Монтаж дверей: ГОСТ, правила и советы по монтажу, видео.

Монтаж дверей

При монтаже, независимо от модели двери, дверные створки навешивают на петлях: у внутренних дверей — на двух, у наружных (более массивных) — на трех. Для этого, главным образом, используют разъемные петли с заделанным в шарнире или вынимающимся стержнем, немного реже применяются неразъемные петли.

За время работы компании, нами накоплен огромный опыт по монтажу дверей. Наши специалисты проводят работу с проектировщиками, дизайнерами, ПТО заказчика, помогая выбрать двери соответствующие эксплуатационным требованиям. Мы проводим техническую экспертизу объекта на соответствие фактического состояния дверных проёмов к заложенным в проекте.

]]>]]>Имея собственную сервисную службу, мы снимаем с заказчика проблемы связанные с поиском подрядчиков по монтажу дверей. Отлаженная структура сервисной службы позволяет производить монтаж дверей качественно и в кротчайшие сроки. Инфраструктура сервисной службы позволяет производить установку дверей не только в Московском регионе, но также и в регионах России.

Стоимость монтажа дверей и порядок проведения работ по установке дверей.

1. Расчёт стоимости работ по монтажу дверей рассчитывается на основании спецификации, с указанием:

технических параметров дверей (сотовые, звукоизоляционные, огнестойкие).
наличия присадки под фурнитуру.
используемой фурнитуры, наличие доводчиков, автоматических порогов, глазков, замков «анти-паника».
стороны производящей поставку расходных материалов.
местонахождения объекта (для расчёта стоимости проезда рабочих и ИТР, доставки оборудования).
способа подъёма дверей на этажи (вручную силами Подрядчика, с использованием подъёмника силами Подрядчика, силами Заказчика).
возможности предоставления проживания (кроме г.Москва) и питания для рабочих. Для объектов находящихся вне г. Москвы к стоимости работ добавляется стоимость проживания рабочих.
2. В стоимость работ также входит:

3. После передачи дверных блоков Подрядчику ответственность за сохранность несёт Подрядчик, до момента передачи Заказчику, при условии предусмотренных в Вашем договоре промежуточных этапов сдачи выполненных работ (накопительные Акты).

Мы рушим обыденное представление о монтаже дверей — это не часть подрядных работ по внутренней отделке помещений, а особенное узкоспециализированное мобильное производство.
Только профессиональное оборудование.
Ведение объекта до момента сдачи техническому надзору.
Плодотворное взаимодействие с подрядными организациями производящими отделочные работы на объекте.
Гарантия на произведённые работы по монтажу дверей – 12 месяцев.
4. Также оказываем услуги по проведению технической экспертизы объекта:

Во время проведения технической экспертизы на объекте наши сотрудники проводят следующие работы:

  1. знакомятся с проектной документацией;
  2. проводят анализ технического задания;
  3. ]]>]]>проводят замеры дверных проёмов по фактическим размерам;
  4. унифицируют размеры дверных проёмов;
  5. консультируют Заказчика/подрядчиков выполняющих отделочные работы, на предмет допустимых отклонений дверных проёмов и номинальных размеров.
  6. осуществляют консультации Заказчика по комплектации дверного блока погонажными изделиями (доборы, наличники, пороги).
  7. согласовывают метод монтажа исходя из требований Заказчика и техническим исполнением проёмов.

4.1. В результате проведения технической экспертизы объекта мы подготавливаем информацию, для составления спецификации к договору по обработанным данным включая:

4.2. Составляем рекомендации для подрядчиков, ответственных за сдачу проёмов:

4.3. Согласовываем с Заказчиком очерёдность поставки дверных блоков (при необходимости).

 

Подготовка дверных проемов для установки двери металлической, особенности установки и монтаж стальных дверей своими силами.

 

Как ни парадоксально, но официальных документов, регламентирующих монтаж стальных дверей нет. Некоторые компании – производители металлических дверей пытаются для установки наружных стальных дверных блоков использовать некоторые положения ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» в части трехслойного устройства монтажных швов. Но следует отметить, что этот ГОСТ не относится к монтажу дверей и, по сути, не является обязательным для исполнения. Тем более, что для металлических дверей, устанавливаемых внутри здания, три слоя монтажного шва, а особенно наружный паропроницаемый слой можно считать излишним — по логике этот слой должен дублировать внутренний, пароизоляционный.

