Как провести наружную проводку в квартире. Варианты электропроводки. Советы по монтажу. Ретро проводка. Фото.

Как сделать электро-проводку в доме: теория и практика самостоятельного  монтажа

Как сделать проводку в доме открытым способом

]]>http--kak-sdelat-samomu.ru-images-2011-12-montaj-elektroprovodki]]>Существует два основных вида электропроводки — открытая и скрытая. Вести скрытую проводку — дело трудоёмкое и хлопотное даже без демонтажа старой проводки. В тех местах, где необходимо уложить провода, придётся вскрывать декоративные покрытия, в стенах прорезать штробы, а затем заделывать их и восстанавливать покрытия. Такой ремонт потребует существенных средств и во время его проведения жить в квартире будет сложно — пыль, грязь.

При открытой проводке провода проложены по поверхности стен и потолков. Конечно, это не означает, что тянут их поверх обоев или плитки, прибивая гвоздями. Существует много способов сделать открытую проводку не только экономически обоснованной, но и аккуратной и даже привлекательной. Например, можно вести проводку в пластиковых кабель-каналах или гофрированных трубах, смонтированных поверх покрытий — это тоже разновидности открытой проводки.

Понятно, что такой способ требует намного меньше времени и труда, чем монтаж скрытой проводки, а при эксплуатации обеспечивает свободный доступ к любому её участку и при возникшей неисправности позволяет легко обнаружить проблемное место и быстро устранить поломку.

Открытая проводка даёт возможность добавить дополнительную линию или электрическую точку, не нарушая целостности остальных участков сети.

Но кроме столь явных плюсов есть у открытой электропроводки и минусы. При таком способе проводки провода практически ничем не защищены, их легко задеть, зацепить и, соответственно, повредить. Ещё один недостаток — такой монтаж требует дополнительного пространства. Не всегда, например, можно поставить шкаф вплотную к стене, если по ней проложен кабель-канал. Да и не ко всякому интерьеру подойдёт такая проводка, какими бы изысканными не были предложенные варианты каналов и аксессуаров к ним.

Для монтажа открытой проводки подойдёт практически любой кабель или провод, который используется и при скрытой проводке. Лучше всего для открытой проводки подходят провода с много-проволочной гибкой жилой. Это — силовые провода марки ПВС, ПУГНП, ШВВП и любые виды информационных кабелей — РКГМ, ТРП и другие. Дело в том, что эти гибкие провода легко укладываются во внутренний объём каналов, не напирая на крышку и стенки. Их легко укладывать в углах, чего нельзя сказать о жёстких проводниках. Особенно это важно при прокладке в гофрированной трубе, протянуть сквозь которую жёсткий кабель довольно сложно.

Один из важнейших вопросов, который возникает при монтаже электрической сети: какого сечения должны быть токонесущие жилы кабеля? Здравый смысл подсказывает, что чем кабель толще, тем более мощные приборы к нему можно подключать. Но чем кабель толще, тем он дороже и дороже намного. Так, стоимость 1 м ВВГ 3×2,5 дешевле силового кабеля ВВГ 3×4 в два раза. Ещё одно «но» — это сложность монтажа массивных кабелей. Их намного труднее сгибать, делать скрутки и подсоединять к электроприборам. Не говоря уже о том, что под розетники, кабель-каналы и прочая сопутствующая аппаратура размерами будут много больше, и опять же дороже.

Как же правильно подобрать сечение жил проводников, не обременяя себя лишними финансовыми тратами и расчётами?

Наиболее полную информацию по этому вопросу можно узнать в ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это специальный свод правил, регулирующий все виды электромонтажных работ. Подобную информацию можно также найти в любом справочнике электрика.

Если под рукой нет названных источников, можно воспользоваться краткой таблицей, приведённой ниже. Сечение жилы питающего кабеля определяют после подсчёта суммарной мощности приборов, которые будут к нему подключены.

