Делаем сруб своими руками

Сруб из бруса своими руками

 
Дерево — это самый древний строительный материал, подаренный нам природой. Главным его достоинством считается экологическая чистота (экологичность). Дерево дышит, влажность внутри дома всегда на оптимальном уровне. От деревянных стен веет домовитостью и покоем, они защищают зимой от морозов, а летом от жары. Из дерева на Руси строили все: храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, дома горожан, крестьянские избы, хозяйственные постройки.
Из-за ограниченности плотничного инструмента всюду, где возможно, использовали бревна, а брусья и доски, изготовлявшиеся при помощи топора и клиньев, употребляли лишь там, где их нельзя было заменить. Стены состояли из горизонтально уложенных одно на другое бревен, сплоченных между собой посредством пазов, вынимавшихся в поверхности каждого бревна и соединявшихся в углах с бревнами других стен врубками, обыкновенно с остатком. Врубка без остатка, «в лапу», была известна, но применялась реже. Кровельные покрытия делались из теса или лемеха – дощечек, имевших подобно кровельному тесу вырезные концы – треугольные, закругленные и «городчатые».
Вплоть до ХХ века на строительство шел лес только рубленый, а не пиленый, хотя пила на Руси была известна еще в глубокой древности. Она, однако, не получила большого распространения, ибо давно заметили, что пиленые бревна и доски легче впитывают влагу, быстрее разбухают и гниют. А рубленые бревна от ударов топора с торцов становились как бы закупоренными. Мастера следили, чтобы помощники не вбивали топор в бревно: это могло сократить жизнь будущего строения. Особое внимание русские строители придавали сезонному сроку и времени заготовки леса.
Строительный лес заготавливается в зимний период, включая весенний март, который по климатическим условиям завершает зиму. Благоприятность этого срока объясняется прекращением сокодвижения в дереве и его наибольшей сухости. Большую роль в суровых климатических условиях при сохранении тепла в жилище выполнял утеплитель. Наибольшее распространение получил мох. Заготавливали мох вручную, граблями, вилами. Пересохший мох крошится и не годен к употреблению.
Добротно построенный деревянный дом — не только престижное приобретение, которое прослужит вам не один десяток лет, но и идеальное место для работы и отдыха.
Рубленые дома по добротности и долговечности превосходят щитовые и каркасные дома. В цельных бревнах сохраняется самый важный — внешний слой, чем старше и толще стволы, из которых сделаны венцы сруба, тем дольше они не гниют. Для изготовления срубов, используется только качественный лес, который заготавливается в зимнее время года, что является немаловажным фактором. Зимний лес суше летнего. Зимой в древесине мало воды, в результате и обрабатывать такую древесину проще, сохнет быстрее и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию.
 
