Монолитный фундамент своими руками видео

Реально ли сделать монолитный фундамент своими руками? Вполне. Для начала ответьте на простой вопрос, как подобные работы выполняют строители? Правильно, вручную. Естественно, не все мероприятия осуществляются так. Иногда используется спецтехника или какое-либо другое оборудование. Но управление производится именно руками, то есть человеком.

]]>11-6]]>

Если возведением оснований занимаются многочисленные специалисты, чем вы хуже? Единственное, что может стать препятствием к реализации требуемых задач, это отсутствие строительных навыков. Но если знаете хотя бы основы, проблем быть не должно. Ниже мы подробно расскажем об основных моментах рассматриваемого в публикации строительного явления.

Плита как лучший вариант обустройства фундамента

Монолитный фундамент своими рукамиМонолитное основание имеет самую сложную технологию возведения, поэтому при самостоятельном строительстве нужно быть внимательным.
По сути, монолитная несущая конструкция – это специальная плита, которая кладётся под весь дом. Данное основание действительно оставляет далеко позади другой широко распространённый вариант, который называется мелкозаглубленная лента.

Тем не менее, ленточные основы пользуются гораздо большей популярностью. Почему?

Плита весьма трудоёмка в плане строительства и требует гораздо больше финансовых затрат. Объясняется это повышенным расходом бетонной смеси, арматуры и прочих материалов.

 

 

Исходные данные для строительства основания

]]>11-5]]>

Монолитный фундамент бывает ребристым и плоским. Основания с рёбрами эффективнее защищают постройку от пучения и разнообразных нагрузок. В связи с трудоёмкостью работ часто нужно вначале залить бетонной смесью рёбра.

Конструктивно они напоминают ленточный монолит, оборудованный перемычками. Саму плиту ставят сверху. Межрёберное пространство засыпается песком или гравийно-песчаной смесью.

Чтобы возвести фундамент монолитная плита своими руками, мы решили взять постройку небольшой массы, которая сделана из газового силиката. Толщина плитной основы – 25 см. Армирование – двухслойное. Арматурные изделия – 14-е пруты, изготовленные в виде сетки. Шаг – 20 см.

Приведенный вариант отлично справляется с разнообразными нагрузками и распределяет их по соответствующей поверхности. Он хорошо подходит для грунтов со слабой несущей способностью. Получается, мы будем делать незаглубленную плиту. Под такой основой надо обустроить теплоизоляцию. Особенно это касается строений, которые не отапливаются постоянно, а от случая к случаю.

Предварительно теплоизолированную и гидрозащищённую плиту допускается использовать для создания так называемого «чёрного пола». Но важно помнить о недостатке. Речь идёт о высокой стоимости. Впрочем, вряд ли вы собираетесь экономить на конструкции, напрямую влияющей на долговечность сооружения. Это по многим причинам нецелесообразно.

Начинаем работать

Хватит слов, пришла пора заняться монолитным фундаментом своими руками, чтобы надолго решить проблему с несущей конструкцией. Начали мы с подготовки основы под будущую систему. Данные работы включают выравнивание земельного участка, подсыпку нужного вида почвы с последующей утрамбовкой. Далее настаёт черёд разметки, после чего выкапывается яма глубиной 0,3 м.

Забираем грунт и устраиваем, как говорят строители, «корыто». Туда кладём геотекстиль, плотность которого составляет 200 г/м2. Зачем использовать этот материал? Прежде всего, для удержания подушки из песка и щебёнки. Прослойку он сдержит, а вот излишки влаги отведёт.

]]>11-4]]>

Для обеспечения более эффективного дренирования под «корытом» мы проложили парочку магистральных траншей. Их тоже застелили геотекстилем. В толщу щебня загнали гофрированные трубы дренажного типа. Материал изготовления – пластик. Трубные изделия имеют фильтры. Трубопровод будет сбрасывать жидкость в отводящую систему.

Завершение подготовки и опалубка

На следующем этапе, что включает фундамент монолитная плита своими руками, мы засыпали щебёнку и песок, которые тщательно пролили водой. Затем произвели трамбовку вибрационной площадки. Поверху песчано-гравийной прослойки уложили гидрозащиту.

