Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента. Видео. Фото. Советы по самостоятельному строительству.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

]]>opalubka1]]>Постройка любого здания начинается с подготовки участка под строительство. Подготовка участка заключается в его очищении от всего лишнего, после чего можно приступать к разметке. После того, как разметка сделана и вы уверены, что все рассчитали правильно, можно приступать к рытью траншеи под фундамент.

В этой статье будет рассматриваться вопрос о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента. Мы возьмем в пример не совсем небольшую постройку, чтобы понять саму суть работы. Определимся с материалами. Для небольших построек подойдут доски со стандартной толщиной – 25 мм. В нашем примере фундамент небольшой, поэтому для него нужно сделать дополнительные ребра жесткости, которые располагаются внизу. Если же фундамент является массивным, рассчитанным под большой дом, необходимо вкопать опоры из брусков в глубину на 0.5 метра ниже уровня самого фундамента. После завершения опоры снимаются.

Четко и безошибочно размечаем площадку, устанавливаем угловые метки и опоры, после чего можно приступать к сборке самой опалубки. Совсем неплохо было бы сделать крепеж внешних и внутренних углов при помощи уголков из стали и брусков. Остальные соединения можно соединить обычными обрезками досок и брусками.

Если фундамент небольшой, то можно по-быстрому собрать конструкцию опалубки отдельно, а потом сразу установить на место, скрепив секции между собой. Задействуйте верхние ребра жесткости – это поможет избежать расползания опалубки по сторонам после того, как произойдет заливка. Заглаживать заливу желательно после их снятия, поэтому процесс заполнения опалубки происходит в два подхода и даже больше.

Стоит помнить тот факт, что опалубку нужно выставить предельно ровно относительно горизонта. Делается это при помощи уровня и нивелира. В том случае, если подушка является не совсем ровной (а это довольно часто), нужно выровнять ее подкладочными брусками. Также очень важно знать то, что заливка производится только тогда, когда каждая часть опалубки хорошо закреплена. Неплохо было бы еще проверить соответствие линейных размеров с чертежом и, при необходимости, подогнать их.

]]>opalubka2]]>До возведения опалубки обычно происходит и армирование фундамента. Но если это удобнее сделать после установки опалубки, то можно поступить и таким образом. Само армирование производится относительно просто: в грунт вбиваются куски арматуры, после чего к ним горизонтально подвязываются вязальной проволокой еще одни куски.

Чем шире ваш фундамент, тем больше арматуры придется вбить. Некоторые забывают про очень важный факт армирования – в точках изгиба и углах обязательно должны присутствовать вертикальные пруты, независимо от того, какое между ними расстояние.

После всех этих мероприятий, а именно, после возведения опалубки и армирования, можно приступить уже непосредственно к заливке фундамента. Перед заливкой ленточного фундамента, правда сказать, есть еще ряд необходимых мероприятий, но, как говорится, это уже другая тема, не для этой статьи.

 

Самостоятельное строительство ленточного фундамента

Правильно сделанное основание дома гарантирует долговечность постройки и отсутствие многих проблем, связанных с усадкой, подтоплением, сыростью и пр. Работа эта очень важная и кропотливая. Иногда даже бывают ситуации, когда само строение сносится, а на его месте возводят новое. Но основа остаётся старая. Если задумали обустроить ленточный фундамент своими руками, наша статья познакомит вас с некоторыми приёмами столь ответственного мероприятия.

]]>lentochnyj-fundament-svoimi-rukami-300x217]]>Основание для частного дома размером 6,5×8,5 м

Чтобы не приводить какие-то абстрактные данные, мы решили взять конкретную величину, на основе которой будем рассказывать о строительстве несущей конструкции.

Перед тем как сделать ленточный фундамент, необходимо выполнить разметку участка.

Для этих целей надо взять предварительно нарезанную арматуру и толстую леску либо капроновую верёвку.

Леска – более оптимальный вариант. Почему? Она не провисает.

Ширина ленточного фундамента в нашем случае составляет 0,4 м. В принципе, подходит и 0,3 м, но если уж делать, то как положено, не экономя каждую копейку.

Начнём разметку. В первую очередь поставим арматуру.

Далее убедимся, что все углы расставлены правильно. Проверить величину легко посредством рулетки. Необходимо померить диагонали. Когда их длина равна, всё произведено по общепринятым правилам. Нет, придётся поработать, пока не добьёмся результата. Натягиваем леску.