Для ответвлений электропроводки можно пользоваться негласным правилом: для подключения освещения используется медный кабель с сечением жилы 1,5 мм2, а для розеток — 2,5 мм2. Обычно этого хватает с лихвой. Исключение составляют приборы с повышенной мощностью: стиральные машины, электроплиты и т. д.
Сечение токопроводящей жилы, мм2     Мощность оборудования, кВт
1.5     4.1
2.5     5.9
4     8,3

Монтаж проводки при помощи кабель-каналов.

Наиболее распространённый способ открытого монтажа внутри жилых помещений сегодня — это монтаж с использованием кабель-каналов (профилей из пластика, в форме буквы «П», внутри которых укладывают провода или кабели).

Боковые стенки профиля называют полками, а соединяет их спинка. Открытая сторона кабель-канала закрывается крышкой, которая защёлкивается в пазах двойного замка. Разновидностей кабель-каналов — большое количество. Различаются они по форме, размерам и расцветке. Изготавливают кабель-каналы из ПВХ-пластика, стойкого к температурным и химическим воздействиям. ПВХ — нетоксичен, легко обрабатывается и хорошо окрашивается в различные цвета.

Форма канала может быть самой разной: от названной уже П-образной до самой замысловатой — треугольной, овальной, причудливо изогнутой. Внутри канал может разделяться перегородками для прокладки различных кабелей, например, силовых и информационных.

Помимо самого кабель-канала, который чаще всего изготавливается в виде отрезков двухметровой длины, в ассортимент этой продукции входит большое количество аксессуаров. Это — различные угловые вставки (углы), заглушки, повороты, модули под розетки и т. д.

Планирование работы.

Любая работа начинается с расчётов. Сначала надо определиться с количеством материалов и их номенклатурой. Для этого понадобится план квартиры, в которой необходимо провести монтаж электропроводки.

Каждую из стен помещения на чертеже изображают отдельно. На таком чертеже хорошо видно, как будет проходить кабель-канал и какие понадобятся аксессуары, по чертежу легко определить метраж самого кабель-канала.

Прокладывать открытую проводку можно по стенам, потолкам и даже на полу — для этого есть специальные виды каналов. В отличие от скрытой проводки каналы необязательно располагать на определенном расстоянии от потолка или пола и стыковать под прямыми углами. Здесь больше простора для фантазии.

Подготовка к монтажу и способы его ведения. Поверхность стен перед монтажом проводки необходимо подготовить. Это особенно важно, если канал предполагается устанавливать на клей. Такой тип крепления — наиболее быстрый, но канал можно приклеить только на гладкую и ровную поверхность, например, облицованную пластиком или окрашенную стену.

Кроме того, имеются ограничения для этого способа и по размерам самого канала. Есть смысл использовать клей при работе с каналами небольшого и среднего раз мера, с двумя-тремя проводами, а вот приклеить канал 100×60 мм с пучком кабелей уже затруднительно.

Если поверхность стены имеет неровности, например, стена грубо оштукатурена или вовсе не оштукатурена (кирпичная или бетонная), то подойдёт второй способ закрепления — при помощи дюбель-гвоздей. Это — наиболее надёжный способ крепежа, хотя и более трудоемкий.

Если стена облицована гипсокартоном (смотрите подробнее: Отделка стен и работа с гипсокартоном) , то используют специальные дюбели-бабочки. К деревянным покрытиям канал можно крепить с помощью шурупов или даже гвоздей.

Начинают монтаж обычно с того, что на пути прокладки канала удаляют все неровности. Если монтаж будут вести при помощи клея, то поверхность нужно обработать грунтовкой.

Обычно при входе в жилище, около двери располагается либо распределительный щиток (бокс), либо счётчик с предохранителями. Это и будет отправной точкой для монтажа.

От неё прямо на стене чертят по уровню линию, определяющую положение канала, после чего отрезок кабель-канала прикладывают к стене по этой линии и перфоратором сверлят сквозь него отверстия в стене через каждые 30-40 см. Затем в отверстия вставляют дюбели и закрепляют канал на стене. Если канал — шире 50 мм, то отверстия под дюбель-гвозди сверлят у разных краёв спинки кабель-канала в шахматном порядке.

