Процесс наружной обшивки балкона

]]>]]>

Главная цель любой работы — качество. Мы делаем балконы настолько хорошо, что они спокойно проживут 25 лет и не развалятся даже при ураганных порывах ветра. На этой странице — 7 секретов качественного монтажа сайдинга.

1. Укрепляем стойки парапета

Каждый второй парапет наполовину проржавел и требует восстановления. Удаляем прах старой стяжки и смотрим, насколько проржавел металл. Если необходимо, укрепляем его оцинкованной перфолентой.

Эти работы проводятся бесплатно — лучше потратить час на укрепление, чем доказывать после сильного ветра, что он сам упал.

2. Усиливаем верхнюю часть ограждения

Зона повышенного внимания — место, где верх парапета крепится к стене. На этих двух точках держится весь сайдинг и всё остекление. Мы проверяем эти узлы на прочность и укрепляем. Если этого не сделать, также есть вероятность найти всё остекление внизу, под балконом, при первом сильном ветре. Стандартное укрепление также делается бесплатно, другое — недорого.

]]>]]>

3. Выравниваем все плоскости

На металлическое ограждение устанавливаем рейки 20*40мм. Угловые выставляем по вертикали, затем натягиваем между ними «шнурку» и регулируем середину до образования идеальной плоскости.

После этого фиксируем направляющие медным проводом 2,5мм². Это крепление самое надежное — с каждым годом провод всё глубже врезается в дерево и держит ещё прочнее.

4. Защищаем балкон снизу

Наверняка, вы видели много балконов, у которых снизу торчат деревяшки или утеплитель. На наших объектах такого не бывает — снизу на рейки крепится эластичный уголок 20*40 мм. Этого, кроме нас, не делает ни одна компания.

Кроме защиты направляющих, этот уголок придает балкону более законченный внешний вид. Даже вдалеке, где нибудь на пятом этаже, такой балкон смотрится красиво и аккуратно.

5. Всегда заводские узлы примыкания.

Создатели сайдинга изобрели целых 16 различных профилей — на все случаи жизни и 2 запасных. В монтаже сайдинга нельзя использовать самодельные элементы — все стыки должны быть заводскими.

На строительных рынках обычно продают только основные элементы, но мы работаем напрямую с заводом–изготовителем и имеем доступ ко всем профилям.

Для примыкания сайдинга к стене используем концевой J–профиль, для соединение плоскостей — специальный наружный угол.

6. Обязательно устанавливаем «стартовый» профиль

Сайдинг — это листы с изгибами внизу и вверху, благодаря которым каждый лист зацепляется за предыдущий. Но низ первого листа тоже нужно как–то закрепить! Способов много, а правильный — только один — установка стартового профиля.

Если просто прикрутить низ листа на шурупы, сайдинг не сможет расширяться или сжиматься при изменении температуры. А значит, в морозы лист будет стягивать и смещать направляющие, а летом на нем будут «пузыри». Закрепить «старт» очень трудно, но мы делаем это всегда.

7. Используем «плавающее» крепление листов

У сайдинга достаточно большой коэффициент температурного расширения. Для его компенсации мы жестко фиксируем только центр листа, давая краям возможность расширяться и сжиматься. Сайдинг отрезаем таким образом, чтобы в J–профиле и угловом соединителе оставался зазор, величину которого рассчитываем по специальной таблице

Обязательно оставляем запас верхнего листа. После установки рамы он подрезается точно под отлив и идеально закрывает нижний пенный шов.

Сайдинг сделан, а что дальше?

Для полноты картины я расскажу, что обычно происходит после монтажа сайдинга. Сначала устанавливается опорная конструкция из бруса 50*70мм.

]]>]]>

8. Монтируем опорную конструкцию

У большинства балконов по периметру проходит тонкое металлическое ограждение. Если на него поставить раму, то её верхняя часть попадает в самый краешек верхней плиты. При засверливании это всё расколется и остекление будет «висеть» на одной только пене.

Этого «крепления» надолго не хватит — крепежные свойства пены хороши год–два, не более. Через пару лет рама начнет болтаться, а створки — выпадать. Чтобы этого избежать, устанавливаем опорную конструкцию из бруса 50*70мм.