установка стальных дверей

Так или иначе, но существующие нормативные документы, в частности ГОСТ 31173-2003 регламентирует только предельные отклонения профилей дверной коробки от горизонтали и вертикали (1,5 мм на I м длины), расстояние между крепежными элементами (не менее 700 мм), минимально допустимый диаметр анкеров (не менее 10 мм), использование при установке монтажной пены, пароизоляционных саморасширяющихся лент ПСУЛ, силиконовых герметиков, минеральной ваты и рекомендует (!) устраивать монтажные швы согласно ГОСТ 30971-2002. Кроме этого, важным можно считать требования ГОСТа по обязательному наличию санитарно-эпидемиологических заключений для всех материалов, используемых при монтаже стального блока.

Рассматривая установку металлических дверей в аспекте надежности крепления дверного блока в стеновом проеме, следует отметить, что соответствие наружных размеров дверной коробки внутренним размерам проема, стен – вертикальному и горизонтальному уровню, а также плотность материала стены во многом являются определяющими факторами в обеспечении требуемого уровня устойчивости к взлому. При значительных монтажных щелях и/или слабых по прочности стенах злоумышленники просто вынимают весь дверной блок из проема, и замки самой высокой секретности становятся бесполезными. Это создает существенные трудности подготовки стеновых проемов к монтажу в ситуациях, когда нет возможности изготовить дверной стальной блок на заказ и/или материал стены имеет низкую прочность (стены из ячеистых бетонов, кирпича).

Нужно отметить, что подгонка стенового проема по размерам или вертикали при помощи штукатурных растворов создает только иллюзию надежности крепления металлической двери и не может быть применена для стен из любых материалов. Некоторые компании-производители стальных дверей, практикуют устройство контр-коробок, предварительно вставляя и фиксируя в стеновом проеме коробку-обрамление из толстого металлопроката, к которому при монтаже привариваются монтажные «ушки» коробки ]]>]]>металлической двери. Или же выравнивают вертикали и сужают стеновой проем отдельными, чаще всего вертикальными металлическими вставками. Но такой способ исправления проема можно считать надежным только для железобетонных, реже кирпичных стен.

В каркасных домах, построенных по SIP – технологии, домах из газо- или пенобетона проблема не решается из-за малой плотности материала стены, не обеспечивающей надежного крепления контр-коробок. Единственно возможным решением надежного крепления стального дверного блока для «слабых» стен является устройство контр-коробки из двух частей, «надевающихся» на стеновой проем с наружной и внутренней стороны и связываемых между собой приваренными к ним полосами металла (по типу гаражных ворот) или выполнение самой дверной коробки такого типа. Причем используемый в конструкции металлопрокат (уголок, сваренные углом прямоугольные трубы и т.д.) должен иметь полку, перекрывающую стену изнутри и снаружи помещения, не менее 50 мм.

Установка металлической двери своими силами.

Согласно ГОСТ 31173-2003 монтаж металлических дверей должен осуществляться исключительно специализированными бригадами, но при склонности к экстремизму и экстремальным ощущениям можно попробовать установить стальную дверь своими силами. Здесь рассматривается только «идеальный» случай, когда стены имеют достаточную плотность для надежного удержания крепежных элементов, дверная коробка соответствует внутренним размерам стенового проема и имеет приваренные монтажные «ушки» для крепления, а стены проема не имеют значительных отклонений от вертикального и горизонтального уровня.

Основная задача монтажника установить дверной блок по отвесу (вертикальному уровню) в двух плоскостях – перпендикулярной к проему и самой плоскости проема. Иначе полотно металлической двери будет задевать при открывании за пол, самопроизвольно открываться, или еще хуже – закрываться, что при наличии защелки может оставить владельца на улице и без ключей. В отличие от деревянных дверей стальной дверной блок имеет значительный вес и поэтому полотно металлической двери лучше снять перед установкой.