Крепление собственно каналов — это ещё полдела. Кроме этого надо смонтировать аксессуары. Аксессуары кабель-канала бывают двух типов. Первые из них — это всё, что относится к поворотам и стыкам самого канала: углы, заглушки, соединители. Ко второму типу относятся различные модули для электрических точек и распределительные (распаечные) коробки.

Собственно повороты одиночного канала можно делать и без специальных аксессуаров, просто подрезав полки канала и изогнув его под нужным углом. В любом случае без специальных углов и тройников это будет и не очень красиво, и довольно трудоёмко.

Различного вида модули и суппорты для розеток и выключателей различаются между собой количеством отверстий под электрические точки и размерами. Они представляют собой вставки в канал с защёлками для крепления в нём. Такого рода модули весьма удобны тем, что розетки и выключатели монтируются прямо в канал.

Если размеры кабель-канала не позволяют встраивать в него электрические точки, то можно использовать обычные наружные электрические розетки и выключатели, подводя к ним канал небольшого размера. Кроме модулей и суппортов существуют распределительные коробки для каналов разных размеров.

От щитка, как правило, идёт целый пучок проводов, каждый из которых отвечает за определенную зону питания. В квартире средних размеров — их пять-шесть. Необходимо предусмотреть кабель-канал нужных размеров, чтобы они свободно поместились внутри. После того, как основной канал доходит до первой зоны, от него ответвляется канал с размерами поменьше, питающий эту зону. Такой «древовидный» монтаж проводки делают в том случае, если предусматривается «европейское» расключение проводки, при которой каждая отдельная зона питания имеет свой автомат-выключатель или УЗО (устройство защитного отключения). При таком типе расключения устанавливается минимальное количество распределительных коробок.

Но есть и более простой тип электропроводки, когда от щитка со счётчиком идёт один основной питающий провод, который проходит по всей квартире, и уже от него отходят ответвления ко всем электрическим точкам. Места, в которых отходящие проводники соединяются с основным, защищены распределительными коробками.

Самые проблемные места для прокладки открытой проводки — это дверные проёмы. Чтобы провод прошёл из одной комнаты в другую, нужно просверлить в стене вблизи двери отверстие и протянуть проводник сквозь него. Нужно не просто протащить кабель сквозь отверстие, а сначала вставить в него отрезок пластиковой трубы, через которую уже протаскивать провода. В этих местах кабель-канал заканчивается, а открытый торец прикрывается специальной заглушкой.

Если канал идёт над полом, то для перехода дверного проёма в пределах одной комнаты возникает соблазн провести провод просто по полу, спрятав его под линолеумом или ковром. Этого делать не следует. Кабель-канал обводят вокруг двери по периметру проёма.

Напольный канал-плинтус.

Обычный кабель-канал всем хорош — он надёжен, функционален, удобен в монтаже. Однако жилое помещение при такой электропроводке становится похожим на офис.

Чтобы избавиться от этого впечатления, можно использовать каналы-плинтусы. Внешне такие изделия мало чем отличаются от обычных пластиковых плинтусов. Внутри же них есть каналы, в которые укладывают проводники, после чего крышкой эти каналы закрывают. Такой плинтус монтируется как обычный.

В местах, где нужно вывести провод наружу, в крышке делают отверстие, проводник вытягивают наружу и прокладывают до электрической точки с помощью кабель-канала небольшого сечения, совпадающего по цвету с плинтусом.

Вариант этот очень удобен. Единственный его недостаток — в небольшой ёмкости самого плинтуса. В него входит обычно всего 3-4 провода среднего сечения. Впрочем, в большинстве случаев такого объёма вполне достаточно. И, конечно же, не везде можно проложить проводники с его помощью. Где-то (например, вокруг дверного проёма) придётся вести их по стене с помощью обычного кабель-канала.

Электропроводка в гофрированных трубах.

Ещё один способ монтировать проводку открытым способом — при помощи гофрированных труб (металлических или из пластика). Такая проводка будет не столь красива, как проводка кабель-каналами, зато она дешевле и незаменима при монтаже в технических или маленьких помещениях, например, в общих тамбурах и кладовках. Внутри гофрированной трубы заложена проволока для протягивания через трубу кабеля.

