Как провести качественную электрическую проводку в квартире?

Электричество - главные правила и особенности монтажа

При определённых обстоятельствах (например, в том случае, когда возникает необходимость в увеличении мощности проводки) вам непременно придётся столкнуться с вопросом о том, как сделать электропроводку в квартире своими руками. При этом следует учитывать тот факт, что в большинстве современных городских построек проводка укладывается в толще стен под слоем штукатурки, так что работы такого рода (проводимые с использованием специальных инструментов – перфоратора или «болгарки») обязательно приведут к сильному загрязнению квартиры. Вот почему эти работы желательно производить одновременно с проведением очередного ремонта в помещении. При этом к ремонту можно будет приступать только после того, как, осядет вся пыль, образовавшаяся во время вскрытия стен и демонтажа старой проводки, обнаружение которой удобно выполнять при помощи тестера скрытой проводки.

Сразу отметим, что замена электропроводки в квартире своими руками предполагает наличие у вас некоторого опыта электромонтажных работ и навыков в обращении с электроинструментом. Перед началом монтажных операций вам необходимо будет полностью обесточить квартиру, воспользовавшись общим вводным выключателем. На всякий случай можно будет отключить и все линейные автоматы, защищающие линии подачи питания на отдельные квартирные потребители и отдельные комнаты от перегрузок.

В том случае, если вы уверены в своих силах и собрались провести замену электрики в квартире самостоятельно – вам необходимо будет продумать удобную для вас схему размещения проводки, т.е. составить схему электроснабжения ваших комнат, и выбрать приемлемый для вашей квартиры способ её прокладки.
Варианты монтажа

При этом возможны следующие варианты готовности ваших стен к работам:

     стены оштукатурены, и закрывать их декоративным покрытием не предполагается;
     стены планируется закрыть тем или иным видом декоративного материала;
     отделка основных стен уже произведена (листами гипсокартона, например).

В первом случае вам предстоит заняться так называемой скрытой электропроводкой, которая прокладывается по стенам и потолкам в специально подготовленных для неё бороздках или штробах (в специальных случаях вы можете воспользоваться штробами, оставшимися от демонтированной ранее проводки). После того, как провода уложены на место – их можно заделать раствором алебастра, а затем сверху закрыть слоем штукатурки. В проект электропроводки квартиры, стены которой предполагается закрыть тем или иным декоративным материалом, закладывать штробление совсем не обязательно. В этом случае укладываемые провода фиксируются на стенах при помощи специальных крепёжных скоб и закрываются сверху декоративной отделкой.
 
Как проштробить канал для проводов

Если же утверждённый вами ранее план электропроводки квартиры предусматривает её прокладку по стенам, уже закрытым сухой штукатуркой или гипсокартоном – вы можете использовать пустоты, образовавшиеся между стеной и листами отделочного материала. В том же случае, когда такие пустоты отсутствуют, рекомендуем вам воспользоваться следующей методикой. В первую очередь сделайте разметку трассы прокладываемого участка проводки, а затем проделайте вдоль этой трассы несколько отверстий диаметром порядка 25-30 мм. Отверстия эти вам потребуются для проталкивания в них куска гибкой проволоки, на конце которой можно будет закреплять монтируемый отрезок проводки и проводить его под листами сухой штукатурки (гипсокартона).

Не забудьте после этого при помощи дрели со специальной насадкой типа «коронка» проделать в нужных местах покрытия (с учётом разработанного проекта электрики квартиры) отверстия. В последствии в этих отверстиях будут устанавливаться подрозетники, предназначенные для монтажа следующих видов электроустановочных изделий:

     розеток;
     выключателей;
     распределительных коробок.

При рассмотрении различных вариантов укладки проводки не следует забывать о ещё одном способе монтажа, предполагающем открытое её расположение. Этот вариант используется обычно в загородных деревянных строениях и реализуется в наши дни в виде особого декора, включающего в себя специальные крепёжные ролики и цветную витую проводку. Такой вид укладки удобен при выполнении разводки в деревянном доме.
 Рекомендации

Перед началом штробления  стен обязательно нужно разметить трассу будущих штробов и обязательно принять во внимание требования ПУЭ, предписывающие только определённую их ориентацию на стене. Согласно ПУЭ они должны располагаться по направлениям, параллельным линиям стыков стен и потолка (т.е. вертикально и горизонтально и под прямыми углами относительно друг друга), а расстояния между начальными и конечными точками отдельных участков штробов должны быть минимальны. Особо отметим, что схемой электрики квартиры может быть предусмотрена установка специальных распределительных коробок, которые служат для разводки линий питания отдельных потребителей (комнат, бытовых приборов, розеток, выключателей и т.п.)

