Наружная лестница и крыльцо своими руками

Лестницы для крыльца

 

Полукруглая бетонная монолитная лестница

Крыльцо, являющееся неотъемлемой частью любого усадебного дома или коттеджа, является одновременно и его визитной карточкой. По тому, как устроено крыльцо, можно судить о внутреннем содержании дома, а также и о мастеровитости его хозяина. Крыльцо, устраиваемое перед входом в любое здание, представляет собой открытую площадку с несколькими ступенями, количество которых зависит от высоты цокольной части дома. Если количество ступеней в крыльце превышает три, то такая лестница оборудуется перилами, и на нее распространяются все ранее приведенные требования. Площадку крыльца, как правило, делают не менее полуторной ширины входной двери, но иногда этот размер выбирают гораздо большим, совместив в одном сооружении функции крыльца и террасы. Но текущей темой являются лестницы, поэтому мы будем рассматривать крыльцо, как разновидность наружной лестницы.

Для сооружения крыльца применяют самые различные материалы, из которых строят наружные лестницы. Это может быть бетон, металл, кирпич или древесина, применение которых обусловлено общим архитектурным замыслом здания. Для кирпичных и каменных домов крыльцо сооружают из бетона или кирпича, а для деревянных построек лучше подходит крыльцо, выполненное из древесины. Существует много проектов, где вход, веранда и крыльцо имеют сложную схему объединения. Ступени могут располагаться фронтально или сбоку (с одной или двух сторон), а размещение площадки должно обеспечивать удобное открывание двери. Входная дверь обычно открывается наружу, лишь в северных районах нашей страны во избежание снежных заносов дверь открывается внутрь помещения. При фронтальном расположении крыльца ось двери должна быть несколько смещена относительно оси ступеней (рис. 168). Такое расположение более удобное, чем симметричное, так как в этом случае дверь не мешает свободному проходу.

Входная площадка перед наружной дверью

Деревянные лестницы устанавливают возле деревянного дома. Их можно устанавливать на деревянных опорах или бетонных подушках. Деревянные опоры не долговечны. От постоянного контакта с землей древесина быстро загнивает. Чтобы предохранить древесину от загнивания, ее антисептируют, пропитывают отработанным машинным маслом или обжигают. Наиболее стойка к загниванию древесина дуба. Поэтому лестницу у крыльца лучше всего делать дубовой. Чтобы продлить срок службы деревянной лестницы, древесину следует изолировать от земли. Сначала лучше сделать бетонные подушки и на них установить деревянные конструкции. Между бетоном и древесиной укладывают гидроизоляцию из двух-трех слоев толя или рубероида (рис. 169).

Ограждение (перила) такого крыльца чаще всего делают деревянным. Стилевое оформление ограждения должно соответствовать стилю всего здания. В разделе «Перильное ограждение лестниц» об этом говорится подробно, поэтому сейчас на этом останавливаться не будем. Какой принцип крепления элементов наружной деревянной лестницы? В принципе он ничем не отличается от такового у комнатных лестниц (рис. 170), но имеются и свои особенности в части наличия гидроизоляции и более массивной опоры, обычно железобетонной (рис. 171, 172).

В случае, если возникает необходимость устройства лестницы у наружной стены дома, то надо применить конструкцию лестницы на тетивах, одна из которых будет закреплена непосредственно к стене (рис. 173). И более экономный вариант представлен на рис. 174. Это лестница с одним серединным опорным брусом, к которому при помощи кронштейнов прикреплены ступени. Нижним концом брус упирается в нижнюю площадку, а верхний срез бруса жестко закреплен к верхней площадочной плите.

