Циркулярная пила: ремонт, характеристики, делаем циркулярную пилу своими руками.

Циркулярная пила из дрели

 

Весь станок (без электродрели) состоит из основания, рабочего стола, четырех стоек между ними и двух держателей: привода (электродрели) и свободного конца вала пильного диска. Для основания использована мебельная (облицованная) древесностружечная плита размерами 300×250 мм и толщиной 30 мм. Для стола (рабочей плиты) подобрана жесткая дюралюминиевая пластана толщиной 4 мм и ориентировочно в ее середине вырезан поперечный паз размерами 160×10мм (по максимальному предполагаемому для применения диаметру пильного диска). Стол можно изготовить и из стального листа ориентировочно той же толщины, однако тогда конструкция утяжелится. А вот ДСП применять с этой целью нежелательно — для обеспечения жесткости ее толщина должна быть существенной, а она, соответственно, уменьшит максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Держатель дрели — самодельный. Он сделан из стальных пластин сечением 20×5мм. Держатель состоит из двух ножек и клеммного зажима, образуемого парой скоб с ушками. Радиусы скоб — по цилиндрической части корпуса редуктора электродрели. Нижняя скоба приклепана к верхним концам ножек стальными заклепками диаметром 4мм. Отверстия в скобе раззенкованы и головки заклепок в ней сделаны впотай. В ушках обеих скоб просверлены соответствующие отверстия под болты М8, которыми они и стягиваются, зажимая и фиксируя электродрель. В верхней скобе отверстия были сделаны заранее, а в нижней — по месту (как по кондуктору — по верхней скобе). Такие же отверстия просверлены и в лапках стоек. Держатель вала подобран готовый, хотя его можно изготовить точно таким же, что и держатель дрели.

Дрель и противоположный конец вала можно фиксировать и другим путем, например изготовив держатель из доски, поставив её на бок, вырезав углубление для дрели, а дрель зажимать рейкой и болтами.

Четыре стойки циркулярки исполнены из того же материала, что и держатель, — стальной полосы сечением 20×5 мм. Их горизонтальные лапки на концах, как у буквы Z, отогнуты в разные стороны. В лапках просверлены отверстия под болты М8. При изготовлении стоек возникает одно осложняющее обстоятельство — определение их высоты. Она должна быть такой, чтобы кромки щечек, зажимающих пильный диск и патрон электродрели, не задевали за нижнюю плоскость рабочей плиты, однако в то же время плита не должна над ними возвышаться намного, опять же уменьшая максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Сравнительно сложный узел циркулярки — оправка, состоящая из приводного вала пильного диска с фиксирующими деталями последнего. Вал ступенчатый, хотя его конструкцию можно сильно упростить. Диаметр его левой части, впрочем, как и ее длина, определены максимально возможными размерами, зажимаемыми патроном электродрели. Диаметр следующей ступени чуть-чуть увеличен, а на третьей ступени диаметром 25 мм сделаны лыски под рожковый ключ. Следующая ступень представляет из себя фланец. Его диаметр (в этой конструкции — 42 мм) выбран таким, чтобы фланец вместе со специальной прижимной гайкой М10 обеспечивал надежный зажим (с удержанием трением) диска пилы. Далее идет та часть, на которую насаживается пильный диск с минимальным посадочным отверстием 12,6мм. Диски с большими посадочными отверстиями устанавливаются на этой части через переходные кольца. После этого следует ступень с нарезанной на ней резьбой М10. На нее навертывается специальная прижимная гайка, диаметр большей ступени которой такой же, как и фланца. На меньшей ступени гайки (с наружным диаметром 25 мм) и контргайке спилены лыски под ключ «на 22″, как и на третьей ступени вала. Прижимная гайка страхуется от отворачивания специальной контргайкой, хотя вообще-то оно возможно только после выключения «циркулярки» при свободном вращении оправки за счет инерции вращения пильного диска большого диаметра.