Аналогичным образом следует разметить внутренний участок. Помните об отступе, который равен 40 см. Исходите из этого, работая с внутренней частью. Впоследствии она будет выполнять функции ребра жёсткости.

Копаем яму для несущей конструкции

Вроде бы очевидный момент строительства ленточного фундамента своими руками. Взял в руки лопату и выкопал. В действительности всё гораздо сложнее. Прежде всего, нам нужен уровень водяного типа. Каким бы хорошим ни был участок, где возводится объект, перепады неизбежны. Уровень используется для их устранения.

Сперва определяется самая низкая точка. Чаще всего она располагается на внешних углах. В дальнейшем рассчитывается глубина ленточного фундамента, где за основу берётся как раз та самая точечка, которую мы только что вычислили.

Кстати, решением вопроса служит предварительное разравнивание участка. Напоминаем, глубина равняется 0,4 м, поскольку того требует рассматриваемый проект.

Внимание! Дно ямы обязательно следует делать ровными относительно водного уровня. Для этого пригодится описанный ранее инструмент. Плюс не проводите работы, что называется, «на глаз». Ничего, кроме трудностей, такие манипуляции не принесут.

Видео о возведении ленточного основания:

Разбираемся с опалубкой

В нашем примере опалубка для ленточного фундамента предполагает применение обрезных досок. К проблеме можно подойти несколько иначе, чтобы максимально эффективно воспользоваться заливочной поверхностью. Скажем, вы впоследствии собираетесь настелить паркет или сделать кровлю мягкого типа. Тогда лучше взять фанеру. В ситуации с металлической черепицей обрезная доска кладётся на обрешётку.

Отдавая предпочтение той или иной ровной поверхности, вы значительно уменьшаете траты на создание отделочного слоя с наружной стороны основания.

Как бы там ни было, но щиты для опалубки обычно производятся прямо на месте проведения работ. Нужны следующие инструменты и вспомогательные элементы – молоток, шуруповёрт, гвоздики, шурупы. Длина щита опалубочного типа должна быть меньше толщины обрезной доски.

Сбивание опалубки выполняется только с внутренней части. Гвоздики необходимо загибать наружу. В результате получится ровная поверхность.

К тому же сама опалубка снимется легко и быстро. Позаботьтесь и о деревянных распорках. Они нужны, чтобы заливка ленточного фундамента не навредила конструкции. Монтируйте элементы часто, тогда шанс порчи сведётся почти к нулю.

Когда сделаете описанные выше мероприятия, убедитесь, что опалубочная высота выше уровня поверхности, предназначенной для заливки. Потом обозначьте её уровень. Как?

Просто натяните шнурочки по периметру строящегося сооружения. При использовании обрезной доски или фанеры есть смысл покрыть внутреннюю часть изделий либо полиэтиленом, либо пергамином. Строительный степлер вам в помощь. На дно несущей конструкции положите кирпич для последующего монтажа арматуры.

Вязка металлической арматуры

Чтобы построить нормальный фундамент по типу того, о котором говорится в статье, надо взять арматуру с сечением 1,2 см. Вязка осуществляется посредством специальной проволоки. Ширина и длина ячейки равны 0,3 – 0,35 м. Наконец, арматура укладывается на днище ямы.

Для варки арматурных изделий нередко применяют сварочные аппараты. Какой бы способ ни взяли, везде есть, как плюсы, так и минусы. В целом вязка показывает большую эффективность при движении почвы или землетрясении, так как обеспечивает гибкость постройки.

Внимание!  Решётка из арматуры с каждой стороны должна иметь отступ от иных поверхностей. Величина – 5 см. Назначение – чёткое расположение изделий внутри монолитной бетонной смеси.

Обустраиваем вентиляционную систему и коммуникации

По окончании вязки и укладки арматуры на дно ямы переходят к очередному этапу мероприятий, что включает наш ленточный фундамент своими руками. На этот раз предстоит сделать вентиляцию и организовать проёмы, предназначенные для отвода коммуникаций.

Берём трубу необходимых размеров, изготовленную из пластика или асбоцемента, затем привязываем к армирующим изделиям. Чтобы в трубах не очутился раствор при заливке, засыпаем туда песочек.

Отвод коммуникаций надо делать ниже земляного уровня. По завершении необходимых работ заранее подготовленные отверстия откапываются, в дом проводятся трубы и пр.

При расчёте канализационной системы и водопровода принимайте во внимание уровень промерзания грунта, присущий для вашей области. И вода, и канализация прокладываются ниже данной отметки.