Приоритетным при любом монтаже является петлевой стояк дверной коробки. Именно он изначально фиксируется в стеновом проеме по отвесу в двух плоскостях. Для любителя будет удобней полное крепление петлевого стояка с помощью анкерных болтов диаметром не менее 10 мм. При установке петлевого стояка по отвесу благодаря жестко сваренной коробке горизонтали сами выставятся соответственно уровню, и под нижнюю горизонталь дверной коробки следует подложить вставки-вкладыши из плотного материала.

Временно зафиксировать притворный стояк коробки можно деревянными или пластиковыми клинами, после чего полотно стальной двери навешивается на петли. Теперь монтажник должен закрепить в проеме притворный стояк коробки «по полотну двери», добившись максимальной плотности притвора и соответствия ригелей замковых механизмов подготовленным для них отверстиям в коробке. Обычно длина отверстий в монтажных «ушках» и вкручивающиеся анкерные болты позволяют выполнить предварительную регулировку плотности притвора после фиксации притворного стояка.

Окончательная регулировка притвора выполняется регулируемыми петлями. Если в добавок к любительскому монтажу стальная дверь не оборудована регулируемыми петлями, то «подогнать» полотно можно «дедовским» способом. При наличии зазора между верхним углом полотна и коробкой между нижним углом полотна и дверной коробкой прокладывают толстый деревянный брус, а на верхний угол надавливают, слегка деформируя полотно. Такой «метод» позволяет убрать зазор 0.5-0.8 мм практически без ущерба для дверного блока.

 

Установка дверей ГОСТ

 

Настоящий стандарт распространяется на деревянные двери для жилых, общественных, произ­водственных и вспомогательных зданий и сооружений.

]]>]]>Стандарт не распространяется на деревянные двери для зданий особой архитектурной значи­мости.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Двери классифицируют по следующим основным признакам: назначению; конструкции; числу полотен; направлениям и способам открывания; наличию остекления; влагостойкости; виду отделки.

1.1.1. По назначению двери подразделяют на: внутренние, включая входные с лестничных клеток в квартиры и помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, а также двери для сантехнических узлов; наружные, в т. ч. входные в здания, тамбурные и в мусороприемные камеры; специальные, в т. ч. звукоизоляционные, противопожарные, дымозащитные, утеп­ленные, повышенной прочности; двери-лазы для прохода на крышу и в помещения технического назначения; люки для прохода в подвалы, чердаки и на плоские крыши.

1.1.2. По конструкции двери подразделяют на: щитовой конструкции со сплошным или мелко-пустотным заполнением — полотна, в т. ч. сотовым; рамочной конструкции; с порогом и без порога; с фрамугой и без фрамуги.

1.1.3. По числу дверных полотен двери подразделяют на: однопольные; двупольные, в т. ч. с по­лотнами разной ширины.]]>]]>

1.1.4. По направлению и способам открывания полотен двери подразделяют на: распашные, открываемые поворотом дверного полотна вокруг вертикальной крайней оси в одну сторону, в т. ч. правые — с открыванием дверного полотна против часовой стрелки и левые — с открыванием двер­ного полотна по часовой стрелке; качающиеся —открываемые поворотом дверных полотен вокруг вертикальных крайних осей в обе стороны; раздвижные.

1.1.5. По наличию остекления двери подразделяют на остекленные и глухие.

1.1.6. По влагостойкости двери подразделяют на: повышенной влагостойкости для помещений с постоянной относительной влажностью воздуха более 60 %, а также тамбурные и устанавливаемые в наружных стенах зданий; нормальной влагостойкости для помещений с относительной влажностью воздуха не более 60 %. ‘

1.1.7. По виду отделки двери подразделяют на: с непрозрачным отделочным покрытием, отде­ланные эмалями, красками или облицованные декоративными листовыми или пленочными материалами; с прозрачным отделочным покрытием, отделанные прозрачными лаками.

1.2. Поверхности сборочных единиц и деталей дверей подразделяют на лицевые и нелицевые. К лицевым относят поверхности, видимые при эксплуатации двери, установленной в проем.