На конце вала выполнена цапфа диаметром под имеющийся в наличии подшипник. Подшипник лучше брать с защитой от пыли, так как древесной пыли при эксплуатации очень много.

Сборка «циркулярки» выполняется в следующем порядке. Сначала корпус с вставленным в него подшипником зажимается в клемме держателя. Далее на валу закрепляется пильный диск. Для этого вал зажимается в тисках за ключевые лыски и надевается на него нужное посадочное кольцо (либо кольца) и диск (зубьями в сторону вращения вала). На резьбу накручивается прижимная гайка и контргайка. Потом в держателе закрепляется дрель, а в ее патроне — соответствующий конец вала оправки. Другой конец вала вставляется во внутреннее отверстие подшипника.

После этого на основании прочерчивается ось симметрии и вдоль нее размещаются собранные вместе дрель, оправку и держатели. Здесь же, на основании, размещаются отверстия под крепление ножек держателей и еще сток. Сверлятся отверстия, раззенковываются снизу, вставляются болты М8 с потайными головками и сверху закрепляются ножки держателей и стойки гайками. Верхнее расположение гаек обеспечивает удобство компоновки, регулировки и разборки станочка. Потом на стойки ложится рабочий стол так, чтобы пильный диск, вошедший в его прорезь-паз, имел одинаковые зазоры от ее краев. По отверстиям в верхних лапках стоек снизу на столе размечаются центры ответных отверстий, сверлятся, и раззенковываются с верхней стороны под потайные головки болтов М8.

Для работы на изготовленной циркулярной пиле, ее основание закрепляется на столе струбцинами, чтобы дрель была с левой стороны, а конец ее рукоятки в наклонном положении опирался на стол.

Плавными включениями электродрели, проверяются биения пильного диска. Устраняются биения восстановлением соосности узлов привода путем подкладки полуколец из жести в клеммы и шайбы под лапки держателей.

Устройство циркулярки позволяет устанавливать на ее оправке пильный диск максимальным диаметром 160 мм и распиливать заготовки толщиной до 50 мм. При необходимости, для выдерживания точной и постоянной ширины отрезаемой части заготовки на рабочую плиту можно установить направляющую из отрезка металлического уголка, закрепляя его болтами через соответствующие прорези в ней.

При эксплуатации дрели-циркулярки нужно соблюдать несложные правила техники безопасности. Подавать заготовки нужно плавно, без перекосов, не допуская остановки и заклинивания пильного диска. Перед остановкой механизма нужно вначале вывести из соприкосновения заготовку и диск и лишь после этого выключать дрель.

 

Ремонт циркулярных пил

 

Ремонт бытовой техники, к сожалению, является не­отъемлемой частью проблем, тесно связанных с интенсивностью эксплуатации этой техники. Впрочем, далеко не всегда ускоренному дефекту или поломке современного электроинструмента способствует только интенсивная эксплуатация.

О некоторых специфических проблемах, возникающих в процессе эксплуатации и ремонта циркулярных пил, и пойдет речь в данной публикации.

Для порезки досок два года тому назад мой родственник приобрел недорогую в цене ручную дисковую (циркулярную) электропилу DWT HKS-160 (фото 1). Как уверяли реализаторы, производства Германии. В народе электропилы такого типа именуют «циркулярками».

Следует отметить, что циркулярная пила такого типа весьма удобена в эксплуатации. Работать с такой «циркуляркой» — одно удовольствие: легко, просто и быстро можно не только обрезать доски поперек, но и вдоль, не ограничивая себя какими-либо расстояниями. Пока руки не устанут, то все можно и перерезать…

Особая ценность проявляется при изготовлении реек, когда вручную это осуществить крайне сложн

А если требуется работа на высоте, например, при закреплении крыши, то циркулярка неоценима, поскольку здесь уже не выручит никакой стационарный инструмент, т.к. не представляется возможности опустить деревянные детали на землю.
Рассматриваемая циркулярка предназначена не для интенсивных и продолжительных работ, а для периодического использования. Существует разница между самым обычным бытовым ширпотребом и электроинструментом, предназначенным для так называемого промышленного использования, т.е. постоянного или интенсивного применения.