Лес для дома
Начинать строительство нужно с заготовки леса. Каждому, кто решил строить дом, хочется, чтобы он долго стоял и хорошо служил. Вряд ли кому-то хочется каждый год строить новый дом: времени много, хлопот много, денег тоже много. Никакого спокойствия. Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Древесина как материал обладает множеством важных достоинств. Древесина достаточно легко поддается склеиванию, без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и т.п. Она хорошо обрабатывается и поддается отделке.
С точки зрения соотношения плотности и прочности древесину можно сравнивать с металлами. Стены дома должны быть долговечны, обладать хорошими звукоизоляционными качествами, иметь, возможно, меньший вес, обеспечивать в помещениях постоянный температурный режим, необходимый для здания. Ее недостатками являются лишь осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость. Однако в настоящее время с обоими недостатками можно справиться. Для повышения огнестойкости используют специальные средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть.
Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводность) являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию. Основными параметрами, определяющими долговечность для дерева являются: прочность, плотность, стойкость к растрескиванию, стойкость против гниения, износостойкость, низкая сучковатость, невысокая твердость, высокая колкость и легкость.
Прочность древесины определяется породой дерева, плотностью, влажностью, наличием пороков. Влажность бывает свободной и связанной. Особенностью свободной влаги является то, что она испаряется из дерева очень легко. Для того чтобы это проверить, достаточно вспомнить, что промокшее под дождем дерево высыхает достаточно быстро, за несколько часов. Связанная влага, наоборот, испаряется медленно, и для того, чтобы высушить дерево, не прибегая при этом к помощи специальных технологий, может понадобиться несколько лет. По мере увеличения количества связанной влаги прочность древесины становится меньше. Когда же количество влаги переходит предел гигроскопичности (30%), влажность перестает оказывать влияние на прочность древесины.
Кроме того, практическая ценность различия между свободной и связанной влагой заключается в том, что при испарении первой меняется только тяжесть дерева, а при испарении второй изменяется объем, то есть происходит усушка. Уменьшение объема древесины при ее высыхании неодинаково по различным направлениям. В толщину больше, чем в длину. При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Сначала влага испаряется из внешних слоев, а затем из внутренних. Такое не равномерное испарение влаги приводит к тому, что в древесине возникает внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее внутри, в результате чего на дереве могут проявиться трещины. С плотностью и влажностью древесины тесно связана способность ее удерживать в себе металлические крепления. Чем больше плотность древесины, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа. Влажность облегчает забивание гвоздей в древесину.
Малоусыхающие — ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна и др.
Среднеусыхающие — дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа и др.
Сильноусыхающие — клен остролистный, граб, лиственница, береза.
Твердость — это способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел. По степени твердости древесные породы можно разделить на 3 группы:
Мягкие — сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.
Твердые — береза, бук, вяз, лиственница сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня.
Очень твердые — граб, кизил, самшит, акация белая, береза.
Износостойкость древесины — это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Здесь существует такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесины, тем меньше ее изнашиваемость.
Гниль возникает в результате жизнедеятельности различных грибов, которые разрушают древесину и в большинстве случаев делают ее непригодной для работ.
Сучковатость — наличие оснований ветвей (сучков) живых либо отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесины, снижает ее прочность, затрудняет обработку.
Легкость — свойство древесины, которое является выгодным при строительстве в сочетании с другими качествами.
Основа дома
Фундамент — это один из самых важных элементов дома. Строительство любого здания всегда начинается с него. В зависимости от свойств грунта, величины нагрузок на фундамент и чувствительности строения к изменениям основания, определяется и вид фундамента. Существует несколько видов фундамента: ленточный мелко-заглубленый фундамент, ленточный фундамент глубокого заложения и столбчатый фундамент.