1.3. Типы, размеры и конструкции дверей, а также области их применения устанавливают в стандартах и ТУ на конкретные типы и размеры этих изделий.

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Двери изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по стандартам и ТУ на конкретные типы, размеры и конструкцию этих изделий и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц устанавливают в соответствии с ГОСТ 6449.1 и их величины должны обеспечивать отклонения от номинальных разме­ров зазоров в притворах не более +2 мм, а для изделий высшей категории качества — не более +1,5 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц, от раз­меров шиповых соединений и свободных размеров деталей не должны превышать установленных в приложении 1.

2.3. Двери, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму. Покоробленность деталей не должна превышать величин предельных отклонений от номиналь­ных размеров деталей по свободным размерам, указанным в п. 2.2.

Отклонение дверных полотен от плоскостности не должно превышать 2 мм по высоте, ширине и диагонали. .

Отклонение от перпендикулярности сторон дверных полотен не должно превышать 2 мм на 1 м.

Устанавливаем межкомнатную дверь своими руками

Что такое «Финская дверь»? Эти двери начали завоевывать популярность в России в 1992-93 годах, когда их начали завозить из Финляндии. Отсюда и пошло название «финские двери». На сегодняшний момент их производят фабрики в России на импортном оборудовании и по импортной технологии. В результате этого двери имеют неплохое качество, достойный дизайн и очень даже бюджетную цену, имеют хорошие показатели по отсутствию деформации, износостойкости и шумоизоляции.

Немного объясню, почему не очень сложный пример по установке двери.

Во-первых, у финских дверей в вертикальную стойку коробки уже врезаны петли, и этим заниматься нам не придется;

Во-вторых, врезан замок в само полотно двери;

И в-третьих, врезана ответная планка замка в стойку коробки.

Это уже облегчает задачу по установке двери, т.к. за нас операции были сделаны на фабрике завода-изготовителя.

Для установки нам понадобятся следующие материалы: дверное полотно, две вертикальные стойки коробки, горизонтальная планка коробки (это всё продается в комплекте с дверью), дверная ручка и защелка (или заглушка, если защелка не потребуется), монтажная пена, нагели и собственно сам дверной проём. Дверной проём мы уже освободили, т.е. старую дверь полностью, вместе с коробкой, демонтировали. О том, как демонтировать дверь я уже рассказывал в статье «Демонтируем дверную коробку».

Из инструментов потребуются: уровень, дрель, набор сверл, отвертка и молоток.

Установка двери (инструмент)

Если Вы всем этим вооружились – можно считать, что установка межкомнатной двери началась.

План будет следующий:

Рассмотрим все пункты данного плана подробно:

1. Определяемся с открыванием двери.

«Финские двери» — универсальные, т.е. они могут быть как правые, так и левые. Поэтому, на начальном этапе, определяемся, какая у нас будет дверь, правая или левая, и в какую сторону она будет открываться – наружу или вовнутрь помещения.

Всё эти параметры выбираются так, чтобы впоследствии было удобно дверью пользоваться. Если, например, как у меня, ванная комната очень маленького размера, то нет необходимости делать так, чтобы дверь открывалась вовнутрь комнаты (там и так тесно, да ещё и в открытом состоянии дверь будет мешаться). Лучше, чтобы дверь открывалась в коридор.

Таким же образом определяется из критериев удобства и параметр правая или левая дверь. Да, так как же определить где дверь правая, а где левая? Не знаю, как там описано это в теории, а я определяю так. Подходим к двери со стороны, в которую она будет открываться (или в нашем случае просто представляем себе это, т.к. дверь у нас ещё не установлена). И тянем дверь за ручку, открывая её. Если дверь открывается в правую сторону – дверь правая, если в левую – дверь левая.

Определились с этими параметрами – переходим к следующему этапу.

2. Собираем дверную коробку.