Однако и при неинтенсивном использовании рассматриваемой циркулярки, она вышла из строя явно прежде времени, весьма неожиданно и несвоевременно, в самый разгар столярных работ… Стала, как бы, резко снижаться мощность двигателя. Причем потреблялось чрезмерное количество электроэнергии, вместе с одновременным снижением мощности на валу двигателя. Вскоре появилось заметное искрение в области контактов графитовых щеток и коллектора электродвигателя. А затем циркулярка «стала».

Никаких регуляторов мощности в данном электроинструменте не предусмотрено. Отсутствуют и какие-либо защитные устройства (предохранители). Есть только кнопочный выключатель.

После возникновения поломки, не обладая никакими знаниями в области электротехники, владелец циркулярки понес отказавшую циркулярку к своему знакомому на рынок. Но:

Во-первых, у владельца запросили весьма приличную сумму денег за ремонт его циркулярной пилы.

Во-вторых, указанная ремонтником-электриком неисправность не соответствовала действительности. Электрик-ремонтник утверждал, что надо заменять роторную часть коллекторного двигателя («коллектор») и запросил за свои услуги сумму равную более трети от цены новой циркулярки…

Для ремонта циркулярной пилы использовался 9-амперный ЛАТр, который оснащен трехпредельным (для повышения точности показаний) стрелочным амперметром с линейной шкалой (0…200 мА, 0…2 А и 0.-10 А) и стрелочным вольтметром, имеющим также линейную шкалу. Для обеспечения безопасности использовали мощный разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, через который ЛАТР включается в сеть 220 В/50 Гц..

Потребления тока у неисправной циркулярки не было совсем. Вместо того, чтобы повнимательнее рассмотреть изделие, как настоятельно рекомендуется профессиональным ремонтникам, а именно: начинать ремонт всегда с внимательного осмотра; решено было поскорее перейти к решительным действиям и разобрать «циркулярку», с тем чтобы добраться до коллектора. Последний необходимо снять. Для этого сначала необходимо снять защитную пластмассовую крышку и получить доступ к подшипнику коллектора (фото 2). И здесь начинается самое интересное.

Весь секрет, заключающийся в методике изъятия якоря из корпуса циркулярки, заключается в безопасном, для подшипника якоря, рассоединении вала якоря двигателя с этим подшипником.

Тонкость ситуации состоит в том, что, применив ненароком чрезмерное усилие не по назначению (а без надлежащего приложения сипы здесь ничего и не получится!), легко привести подшипник в полную негодность.

Поэтому необходимо применять заостренный инструмент, например обычный керн. И только тогда, с его помощью, использовать усилие ударного инструмента [молотка). В центре вала двигателя, с его торцевой стороны, заводом-изготовителем предусмотрено специальное углубление. Оно малозаметно, но острие керна закрепляют в данном углублении и начинают производить удары молотком. Если керн не установить в углубление, то им можно поломать подшипник. Направление приложения силы ударов должно строго совпадать с осью вала электродвигателя. Если удары будут производиться под некоторым углом к оси вала двигателя, то усилие придется изрядно увеличивать, что приводит к деформации подвижных деталей (подшипника). Керн в этом случае может покинуть свое первоначальное положение и принести массу хлопот. Замена упомянутого подшипника — занятие кудо более хлопотное, чем процедура изъятия якоря.

Поэтому с самого начала наносили несколько ударов молотком по керну, внимательно наблюдая за каждым перемещением (вниз) вала электродвигателя. Самое важное — сдвинуть с места, с «мертвой точки», вал. И сделать это с минимольным усилием.