Один из многих видов короба для проводки

Как уже отмечалось ранее при пользовании перфоратором и «болгаркой» образуется большое количество пыли, мешающей нормальному ходу работ. Наиболее подходящим для штробления стен инструментом считается штроборез, обеспечивающий минимальное запыление рабочей зоны. В связи с этим им чаще всего пользуются при обработке бетонных стен, которые невозможно обрабатывать другими инструментами. Кроме того, эффективность подготовки штробов в этом случае резко возрастает.

Несколько слов следует сказать также о кабель-каналах, используемых иногда для наружного монтажа электрической проводки. Эти конструкции выполняются в виде специальных укладочных коробов, изготавливаемых из термостойкого пластика (реже – из металла) и обеспечивающих механическую защиту проводки. Кабель-каналы очень легко монтируются на любые стенные плоскости (при помощи дюбелей или саморезов) и имеют вполне эстетичный вид. Для подготовки таких каналов могут использоваться элементы самой различной формы (Т-образные переходы, уголки, заглушки и т.п.), из которых подобно конструктору можно получать сети нужной конфигурации.

Кабель-каналы комплектуются легко снимаемыми крышками-защёлками, которые обеспечивают доступ к скрываемым под них проводам.
Помимо кабельных каналов для прокладки как скрытой, так и открытой проводки, можно использовать специальные гофрированные шланги, защищающие провода от повреждений и позволяющие производить замену последних без вскрытия настенного покрытия.
 
Используемый провод

Для монтажа новой квартирной электропроводки рекомендуется использовать трёхжильный медный провод типа NYM (или подобный ему) с сечением жилы не менее 1,5 мм2. В зависимости от мощности подключённой к данной линии нагрузки, выбираемые для нее провода должны иметь сечения от 2,5 мм2 до 4 мм2. Для подключения более мощных нагрузок допускается прокладка отдельных линий (в гофрированном шланге, например) проводами большего сечения.

Электро-схема квартиры и как ее провести

"Сделай сам" » Электрика » Электрическая проводка и электро-схема квартиры
Электрическая схема квартиры: электропроводка своими руками

Электрическая схема квартиры начинается ещё до порога — с этажного щита на лестничной клетке. В нём монтируются электросчётчики и вводные автоматы. Для квартиры с установленной электрической мощностью 10 кВа с однофазным напряжением требуется двухполюсный вводной автомат 50 А (на 50 ампер).

Так как сетевая организация должна иметь свободный доступ к прибору учёта, счётчик допускается размещать только в общем шкафу. Вводной автомат квартиры можно, но не рекомендуется выносить из этажного щита. Если установить его в квартире, то при повреждении вводного кабеля придётся отключать весь стояк, все этажи.

Важное замечание — до начала любых работ нужно обесточить квартиру. Как говорят электрики, незнание ПУЭ не освобождает от поражения электротоком.
Эклектропроводка в квартире: Два счетчика — две системы

По принципу действия электросчётчики делятся на индукционные и электронные. Первые просты в обслуживании, надёжны, долговечны и относительно дешевы. Однако чем меньше расход электроэнергии, тем больше погрешность измерения (класс точности 2,0). Простота исполнения оборачивается большим собственным энергопотреблением и отсутствием защиты от незаконного подключения.

Это особенно актуально, когда прибор учёта установлен не в квартире, а в этажном щите. К тому же индукционный счётчик занимает больше места по сравнению с электронным. Его нельзя установить в современный распределительный щиток модульного типа. Бывает, что такой счётчик шумит. И его конструкция позволяет вести только однотарифный учёт.

Электронные счётчики разрешают программировать измерение количества энергии по нескольким тарифам, фиксируют её качество. Случаи хищения электроэнергии регистрируются. При шунтировании токовой катушки или незаконном подключении загорается индикатор «Запрет». А если счётчик подключён к АСКУЭ (автоматизированной системе контроля и учёта электроэнергии), то сигнал о «взломе» сразу поступает в диспетчерскую службу.

Электронный счётчик выглядит более эстетично, он намного легче и компактнее индукционного. Крепится на стандартную DIN-рейку. Информация от счётчика на АСКУЭ передаётся по высоковольтным проводам или через инфракрасный порт (если компьютер находится рядом). Также ИК-порт служит для программирования счётчика.

Несмотря на то что у электронных моделей меньше погрешность измерения (класс точности 1 ,0), есть одна тонкость.

По сравнению с индукционным, электронный покажет чуть меньший расход в квартире с большим количеством одновременно подключённых потребителей (холодильник, плита, стиральная и посудомоечная машины, микровошовка, тёплый пол, кондиционеры, насосное оборудование…) Если же в квартире минимум электроприборов и энергосберегающие лампы, то электронный счётчик, скрупулёзно считающий каждый ватт, «накрутит» немного больше, чем его индукционный «коллега».