Этапы изготовления решетчатой лестницы

Оригинальная конструкция деревянной декоративной лестницы для разноуровнего садового участка предлагается на рис. 175. Это разновидность решетчатой лестницы. Технология изготовления такой лестницы дана на рис. 176. Сначала делаются врубки в угловых соединениях брусков и просверливаются отверстия для шпилек. Разметка должна быть точной, так как шпилька проходит насквозь через 7 брусков ступени и 6 брусков подступенка. Длина шпильки должна быть подобрана по ширине конструкции, не быть длиннее или короче ее. Сначала стягивается нижняя кромка подступенка, который будет закреплен на бетонной плите (позиция 2). Аналогичным способом соединяются все угловые стыки проступей и подступенков (позиции 3, 4, 5). Окончательным этапом будет укладка конструкции на несущий брус-тетиву, который нижним концом крепится к бетонной плите, а верхним — к опорному брусу.

 

Наружная лестница и крыльцо

 

До сих пор для входа в дом использовался дощатый трап, опиравшийся одним концом на порог дверного проема, а вторым — непосредственно на землю. В принципе, для ходьбы и перемещения грузов он достаточно удобен (что-то вроде длинного отлогого пандуса), но выглядит очень несолидно. Пришла пора заменить его на приличную лестницу и заняться оформлением входа в дом.

1             Временный дощатый трап на входе в дом     Так выглядел входной дощатый трап, которым пользовались несколько лет.

2             Утилизация отходов газобетона           На месте будущих бетонных ступеней готовим яму по размерам отливки, в которую послойно укладываем обрезки газобетона, кирпичный бой и камни, пересыпая все это песком. По периметру ямы-котлована укрепляем в грунте колья для будущей опалубки.

3             Укладка рубероида на уплотненный песок   Верх котлована засыпаем чистым песком, который тщательно трамбуем и выравниваем. Потом застилаем всю поверхность кусками рубероида в один слой.

4             Армирование нижнего слоя бетонной отливки          На рубероидную подстилку укладываем готовые арматурные сетки-карты с ячейкой 100х100 мм. Подкладками для них служат небольшие обрезки того же газобетона.
5             Начало сооружения опалубки ступеней          Начинаем сооружать опалубку ступеней. Ширина досок опалубки равна высоте подступенков, в нашем случае 180 мм. Доски шурупами крепятся к забитым в грунт деревянным кольям.

6             Опалубка ступеней полностью готова              Точно такие же доски используются для всех остальных частей опалубки. Сборка ведется на шурупах с применением шуруповерта. В середине длинных сторон для уменьшения прогиба доски связаны дополнительно короткими подкосами.

7             Укладка бутылок в середину толщины бетонной плиты        Начинаем заполнять опалубку бетоном. Ближе к середине толщины плиты укладываем в бетон стеклянные бутылки, отходы металла и камни — это позволяет немного уменьшить расход бетона и заодно избавиться от несгораемого мусора.

8             Укладка арматурной сетки в верхний слой бетона    В верхний слой бетона снова утапливаем арматурную сетку.

9             Опалубка заполнена бетоном              Постепенно слой за слоем заполняем всю опалубку бетоном. Раствор не должен быть слишком пластичным, иначе возможно его выдавливание из-под верхних ступеней.

10           Заглаживание поверхностей бетона Когда бетонная смесь начнет схватываться, производим заглаживание поверхности с помощью мастерка. Утапливаем в раствор все выступающие частицы щебня и заделываем поры. Придаем всем поверхностям легкий уклон для беспрепятственного стока дождевой воды.

11           Укрытие бетона полиэтиленовой пленкой   Когда бетон окончательно схватился, накрываем опалубку полиэтиленовой пленкой для защиты поверхности от высыхания. В течение недели регулярно и обильно поливаем бетон водой из лейки.

12           Консоль крыльца с подбалочной антисептированной подушкой     Для устройства крыльца еще на стадии бетонирования цокольного армопояса были устроены железобетонные выпуски-консоли с закладными резьбовыми анкерами из шпилек М20. На анкеры надеваем по 2 прокладки из рубероида и подбалочные подушки из антисептированной доски. Антисептирование производилось вымачиванием готовых деталей в растворе антисептика «Сенеж» в течение недели.