Металлический парапет при этом не удаляем — на нем держатся направляющие для сайдинга. Затем эту конструкцию необходимо «обвязать» — особым образом прикрепить к парапету — теперь вся ветровая нагрузка будет приходиться на неё.

После обвязки брус пропитывают антисептиком и экранируют фольгированным пенофолом для защиты от влаги и перепадов температур.

В результате получается прочная широкая основа, благодаря которой остекление прослужит 20 лет. Для сравнения — обычное остекление балконов рассчитано на 3—5 лет.

 

9. Устанавливаем остекление

Балконы следует остеклять раздвижным «холодным» профилем. На это есть целый ряд причин — алюминий долговечнее, не занимает место внутри балкона при открывании, имеет малый вес и не деформирует парапет угловой нагрузкой от створок.

 

10. Обшиваем изнутри

Расстояние между сайдингом и внутренней отделкой — около 11 сантиметров — заполняем минеральной ватой. Это делается не для утепления — вата заполнит пустоты и уберет эффект «звуковой бочки». Кроме того, вата является абсорбентом, то есть убирает из закрытой полости остаточную влажность — деревянный каркас находится в идеальных условиях и служит ещё дольше.

]]>]]>

Затем на опорную конструкцию калеными саморезами крепим деревянные направляющие 20*40мм. На них устанавливаем пластиковые панели и фиксируем 14–ти миллиметровой скобой.

 

Монтаж балконов

Итак, вы решили заменить балкон. Самое главное при монтаже нового балкона – это обратиться к профессионалам. Только они смогут произвести монтаж так, чтобы вы наслаждались своим балконом в течение долгих лет.   Первым этапом монтажа нового балкона является его замер. Не нужно пытаться измерить проемы самостоятельно. Во-первых, во время строительства дома даже если и были соблюдены нормативы (что не факт), все равно возможны отклонения. Во-вторых, знать о том, какой параметр будет необходим при изготовлении нового балкона, может только специалист. С учетом того, что замер балконов предоставляется большинством фирм бесплатно, брать на себя эту работу вообще нет смысла.

Во время замера определяемся с количеством створок, необходимостью фрамуги и пр. Здесь также стоит прислушаться к совету профессионала.   Второй этап проходит без вашего участия и заключается в изготовлении нового балкона.   На третьем этапе осуществляется сам монтаж балкона. Ему предшествует демонтаж старого, зачистка проема и пр. Затем новый балкон прихватывается в проеме, выравнивается. После этого его крепят окончательно. Следующим этапом монтажа балкона является его запенивание, установка водоотлива.

Напоминаем, что пена служит только для звуко- и теплоизоляции и не является крепежным средством. В заключение навешиваются створки и устанавливается подоконник.   Хотя большинство фирм, занимающихся монтажом окон и балконов, утверждают, что справятся с этой работой за несколько часов, иногда может потребоваться день для проведения этих работ. Мероприятие это очень грязное и пыльное. Постарайтесь вынести мелкие предметы из комнаты, а мебель и пол застелить целлофаном. Заранее запаситесь большими мешками для строительного мусора и по возможности оградите детей от этого процесса. Особенно если все происходит в холодное время года. Как бы монтажники ни старались, какое-то время ваша квартира все равно будет без балкона.

 

Отделка балкона своими руками

Сегодняшняя статья не простое описание выполненных работ компанией Балкон74, а полноценная инструкция , в которой можно подчерпнуть что-то полезное тем кто решил выполнить отделку балкона или лоджии своими руками.

В своём роде, мы показываем нашу работу изнутри, не претендуя на звание «отделка года» поскольку в своей работе мы, прежде всего, учитываем вкусы, пожелания и возможности клиента. Что то делаем не так, как сделал бы другой, по этому статья предоставляться в формате «Как есть».

На примере балкона (габариты ДхВхШ: 3000х1300х2700) мы покажем Вам весь процесс отделки и утепления, с использованием таких материалов, как вагонка из липы и утеплитель «Пэноплекс». Удобный формат изложения с большим количеством фото и описаний, позволит Вам понять все тонкости работ по отделке и утеплению балкона. Можно сказать, что перед Вами полноценное руководство, благодаря которому отделка балкона своими руками может превратиться из несбыточной мечты в реальность.