Ленточный мелко-заглубленый фундамент — наиболее оптимальный вариант для срубов и домов из бруса. Глубина заложения фундамента 50 — 70 см. Этот вид фундамента можно использовать для деревянных строений, а также небольших каменных домов при условии, что данный фундамент закладывается на слабо-пучинистых грунтах, либо предусматривается утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, с целью уменьшения глубины промерзания.
Ленточный фундамент глубокого заложения — в основном, ленточный фундамент используется для домов с тяжелыми стенами или тяжелыми перекрытиями, а также когда планируется подпольное помещение. Глубина заложения фундамента на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта.
Этот вид фундамента самый дорогой из-за значительных расходов на материал. Столбчатый фундамент — самый экономичный вид фундамента. Столбчатые фундаменты возводят в основном под легкие деревянные и каркасные здания, веранды или в качестве опор под крыльцо. Столбы закладываются на глубину промерзания грунта во всех углах, местах пересечения стен и других нагруженных местах. Шаг столбов 1,5 — 2 м. Обязательным условием при изготовлении столбчатого фундамента, являются мероприятия по защите столбов от выдавливания силами бокового сцепления.
Основной дефект фундаментов — неравномерное проседание. Внешне это выражается в проявлении трещин различной формы и различного направления как на самом фундаменте так и на стенах дома , различные перекосы самого дома . В зависимости от конструкции дома и типа фундамента, причинами дефектов могут быть : неправильно выбранная глубина заложения фундамента. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда невозможно вообще . Если же проседание незначительно, можно произвести подсыпку грунта по всему периметру фундамента, тем самым увеличить глубину заложения . Такой дефект характерен для зданий с тяжелыми стенами ( кирпичные , бетонные ) .
Еще один дефект — подъем грунтовых вод. Трудно предвидеть, но исправить можно, устроив дренажные системы или посадить такие сорта растений, которые эффективно убирают влагу из почвы. Также — неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. Например, когда основной дом гораздо тяжелей, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходимо разделить фундаменты веранды и дома. Для этого между фундаментами нужно проложить два слоя рубероида или доски пропитанные битумом. Недостаточная прочность материалов для фундамента или потеря прочности со временем – еще одна разновидность дефекта. В этом случае необходим капитальный ремонт, замена фундамента на новый. Чтобы это осуществить, нужно разгрузить старый фундамент путем переноса всего фундамента на временные опоры.
Стены
Бревенчатые стены состоят из рядов бревен, уложенных друг на друга горизонтально. Один ряд бревен, расположенных по периметру называется венцом, а все вместе образуют сруб. Каждое бревно имеет паз, с помощью которого плотно соединяется с другим бревном. Для теплоизоляции в пазы бревен закладывают утепляющий материал. Первоначально сруб собирают не на фундаменте и без закладки теплоизоляционных материалов. В таком состоянии он должен простоять около 6 месяцев для полной просушки и осадки. Затем сруб разбирают, предварительно пронумеровав бревна, и окончательно устанавливают на фундамент. Стены рубят двумя способами – рубка с остатком («в чашку») и рубка без остатка («в лапу»).
Рубку «в чашку» используют только при строительстве из круглых бревен, такой способ является менее экономичным, поскольку от края чашки до торца бревна оставляют около 30 см, т.е. на два таких остатка теряется около полуметра. Рубка «в лапу» является более экономичной, т.к. бревно на углу не выходит наружу. Угловые соединения получаются более прочными. Этот способ можно использовать при рубке из любого бревна — протесанного или нет. Стены из бруса собираются так же, как и бревенчатые. Толщина бруса зависит от функций дома. Для летних загородных домов достаточно ширины 10-15 см; для дома, который планируется использовать для постоянного проживания, необходима толщина бруса более 20 см. Между брусьями также закладывается теплоизоляционный материал. И в целом собрать стены из брусьев немного проще, чем из бревен. Можно выполнить наружную обшивку стен, но делать это нужно лишь после полной осадки дома. Для обшивки используются только сухие пиломатериалы (доски), их как можно плотнее соединяют друг с другом, чтобы не продувал ветер, не попадала влага и лучше сохранялось тепло. Доски укладывают горизонтально, вертикально или под углом так, чтобы получился рисунок.