13           Укладка балок крыльца            Перпендикулярно выпускам-консолям на резьбовые анкеры насаживаем балки крыльца из бруса 150х150 мм, также антисептированные и окрашенные Пинотексом. Закрепляем их гайками с широкими («кузовными») шайбами.

14           Крепление дощатых лаг к балкам крыльца   Перпендикулярно двум уложенным балкам длинными шурупами крепим лаги настила из досок 50х150 мм. На них укладываем временный настил из старой «сороковки», который заменим в будущем на чистовой из строганых досок. Настил крепим к лагам также шурупами, завинчивая их снизу, из-под крыльца.

15           Установка тетив наружной лестницы                Из стального швеллера №16 изготавливаем две тетивы для наружной лестницы. Угол, под которым обрезаны нижние концы тетив, высчитываем по теореме Пифагора (за катеты прямоугольного треугольника принимаем горизонтальную проекцию лестничного марша и высоту подъема). Проверяем результаты расчета временным шаблоном из бросовой доски.

16           Крепление верхних концов тетив       Верхние концы тетив шарнирно крепим к передней балке крыльца с помощью гаражных петель, приваренных одной стороной к швеллеру, а другой — к толстой стальной пластине.

17           Шаблон для разметки ступеней           Из двух обрезков доски изготавливаем шаблон для разметки ступеней. Разметку на металле производим обычным маркером.

18           Привариваем опорные уголки для ступеней                По разметке к внутренним сторонам тетив привариваем опоры ступеней из уголка 50 мм с просверленными отверстиями для крепежа.

19           Заготовка стоек ограждения по шаблону        С помощью того же шаблона размечаем угол, под которым нарезаем из стального уголка стойки ограждения лестничного марша.

20           Установка стойки ограждения               Тщательно выверяем по отвесу или уровню положение концевых стоек, временно (но надежно) фиксируем их струбцинами и прочно соединяем с тетивами сваркой.

21           Верхняя и нижняя стойки установлены            Верхняя и нижняя стойки установлены строго вертикально.

22           Установка средней стойки ограждения            Положение средних стоек установить гораздо проще, закрепив на концевых стойках прямую рейку. После того, как стойки будут приварены к тетивам, к их верхним концам приварим стальную полосу с отверстиями для крепления деревянного поручня.

23           Крепление деревянных ступеней      После завершения сварочных работ укладываем на опоры-уголки деревянные ступени из строганого и антисептированного бруса сечением 100х300 мм. Крепим оцинкованными «глухарями» снизу через отверстия в уголках. Не забываем проложить сложенную вдвое полоску рубероида между деревом и металлом.

24           Опирание стальных тетив на бетонное основание   Под нижние концы стальных тетив также подкладываем 2 слоя рубероида для гидроизоляции от бетона.

25           Окраска металлических частей лестницы      Окрашиваем дополнительно все металлические части атмосферостойкой быстросохнущей эмалью.

26           Лестница готова            Лестница вчерне готова. Спускаться и подниматься по ней довольно удобно. Осталось сменить настил крыльца, установить ограждение, обшить металлические детали деревом и уложить плитку на бетон.

 

Крыльцо загородного дома своими руками

 

Резюме

Когда я приобрел свой дом, то вместо крыльца у него была приспособлена временная входная лестница. Ходить по ней было страшно и опасно. Решил сделать красивое и удобное крылечко, полноценный входной узел.

Одной из главных проблем входных лестниц является их расположение под скатом крыши. Не все лестницы бывают под скатом, некоторые располагаются с торца. Но у меня как раз получалось, что вход сбоку дома. Перенести его не было никакой возможности. Со ската летом стекает вода, зимой падает снег и отрастают сосульки. Идти по такой лестнице неприятно и опасно. Чтобы сделать вход удобным, необходим козырек, который защитит людей от неприятных воздействий, а саму конструкцию от разрушения и гниения.