Работать с гофрированной трубой легко: её монтаж на стене не требует никаких подготовительных работ, трубу можно поворачивать под любым углом, она легко стыкуется с распределительными коробками, наружными розетками и выключателями.

Для плотного соединения трубы с электроустановочными изделиями существуют специальные уплотнительные кольца.

При монтаже трубу нарезают отрезками нужной длины, затем провод или кабель протягивают через неё и крепят трубу на стене. Делают это при помощи специальных клипс, в которые труба с кабелем вставляется и защёлкивается. Сами клипсы крепят на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Крепление получается не жёсткое: трубу можно подтянуть или ослабить, но тем не менее — достаточно надёжное.

Ещё один способ крепления трубы — при помощи металлических скоб.

При работе с гофрированной трубой стоит помнить несколько простых правил.

Необходимо, чтобы провода составляли не более 50% от внутреннего объёма трубы, иначе протянуть их будет трудно.
Не стоит работать с трубой из ПВХ при низких температурах — она может переломиться на сгибе.
При укладке нескольких труб необходимо следить, чтобы они не перехлёстывались: это не допускается правилами электромонтажа.

Монтаж проводки по старому

Именно таким методом — на фарфоровых роликах — лет 50 назад прокладывались провода в домах и квартирах и иногда можно увидеть подобную разводку в старых домах. Такой способ пришёлся по вкусу любителям старины. А некоторые производители, идя навстречу таким любителям, наладили выпуск соответствующей арматуры в стиле ретро.
Советы по монтажу открытой электропроводки своими руками

Вести монтаж открытой проводки в помещениях с повышенной влажностью [ванных комнатах, кухнях) не рекомендуется. Если всё-гаки такая необходимость возникла, то необходимо использовать кабель с повышенной влагостойкостью.

Монтаж открытой проводки можно производить двумя способами: либо вести входящий провод под потолком и опускать его к электрическим точкам, либо вести входящий провод над полом, а отводы — вверх. Выбор способа зависит от особенностей электрической сети и дизайна помещения.

Стыки крышек кабель-канала не должны совпадать со стыками самого канала. Они должны быть сдвинуты относительно друг друга.

При открытой проводке провод тянут по периметру дверного проёма.

Входящий провод часто ведут над полом, а отводы поднимают к розеткам и выключателям вертикально вверх.

]]>1]]>   ]]>2]]>

 

 

 

 

 

 

 