Однако электронные варианты более чувствительны к перепадам комнатной температуры. В многоквартирном доме с постоянно положительной температурой воздуха такой прибор будет давать корректные показания. В частном доме в холодное время года, если отопление отключено, а потребление электроэнергии продолжается, погрешность измерения немного возрастёт. В этом случае нужно заранее выяснить, какой тип счётчика — электронный или индукционный — принимает к установке местная электросетевая компания.

При всех достоинствах электронный счётчик «неремонтабелен», а стоимость его выше, чем индукционного.

Для жилья, согласно Приказу № 530 Правительства РФ от 31.08.2СЮ6, допускается класс точности 2,0. Поэтому достоинства индукционного счётчика на практике могут перевесить недостатки электронного.

В конце концов многие энергоснабжающие компании просто «подталкивают» жителей к замене старых индукционных счётчиков на электронные, Л если будет принято решение о полной передаче приборов учёта на Баланс сетевых организаций, то уста-

новка электронных приборов учёта станет повсеместной. Для замены существующего счётчика или установки нового нужно обратиться в энергоснабжающую компанию. Эту работу должен выполнять специалист — электрик с 3-й группой допуска по электробезопасности.

Ссылка по теме: Ремонт электропроводки в квартире или доме своими руками
Электрическая проводка в квартире: главное правильно рассчитать…

Необходимо представить себе, сколько и каких электроприборов будет установлено в квартире. Набросать схему распределительного щитка. Ещё тридцать лет назад норма потребления жилой квартиры, независимо от площади, составляла всего 800 ватт.

Да и самые первые счётчики были трёхзначными, то есть обнулялись через тысячу киловатт — и это была огромная цифра. До недавнего времени установленная мощность квартиры с электроплитой равнялась 7 кВт, квартиры с газовой плитой — 3 кВт.

Сейчас эти нормы немного увеличены (соответственно 1С) и 4,5 кВт). В домах новой постройки с квартирами повышенной комфортности, а также в частных домах индивидуальной застройки установленная мощность составляет от 14 до 60 кВт (конкретная цифра определяется расчётом, входящим в проект здания).

Возможно, кому-то покажется странным, что и для однокомнатной, и для трёхкомнатной квартиры максимум выделяемой мощности — всё равно 10 кВт. Однако этого вполне достаточно с учётом коэффициентов одновременности и спроса, ибо всё установленное в квартире электрооборудование сразу никогда не включается. Потребителями электроэнергии являются нелюди, а бытовые приборы.

Поэтому количество, частота включения и продолжительность работы этих потребителей от количества комнат и далее от количества людей, проживающих в квартире, зависит мало. Для выделенной мощности свыше 10 кВт необходим трёхфазный ввод, а получение этой мощности оплачивается по повышенному тарифу.

После вводного автомата устанавливается устройство защитного отключения (УЗО) — общее для всех групп потребления. Это норма, необходимая для приёма щитка энергетиками. Если мощность включённых электроприборов превысит допустимую, УЗО отключится. На практике это легко обходят установкой более мощного УЗО, что недопустимо. Бывает, что общее УЗО срабатывает даже при перегоревшей лампочке, когда утечки тока или перегрузки нет. В этом случае каждый для себя решает — оставлять общее устройство защиты или нет. Мнения специалистов различны.

При перепланировке добавляются новые потребители электрической энергии — стиральная и посудомоечная машины, вытяжные вентиляторы, кондиционеры, тёплые полы… Если установленная мощность окажется больше нормативной, дополнительные киловатты придётся покупать у поставщика электроэнергии. Конечно, при условии, что на вводе в дом эта мощность есть.

Иначе перегрузка на вводно-распределительном устройстве (ВРУ) здания будет выбивать предохранители, И счётчик придётся менять, так как невозможно получить больше энергии, чем позволяет прибор учёта. Например, счётчик, маркированный 5—40 А, не пропустит больше 9 кВа — он просто отключится.

Рекомендации от специалистов по проведению электричества

Распределительный электрощиток располагается, как правило, в коридоре или прихожей, ближе к входной двери и питающему кабелю, на высоте не менее 1,5 м от пола. Можно установить выше, но с таким расчётом, чтобы стоя можно было достать до него рукой. Как говорят, «в рабочей зоне. Если в доме есть дети, то лучше приобрести металлический щит, который запирается на ключ. Для гипсокартонной перегородки больше подойдёт встраиваемый щит (ЩРв), для монолитной или кирпичной стены — навесной вариант (ЩРн).

Размер щитка определяется по количеству внутренних модулей — стандартных посадочных мест под оборудование. Например, один автомат занимает один модуль, счётчик — восемь модулей. Количество модулей и их рядов входит в маркировку электрощитка. Провода за;»емления соединяются специальной клеммой, «нулевые» — с помощью шиша.