Гидроизоляция

Есть три пути решения проблемы. Первый – ничего не делать, но потом страдать из-за сырости, грибка и плесени. Второй – настелить рубероид, залить сверху бетоном.

Когда он затвердеет, заизолировать готовую поверхность. Третий – использовать гидрозащиту проникающего действия. Последний вариант считается наиболее эффективным. О нём читайте в других статьях сайта.

]]>zalivka-lentochnogo-fundamenta-300x249]]>Заливка бетона

Заливка бетоном — последний этап возведения основания.

Наконец-то мы с вами подходим к концу процесса, как возвести ленточный фундамент своими руками. Для заливки берите только те установки, которые способны подавать смесь с любого опалубочного угла.

Чтобы избежать неприятностей позаботьтесь о дополнительном лотке, выпускающем раствор наравне с основным. Перед проведением работ убедитесь, что смесь достигла нужной консистенции.

Иногда бетонные составы слегка твердеют в процессе перевозки. Приходится немного разбавлять их водой.

Заливаемый раствор трамбуется вибратором глубинного действия. Сама трамбовка нужна для предотвращения карманов из воздуха.

По окончании утрамбовывания основание равняется мастерком или правилом.

Если не хотите испортить верхний слой получившейся конструкции, позаботьтесь о защите основы от атмосферных осадков. Когда светит солнце, поверхность следует, наоборот, периодически смачивать, иначе она потрескается. Опалубка снимается через несколько недель. Облицовка осуществляется приблизительно через месяц. Единственное, что способно затормозить процесс — погода.

Расчёт затрат

Здесь всё просто. Расходы на основание ленточного типа учитывают все моменты, сопутствующие данному мероприятию. Речь идёт о количестве используемых материалов, использовании спецтехники, если таковая потребуется, оплате услуг рабочих и пр.

Точную цифру реально определить только после ознакомления с земельным участком и требованиями заказчика проекта.

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

]]>8-1]]>Конструкция опалубки для ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси, которые могут составлять до 1/6 от нагрузок от нагрузки от собственно тяжелого бетона — 2500 кгс/м2. Расчеты прочности опалубки для фундамента производятся с коэффициентом 1,3.

Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности. Материал опалубки фундамента должен быть химически нейтральным, а конструкция опалубки должна быть должна обеспечивать ее снятие без повреждения бетона.

Чаще всего в дачном строительстве для заливки ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозные щели в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм. Все остальные параметры опалубки для фундамента и качества получившейся бетонной поверхности фундамента в этом случае отдаются на откуп заказчику строительства.

При  устройстве опалубки для мелкозаглубленных ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки (подошвы фундамента) допустимо использовать в качестве естественной опалубки грунтовые стенки траншеи.  Если грунт твердый и неосыпающийся, то можно осуществить выработку грунта под подземную часть фундамента с максимальной точностью и аккуратностью, чтобы создать гладкие вертикальные стенки траншеи для отливки фундамента. Дно траншеи ленточного фундамента должно быть утрамбовано. На дне траншеи устраивается, планируется в горизонт и трамбуется песчаная подушка высотой от 20 см (в большинстве зарубежных нормативных документов) или от 10 см (в некоторых отечественных нормативных документах) с допустимыми отклонениями от горизонта +- 15 мм.

По краям траншеи фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок (Варианты «A» и «Б» на схеме №1). Доски для опалубки используются влажностью до 22%,  толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок.

Внутренняя поверхность опалубки фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или EPDM полотна или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо.   Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу.

Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать  полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном».

Гидроизоляционный материал опалубки фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами степлером к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси.

Положение верхнего среза опалубки фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента.

При строительстве фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов.

Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента.  Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1): наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки фундамента состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см.  Наружная часть комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой  стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента.

Листы пенополистирола перед установкой в опалубку фундамента заранее прошиваются насквозь фасадными дюбелями – «грибками», которые будут играть роль анкеров крепления после того, как бетон в опалубке наберет прочность. Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки.  Листы пенгополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью,  можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении.

Листы несъемной части пенополистирольной опалубки ленточного фундамента предназначены для:

При строительстве ленточного фундамента на бетонной подготовке или в траншеях с откосами конструкция опалубки будет отличаться (Схема №2). После того как в траншее будет залита армированная или не-армированная бетонная подготовка и пройдет 3 дня при среднесуточной (а не дневной!) температуре от +20°С,  или 5 дней при среднесуточной температуре от +10°С до +20°С  на бетонной подготовке можно будет устанавливать мелкощитовую опалубку для ленты фундамента.