Наружная электропроводка

]]>image22]]>

Этот вид электропроводки, как правило, используется в частных домах, садовых и хозяйственных постройках, а также в тех случаях, когда скрытую электропроводку нельзя осуществить из-за действующих нормативов или по конструктивным соображениям (например, по деревянным стенам).
В зависимости от того, из какого материала сделан ваш дом и каковы условия окружающей среды, можно выбрать тот или иной способ монтажа открытой электропроводки.
Существуют два способа:
1. Плоским проводом непосредственно на поверхности стен и потолков;
2. Витым или плоским проводом, закрепленным на роликах (рис. 89).
Открытая электропроводка
Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо определить характер помещения, в котором будет осуществляться проводка.
К сухим относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха меньше 60% (жилые комнаты, гостиные, спальни).
К влажным относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60%, но меньше 75% (прихожие, коридоры, кухни).
К сырым относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха длительное время больше 75% (ванные, подвалы, погреба и т. п.).
К особо сырым относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха приближена к 100% (прачечные, бани, бассейны).
После того как вы определили способ прокладки, тип помещения и свойства материала, чтобы облегчить работу и правильно рассчитать необходимую длину провода, рекомендуется придерживаться такой технологической последовательности (обязательной и для монтажа скрытой проводки):
1. Разметка электропроводки. Нужна для того, чтобы определить и отметить места ввода электропровода в здание, место под квартирный щиток, расположить ответвительные коробки, крюки для подвески светильников, правильно расположить выключатели и штепсельные розетки, разметить места пробивания сквозных отверстий, нанести линии прокладки проводов или кабелей и разметить места для установки крепежных конструкций. Это лучше сделать до выполнения штукатурных работ.
2. После того как вы сделали разметку и убедились в ее правильности, остается сосчитать, сколько вам нужно розеток, выключателей и прочих аксессуаров, а также рассчитать длину провода.
3. Подготовка элементов электропроводки включает в себя пробивку сквозных отверстий для ввода в здание, для установки крюков и крепежных деталей, установку закладных деталей для
крепления квартирного щитка, розеток для электроприборов, если необходимо — закладку труб и трубок. Некоторые виды работ (например, пробивка отверстий и установка закладных деталей) лучше сделать до выполнения штукатурных работ.
4. Установка и подключение к линии счетчика выключателей и розеток.
5. Установка светильников включает в себя подвешивание их на крюках или установку на подготовленные места с дальнейшим подключением к сети.
6. Наконец, производится общая сборка схемы — соединение отдельных элементов электропроводки в общую схему, ее визуальная проверка и изоляция мест соединения.
Несколько советов и требований:
— Трассу электропроводки удобнее размечать после того, как вы определили, где будут установлены электроконструкции и установочные устройства (щиток, розетки, выключатели).
— Разметку лучше всего делать, используя окрашенный шнур (например, синькой или углем). Это старый и проверенный способ: вы вместе I
помощником натягиваете шнур между соединяемыми элементами, а затем свободной рукой оттягиваете его и резко отпускаете, отбивая видимую полосу на размечаемой поверхности.
— Нужно обязательно учитывать, что трасса электропроводки должна идти параллельно линиям стен и потолка (а не вкривь и вкось); на трассах, поперек отбитой полосы, отмечают точки крепления, причем начинать нужно от концов к центру и распределять метки равномерно.
— Высота прокладки незащищенных изолированных проводов от пола должна быть не менее 2 м. Для установки выключателей и розеток минимальная высота должна быть 1,5 м от пола, выключатели лучше всего устанавливать на высоте человеческого роста.
Проводка плоским проводом на поверхности стен и потолков
Использование плоских проводов запрещено при осуществлении скрытой и открытой электропроводки в особо сырых помещениях и на сгораемы) основаниях (деревянные стены) непосредственно, г также для подсоединения к подвесным светильникам и при монтаже открытой проводки на чердаках.
Выбор материала. 1. Для проводки на несгораемых или трудносгораемых основаниях (кирпичные стены, сухая штукатурка) используются:
— в сухих помещениях — провода марок АПВ, АППВ, АПРН, АПРИ, АПРФ;
— во влажных помещениях — все вышеперечисленные марки, кроме АПРФ;
— в сырых помещениях — АПВ и АППВ.
На основаниях, покрытых сухой или мокрой штукатуркой, прокладка производится проводок АППВ. Если основание оклеено обоями, то провод прокладывают поверх обоев или под ними.
2. Для проводки по легковоспламеняющимся поверхностям (деревянным стенам и перегородкам) используются:
— в сухих помещениях — провода марок АПРФ, АПРН, АППР;
— во влажных помещениях — АПРН, АППР;
— в сырых — АПРИ (внутри зданий в сельской местности).
В сухих и влажных помещениях под провода марок АПВ, АППВ и АПРИ нужно подкладывать полоску асбеста толщиной не меньше 3 мм. Она должна выступать по обе стороны провода не менее чем на 10 мм (рис. 90).
Открытая электропроводка
Это, конечно, смотрится не очень привлекательно, но безопасность дома все же дороже.