Якорь имеет 24 вывода от катушек коллектора. Оказалось, что все эти отводы находятся в настолько плачевном состоянии, что требовали обязательного очищения их поверхности от окислов и нагара. Цвет налета был практически черным.

Якорь можно снять, очистить от нагара и заменить самостоятельно, не прибегая к услугам ремонтных предприятий. Это, в свою очередь, означает, что ремонт с заменой якоря обойдется намного дешевле и придется потратиться только на покупку коллектора.

После того, как с якорем разобрались и почистили контакты коллекторных обмоток, якорь решено было снова установить на прежнее место, т.к. совершенно неожиданно обнаружились дефекты совсем в других местах конструкции «циркулярки».

Перед установкой на прежнее место все коллекторные обмотки были проверены омметром, а затем проверку продолжили еще и измерителем индуктивности.

Дело в том, что омметром нельзя обнаружить многих дефектов в обмотках катушек. На практике часто возникает ток называемый дефект соседнего витка, когда короткозамкнутые витки расположены рядом и их закорачивание не позволяет выявлять подобные дефекты даже прецизионными омметрами. Если же в обмотке имеется хотя бы один или тем более несколько короткозамкнутых витков, то индуктивность уменьшается в несколько раз.

Проверка коллекторных катушек измерителем индуктивности, как и омметром, не выявила заметной разницы в параметрах обмоток. Но было обнаружено, что одна из щеток очень уж туго передвигается в своем крепеже-держателе (фото 3).

Повышенное трение между держателем щетки и непосредственно щеткой приводило к периодическому заеданию щетки. В итоге графитовая щетка «заклинила» в крепеже и подвод электроэнергии к якорю был прекращен.

Поскольку конструкция большинство графитовых щеток в различных коллекторных электродвигателях во многом сходно, то уместно предположить, что и рассмотренные дефекты имеют широкое распространение. Поэтому и методика устранения дефектов окажется аналогичной.

Крепеж щеток представляет собой металлическую конструкцию в форме параллелепипеда (коробочки), расположенную внутри корпуса-изолятора, который изготовлен из термостойкого изоляционного материала. Металлические (латунные) стенки корпуса коробочки в идеальном случае должны иметь не только ровные внутренние поверхности, но их форма должна образовывать параллелепипед. Мы же столкнулись с производственным браком — в новенький электроинструмент уже был заложен «скрытый» дефект: щетки заедали в щеткодержателе из-за его неправильной формы,

Первоначально предполагалось, что чрезмерное трение, с которым щетки перемещались внутри латунных крепежей, является следствием тепловых эффектов и перегревом с фейерверками искрения, но оказалось, что причина иная,

Сама конструкции данных щеток весьма деликатная, Не составляет большого труда повредить контакт в самой щетке, а также и ее гибкие проводники (соединенные с графитом), которые легко отрываются.

Способ соединения самих щеток с контактами внутри латунных направляющих («параллелепипеда») не очень надежен и осуществлен посредством прижима [то есть соприкосновения) двух контактных металлических (латунных) полосок-площадок.

Одно из них находится внутри «параллелепипеда», вторая - соединена с пружиной самой щетки. Все это контактное «хозяйство» довольно быстро окисляется, что способствует плохому контакту. Учитывая величину токов, проходящих через эти контакты, странно, что такой мощный электроинструмент (его двигатель) способен длительно функционировать.

Для нормальной работы противоположные стороны латунного корпуса-футляра должны быть строго параллельны. Но это было не ток. Именно по этой причине старые щетки ускоренно изнашивались, что приводило к усиленному искрению. Но изъятие латунного крепежа из его пластмассового корпуса связано с реальным риском в плане необратимой деформации формы корпуса и с его полным разрушением.

Если трудно изменить неправильную форму латунного крепежа, то необходимо изменять форму самих графитовых щеток.