Рекомендуется возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае используется две перекладки, так как, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда.
Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля к вершине. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.
При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта. Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется «болваном», образующиеся при этом плоскости — щеками, а необработанная, выпуклая поверхность – обзолом. Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» и «ласточкин хвост». Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант — луза, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов.
Крыша
Существует несколько вариантов, какой сделать крышу дома – односкатную, двухскатную, вальмовую, шатровую. Двухскатные крыши чаще всего применяются при строительстве индивидуального дома. Она проста в изготовлении и надежна. Можно сделать мансардную крышу, если вы планируете использовать чердак как жилое помещение. Любая крыша включает в себя следующие элементы: стропила (несущая конструкция), обрешетки, кровля. Стропила могут быть наклонными и висячими. Наклонные стропила без дополнительных опор перекрывают пролет до 6-6,5 м. Стропила опираются на верхний венец стен или на опорные брусья. Если вы хотите перекрыть большой пролет без промежуточных опор, используйте висячие стропила. После установки стропил переходите к укладке карнизного настила и обшивке фронтонного свеса. Далее к несущей конструкции прикрепите обрешетку из досок и брусьев. Какой будет обрешетка (сплошной или нет) зависит от того, какой кровельный материал вы выберете для крыши.
Черепица прослужит долго, но это очень тяжелый материал. Ее следует выбирать для домов постоянного проживания, а не летних дач. Для нее необходимы прочные стропила и обрешетки. Шиферная крыша весит меньше, но и срок службы у нее не более 20 лет. При укладке величина напуска одного листа шифера на другой должна быть равной величине одной «волны». Существуют 2 типа укладки: 1 – когда продольные кромки не совпадают, 2 – совмещение продольных кромок по одной прямой.
Можно сделать настил из стального листа – он самый легкий из кровельных материалов. Но стальные листы сплошным слоем укладывать нельзя, т.к. внутренняя непроветриваемая сторона листа будет ржаветь. Обычно укладывают не один лист, а два-три, соединенные между собой. К обрешетке они крепятся с помощью специальных полосок стали – кляммер, которые ставятся на расстоянии 130-150 см и располагаются посередине листа и в местах закроя.
Чтобы вода во время дождя или таяния снега не стекала по стенам, сделайте карнизы, желоба и трубы.
Зимние срубы
Известно, не многим что лучшие срубы — срубы, изготовленные зимой, т.е. из зимнего леса. Это обуславливается состоянием самой древесины срубленной зимой.
Изготовленный сруб из зимнего леса обладает рядом преимуществ, в частности, бревно за счет медленного высыхания менее подвержено трещиноватости, а учитывая современную тенденцию к отсутствию отделки внутри сруба — это существенно. Ставить сруб нужно как раз зимой, так как бревна практически не синеют, а также уменьшается возможность заражения дереворазрушающими грибами. Кстати, для профилактики синевы, бревна обрабатывают антисептиками. Если вы непременно хотите купить древесину зимней заготовки, то специалисты советуют размещать заказ на строительство дома в феврале.
Расчет прост — с ноября по февраль со складов выбирается летняя и весенняя заготовка, поэтому, начиная с февраля, в продажу идет уже зимний лес. Ещё один спорный вопрос: какой сруб выбрать — ручной рубки или из оцилиндрованного бревна? Однозначного ответа никто не даст. Безусловно, ручная рубка — это глубокие традиции, это бережная обработка древесины, это красивый дом, который не потеряет своего внешнего вида многие десятилетия. Это все так, но! — при условии, что все работы выполнены высококвалифицированными умельцами. А много вы найдете сейчас таких? Вот и делаются дома трудягами, которые зачастую и работают и пьют одновременно. А чтобы их контролировать, это самому нужно настолько знать тонкости технологии, особенности дерева, что просто не реально.
Оцилиндрованноый брус