 

— кладем дверное полотно на пол, обязательно подстилаем что-нибудь (я использовал упаковочный картон от двери) чтобы не повредить лакокрасочное покрытие дверного полотна;

— крепим к дверному полотну вертикальную стойку коробки (прикручиваем петли к дверному полотну);

— приставляем с другой стороны дверного полотна вторую стойку коробки (с ответной планкой для замка) так, чтобы язычок замка дверного полотна вошел в паз стойки;

— приставляем верхнюю поперечную планку дверного полотна и размечаем её необходимую длину.

Установка двери (разметка поперечной планки)

Длина поперечной верхней планки коробки должна быть длиннее дверного полотна на 6-8 мм. Дверное полотно должно свободно заходить между вертикальными стойками коробки и между ними должны быть зазоры справа и слева по 2-3 мм, чтобы при закрывании дверь не тёрлась о стойки.

— отрезаем необходимую длину верхней поперечной стойки коробки;

Установка межкомнатной двери (пилим поперечную планку)

— скручиваем две вертикальные и верхнюю горизонтальную стойку коробки.

Установка двери (соединяем вертикальную и горизонтальную стойки)

Для этого сверлим два отверстия под шурупы с одной стороны, два отверстия с другой стороны и стягиваем их шурупами. Направление сверления необходимо выбрать так, чтобы шуруп был полностью в теле горизонтальной и вертикальной стоек коробки;

-устанавливаем нижнюю поперечную стойку коробки.

Установка двери своими руками

Она в комплекте с дверью не идет. Предполагается установка двери без неё, но я устанавливал дверь в ванную комнату, поэтому установил и нижнюю поперечную планку коробки. Если устанавливается дверь в межкомнатный проём – она не нужна.

3. Размечаем и сверлим отверстия для крепежа дверной коробки в проеме.

 

В правой и левой вертикальных стойках делаем по три отверстия для крепления, равномерно распределенные по всей длине. Стойки сделаны из ДВП и немного тонковаты, поэтому по 3 отверстия. Иначе в дальнейшем, при заполнении швов пеной между проемом и коробкой, их может выдавить (пена при застывании расширяется), и дверь будет цепляться за стойки. В верхней горизонтальной планке сверлим 2 отверстия.

Снимаем фаску для того, чтобы головка нагеля полностью утопилась в тело стойки и не мешала установке притворной планки.

4. Устанавливаем коробку в дверной проем.

Установка двери (выставляем дверную коробку)

— размещаем коробку равномерно посередине проема и при помощи уровня добиваемся вертикальности в плоскости, параллельной плоскости стены, в которой располагается дверной проем. Сверлим отверстия и наживляем нагели.

Аналогично, добиваемся вертикальности коробки в плоскости, перпендикулярной, плоскости стены, в которой располагается дверной проем.

Установка межкомнатных дверей (крепим коробку)

— закручиваем нагели стараясь не потянуть ими стойки дверной коробки. И окончательно проверяем вертикальность установки коробки во всех плоскостях.

- заполняем швы между проемом и нашей коробкой пеной.

Установка двери (заполняем швы)

5. Собираем дверь.

— навешиваем дверное полотно и затягиваем крепежные болты. Аккуратно пробуем закрыть и открыть дверь. Если стойки коробки установлены точно по уровню – дверь закроется и откроется без касания коробки.

— прикручиваем на место ручку и ставим защелку.

Установка дверных ручек

Может получиться так, что дверь будет открываться, только если ручку поднимаешь вверх, а не в низ. Это неудобно. Чтобы это исправить с торцевой стороны дверного полотна откручиваем два шурупа, переворачиваем дверной замок на 180˚ и закручиваем шурупы обратно. Подробно операция по замене замка описана в статье «Замена замка в двери своими руками». Так же необходимо перевернуть язычок, которым запирается дверь.

Установка замка (переворачиваем защелку)

Для этого тянем язычок защелки по направлению от двери и проворачиваем его на 180˚.

6. Устанавливаем притворные планки и обналичник.

Последним этапом в установке двери будет установка притворных планок. В некоторых моделях дверей они уже идут установленные, но тогда необходимо скрыть отверстия крепления дверной коробки поставив заглушки.

В моём случае пришлось устанавливать планки, они шли отдельно. Для этого запиливаем на вертикальных планках верхние концы, а на горизонтальной планке правый и левый конец под 45˚.