Материал – специальная полиэтиленовая плёнка необходимой толщины. Плюс к тому смонтировали плиты из экструдированного пенополистирола.

Плитные изделия уложены, создали опалубочную систему. Вообще, было бы неплохо защитить её полиэтиленом, чтобы предотвратить утечку бетонного молочка. Только мы этого не сделали. На конечном результате это никак не отразилось, но вам рекомендуем всё-таки не повторять за нами столь досадную оплошность.

Вязка армирующих изделий

]]>11-3]]>

Опалубка пусть пока постоит, а мы займёмся вязанием арматуры. Было собрано две сетки, ячейки каждой из которых имели размер 20×20 см. Напоминаем, пруты используются 14-е. Расстояние между слоями армирующих изделий – 10 см. Толщина бетона, располагающегося в нижней части плиты и выполняющего защитные функции составляет 3,5 см.

Рассмотрим другие параметры. Срез плиты, начиная от низа и заканчивая верхом, равен 3,5 см. Два арматурных слоя – 2,8 см (по 1,4 см на каждый). Верхний защитный участок – 6 см.

После завершения вязания вначале мы подвели под нижнюю область грибки размером 3,5 см. Потом между слоями смонтировали опоры. На этот раз уже на нижние грибки. Размер – 10 см. Поскольку поднять арматурный каркас – достаточно трудоёмкая задача, мы воспользовались домкратом и ломом вместе с рычагом.
Но мы пошли несколько иным путём, о чём не жалеем. В целом минимальное количество соединений прутов между собой гарантирует высокие прочностные характеристики. К этому и надо стремиться.

Заливаем основу бетонной смесью

]]>11-1]]>

Монолитный фундамент своими руками почти готов, осталось лишь забетонировать несущую конструкцию. Мы выбрали бетон М 450. Логика здесь простая. Если заказываете М 450, будьте уверены, привезут, как минимум, М 350. Как же так, спросите вы, если куплена совсем другая смесь. Не забывайте, как в стране организован бизнес. Касается это и строительной отрасли.

Некоторые продавцы бетона частенько любят занижать марку. Это вовсе не значит, что на рынке нет честных поставщиков. Но до недавнего времени во многих регионах наблюдалась именно такая картина. Покупался бетон М 450, а привозили М 350. Последнего вполне хватает для возведения надёжной плиты.

В общем, бетонную смесь привезли к нам на объект. Спецтехника подавала состав из миксера через лотки. Сперва мы забросали дальние участки основания. Вскоре пришло время близлежащего края. В процессе заливки смесь постоянно подвергалась воздействию глубинного вибратора.

Благодаря использованию дополнительного инструмента нам удалось добиться равномерного распределения состава по всей плите. Помимо этого, мы устранили воздушные пузырьки и разровняли поверхность. Не пренебрегайте вибратором! Отличие участков обработанных им от прочих областей видно невооружённым взглядом.

Финальные штрихи строительства

]]>11-2]]>

Фундамент монолитная плита своими рукамиНе забывайте увлажнять бетон после заливки.
Собственно говоря, выше мы описали весь процесс строительства фундамента. Однако заливка – не совсем финальный этап.

Через сутки плиту необходимо хорошо увлажнить. Если собираетесь работать при низкой температуре окружающей среды, обязательно защитите основание плёнкой из полиэтилена.

Дальнейшие мероприятия по возведению дома допускается начинать, когда бетон обретёт 70% прочности от заданной. Когда температура, в том числе в тёмное время суток, не опускается ниже двадцати градусов, ждите от недели до десяти дней. При десяти градусах срок увеличивается до двадцати суток.

Учтите, ночная температура часто отличается от дневной. Не ориентируйтесь по обстановке в светлое время суток. Лучше всего брать среднесуточный показатель. Впоследствии исходить именно из него.

Напоследок на всякий случай напомним, монолитный фундамент – удовольствие не из дешёвых, даже при самостоятельном возведении конструкции. Поэтому если не хватает денег на монолит, присмотритесь к свайно-ростверковым и мелкозаглубленным ленточным основам. Об этом читайте в других публикациях.