3. Для проводки в винипластовых трубах во всех типах помещений (кроме особо сырых) подходят провода марок АПВ, АППВ и АПРИ.
Как крепить плоский провод. Плоский провод с разделительным основанием к сухой гипсовой или мокрой штукатурке или к несгораемым стенам крепится при помощи гвоздей с малой шляпкой через каждые 200—250 мм (не реже, чем через 400 мм). Прибивая гвозди, рекомендуется пользоваться оправкой, для того чтобы не повредить про-вод. Если нет специальной оправки, то можно воспользоваться обыкновенным зубилом. Но в любом случае стучать молотком в полную силу не стоит, можно перебить провод.
Вместо гвоздей возможно использование также резиновых или пластмассовых скобок (рис. 90).
При параллельной прокладке плоских проводов между двумя или несколькими проводами нужно оставлять зазор не менее 3,5 мм (рис. 91).
Открытая электропроводка
При пересечении плоских проводов один из них необходимо дополнительно изолировать тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.
При изгибе плоских проводов с разделительным основанием не следует повторять распространенных ошибок — перегибать провод, нахлестывая одной жилой на другую, либо поджимать на изгибе одну жилу к другой (рис. 92).
Открытая электропроводка
Это может привести со временем к замыканию (изнашивание проводки).
Нужно аккуратно вырезать часть разделительного основания, не повредив изоляцию проводников, и загибать провод так, чтобы один проводник (жила) был удален от другого в месте сгиба, а не приближен к нему (рис. 93).
Открытая электропроводка
Плоские провода без разделительного основания изгибают на ребро. Чтобы изоляция не покоробилась, радиус изгиба должен быть достаточно плавным.
Чтобы завести плоские провода с разделительным основанием в ответвительную коробку, штепсельную розетку или выключатель, нужно удалить часть разделительного основания в местах ввода провода. Затем те места, где жилы (проводники) могут соприкасаться друг с другом, следует заизолировать.
Прокладка плоских проводов на роликах
Выбор материала. Прокладка плоских проводов на роликах производится:
на несгораемых и трудносгораемых основаниях:
— в сухих и влажных помещениях — проводами марок АПРИ, АПВ;
— в сырых — АПВ;
на горючих поверхностях:
— в сухих помещениях — проводами марки АПРИ;
— во влажных помещениях — АПРИ, АПВ;
— в сырых помещениях — только АПВ.
Как крепить ролики. Изоляционные керамические ролики крепятся шурупами с круглой головкой. Это вызвано тем, что шурупы с плоской головкой при затягивании могут расколоть ролик. Крепеж роликов к деревянной поверхности особых сложностей не представляет — достаточно сделать шилом направляющее отверстие и закрепить ролик.
Гораздо сложнее крепить ролики к кирпичным и тем более бетонным основаниям. Для этого нужно либо просверлить отверстие сверлом, лучше с победитовым наконечником (наконечник из особо прочного материала); также для сверления в бетонном основании лучше использовать дрель с отбойником; либо пробить отверстие шлямбу-ром (стальная трубка с зазубренным концом) и молотком. Шлямбур рекомендуется держать не под наклоном, а строго перпендикулярно стене или потолку, и периодически поворачивать его вокруг продольной оси. Затем в пробитое отверстие вставляют деревянную пробку-колышек либо спираль из стальной проволоки, которую накручивают на шуруп так, чтобы он мог легко ввинчиваться и вывинчиваться. У спирали должны быть усики. Отверстие со спиралью заполняют раствором алебастра и завинчивают шуруп с роликом. Когда алебастр застынет, ролик будет надежно закреплен.
Ролик также можно укрепить с помощью дюбеля с волокнистым наполнителем. Дюбель представляет из себя металлическую гильзу с пенькой, пропитанной противогнилостным соста-вом. Когда в пеньку вворачивают шуруп, он распирает гильзу, и она прочно закрепляется в отверстии.
Наконец, ролик можно закрепить и при помощи обычной изоляционной трубочки (поливинил-хлоридной) подходящего диаметра.
Впрочем, заполнить отверстие под ролик можно и вполне житейским способом: разрезать по необходимым размерам обычный карандаш, вставить в отверстие и вкрутить в него шуруп с роликом (рис. 94).
Открытая электропроводка
К сухой штукатурке ролик крепится с помощью специальной скобы, которую вставляют в готовое отверстие под шуруп с роликом. Ролик и скоба как бы стягивают штукатурку и отлично держатся на ней.
Как прокладывать плоские провода на роликах. В местах, где установлены ролики, у проводов без разделительного основания аккуратно разрезают узкую разделительную канавку, стараясь не повредить изоляцию жил (рис. 89). Затем, разведя жилы в месте разреза, надевают провод на ролик и, если это необходимо, привязывают к нему.
Провода с разделительным основанием крепят к ролику таким образом. Под головку шурупа подкладывают металлическую пластину (ее можно вырезать из обыкновенной консервной банки). Поверх шурупа кладут полоску картона, которая должна быть шире металлической, а на нее накладывают провод, после чего загибают картонную полоску, а затем — поверх нее — металлическую, которую закрепляют кольцом. Изоляционный замок готов.
Вместо металлических пластин можно использовать специальные полоски-пряжки, под которые также следует подкладывать картон. С помощью таких пряжек можно крепить провод не только на роликах, но и на различных поверхностях.