Установка дверей своими руками

Вставляем планки в свои пазы и легко (через мягкий материал, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие) забиваем их в пазы как на фото ниже.

Установка двери (вставляем упорные планки)

Обналичник лучше всего устанавливать при окончательном завершении отделочных работ (например, когда будут поклеены обои). Так дверь будет выглядеть более эстетично и красиво. Как правильно, ровно и аккуратно его установить я напишу отдельную статью. Чтобы не пропустить новые публикации Вы можете подписаться на обновление блога.

 

 

]]>http://ckm-group.ru/51-montazh-dverej.html]]>

]]>http://profdver.ru/st29.htm]]>

]]>http://www.doorservice-ust.ru/ustanovka-dverei-gost.html]]>

 

 

Категория: 
liveforplay
metki: 
гост двери стальные наружные
yandex_d: 

    Отделка современной ванной комнаты. Практические советы по использованию пространства

    Отделка  ванной комнаты – это  ключевой  этап ремонта. Как грамотно сделать в ванной комнате отделку, чтобы  сэкономить время и деньги?

     

    Советы по отделке ванной  комнаты

    Отделка  ванной комнаты – это  ключевой  этап ремонта. Как грамотно сделать в ванной комнате отделку, чтобы  сэкономить время и деньги?

    Очень большое значение имеет начальный этап подготовки помещения  по отделке ванной комнаты. Основное что нужно сделать – это тщательно измерить  поверхности стен и определить насколько точно строители выполнили свою работу. Именно от этого момента будет зависеть та сумма, которую придется заплатить за материалы и работу. Поверхности  пола, стен и потолка должны быть в  соответствии с  геометрией помещения строго по горизонтальному и вертикальному уровню.

    Каркасное домостроение - особенности и технологии. Советы по отделке каркасного дома.

    Стеновой каркас представляет из себя сборную конструкцию из досок, которая является основой для крепления гипсокартона или обшивки каркасного дома, в случае наружных работ.

    Каркас и обшивка стен каркасного дома - особенности материалов

    Стеновой каркас представляет из себя сборную конструкцию из досок, которая является основой для крепления гипсокартона или обшивки каркасного дома, в случае наружных работ. Чтобы не допустить ошибок при конструировании каркаса, вам следует принять во внимание то, каким образом, вы будете крепить материалы обшивки, и убедиться, что у стены достаточно опоры, чтобы выдержать нагрузку крыши, которая будет передаваться через стены балкам основания. При этом, не следует забывать о дверных и оконных проемах, которым также требуется опора.

    Проектирование и строительство бани. В чем преимущества деревянных бань?

     Деревянные бани бывают двух основных типов: совмещенные (парилка и мойка здесь расположена в одном помещении) и разделенные. Как правило, бани совмещенного типа более компактны и стоят на порядок ниже разделенных. Бани, в которых парилка располагается отдельно, в свою очередь бывают разного размера и функциональности.

    Особенности и достоинства строительства деревянной бани

     

    Советы по дизайну кухни с маленькой площадью. Как организовать свободное пространство?

    Каждый житель, имеющий балкон старается сделать его не только функциональной частью помещения, но и красивой. Предназначение балкона в каждом случае может быть различным, все зависит от пожелания хозяев. Можно оставить балкон, как отдельное помещение, а можно сделать и перепланировку, объединив балкон и кухню. Дизайн кухни с балконом фото выглядит довольно интересно и оригинально, тем более благодаря квадратным метрам балкона есть возможность расширить пространство, отведенное под кухню.

    Современный дизайн кухни с балконом

    Грамотная разводка электрики в квартире. Рекомендации и советы специалистов.

    Если вы задумали капитальный ремонт, замены электропроводки не избежать. Впрочем, даже если вы делаете небольшой косметический ремонт, но живёте в старом доме, то тоже не помешает заменить проводку. Почему? Дело в том, что в старых домах проводка прокладывалась из расчета на нагрузки, которые сегодня кажутся крошечными.

    Что подразумевает собой капитальный ремонт электропроводки?

     

    • Show More