После вводного автомата монтируется устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой 300 мА. При этом соединение между вводным автоматом и общим УЗО должно выполняться кабелем с сечением жил не менее 10 мм2. Можно вместо вводного автомата и УЗО установить так называемый дифференциальный автомат, объединяющий функции обоих устройств.

Представитель энергоснабжающей организации принимает по акту подключённый щиток и ставит пломбы на счетчик,

В квартирном щитке на DIN-рейке устанавливаются групповые автоматические выключатели. Если речь идёт о доме старой постройки и о квартире с газовой плитой, то автоматов всего два — на освещение и на розетки. Электроплита запитывается через отдельный автомат. По старым нормам не требовалось заземление и устройство защиты от поражения электротоком.

Что такое «уставка»?

Уставка это ток отключения реле. Бывают реле мгновенного действия, а бывают с задержкой времени срабатывания. Это время и называется уставкой.

Щиток нужно подбирать с таким расчётом, чтобы несколько модулей оставались свободными на перспективу. Нельзя объединять одним УЗО приборы разного назначения, например, компьютер и стиральную машину.

Для двух- или трёхкомнатной квартиры потребуется установка не менее пяти автоматов. Группа освещения — без УЗО. Зато на розеточных группах УЗО с уставкой тока утечки 30 мА обязательны. Они должны быть на одну ступень мощнее, чем автоматы той же группы. Механические УЗО надежнее электронных, потому что не зависят от работы сети.

УЗО, которое отвечает за ванную комнату, должно иметь наиболее низкий порог срабатывания — 10 мА, поскольку при утечке электричества опасны далее пять вольт, «разлитые» по влажному полу.

На розеточные группы лучше ставить дифавтоматы (автомат с УЗО), причём только на «ответственных» потребителей. Если на кухне и водонагреватель, и плита, и стиральная машина, то лучше каждому выделит!» собственную линию с дифавтоматом. Обязательна установка УЗО на всё, связанное с водой. А на холодильник или, например, телевизор — не нужно. То есть в первую очередь идёт разбивка не по зонам, а по потребителям. Компьютер вместе со сканером, факсом лучше выделить в отдельную группу, иначе он сможет провоцировать ложное срабатывание защиты.

электрика в квартире своими руками
Статус: 
Обработан
yandex_d: 

Ремонт деревянного дома цены. Сколько стоит дом построить

Собственный дом, где никто и ничто не мешает учиться играть на трубе или танцевать степ, – заветная мечта большинства жителей мегаполиса. И, кажется, мечта вполне осуществимая! К примеру, стоимость постройки коттеджа из дерева, по оценкам экспертов, не превышает стоимости городской квартиры.

Деревянные дома никогда не выйдут из моды. Ведь дерево – самый натуральный, теплый и «дышащий» материал. Цена такого жилья складывается из стоимости стен, фундамента, кровли, инженерных систем и отделочных материалов. Наиболее непредсказуемы с точки зрения стоимости последние два пункта из списка. В свою очередь, стоимость отделки может различаться в десятки и даже сотни раз. Поэтому мы решили взять за основу собственно дом, без учета коммуникаций и отделки. Посмотрим, как влияет на его стоимость…

Ремонт пластиковых окон цена. Профессиональный ремонт окон

Пластиковые стеклопакеты сейчас очень популярны во всем мире. Основным достоинством этих окон качественный профиль, стекло и фурнитура очень высокого качества. Они обладают надежностью и продолжительным сроком работы.

Особенности ремонта пластиковых окон]]>]]>

Пластиковые окна безотказно работают в течение пяти лет, но по истечению этого срока нужно будет ремонтировать пвх окна.

Ремонт фундамента частного дома. Как отреставрировать старый дом

Ремонт фундамента деревянного дома начинается с того, что в самом здании убираются габаритные вещи, такие как печь (при печном отоплении) мебельные стенки и т.п., все это необходимо для того чтобы облегчить нагрузку и избежать несчастных случаев при возможном их обрушении.

Как самостоятельно произвести срочный ремонт окон

В зависимости от типа конструкции и степени поломки цена за услуги мастера и стоимость замененных комплектующих может отличаться. Чисто бытовой подход: чем больше элементов требуется заменить, тем дороже стоимость – не всегда является правильным. Итак, как же узнать сколько примерно будет стоить ремонт деревянного окна.

Ремонт деревянных окон

Во-первых, стоит понять причину неисправности окна. Например, у такого явления как провисание створки может быть несколько возможных поломок.

Строительство фундамента своими руками: видеоуроки по возведению дома

Никогда не используйте в фундаменте кирпичи. Не укладывайте кирпичи на уровне ниже грунта или чуть выше грунта, не замешивайте обломки кирпичей в раствор, не засыпайте кирпичи в подсыпку. Почему? Кирпичи недостаточно стойки к воде, атмосферным явлениям и микроорганизмам. Постепенно разлагаясь, они сильно уменьшают прочность всей конструкции.