Прокладка витых гибких проводов на роликах

Выбор материала. Если вы все-таки решили сделать открытую электропроводку, то для этого лучше всего использовать гибкий шнур или провод, изоляция которого соответствует типу помещения (сухое, влажное, сырое) и напряжению. В силу своей гибкости такие провода легче трансформировать (изгибать, заплетать). Кроме того, в отличие от провода, жила которого состоит из одной проволоки, гибкий провод лучше натягивается и не провисает. Поэтому электропроводка, сделанная из таких проводов, будет смотреться гораздо эстетичнее.
В сухих помещениях с напряжением до 220 В можно использовать шнур ШРПЛ с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи. А в сетях с напряжением до 380 В следует использовать провода ПРД или ПРВД.
Во влажных и сырых помещениях нужно использовать провода, оплетка которых имеет специальную противогнилостную пропитку или пластмассовую оболочку поверх изоляции. Например, провода марок АПР, АПРВ, ПР, ПРВ.
Как прокладывать витые гибкие провода. Натянув провод на ролики, его необходимо на угловых или концевых роликах привязать (например, обрезком изоляции с проводов или шпагатом). Расстояние между роликами должно быть примерно 800 мм. Расстояние от роликов до ответвительных коробок, приборов и проходов должно быть не менее 50 мм и не более 100 мм.
Провода должны отстоять от стен и потолков не менее чем на 10 мм. Из-за этого иногда приходится ставить дополнительные ролики, которые крепить к балкам или карнизам не обязательно — достаточно прижать их проводом.
Ролики необходимы в местах ответвлений и обходов труб. Чтобы прочнее закрепить провод на поворотах и на последних роликах, иногда делаю! так, как показано на рисунке 89,— попросту обматывают одну из жил вокруг ролика.
Последовательность операций вязки проводов к роликам показана на рисунке (рис. 95).
Открытая электропроводка
Как прокладывать одножильный провод на роликах.Одножильные провода крепят к роликам «крестом», а на углах, где требуются более надежные крепления,— «крестом с хомутом». В месте вязки провод дополнительно изолируют двумя слоями изоляционной ленты. Вязку производят оцинкованной проволокой (так как она не ржавеет) или же жилами остающихся обрезков проводов. Вязка на промежуточных (не конечных и не угловых) роликах может быть сделана при помощи шнура из поливинилхлорида или колец. При ответвлении провода на один из пересекающихся проводов нужно надеть изоляционную трубку.
Расстояние между осями одножильных проводов должно быть не менее 35 мм (рис. 96).
Открытая электропроводка
Как проложить провод через стены и обойти препятствия
После того как в стене будет сделано отверстие, в него нужно вставить резиновую трубку (прежде чем протягивать провод), а с концов надеть на нее фарфоровые втулки. При вводе в сырые помещения каждый провод проходит в отдельной трубке и со стороны сырого помещения надевают не втулку, а воронку, ко-торую потом заливают расплавленной изолирующей массой.
Чтобы обойти водопроводные или газопроводные трубы при открытой проводке, нужно в стене сделать выемку, а провод пропустить через резиновую трубку, на концы которой надеты воронки. Затем выемку заштукатурить так, чтобы концы воронок выступали наружу (рис. 97).
Открытая электропроводка

Наружная проводка.     Ретро проводка

]]>1335704894_3]]>
Дерево является идеальным материалом для строительства загородного дома и практически не имеет недостатков, кроме одного — пожароопасность. Большинство пожаров происходят из-за возгорания электропроводов и короткого замыкания. Поэтому, если вы собираетесь построить деревянный дом или уже построили, то не пожалейте средств на высококачественное электрическое оснащение. Проблема в том, что нередко монтажники делают проводку домов из бруса такой же, как в квартире многоэтажки. Это недопустимо, поскольку стены, потолки и остов высотных домов изготовлены из материалов, обладающих огнестойкостью. К проводке деревянного дома предъявляются повышенные требования безопасности. В брусовых и щитовых домах возможны два варианта устройства электроразводки: открытый и закрытый.