Фундаментов существует великое множество – все они отличаются по способу строительства, конструктивным особенностям, материалами, из которых изготовлены. Самые серьезные из них, рассчитанные на большую нагрузку и неблагоприятные климатические условия – монолитные фундаменты. Они, в свою очередь, делятся на мелкозаглубленные и на фундаменты глубокого заложения. Для небольшого строительства, монолитный фундамент своими руками сделать можно, но трудно. Надо уточнить, что рук должно быть много – без помощи друзей или наемных рабочих не обойтись.

Монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент самому:

Сначала определяемся с типом фундамента – ленточный или плитный. И делаем желоб, для подачи бетона к точке заливки. Убедитесь, что он достанет до самых удаленных участков. Своими руками желоб сделать можно из деревянных досок, их сбивают буквой П и обивают жестью. По деревянной поверхности бетон стекать будет очень плохо. Да и сквозь щели потечет обязательно мимо цели.

Для монолитного плитного фундамента потребуется неглубокий котлован, в который засыпается подушка из песка или щебня и прокладывается гидроизоляционный слой. Возможна засыпка утеплителя — экструдированного пенополистирола или другого материала аналогичного свойства. Желательно еще сделать ребра жесткости вглубь и обязательно ограничить опалубкой по периметру. По всей площади надо сделать арматурную сетку на 2 уровнях. Все это заливается бетоном из миксера, желательно за один раз и утрамбовывается, если есть чем. Месить своими руками такие объемы бетона нереально. От этой идеи надо отказаться сразу.

Монолитный ленточный фундамент своими силами делается почти также, с той разницей, что роется не котлован а траншея и засыпается песком на 20 см. Делается опалубка, гидроизоляция, вяжется арматура и также заливается бетоном.

Как видите – сделать монолитный фундамент своими руками задача вполне выполнимая.

Фундаментов существует великое множество – все они отличаются по способу строительства, конструктивным особенностям, материалами, из которых изготовлены. Самые серьезные из них, рассчитанные на большую нагрузку и неблагоприятные климатические условия – монолитные фундаменты. Они, в свою очередь, делятся на мелкозаглубленные и на фундаменты глубокого заложения. Для небольшого строительства, монолитный фундамент своими руками сделать можно, но трудно. Надо уточнить, что рук должно быть много – без помощи друзей или наемных рабочих не обойтись.

 

Сначала определяемся с типом фундамента – ленточный или плитный. И делаем желоб, для подачи бетона к точке заливки. Убедитесь, что он достанет до самых удаленных участков. Своими руками желоб сделать можно из деревянных досок, их сбивают буквой П и обивают жестью. По деревянной поверхности бетон стекать будет очень плохо. Да и сквозь щели потечет обязательно мимо цели.

Для монолитного плитного фундамента потребуется неглубокий котлован, в который засыпается подушка из песка или щебня и прокладывается гидроизоляционный слой. Возможна засыпка утеплителя — экструдированного пенополистирола или другого материала аналогичного свойства. Желательно еще сделать ребра жесткости вглубь и обязательно ограничить опалубкой по периметру. По всей площади надо сделать арматурную сетку на 2 уровнях. Все это заливается бетоном из миксера, желательно за один раз и утрамбовывается, если есть чем. Месить своими руками такие объемы бетона нереально. От этой идеи надо отказаться сразу.

Монолитный ленточный фундамент своими силами делается почти также, с той разницей, что роется не котлован а траншея и засыпается песком на 20 см. Делается опалубка, гидроизоляция, вяжется арматура и также заливается бетоном.

Плавающий мононолитный фундамент плита своими руками

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям — это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется боле сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита — лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.
Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента — высокая стоимость.
Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

 

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы.гравийная подушкафундамент своими рукамиутепление фундаментаопалубка для фундамента плиты

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"].

Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.
фундамент плита — вязка арматурыгрибок для арматурыфундамент своими рукамивязка арматурного каркаса фундамента плиты

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.
Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.
прием бетона — ]]>фундамент плитафундамент своими рукамиглубинный вибратор фундамент плитафундамент своими руками глубинный вибратор — фундамент плитаглубинный вибра

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

 

http://ves-fundament.ru/svoimi-rukami/monolitnyj-fundament-svoimi-rukami...]]>

]]>http://dom.dacha-dom.ru/plita-f.html]]>

]]>http://stroi-beton.com/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%...]]>

Категория: 
liveforplay
yandex_d: 

Ремонт квартиры своими руками кухня

Детали для отделки стен и потолка.

