Монтаж электропроводки в трубах. Замена электропроводки в доме

Соединения и ответвления проводов нужно делать в разветвительных коробках.Коробки могут быть пластмассовыми или из другого изолирующего материала. Допускается применение металлических коробок с изолирующими прокладками внутри них. Ответвления проводов можно выполнять во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток и светильников. Присоединения и ответвления прокладываемых скрыто плоских проводов следует выполнять с запасом провода не менее 5 см.

Недопустима непосредственная подвеска провода на плоских проводах. Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изоляционного материала,либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (три-четыре слоя изоляционной ленты).

Для подключения к осветительной электросети светильников применяют гибкий медный провод сечением не менее 0,75 мм2. Длина проводов от сети освещения до светильника во влажных, сырых помещениях (в туалетах, душевых, в сенях домов) должна быть минимальной. Проводки следует размещать вне этих помещений, а светильники – на ближайшей к электропроводке стене. Скрытая прокладка плоских проводов по перекрытиям выполняется одним из следующих способов:]]>]]>

– под слоем мокрой штукатурки потолка перекрытий из несгораемых плит, аналогично прокладке по несгораемым

стенам и перегородкам под слоем мокрой штукатурки;

– в пустотах железобетонных плит и панелей;

– в зазорах между сборными железобетонными плитами с последующей заделкой их алебастровым раствором;

– в зазорах между кирпичной кладкой.

[youtube]7dD5OcHG0XQ[/youtube]

Замена электропроводки в доме

До заштукатуривания провода закрепляют временно в отдельных местах «примораживанием» при помощи алебастрового раствора , расстояние между точками «примораживания» не более 25 см.

Следует учесть, что алебастровый раствор очень быстро твердеет и приобретает при этом повышенную прочность; поэтому через 1–2 минуты после нанесения алебастровых комочков их следует приплюснуть к изоляции провода.

Затем все участки электропровода следует прозвонить тестером, при положительном результате бороздки можно заштукатуривать. Возможно крепление проводов скобами или хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты.

При прокладке проводов в зазорах между кирпичной кладкой (без последующего оштукатуривания) провод закрепляют в борозде цементным раствором толщиной не менее 5 мм. При прокладке проводов с последующим оштукатуриванием допускается глубина борозды под провода менее 5 мм, с толщиной штукатурного слоя не менее 5 мм.

Скрытая прокладка плоских проводов по деревянным основаниям должна выполняться под слоем штукатурки с  подкладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по штукатурке толщиной не менее 5 мм. При этом асбест или слой штукатурки должны быть уложены поверх дранки, либо дранка должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки. Асбест или слой штукатурки должны выступать не менее чем на 5 мм с каждой стороны провода. Крепление плоских проводов непосредственно гвоздями при любом способе скрытой прокладки проводов недопустимо.

Применение кабель каналов Скрытую прокладку проводов АППВС, АПН, АПВ по деревянным, покрытым сухой гипсовой штукатуркой стенам и перегородкам ведут в зазоре между стеной и штукатуркой в сплошном слое алебастрового намета или между двумя слоями листового асбеста.Толщина листового асбеста должна быть не менее 3 мм, а алебастрового слоя – 5 мм. Слой алебастра или асбеста с каждой стороны провода должен выступать не менее чем на 5 мм. Допускается крепление скобами или хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты. Длина полосок для изготовления скоб должна быть 8 см.

Выключатели и розетки при скрытой электропроводке крепят с помощью стальных коробок , в которые встраивают выключатели и штепсельные розетки. Стальную коробку вмазывают в гнездо алебастровым раствором.

Диаметр гнезда должен составлять не менее 8 см, глубина – не менее 4,5 см. Для присоединения плоского провода к зажимам выключателя или штепсельной розетке разделительную пленку нужно разрезать или вырезать на участке присоединения.

Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изолирующего материала, либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (3–4 слоя прорезиненной изоляционной ленты или липкой полихлорвиниловой)

Выключатели, розетки и патроны при открытом способе прокладки электропроводки монтируют непосредственно в процессе монтажа и соединения самих проводников. При скрытом способе электроустановочные детали монтируют после завершения отделочных работ (на это время концы проводов должны быть изолированы и защищены от механических повреждений и загрязнения штукатурным раствором, краской и др.).

Монтаж розеток и выключателей производят по следующей схеме: сначала к стене крепят деревянные площадки для розетки (при открытой проводке) или в гнезда устанавливают металлические или пластиковые коробки, в которые через отверстия заводят концевые участки проводов (при скрытой проводке); затем устанавливают саму розетку(или выключатель) и его крепежные элементы соединяют с проводами электропроводки, после чего механизм закрывают корпусом выключателя или розетки.