Самый простой и наиболее распространенный способ прокладки электропровода в деревянном доме — наружный (открытый). Такое решение позволяет создать достаточно надежную электроразводку, недостатком которой является лишь вид тянущегося вдоль стен и потолков провода. Мы предлагаем решение этого недостатка и предлагаем вам красивый кабель, который только украсит обстановку внутри дома.
Преимуществом наружной электропроводки является то, что в случае необходимости ее легко можно отремонтировать или модернизировать.

 

Особенности монтажа наружной проводки.

Наружная проводка должна иметь двойную изоляцию и обязательно защищаться коробом или рукавом, предохраняющим от механических повреждений и препятствующем распространению пламени в случае возгорания.

Для того, чтобы сделать наружную проводку привлекательней, можно использовать розетки и выключатели, подобранные по цвету и по материалу.

Скрытый (внутренний) способ монтажа электропроводки осуществляется в скрытых и недоступных местах, в стенах и пустотах перекрытий. Электропровода и кабели тянут в металлической трубке, для которой в балках и брусьях дома делают специальную колею. Однако, из-за возможной потери прочности, не рекомендуется делать пропилы в несущих элементах конструкции. Главный недостаток скрытой проводки — недоступность при необходимости ремонта и сравнительная дороговизна.

 

 

]]>http://www.stroikam.ru/kak-provodit-otkrytuyu-elektroprovodku-pravilnyy-montazh-i-sovety-2.html]]>

]]>http://ndo.su/electric/15.php]]>

]]>http://retro-svet.narod.ru/kabel.html]]>

 

 

Категория: 
liveforplay
yandex_d: 

Обустраиваем дачный туалет и душ.

Туалет для дачи

 

Бревнопильные станки Wimmer

Пилить в ногу со временем!

 

Бревнопильные станки Wimmer (мобильные пилорамы)

Этот лозунг известной компании WIMMER уже много лет оправдывает себя. Компания работает слаженно и 128плодотворно. У ее руля стоят настоящие профессионалы и знатоки своего дела Бернхард Виммер (Bernhard Wimmer), Норберт Виммер (Norbert Wimmer) и Джозеф Ценц (Josef Zenz). Компания уже много лет своей работой подтверждает мнение специалистов о высоком уровне разработок своих новых станков и высококачественном их производстве и пользуется заслуженным авторитетом на мировом рынке.

Как правильно посчитать доску в кубах.

 

Сколько весит куб обрезной доски?

 

Макеты зданий сегодня уже стали не прос то моментом проектирования, но современным хобби.

Стоимость архитектурного макета зависит от двух составляющих: трудоемкости изготовления макета и стоимости макета, как художественного произведения. Макет может совсем не иметь или иметь очень низкую художественную ценность. Как правило, это зависит от уровня профессионализма макетчиков.

Что собой представляет макет дома?

 

Архитекту́рный маке́т (фр. maquette, от итал. macchietta — набросок) — объёмно-пространственное изображение проектируемого или существующего сооружения, архитектурного ансамбля, города. Архитектурный макет либо достаточно точно воспроизводит оригинал в деталях, в таком случае он называется моделью, либо с некоторой степенью приближения.

Нож и его качественная заточка - залог вкусного ужина и довольной жены! Как заточить нож в домашних условиях?

Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой. Если в таких инструментах, как нож, стамески, топоры, мы можем к углу наклона режущей грани приспособиться в процессе работы, а значит, и угол заточки при лезвии может варьироваться в зависимости от потребности

Что такое угол заточки ножей?

 

Задача первой операции — добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания её на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия. Другая задача первой операции — поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков и 50-53° у специального рубанка — шлифтика.