 

Этап №1. Монтаж пола и первичное утепление.

Распускаем 3 метровый брус 40*50 по 1100мм. Расстояние между поперечными лагами, не должно превышать 600мм. При условии что продольных лаг, будет не менее 4 на ширину 1300мм. На нашем балконе, получилось 6 поперечных лаг. Каждая лага крепится минимум на 2 рамных анкера. В тех местах, где продольные лаги проходить не будут. В нашем случае это 150мм от края бруска. Поперечные лаги необходимо выставлять таким образом, что бы брус не прилегал вплотную к стенам, т.к может образоваться мостик холода. После того как мы прибили все поперечные лаги, переходим к утеплению пола и передней стенке. В первую очередь утеплитель вкладывается в продольные лаги, с зазорами в 1-2 см к стенам. Все швы пропениваются, и мы переходим к утеплению «лобовой части» балкона. «Пеноплэкс» ставиться на ранее установленный утеплитель на полу, опять же желательно с зазором для запенки.

После того, как мы утеплили пол и лобовую часть балкона, переходим к монтажу продольных лаг. В первую очередь ищем самую верхнюю точку по полу. Её и берём за уровень, то есть от неё и монтируем первую лагу, как правило эти точки в каком то из углов балкона. Монтируем первую лагу по уровню, от неё выставляем по уровню лагу с противоположного края. После того, как установлены крайние лаги, можно натянуть шнурку и по ней выставить остальные. Лаги крепятся на саморезы, путём прикручивания «на глушняк», через деревянные прокладки выставляется уровень. Далее отрезанная в размер фанера, с зазором к стенам по 0.5 – 1см. Крепим на саморезы по дереву, 60мм. Зазор между листами следует делать шириной со спичку. Саморезы крутятся через каждые 25-30см

 

 ]]>]]>

Этап №2 . Монтаж обрешётки на потолок, стены, установка подоконников.

 

За уровень потолка, всегда берётся верхняя часть остекления. В идеале вагонка должна подходить к самому основанию рамы. Крепим рейку 20*40 в одном уровне по всему периметру потолка. После того, как рейка готова, вкладывается утеплитель, опять же с зазором в 1.5 см от стен и рамы, с последующей запенкой швов, очень важно уделить этому внимание, особенно хорошо запенивать следует зазор между утеплителем и рамой, это усилит герметизацию, и запеночный шов остекления. После утепления, следует установить среднюю рейку, путём вложения и крепежа к поперечным рейкам. В итоге конструкция получается очень жёсткой, с помощью механического крепления к стенам и раме, пена в свою очередь связывает обрешётку. Далее следует проставить подоконники на лобовой части балкона. Очень важно запенить оконную подставку, остаток кирпичного парапета, для того, что бы не было промерзания рамы. Подоконник расклинивается деревянными чёпиками.

 

Переходим на обрешётку стен. Нижняя рейка крепится к полу, а верхняя к потолку на саморезы, между ними натягивается шнурка, для ровной плоскости. Далее нужно разметить рейку таким образом, что бы расстояние между рейкам не превышало 55-60см. Рейка на которой будет соеденяться вагонка должна идти от подоконника, т.к стык вагонки будет на этом уровне.

 

Этап №3. Утепление стен, подготовка к монтажу вагонки.

 

После монтажа обрешётки следует вложить утеплитель. Особое внимание следует утеплить запенки углов, и примыканий утеплителя к раме. Утеплить так же стоит в местах, где рама примыкает к стенам т.к в тех местах кирпич будет является мостиком холода, исключаем промерзание путём укладки утеплителя толщиной 30мм. После установки подоконников со стороны квартиры, запенки всех швов с последующей уборкой, подрезкой пены – переходим к монтажу вагонки.

 

Наша компания в качестве способа крепления, выбрала монтаж на саморезы и кляймеры. Всю вагонку рекомендуется монтировать таким образом, что бы стыков не было видно, у входа на балкон, в нашем случае с лево на право. Вагонка крепится со стороны квартиры на саморезы на сквозь, а со стороны рамы должна идеально запиливаться и приходить плотно к раме т.к завершающих элементов там не будет.