Но и это, вроде бы, «простое» занятие оказалось довольно сложным. Для придания щеткам требуемой формы их обрабатывают с помощью наждачного круга. Здесь от вас требуется повышенная аккуратность и внимательность, чтобы не переусердствовать. Графитовую щетку кладут на поверхность наждачного круга, прижимают и снимают «лишний» графит. Операцию проводили в несколько приемов, каждый роз производя соответствующую примерку.

В итоге щетки должны без чрезмерного трения и усилия входить в латунный держатель и свободно в нем перемещаться. Никаких заеданий при этом наблюдаться не должно. К сожалению, даже у многих новых электродвигателей наблюдаются описанные ранее дефекты.

Представляется, что в Германии подобного характера производственный брак вряд ли возможен. Т.е. сборка всего изделия, скорее всего, производилась за пределами Германии, по-видимому, на просторах СНГ.

Поэтому перед покупкой дорогостоящий электроинструмент следует внимательно осмотреть, снаружи и заглянуть внутрь корпуса. Внешний осмотр внутреннего пространства, позволяя заметить плохие контакты (в новых электродрелях), когда соединения были «разболтаны» из-за плохо затянутых винтов. Причем первое время инструмент будет работать исправно.

Помогает одно правило: целесообразно доплатить и приобрести более солидный инструмент, предназначенный для постоянной и интенсивной эксплуатации.

Безусловно, такой инструмент оказывается значительно дороже (в среднем, в 1,5—2 раза] зато и вероятность его выхода из строя при периодических нагрузках значительно ниже. Так, например, для производственных целей предназначены циркулярки мощностью 2 кВт отечественного производителя (г. Севастополь), и они в действительности оказываются более надежными, чем рассмотренные «немецкие» DWT мощностью 1,2 кВт.

Заметим, что циркулярки мощностью 1,2 кВт достаточно, если не предстоит длительная работа с лесоматериалом (досками) толщиной более 30 мм («тридцатка»). С более толстыми слоями древесины («сороковка», к примеру) рассмотренная циркулярка начинает «мучиться» и изматывать нервы тому, кто ее эксплуатирует, Начинает проявляться значительное замедление процесса порезки лесоматериала. На скорость резки сильно влияет и порода древесины, и наличие сучков, и само состояние обрабатываемого материала {более сухая или более влажная древесина].

Здесь следует оговориться, что 1,2 кВт «циркулярка» не позволяет осуществлять никаких «маневров», кроме простых прямолинейных движений пилы. Мало того, ей и доску-«тридцатку» резать уже достаточно тяжело. Если пила оказывается даже слегка прижатой в какую-то сторону, а тем более, имеет место принудительное изменение линии пореза от прямой, то «циркуляркой» уже нельзя нормально работать. У мощной пилы уже появляются иные нюансы, которых просто не бывает у пилы с меньшей мощностью. Однако и риск травматизма при работе с мощной пилой также возрастает. Такая пила уже не остановится при некотором прижиме или при перекосе инструмента (при внезапном изменении положения плоскости пилы). Она будет «рвать» и «брыкаться» в руках. Отсюда возникает и повышенная опасность при работе с таким инструментом.

Следует отметить, что опасным фактором в эксплуатации таких инструментов является недостаточный опыт практического использования.

Известны случаи не только травматизма, но и получения серьезных увечий, ведь дисковой пиле безразлично, что резать! На секунды человек оставляет за пределами взора сетевой шнур своей «циркулярки», как пила его тут же и перерезает! При работе с этим инструментом надо быть не только предельно собранным, но и очень внимательным к обрабатываемому материалу. В древесине встречаются различные неоднородности, а при работе с инструментом иногда приходится держать его лишь одной рукой.

Таким образом, «циркулярки», предназначенные для промышленного применения, являются предпочтительными во всех без исключения случаях. Менее мощным циркуляркам они уступают разве только лишь в массе и габаритах, но не так значительно, чтобы приобретать не очень надежный ширпотреб.