Крыльцо делается из бруса 10 х 10 см и досок 15 х 3 см. Все элементы, которые будет контактировать с грунтом, нужно делать из лиственницы. Обычная еловая или сосновая доска (брус), как ее не пропитывай, сгнивает за 3 — 4 года. Лиственница прослужит много лет. Элементы, не контактирующие с почвой, можно делать из любой доски, только потом их нужно пропитать и покрасить. Как правильно покрасить древесину, подвергающуюся атмосферным воздействиям, можно прочитать по ссылке.

На рисунке 1 показан вид спереди. Расстояние между столбами (E) (их внутренними кромками) — 1 метр. На рисунке 2 показан вид сбоку. Расстояние между внутренними кромками столбов в этой проекции равно 70 см. Столбы выполняются из бруса лиственницы. Чтобы определить длину столбов, нужно измерить высоту края ската крыши и вычесть из него 120 см. Столбы заглубляются в почву на 70 см. Бетонировать столбы не надо они и так прекрасно держатся в грунте.

Подготовка к установке крыльца

В грунте роются два углубления прямоугольной формы 120 x 15 см, параллельные стене дома. Одно углубление вплотную к дому, второе так, чтобы ближняя стенка траншеи была на расстоянии 80 см от стены. Совет, как проще всего выкопать яму или траншею. Дно траншеи должно быть строго горизонтально. Проверьте его горизонтальность строительным уровнем. Дно в обоих траншеях должно быть на одной высоте. Проверить это можно с помощью двух палок одинаковой длины. Эти палки устанавливаем на дно каждой траншеи и ставим сверху на них уровень. Он должен оказаться горизонтальным.

Собираем две идентичных конструкции из элементов (E), (A1), (A2), (A3), (F1), (F2), (A4), (A5), (A6) в лежачем положении на земле. A1, A3 — 120 см, F1 — 90 см, F2 — 1 м, A6 — 30 см. Остальные я подгонял по месту. Прикладывал и отрезал по размерам.

Элементы F1 и F2 устанавливаются в одной плоскости встык и соединяются небольшим куском доски A6, накладываемым сверху.

Все элементы я скреплял на саморезах, предварительно для надежности смазав места контакта элементов друг с другом водостойким клеем ‘жидкие гвозди’. Так что конструкция получается склеенной и сжатой саморезами.

Устанавливаем конструкцию

Два собранных нами блока устанавливаем в прокопанные углубления, выравниваем их вертикальность по строительному уровню или отвесу, засыпаем грунтом, трамбуем. Устанавливаем доски D1, D2, D3, G с обоих внешних сторон крыльца.

Теперь собираем ступеньки. На рисунке 3 показан вид изнутри крыльца. (B) — опоры для ступенек, (C) — ступеньки, (J) — перила. В установке ступенек есть секрет. Он в последовательности установки. Сначала ставим самую нижнюю опору с обоих сторон, потом устанавливаем самую нижнюю ступеньку, потом ставим следующую опору, потом следующую ступеньку. Если сначала поставить все опоры, то верхние опоры будет мешать устанавливать нижние ступеньки.

Козырек крыльца

Козырек крыльца уже готов. Его надо покрыть кровлей. О том, как делать правильную кровлю, будет отдельная статья, подпишитесь на новости, чтобы быть в курсе.

Однако здесь требования к кровле совсем невысокие. Ничего страшного не произойдет, если пара капель воды просочится сквозь нее на крыльцо. Кровлю козырька можно сделать из гофрированного металла, шифера, можно зашить козырек OSB, а потом покрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой с защитой от ультрафиолета.

 

]]>http://www.czn.ru/forum/index.php?showtopic=12602]]>

]]>http://vladirom.narod.ru/house/stair_0.htm]]>

]]>http://webberg.net/2011/12/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1...]]>