Это брус получает все преимущества материала, из которого изготавливается: дерево – природный экологически чистый живой материал, обладающий уникальным свойством воспроизводить и сохранять микроклимат. После специальной обработки сруб из оцилиндрованного бревна становится более долговечным и прочным. Стоимость сруба из оцилиндрованного бревна ниже по сравнению со стоимостью кирпичного дома, а также меньшие сроки установки сруба и постройки дома. Оцилиндрованные бревна меньше деформируются в процессе старения и, как правило, не требуют отделки. Здания, построенные из дерева более привлекательны и органичны на фоне природы. Также есть возможность строить дом в соответствии с индивидуальными пожеланиями.
Современные технологии сушки бревен позволяют значительно уменьшить срок усадки сруба из оцилиндрованного бревна. Отработанная технология изготовления и обработки бревен ускоряет сборку домов и снижает затраты на строительство. Возможность со временем изменить планировку дома с минимальными затратами.
Но следует помнить: сруб из оцилиндрованного бревна следует защищать от огня, обесцвечивания, грибков, плесени и древоточцев, не говоря о том, что бревно важно сохранить при транспортировке. На качество и «здоровье» древесины влияют влажность самой древесины и влажность окружающего воздуха.
Несоблюдение условий хранения, транспортировки и эксплуатации ведет к порче как необработанного, так и готового материала, к ухудшению его внешнего вида, снижению сортности и уменьшению срока службы деревянных конструкций. Помимо температурных условий на состояние сруба из оцилиндрованного бревна влияют грибки-паразиты. Среди грибков встречаются, как и сравнительно безобидные виды, вызывающие пятна, не наносящие повреждений материалу, но изменяющие его окраску, так и опасные, деятельность которых вызывает структурные изменения в древесине, делая ее непригодной для использования. Благоприятными условиями для развития грибков являются определенная влажность древесины (20-55%), температура воздуха более +5 и влажность воздуха 80-95%. При снижении влажности воздуха грибки постепенно отмирают.
Насекомыми и их личинки – также вредны оцилиндрованному бревну. Для многих насекомых древесина одновременно является домом и пищей. Как правило, за повреждением древесины насекомыми следует ее поражение грибами, плесенью и гнилью. В соответствии с наносимыми повреждениями древесине, выделяют несколько видов червоточин (поверхностная, неглубокая, сквозная и т.д.). Из всех стадий развития насекомого самой опасно является личинка, поскольку она и является пожирателем древесины. Особенно опасными вредителями древесины являются жуки-древогрызы, жуки-древоточцы и термиты.
Проблему защиты сруба из оцилиндрованного бревна от грибков и насекомых необходимо решать в комплексе с мерами защиты от влажности и неблагоприятных температурных условий. Существуют советы специалистов, следуя которым, можно значительно увеличить срок службы сруба из оцилиндрованного бревна:
Поскольку древесине необходим доступ воздуха, желательно раз в месяц в сухую погоду проветривать дом и его фундамент. Необходимо обеспечить отвод снега и воды с крыши (установка желобов и водосточных труб). При проектировании сруба из оцилиндрованного бревна, обязательно оставить вокруг дома место для бетонной отмостки шириной, как минимум, 1 метр. В подполье дома сделать бетонную подготовку.
Используйте для защиты сруба из оцилиндрованного бревна специальные препараты. Обработка антисептиком (препарат, предназначенный для зашиты дома от грибков, плесени и насекомых) вообще является отличным профилактикой загнивания (особенно это актуально для частей дома, изготовленных не из сухого леса). После постройки необходимо обработать стены дома влаго- и огнезащитными веществами. Все опоры связанные с основным строением, должны иметь приспособления, позволяющие просаживать опору вместе с основным срубом.
Дома из клееного бруса
Дома из клееного бруса по потребительским свойствам значительно превосходят остальные деревянные дома. Клееный брус производится путем склеивания нескольких слоев высушенной древесины. Благодаря этому дома из клееного бруса приобретают ряд уникальных свойств: за счет комбинирования древесных пород в слоях, клееный брус сочетает в себе свойства прекрасной теплоизоляции, устойчивости к воздействию окружающей среды, противопожарные свойства; благодаря особому профилю бруса, дома из клееного бруса не требуют дополнительного утепления; не требуется внутренняя отделка дома, так как клееный брус прекрасно выглядит; срок строительства дома из клееного бруса значительно меньше чем у других типов деревянных домов, так как технология изготовления клееного бруса подразумевает использование только сухой древесины, поэтому не надо ждать усадки дома. Цена дома из клееного бруса превосходит цену других типов деревянных домов, но качество всегда находит своего покупателя.
 