При соединении проводов с розеткой нет существенной разницы, к какой клемме розетки подключать фазный провод, а к какой – нулевой.

Иное дело – подсоединение проводов к светильнику и его выключателю. Здесь необходимо точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Ведь при эксплуатации электропроводки, возможно, придется менять перегоревшую лампу или ремонтировать патрон  светильника, а может быть, и заменить сам светильник на более современный. О безопасности выполнения этих работ необходимо побеспокоиться еще на стадии монтажа.

Чтобы ремонтные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель светильника был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью. В этом случае при положении выключателя «отключено» безопасность манипуляций с самим светильником обеспечена. Если же подсоединение фазного и нейтрального проводников произвести наоборот (фазного – к светильнику, нейтрального – к выключателю), то даже при отключенном выключателе, случайно прикоснувшись к оголенным контактам светильника, можно замкнуть на себе цепь и получить поражение электрическим током.

Если проводка в жилище проложена не хозяином, то желательно определить, правильно ли подключены к сети светильники и следует ли опасаться неожиданного удара электрическим током при их ремонте. Для этого потребуется индикаторная отвертка. Нужно снять крышку выключателя и прикоснуться жалом отвертки к его клеммам: если при положении выключателя «включено» светильник горит, а индикаторная лампочка отвертки не светится, то выключатель подключен к нейтрали, соответственно, светильник – к фазе; если же индикаторная лампочка светится, значит, выключатель подключен правильно – к фазному проводу цепи.

[youtube]bn-s02f0KCU[/youtube]

Монтаж проводки — советы и рекомендации

Как уже говорилось, в современной квартире обычно провода пря­чут внутри стен под слоем штукатурки, укладывают в пол либо в кана­лы строительных конструкций. Спрятанные в панелях проводные кана­лы пересекаются с гнездами под выключатели и розетки л ибо эти гнезда их завершают. В местах выхода каналов из панелей и перекрытий находятся узлы сопряжения проводов. По завершении сварки окончания проводов и изоляции должны быть заделаны цементом либо гипсом или же быть уложены в ответви­тельные коробки. Перед началом монтажа определяются места, где будет установлен групповой щиток, размещены светильни­ки и розетки с выключателями, стацио­нарные электроприборы. Также произво­дится разметка расположения проводов: их направления, мест поворотов и прохо­дов через стены. Обычно в квартире редко применяется открытая электропроводка, однако если у вас она будет присутствовать, заранее размечаются места крепления проводов.

В жилых помещениях все соединения и ответвления проводов должны прово­диться в соединительных и ответвительных коробках. Важно заранее позаботиться о том, чтобы места соединений проводов не подвергались механическим воздействиям, а их изоляция была столь же прочной, как и изоляция основной линии провода.

Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов между собой спаиваются, а далее присоединяются с помощью специальных болтов к электроустановкам, которые будут заземляться либо зануляться. Осо­бенностью электросхем, в которые включены электрические плиты, является то, что их металлические корпуса зануляются посредством прокладывания от группового щитка отдельного проводника, сечение которого должно быть равным сечению фазного провода. Далее прово­дник подсоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. Помните, что в проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, исключены предохранители и вы­ключатели (если не соблюсти это условие, то в момент срабатывания электрозащиты абсолютно все приборы, работающие от данной линии, попадут иод опасный потенциал электросети).

Чаще других причиной пожаров становится неисправность электро­сети, вызванная неправильным монтажом электропроводки. Устройство электропроводки в квартире подчиняется жестким правилам, отступать от которых нельзя. Ведь существуют конкретные нормы допустимых расстояний установки выключателей и розеток, соединительных иот-ветнительных коробок, скажем, от оконных и дверных проемов. Именно поэтому места расположения электроприборов, светильников, выключа­телей, розеток и разветвительных коробок отмечаются на схеме будущей электропроводки заранее.

Невзирая на метраж вав!ей квартиры — будь то крохотная двушка или квартира-студия, существуют некоторые общие правила. Например, выключатели лучше устанавливать на высоте 1,5 м от пола в местах, ко­торые не будут прятаться раскрытой дверью. Розетки, наоборот, слиш­ком высоко размещать не следует, достаточно установить их на высоте 0,8-0,9 м от пола. Чем ближе розетка к месту размещения электроприбо­ра, тем лучше. Независимо от площади комнаты, ее назначения и количе­ства электроприборов, которые будут в ней находиться, одна розетка не должна обслуживать более 6 м2. Если на кухне при наличии микроволно­вой печи, гриля, тостера, соковыжималки, электрокофемолки и тому по­добных приборов менее трех розеток, значит, нормы противопожарной безопасности нарушены.