Как и другие модные новинки, второстепенные детали интерьера комнаты могут улучшить или испортить окончательное впечатление от ее внешнего вида. Например, изящный штукатурный свод украсит ее, хотя и уменьшит высоту помещения. Для максимального эффекта потолок можно отделать также накладной розеткой.

В продаже есть разные своды и потолочные розетки, выполненные в различных стилях, которые подходят для домов, построенных по традиционным проектам. Эти элементы относительно просто крепятся. Для облегчения их установки, существует множество угловых деталей для сводов, при использовании которых не надо делать хитрые заливы под углом 45º. Если свод уже есть, к нему, чтобы он получил «классический» вид, можно добавить сводчатые углы.

Как исправить неудачно оклеенные обоями стены.

1. Если обои полностью или частично отклеились возле потолка или карниза.

Внутренняя отделка бани своими руками

Плотник

22.01.2012, 00:32

Для внутренней отделки бани чаще всего применяют высококачественную вагонку. Она не только обладает декоративным видом, но и обладает оздоровительным эффектом. Вагонку изготавливают из разных пород дерева – ольхи, сосны, липы, осины, лиственницы. Каждое дерево имеет свои отличительные характеристики. К примеру, сосну применяют для отделки парильного отделения. От воздействия высоких температур, она наполняет помещение бани приятным хвойным ароматом, который, к тому же, обладает полезными оздоровительными свойствами. Но есть у сосновой вагонки и отрицательные характеристики. Это высокое содержание смол, которые выделяются при сильном нагревании.

Строительство бани от «А» до «Я». В какую сумму обойдется строительство и отделка. Внутренняя отделка. Советы по расчетам и выбору материалов.

Баня своими руками. Сколько придется потратить?

]]>banya]]>Строительство бани всегда хлопотное и затратное дело. Но в настоящее время, не каждый сможет себе позволить воспользоваться готовыми проектами бань, или купить готовую баню которые предлагают нам фирмы-застройщики.

Баня
Баня из дерева

Так, к примеру, готовая баня размером 4х3,5 м стоит около 800000 рублей(23880$) (цена зависит от комплектации бани, видов строительных материалов). Хотя тут конечно есть свои плюсы:

Отделка дома внутри своими руками

Мы уже писали про отделку стен тканью и ее популярность в последнее время. Сегодня мы рассмотрим отделку стен деревом. Дерево, в качестве материала для отделки стен применяется уже довольно таки продолжительное время. Часто дерево используется в отделке стен загородных домов, а так же домов из бруса, и куда реже в квартирах. Сначала отметим, какими полезные свойствами обладает этот материал.

Полезные свойства дерева

Дерево обладает прекрасной теплоизоляцией

Оно экологично

Выглядит эстетично и привлекательно в любом интерьере

Регулирует влажность воздуха в помещении

На сегодняшний день наиболее распространенными видами дерева для отделки стен являются деревянные панели, либо шпунтованная доска или более известная под именем вагонка.

Отпилить мы сможем сами

Опубликовал(а) admin Май 13, 2013

Отделка мансарды своими руками

Несколько советов при строительстве мансарды

Яндекс.Директ

Сервус-Харьков Строительство домов из СИП-панели.Быстро.Недорого и надежно. Адрес и телефон servusbud.kh.ua

Купить мобильный планетарий Мобильный планетарий под ключ за 155 т.р.! Купола от 52т.р.! Доставка! planetarik.ru 0+

Несколько советов при строительстве мансарды

Современные мансарды – удобное, комфортабельное, стильное жилье, которое позволяет расширить полезную площадь дома. А через мансардные окна, расположенные в крыше, можно любоваться ночным небом, закатами и рассветами. Мансарда — это один из лучших вариантов для обустройства кабинета или дополнительной зоны отдыха.

Если под крышей дома на данный момент имеется нежилой чердак, то правильно спланированное помещение мансарды не отнимет много времени на ее строительство. Но нужно учесть определенные моменты перед началом обустройства мансарды.

Теплоизоляция