опалубка для ленточного фундамента

Удобный материал для изготовления такой опалубки для фундамента – это бакелезированная или ФСФ фанера на рамах из деревянных брусков. Стягиваются щиты такой опалубки для ленты фундамента через стальные (не алюминиевые и не оцинкованные) втулки-трубки заданной длины, равной ширине фундаментной ленты. Через отверстия в фанере и трубки вставляются резьбовые шпильки и затягиваются через опорные бруски и шайбы или пластинами гайками. Таким образом, получается жесткая пространственная конструкция. Шаг установки резьбовых стяжек – 50 см. После снятия опалубки фундамента все отверстия должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Дополнительно опалубка фундамента фундамента фиксируется в траншее по краевым струнам обноски и уровню с помощью распорок  внутри траншеи  и раскосов – снаружи. Опорные колья для фиксации опалубки забиваются не ближе 1 м от края траншеи.

Обращенную к бетону поверхность опалубки фундамента для облегчения распалубки смазывают известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом.

При установке опалубки отклонения плоскостей от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимое смещение осей опалубки от проектного положения — 10 мм.  Местные неровности не могут составлять более 2 мм для щитов из фанеры и 3 мм для щитов из досок  (пункт 3.7 ВСН 37-96).

 

]]>http://dom.dacha-dom.ru/opalubka-fundamenta.shtml]]>

]]>http://postroim-dom-sami.ru/fundament/lentochnyi/opalubka.php]]>

]]>http://ves-fundament.ru/svoimi-rukami/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami...]]>

Категория: 
liveforplay
yandex_d: 

Монтаж электропроводки в трубах. Замена электропроводки в доме

Соединения и ответвления проводов нужно делать в разветвительных коробках.Коробки могут быть пластмассовыми или из другого изолирующего материала. Допускается применение металлических коробок с изолирующими прокладками внутри них. Ответвления проводов можно выполнять во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток и светильников. Присоединения и ответвления прокладываемых скрыто плоских проводов следует выполнять с запасом провода не менее 5 см.

Недопустима непосредственная подвеска провода на плоских проводах. Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изоляционного материала,либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (три-четыре слоя изоляционной ленты).

Проводка в новой квартире. Грамотно делаем электропроводку

Сегодня современные квартиры и дома с каждым днём всё больше оборудуются новейшими электроприборами: бытовой и кухонной техникой, техникой для дома, автомобиля, сада, климатическими приборами. Постоянно появляются на рынке новые устройства и приборы, делающие нашу повседневную жизнь намного комфортнее. В связи с этим выросло энергопотребление в квартирах. У кого-то большая часть энергозатрат приходится на кухню, а у кого-то на спальню и гостиную. Фактом остаётся то, что немалая часть этих устройств питается от общей сети электроснабжения. В связи с чем потребляемая мощность электросети растёт постоянно, даже в относительно новых квартирах и домах, сданных в эксплуатацию или в которых капитальный ремонт и замена электропроводки были сделаны десять – пятнадцать лет назад. Чаще всего система электроснабжения даёт серьёзнейшие сбои и не справляется с требованиями потребителя.

Сколько стоит электропроводка в квартире. Монтаж электропроводки в помещениях.

[youtube]hQgRz99N9I0[/youtube]

 

Основные правила монтажа для прокладки электропроводки открытым способом:

Проводка  Открытая проводка плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3мм, выступающей с каждой стороны провода не менее чем на 5мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200 — 250мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5мм.

Схема электропроводки панельной квартиры. Как провести электричество в дом — полезные советы

Основные правила пользования электроэнергией

Для получения разрешения на включение новой электропроводки в домах, принадлежащих отдельным гражданам на правах личной собственности, в постройках садоводческих товариществ, гаражах для личных автомашин следует подать письменное заявление об этом в электроснабжающую организацию. Допуск в эксплуатацию электроустановок в новых домах дает инспектор государственного энергетического надзора.

Электропроводка в трехкомнатной квартире: общая информация, схемы, советы, рекомендации

]]>f_841510adefdb9bd0]]>Ремонт в квартире — всегда хлопотное занятие. В особенности это касается работ по монтажу электрической проводки. Одним знанием физики здесь не обойтись, понадобятся навыки работы с инструментом и знание некоторых хитростей. Главное в ремонте ]]>электропроводки в трехкомнатной квартире – соблюдение правил безопасности и предельная осторожность. Стоит ошибиться в соединении проводов, и неминуемо короткое замыкание.