Если вам предстоит постройка дома, то есть инструмент предполагается использовать очень часто и продолжительное время, то покупать дешевое «железо» нет смысла. «Циркулярка» в пик нагрузок может выйти из строя, а с учетом затрат на ее ремонт или же на приобретение второго экземпляра пилы получится так, что дешевле было бы с самого начала купить нормальный и более надежный инструмент.

У этого электроинструмента имеются, пожалуй, только два недостатка:

Во-первых, «циркулярка» намного тяжелее ручной пилы.

Но, несмотря на это, физически здоровые работники почти всегда работают с «циркуляркой» лишь одной рукой, что связано с высвобождением второй руки для других операций. Это приходиться делать, в первую очередь, тогда, когда некому помочь в работе с лесоматериалом.

Второй недостаток тесно связан с техникой безопасности. Печально то, что широкое использование «циркулярок» и «болгарок» повысило количество травм и увечий во время эксплуатации этих инструментов. Такая работа требует не только трезвых рук и головы, но и повышенного внимания.

И последнее, чего, к великому сожалению, никак нельзя упускать из вида, — это ставшее уже неким бедствием плачевное состояние наших линий электропередачи.

Поэтому, всю без исключения бытовую технику не­обходимо защищать от аномальной величины сетевого напряжения. Для мощных электроприборов, как минимум, требуется защита хотя бы от превышения величины сетевого напряжения.

Мощные электродвигатели зачастую вполне можно защитить даже плавкими предохранителями. Их выбирают с учетом максимального тока, который имеет наибольшее значение во время включения двигателя в сеть (пусковой ток).

 

Циркулярная пила своими руками

 

После не долгих раздумий было принято решение создания циркулярной пилы, сразу стало много вопросов, кое что нашел в сети кое что придумал сам, итак…

За сердце сего аппарата был взят первый под руку попавшийся электродвигатель 3х фазник оборотов на 1500 и мощностью киловатта 2, точнее сказать не могу так как на двигателе отсутствуют какие либо опознавательные знаки.

Вот такой вид имел двигатель в начале))

А вот такой уже после кап ремонта, и еще во время ремонта двигатель подготовил к подключению по схеме звезда, так как увы не являюсь обладателем 3х фазной сети.

Раму варил из профильной трубы 30*30, решил брать новый металл, так и надежнее, да и красивей.

Вал. Вал был куплен у знакомого дедушки, вал делался еще в СССР на заводе под заказ, как бонус вал шел с ножами и крепежами под фуганок , от которого я естественно не отказался.

Верхнюю часть, крышку если хотите, сделал из текстолита толщиной 12мм. Прикрепленную на металлический каркас из той же профильной трубы.

Самая большая проблема была с регулятором подъема ножей фуганка, чтоб и надежно все держалось и точность не пострадала, в итоге был выбран вариант следующий. Я решил, что подниматься будет крышка, а вал стоять на месте, но, крышка поднимается только с одной стороны, с другой она приварена на завесы.

И наконец сам элемент регулировки подъема крышки — болт, вставлен заранее, еще перед установкой текстолита. Верхнюю грань трубы прошел на сквозь и остановился на нижней, где был закреплен болтиком на 8, чтоб не ходил вверх — вниз. Дальше, с наружней стороны, закручена одна гайка потом большая шайба с рузками для вращения болта, и все это на мертво закручено еще одной гайкой. После прикрепления дисковой пилы, стол — крышка опускается, наш болт проходит трубу уже на раме и упирается в приваренную снизу гайку, которая и служит надежным фиксатором. После выставления нужной глубины спила на фуганке, для фиксирования положения крышки контрогается гайка сверху трубы на раме.

 

]]>http://all-make.ru/dlja_doma_i_dachi/265-cirkulyarnaya-pila-svoimi-rukam...]]>

]]>http://www.rukikryki.ru/electo/165-remont-cirkulyarnyx-pil.html]]>

]]>http://tool-land.ru/buzzsaw.php]]>