — с помощью шиша.

После вводного автомата монтируется устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой 300 мА. При этом соединение между вводным автоматом и общим УЗО должно выполняться кабелем с сечением жил не менее 10 мм2. Можно вместо вводного автомата и УЗО установить так называемый дифференциальный автомат, объединяющий функции обоих устройств.

Представитель энергоснабжающей организации принимает по акту подключённый щиток и ставит пломбы на счетчик,

В квартирном щитке на DIN-рейке устанавливаются групповые автоматические выключатели. Если речь идёт о доме старой постройки и о квартире с газовой плитой, то автоматов всего два — на освещение и на розетки. Электроплита запитывается через отдельный автомат. По старым нормам не требовалось заземление и устройство защиты от поражения электротоком.

Что такое «уставка»?

Уставка это ток отключения реле. Бывают реле мгновенного действия, а бывают с задержкой времени срабатывания. Это время и называется уставкой.

Щиток нужно подбирать с таким расчётом, чтобы несколько модулей оставались свободными на перспективу. Нельзя объединять одним УЗО приборы разного назначения, например, компьютер и стиральную машину.

Для двух- или трёхкомнатной квартиры потребуется установка не менее пяти автоматов. Группа освещения — без УЗО. Зато на розеточных группах УЗО с уставкой тока утечки 30 мА обязательны. Они должны быть на одну ступень мощнее, чем автоматы той же группы. Механические УЗО надежнее электронных, потому что не зависят от работы сети.

УЗО, которое отвечает за ванную комнату, должно иметь наиболее низкий порог срабатывания — 10 мА, поскольку при утечке электричества опасны далее пять вольт, «разлитые» по влажному полу.

На розеточные группы лучше ставить дифавтоматы (автомат с УЗО), причём только на «ответственных» потребителей. Если на кухне и водонагреватель, и плита, и стиральная машина, то лучше каждому выделит!» собственную линию с дифавтоматом. Обязательна установка УЗО на всё, связанное с водой. А на холодильник или, например, телевизор — не нужно. То есть в первую очередь идёт разбивка не по зонам, а по потребителям. Компьютер вместе со сканером, факсом лучше выделить в отдельную группу, иначе он сможет провоцировать ложное срабатывание защиты.