Строим дом «без гвоздей»
Строительство сруба

 
Как построить сруб. Строительство сруба своими руками
Рис. 1. Сплачивание в срубе бревен круглым пазом.
Строительство деревянных домов и надворных построек, как говорится, «без гвоздей» на Руси известно с незапамятных времен. Благодаря ценным строительным качествам древесины (малой объемной массе и относительно высокой прочности) деревянные конструкции и сейчас широко применяются в домостроительстве. Ведь деревянные конструкции из обработанной соответствующим образом древесины и защищенные от увлажнения стоят века.
Для продления службы деревянных конструкций применяют обработку древесины против гниения (консервирование древесины), обеспечивающее защиту открытых деревянных конструкций в течение многих лет. Против пожарной опасности древесину обрабатывают антипиренами. (Подробнее об обработке древесины смотри в статье Г. Мильчина «Для сохранности сооружений из дерева»).
Хорошие теплоизоляционные свойства древесины способствуют широкому ее применению в ограждающих конструкциях зданий. Сруб из бревен издавна служил основной конструктивной формой для жилых домов и других построек. С развитием лесопиления стали применять брусчатые стены.
Бревна в смежных венцах соединяют дополнительно вставными шипами
Рис. 2. Бревна в смежных венцах соединяют дополнительно вставными шипами:
1 — шип; 2 — слой пакли (мха).
Для рубки стен изб применяют бревна диаметром от 16 до 30 см. Каждый ряд бревен в срубе называют венцом (нижний венец — окладный). В двух смежных по высоте венцах бревна укладывают комлями в разные стороны и сплачивают между собой с помощью цилиндрических (круглых) пазов (рис. 1). Венцы кладут пазами книзу. В пазах между венцами прокладывают паклю или мох.
Для предупреждения боковых сдвигов бревен смежные венцы соединяют вставными шипами сечением 25×60 мм и длиной 120…150 мм (рис. 2), которые располагают с шагом 2 м (в шахматном порядке по площади стены). В простенках шипы ставят один над другим на расстоянии 10…15 см от проема. Глубину гнезда под шип делают на 2…3 см больше длины шипа (расчет на осадку). Места сращивания бревен по длине размещают в разбежку. Типы сращивания бревен и брусьев приведены на рис. 3. Отметим, что сращивание в полдерева (рис. 3, а и б) «работает» только на смятие, торцевым сквозным сковороднем (рис. 3, в) — на растяжение и сдвиг, торцевым глухим сковороднем в полдерева (рис. 3, г) — на растяжение, сдвиг и изгиб, торцевым гребнем (рис. 3, д) — на боковой сдвиг.
Типы сращивания бревен
Рис. 3. Типы сращивания бревен:
а — в полдерева прямым стыком; б — в полдерева косым стыком; в — сквозным торцевым сковороднем; г — глухим торцевым сковороднем в полдерева; д — торцевым гребнем.
Для предупреждения выпучивания стены и придания ей дополнительной устойчивости при необходимости на стену ставят вертикальные сжимы из двух брусьев, стягиваемых болтами (рис. 4).
Устройство сжима стены
Рис. 4. Устройство сжима стены:
1 — брусья сечением 16×18 см; 2 — болт.
Располагают сжимы обычно на расстоянии 6,5…8,5 м. Ну а если вы хотите совсем обойтись без гвоздей, то бишь без металла, то в стены при их возведении врубают коротыши, выполняющие роль своеобразных контрфорсов.
Рубленные (бревенчатые) дома изготавливают из круглого леса хвойных (лучше) и лиственных (хуже) пород. При расчетной зимней температуре воздуха до -30°С дома рубят из бревен диаметром 22…24 см, а при температуре ниже 30°С — из бревен диаметром 26 см и более. Толщина внутренних стен обычно на 2 см меньше наружных.
Бревна сруба укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками с остатком («в обло») и без остатка («в лапу»).
При сопряжении бревен венцов «в обло» в расположенном сверху бревне делают выемку (чашку) по форме нижнего бревна. Для создания более плотного и надежного сопряжения в чашке при ее формировании предусматривают «потайной» шип (рис. 5, а). Сопрягая бревна венцов «в лапу», часто с той же целью предусматривают «коренной» шип, располагая последний вплотную к внутреннему углу (рис. 5, б). Понятно, если в одной из сопрягаемых деталей формируют шип («потайной», «коренной»), то в другой предусматривают для шипа паз.
 