В каждой комнате должны быть установлены отдельные развет-вительные коробки. Желательно вообще не заклеивать их обоями и не маскировать штукатуркой, однако немногие хозяева придерживаются этого правила.

Согласно законам устройства электропроводки в квартире много­квартирного дома провода должны идти исключительно прямолинейно. Протягивая их вертикально, от балок и карнизов нужно делать отступ 5-10 см, от потолков и плинтусов — 15-20 см. Горизонтально протяну­тые провода должны быть удалены от углов комнаты, оконных и двер­ных проемов как минимум на 10 см.

Следите, чтобы электропроводка случайно не соприкоснулась с металлическими конструкциями. Протягивая проводку возле тру­бопроводов, соблюдайте отступ 10-12 см вдоль трубы и 5 см в месте пересечения проводки с трубой. От газопроводящих труб проводка должна отступать соответственно на 40 см и 10 см. Сами же параллель­но проложенные провода должны находиться друг от друга на расстоя­нии минимум 5 мм.

Если приходится тянуть электропроводку вблизи горячих устройств, обязательно устройте дополнительную защиту проводов. Для этого можно использовать асбестовые прокладки или металл ору кава, а также обычные распределительные коробки.

Если у вас в квартире некоторые помещения сырые и влажные, по­старайтесь проложить там провода минимальной длины — это даст воз­можность избежать короткого замыкания.

Ошибаются те, кто полагает, что использование удлинителей с трой­никами полностью безопасно. А ведь именно удлинители провоцируют ранний износ электропроводки, а также замыкания и выход из строя электрооборудования. Чтобы обойтись без их использования, важно заранее убедиться в соответствии схемы электропроводки в квартире электротехнической безопасности.

Электросхема вашей квартиры должна вписываться в будущий интерьер. Очевидно, что, планируя, какой купите шкаф и где устроите нишу, вы можете заранее рассчитать, светильники какой мощности по­надобятся в той или иной зоне квартиры.

Электропроводка должна размечаться и прокладываться с учетом норм, устанавливающих расстояния всех элементов электропроводки от пола, трубопроводов, оконных и дверных проемов.

Важно также соблюсти последовательность планирования электро­проводки. Построение схемы возможно двумя способами; либо сначала определить места для всех бытовых приборов и светильников в каждом помещении, а уж потом прокладывать магистральные участки к элек­трощитку, либо стартовать от щитка учета электроэнергии, передвигаясь в комнаты и подсобки.

Особое внимание следует уделить устройству электропроводки для монтажа потолочного светильника. Обычно он размещается в центре по­толка, в точке пересечения двух диагоналей (они отмечаются от проти­воположных углов комнаты). Нужно отбить ровные прямые линии иод прокладку проводов с помощью шнура либо крученого шпагата. Шнур натягивается между двумя точками прямого участка линии (их нужно обозначить мелом заранее). Чтобы избежать неточностей, лучше работать вдвоем: один прикладывает шнур к одной точке, второй — к другой.

Практически это выглядит так: вы берете туго натянутый шнур дву­мя пальцами на расстоянии 1 м от финишной точки, оттягиваете его от стены на 30 40 см и резко отпускаете. Ударившись о стену, он оставит по всей своей длине линию мелового отпечатка.

Можно поступить проще и купитьспециальныйотбивочныйшнур — капроновый длиной 5- 10 и диаметром 2-3 мм. В комплект входит запас красителя, уложенного в марлевый мешочек, прикрепленный в месте выхода шнура из рулетки.

Отдельно нужно отметить линии под одиночные крепежные изде­лия — ролики, закрепы. Они размечаются по центрам установки шуру­пов и винтов. Если нужно разметить линии под скобы, это делают по ме­стам вмазываемых скоб. ]]>]]>

При разметке единичных элементов проводки и мест установки токо­приемников удобнее пользоваться стальной рулеткой. Ее могут заменить складные деревянные или стальные метры либо масштабные линейки.

Чтобы разметка была выполнена предельно точно, удобнее исполь­зовать лестницы-стремянки, установленные в противоположных концах помещения. Разумеется, делать разметку под скрытую проводку легче, чем под открытую: особая точность нанесения горизонтальных и верти­кальных линий не требуется.

Когда разметка окончена, нужно уточнить комплектность крепежных изделий и их соот­ветствие виду и способу выпол­нения электропроводки. Самое важное максимально точно определить места установки то­коприемников и коммутационной аппаратуры.

]]>http://electroshkola.ru/montagprov]]>

]]>http://fazaa.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire/]]>