 

Этап №4. Монтаж вагонки на стены.

 

На стены вагонка монтируется по принципу «от сложного к простому», начинаем монтаж параллельно с потолком, на стене со стороны квартиры. Это самая сложная стена, т.к тут очень много запилов, обходов, откосы, и очень важна хорошая плоскость. Начинаем от окна, идём параллельно потолку, с обходами подоконника. Так же необходимо запилить вагнку подошедшую к окну, таким образом, что бы можно был накрутить откос и он встал под углом 90 градусов. Вагонка над окном монтируется так же, сверху и с низу на саморезы.

 

После того, как обшили стену со стороны квартиры, переходим на соседнюю. Монтируем так же от окна, тут самое сложно красиво обойти подоконник, чтобы вагонка максимально плотно подходила к раме и подоконнику. На это стене есть ещё 1 нюанс, желательно что бы вагонка пришла к углу и срезалась не более чем на половину, т.к в углах будут проходить плинтуса, и будет не красиво если плинтус ляжет на стык вагонки.

 

 

Этап №5 Монтаж вагонки на «лобовую часть» балкона.

Тут всё гораздо проще чем на остальных стенах, нужно просто ставить в уровень вагонку.

 

 

Этап №6 Подготовка и монтаж откосов.

При монтаже откосов, желательно иметь углорез, что бы откосы можно было ровно запилить, и они красиво подошли к раме. Можно обойтись и без пилы, запиливать лобзиком, а потом набить тоненький нащельник. Распускаем рейку 20*40 вдоль, насверливаем её и крепим к раме на саморезы, таким образом что бы рейка встала ровно с вагонкой, тогда и вагонка на откосы, будет вставать под углом 90 градусов. С начало надо «прогнать» верх, тут всё просто, откос повторяет вагонку потолка и стены. После опускаем откосы сверху вниз и подходим к подоконникам

 

 

Этап №7 Монтаж плинтусов, нащельников, завершение основных работ.

 

Во время монтажа вагонки, на балконе скапливается очень много мусора, обрезь, стружка – не забываем всё это переодически убирать. Осматриваем все стены, пол на наличие дефектов, при необходимости вагонку подшкуриваем. Далее переходим к монтажу плинтусов, тут всё идёт по принципу «сверху вниз». Из инструмента нужны мебельные гвозди, молоток на 100-150гр и добойчик в виде притуплённого гвоздя. Так же, если нет углореза то потребуется стусло, что бы запиливать плинтуса под углом. Крепим потолочный плинтус на гвозди, их слегка притапливаем добойчиком, а потом подшкуриваем шкуркой зернистостью до 300. Таким образом мы зачищаем место куда забивали гвоздь, и маскируем его.

 

Далее можно прибить деревянные уголки на откосы, по принципу описанному выше. Запил у уголков под 45 градусов, крепим на те же гвозди, желательно через кажды 10-20 см, т.к место будет проходное, и нам нужно что бы уголок выдерживал некоторые нагрузки. Далее нам необходимо застелить пол, и накрутить плинтуса, что бы к ним прийти вертикальными плинтусами.

 

После настила линолеума и монтажа пластиковых плинтусов, завершаем действо монтажом вертикальных плинтусов, нащельников. После тщательной уборки на балконе, покрываем стены лаком, на водной основе. На 2 раза, тем самым приобретаем возможность влажной уборки дерева, влаго и пылеотталкивающие свойства.

 

Этап №7 Завершение работ, подведение итогов.

 

И так уважаемые пользователи, мы попытались рассказать как мы это делаем, и показали наглядно. Общая стоимость отделки балкона (работа и материалы) составила 55 000 тысяч рублей.

 

 

 

]]>http://3208.ru/balkony-i-lodzhii-podolsk/obshivka-sajdingom-v-podolske/p...]]>

]]>http://shepel.com.ua/statti-pro-neruhomist/montazh-balkonov.html]]>

]]>http://xn]]>—74-6kcd0cfph.xn—p1ai/balkony/otdelka-balkona-svoimi-rukami

]]>http://ultra-term.ru/uteplenie/balkony-i-lodzhii/uteplenie-balkona-svoim...]]>