Рубка углов бревенчатых стен
Рис. 5. Рубка углов бревенчатых стен:
а — «в обло»; б — «в лапу»; 1 — «потайной» шип; 2 — «коренной» шип.
Как уже говорилось, бревна смежных венцов соединяют между собой в паз и гребень. Повторяю, во избежание затекания дождевой воды в шов, паз выбирают в нижней части бревна (см. рис. 2). Кстати, паз служит не только для плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, но и для повышения воздухонепроницаемости стен. Нижние венцы обязательно обрабатывают антисептиком, на фундамент настилают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. По мере укладки бревен постоянно проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность углов и стен (отвесом).
Балки перекрытий в наружные стены врубают сковороднем, а во внутренние — полусковороднем. На рис. 6 приведены типы сопряжений бревен и брусьев под прямым углом (для простоты даны сопряжения только брусьев).
Типы сопряжения брусьев (бревен)
Рис. 6. Типы сопряжения брусьев (бревен) под прямым углом:
а — в полдерева; б — сквозным сковороднем; в — сквозным полусковороднем в полдерева; г — глухим сковороднем в полдерева.
По окончании сборки стен в них выпиливают (по отвесу) проемы окон и дверей и устанавливают в проемы коробки, которые должны быть соединены со стенами в паз и гребень. Шов затем конопатят и закрывают наличниками.
Брусья для стены брусчатых домов делают из древесины хвойных пород. Для наружных стен при температурах до -30°С годятся брусья сечением 150×150 мм, а при температурах до -40°С — сечением 150×180 мм или 180×180 мм. Для внутренних стен подойдет брус сечением 100×150 мм. В углах брусья собирают в полдерева, «в лапу», на шпонках, путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке. Некоторые типы угловых сопряжений брусьев приведены на рис. 7.
Угловые сопряжения брусьев
Рис. 7. Угловые сопряжения брусьев:
а — в полдерева; б — «в лапу»; в — с прирезкой и боковым гребнем.
Во избежание выпучивания стен брусья по высоте скрепляют деревянными нагелями (круглыми шипами) диаметром 25…30 мм, располагая их с шагом 1,5 м в шахматном порядке по площади стены.
Ввиду осадки здания стены и углы бревенчатых домов через 1…2 года после окончания строительства второй раз конопатят, штукатурят или обивают досками. Нужно помнить, что в рубленых и брусчатых стенах над коробками окон и дверей оставляют зазоры на осадку размером 1/15…1/20 высоты проема. При устройстве фундамента необходимо учитывать, что уровень бревен и брусьев в венцах поперечных стен отличаются от уровня бревен и брусьев в венцах продольных стен на 1/2 высоты венца.
В бревенчатые и брусчатые стены балки перекрытий врубают между бревнами (брусьями) двух венцов. Устройство накатов, перегородок и тому подобные работы производят только после устройства кровли и обработки антисептиками боковых плоскостей балок. При строительстве сруба, в качестве теплозвукоизоляционных материалов применяют минеральную вату, гранулированный шлак, прокаленный песок и другие засыпки.
Стропила в рубленых домах обычно выполняют из досок, соединения элементов в узлах осуществляют на врубках с дополнительным креплением элементов стальными связями (скобами, накладками, хомутами). Хотя в этом материале мы и обещали рассказать о строительстве дома без гвоздей, здесь без металла обойтись трудно.
Глубина врезки в лобовых врубках составляет не более 1/3 высоты элемента, длина плоскости скалывания — не менее четырехкратной глубины врезки (но не менее 20 см и не более 26 см). Рабочие плоскости врубок и стыков должны быть плотно приторцованы друг к другу. Частичные небольшие «миллиметровые» неплотности (зазоры в швах врубок и стыков) допускаются. Понятно, конструкция стропил (уклоны, сечения, узлы) зависят от конкретного типа кровли. Крепление кровельного настила или обрешетки осуществляют при помощи гвоздей (здесь, как говорится, никуда не денешься).
А вот полы при желании не очень трудно настилать и без применения гвоздей (это делалось в старые времена на Руси). Половые доски толщиной не менее 60 мм, подготовленные для соединения (сплачивания) в четверть или шпунт, укладывали прямо на балки (или, как их называли, переборы). Обычные обрезные доски в этом случае обязательно связывали друг с другом шипами из твердой древесины (обычно из березы, клена, бука, дуба).
Потолки также раньше выполняли без единого гвоздя. Для таких потолков готовили специальные балки перекрытия (матицы) Т-образного сечения, причем делали их, вытесывая или выпиливая из цельного бруса, а не прибивая к центральному брусу боковые бруски. И на эти боковые выступы укладывали толстые, толщиной не менее 40 мм, доски, соединяя их в четверть или шпунт. Естественно, матицы и доски со стороны избы остругивали.
Со стороны чердака на потолок наносили слой глины с соломенной сечкой, а затем укладывали утеплитель.
Приемы и методы обработки древесины (пиление, строгание, тесание, долбление, сверление и т. д.) и применяемые для этого инструменты и приспособления, а также технология изготовления отдельных узлов и деталей дома в этой статье не освещается, ибо это большой и самостоятельный раздел деревянного зодчества. Но вот конструкции отдельных узлов и некоторые типы сопряжений основных деревянных элементов, которые присутствуют при строительстве дома «без гвоздей», здесь приведены.

 

Как сделать сруб своими руками

Как сделать сруб своими руками. Итак! Предлагаем Вам построить рубленный «в лапу» деревянный дом размером в плане 6х8 м2 (6х6 м2 — теплая его часть и 6х2 м2 — веранда). Такой дом довольно компактен (что немаловажно, если ваш участок не превышает 6 соток), но достаточно просторен и удобен по планировке. Однако мы не ограничиваем ваши желания, фантазию и возможности лишь этим вариантом. Поняв технологию возведения сруба, используя наши практические советы и «маленькие хитрости», Вы сможете построить любой другой рубленый деревянный дом сообразно вашему вкусу. Все строительные работы можно произвести вдвоем без использования специальных сложных механизмов. Описание нами практических приёмов изготовления сруба опытному мастеру показалось бы излишне подробным, но начинающему строителю, надеемся, поможет воплотить свою мечту в реальность. Строительство деревянного дома своими руками — это прекрасный способ самовыражения и активного отдыха!
УСПЕХА ВАМ! Внимательно несколько раз прочитайте материал, изложенный в книге. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!
Первое, что Вам необходимо усвоить — это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.
Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.
Сруб — это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец — прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.
 
Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным — нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем — надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.
Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, — разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются «коротышами». Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.
Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!
Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.
 
При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.
 
Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется «болваном» 5, образующиеся при этом плоскости — щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность — обзолом 7.
 
Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 — луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.
 
Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них — плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашейили восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 — для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 — основные разметочные инструменты, а также «бабу» 17 — основной «ударный» инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.
 
Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу — не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.
Чтобы избежать при строительстве травм и других «неприятностей», предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.
 
Начинать строительство нужно с заготовки леса.
Лучше всего применять хвойные породы — сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев — она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень «капризно». Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.
 
Теперь выберем место для стройплощадки.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача — получить прямые углы.
ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ — РАЗМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО
 
Осуществлять мы её будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.
 
Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент).
Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если ее предварительно окорить.
Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.
 
Изготовление канта — наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен.
Для того чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.
По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.
 
Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.
 
После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.
 
Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.
 
Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба.
Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.
Сначала вырубим «болваны» шириной 2/3-3/4 диаметра бревна. Длина «болвана» L — величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.
На торце «болвана» выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию «лапы» с расширением внутрь дома.
 
Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию «лапы».
 
На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину «болвана» ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4-5.
 
Далее вырубаем, «лапу», совмещая глазом её плоскость с линией 4-2-3.
 
Затем следует уложить «болванами» на «лапы» прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.
 
Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.
Причерчивание — это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее.
Раствор черты при причерчивании «лапы» окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия «лапы» поперечного бревна не попала на обзол.
В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх «лапы», а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний «болван».
Для упрощения вырубки щёк среднего «болвана» сделаем запилы.
По ширине «болвана» поперечного бревна вырубим в прогоне «ласточкин хвост». С помощью черты перенесём на «болван» поперечного бревна линии «ласточкиного хвоста» и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.
 
Теперь займёмся нижней обвязкой.
Изготовим «болваны» на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.
 
Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между бревнами, плюс 1-1,5 см.
Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1-2 на обоих торцах. Точка 2 — граница обзола и внутренней щеки.
Далее причерчиванием получим линии сопряжения на верхнем бревне изнутри и снаружи дома.
Разметим верха «лап» под поперечные бревна.
Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза.
По всей длине паза «пяткой» топора сделаем крестообразные насечки, а «носком» топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.
После этого следует вырубить «лапы» и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.
Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги «бабой».
В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.
Бревно «играет» (зазор между «лапами», неплотное прилегание бревна в пазе):
причина — сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление — срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно «бабой», выбрать места замятостей в пазе.
Зазор между «лапами»:
причина — раствор черты при причерчивании «лапы» был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл «завал» черты; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.
Бревно «висит» на «лапах» (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между «лапами»):
причина — раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании «лапы»; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить «лапы» 2 и подрубить их.
Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в «лапе» — 0,5 см, в пазе — 1,5 см.
Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца.
Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.
Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять «коротыш» (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.
При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.
Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.
Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы.
Рекомендуемая высота проёмов: окон — 110-130 см, дверей — 180-190 см. «Коротыши» оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.
Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.
Далее приступим к изготовлению верхней части сруба.
Начинаем с того, что один из надоконных венцов укладываем на землю (как в предыдущем случае). Затем начинаем делать верхнюю обвязку.
Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются «болваны», а в середине — только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх «лап» на них делать не нужно).
Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д. Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.
Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне «лапу», а на среднем — «ласточкин хвост». Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно «ласточкиному хвосту» поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.
Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину «ласточкиным хвостом» в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.
Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.
Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.
Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.
На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.
По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.
На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно — «затычку».
Теперь начнем изготовлять стропила.
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.
Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.
Приступим к разметке основания стропил
Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.
Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.
Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.
Мы подошли к окончательному этапу строительства — изготовлению столбов
В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую — промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.
Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем «удочку», на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.
Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.
Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.
Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные — на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.
Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.
Завершающей операцией является установка стропил.
Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.
Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.
Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.
Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.
Итак, сруб готов! Но сруб — это ещё не деревянный дом. Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.
Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.
 

]]>http://paromon.ucoz.ru/publ/kak_postroit_svoimi_rukami/kak_postroit_bese...]]>

]]>http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=347]]>

]]>http://www.idea-master.ru/O_srubah.html]]>