Фундамент под сарай(хозблок) своими руками. Как построить сарай своими силами
КАКОЙ ФУНДАМЕНТ ДЕШЕВЛЕ
Как известно любому строителю – хороший фундамент съедает 30 процентов от общей стоимости дома или здания. Поэтому желание сэкономить на фундаменте вполне естественно, осталось выяснить какой фундамент дешевле построить. Хотя путей экономии может быть два – использовать низкокачественные материалы, в частности дешевый легкий бетон. Либо отказаться от возведения дорогостоящих ленточных или плитных фундаментов, если характер почвы позволяет это сделать.
Какой фундамент дешевле
В случае массивных сооружений – многоэтажных домов, магазинов и прочих строений экономить на фундаменте нельзя. Может случиться беда. Здесь все должно быть по ГОСТу. Да еще с запасом.
А в случае малоэтажного строительства – дач, гаражей, бань, хозяйственных построек и т.д. есть где развернуться экономисту. Во-первых, надо рассмотреть возможность возведения столбчатого фундамента, либо на винтовых сваях. Эти виды фундамента наиболее дешевы. Да и по срокам монтажа или строительства они весьма привлекательны. Если масса будущей постройки невелика, то останется выбрать из этих двух – какой фундамент дешевле для каждого конкретного случая. Ну и, возможно, что не стоит заворачивать винтовые сваи в скальную породу, а в болоте отливать бетонные столбики. Тут все-таки необходима консультация специалиста. Скорее всего от продавцов винтовых свай консультацию по почвам вы получите бесплатно.
Дверь в сарай
Строительство основательного сарая или другой хозяйственной постройки на садовом участке без установки прочной и надежной двери нельзя считать законченным.
Приличную дверь любой конструкции, изготовленную из натуральной древесины или с применением иных древесных материалов, сейчас нетрудно купить в магазинах или на рынках стройматериалов. «Недостаток» у покупной двери лишь один —относительно высокая цена. Однако настоящий домашний мастер с подобной проблемой способен справиться буквально собственными руками.
Материалом для дверного полотна послужат в нашем случае сухие обрезные сосновые доски толщиной 25-30 мм, из которых набирают щит необходимых размеров. Предварительно доски простругивают до одинаковой толщины. На них не должно быть трещин, следов коробления и других пороков древесины.
Особое внимание при склеивании щитов на «гладкую фугу» уделяют подготовке кромок досок — от этого во многом будет зависеть и прочность будущей двери, и ее внешний вид. Кромки должны быть строго перпендикулярны пластям и хорошо отфугованы. Тогда доски состыкуются без видимых зазоров.
Клей наносят тонким равномерным слоем на обе склеиваемые кромки и аккуратно соединяют детали. При сплачивании щита следует соблюдать чередование направления годовых колец на отдельных досках. Это уменьшит впоследствии коробление дверного полотна.
Чтобы клеевое соединение получилось прочным, детали необходимо сжать. В столярной практике для этого используют различные способы. При сплачивании относительно широких щитов (для дверных полотен) наиболее подходят два из них.
Первый способ состоит в применении клиновой ваймы — простого приспособления, состоящего из двух досок, скрепленных болтами через прокладки. Сплачиваемый щит помещают между досками ваймы и сжимают с помощью двух встречных клиньев. Ваймы устанавливают через каждые 50-60 см, что обеспечивает равномерное сжатие щита и, следовательно, высокую прочность клеевого соединения. Чтобы щит не приклеился к вайме, между ними прокладывают бумагу или пленку.
При втором способе щит стягивают ремнями (для их натяжения используют специальные приспособления) или шнуром, связав его в кольцо. Натягивают шнур с помощью вспомогательного бруска. Усилие сжатия щита не должно быть чрезмерным, в противном случае большая часть клея выдавится из шва и клеевое соединение получится недостаточно прочным. Выдавливание клея можно уменьшить, выдержав собранный щит перед обжатием, чтобы клей загустел.
Выдавившийся клей сразу вытирают влажной тряпкой, а когда он полностью затвердеет, щит вынимают из вайм или освобождают от ремней (шнуров). Теперь можно приступать к дальнейшей обработке щита. Впрочем, торопиться с этим не следует — лучше выдержать свежесклеенный щит еще сутки. Готовый щит шлифуют, удаляя заодно следы выступившего клея и остатки бумажных предохранительных прокладок.
Дальнейшие этапы работ по изготовлению дверного полотна состоят в усилении щита каркасом (препятствующим деформации и короблению полотна), обрезке щита в необходимые размеры, установке дверных приборов и фурнитуры и, наконец, окраске.
К кромкам щита прибивают брусочки, предохраняющие кромки от повреждений при стягивании щита шнуром.
На щит накидывают кольцо из прочного шнура и стягивают им щит на время сушки клея. Натягивают шнур отрезком рейки.
Размечают на поверхности щита положение горизонтальных поперечин дверного каркаса с помощью самодельного приспособления.
Крепят к щиту горизонтальные поперечины на клее и шурупах. Шурупы устанавливают «вразбежку», при необходимости сверлят под них отверстия.
Размечают «по месту» длину вертикальных стоек каркаса, выкраивают их и крепят так же, как и горизонтальные поперечины.
Диагональные стяжки размечают, приложив доску на место установки будущей стяжки. Разметку следует сделать точно, чтобы вырезанная стяжка плотно входила в проем каркаса.
Обрезают дверное полотно по размерам дверного проема. Длинный рез вдоль полотна удобно выполнять циркульной пилой с параллельным упором.
Для обрезки дверного полотна по высоте (поперек) подойдет и простая ручная ножовка. Главное здесь — не ошибиться в разметке.
Устанавливают дверь в проем, подложив под дверное полотно обрезки реек, и приворачивают петли к полотну, привинченные ранее к дверной коробке.
Каждую карту петли крепят четырьмя шурупами и одним болтом со сферической головкой и квадратным подголовьем. Такой болт снаружи не отвернуть.
Для установки накладного замка по шаблону (обычно входит в комплект замка) размечают положение необходимых отверстий.
Высверливают, а затем при необходимости подрабатывают стамеской отверстие для цилиндрового механизма замка.
Вставляют с наружной стороны двери цилиндровый механизм, подложив под него опорное кольцо из комплекта замка.
С внутренней стороны двери цилиндровый механизм крепят винтами через вспомогательную деталь (принадлежность замка). Деталь приворачивают к двери шурупами.
Устанавливают на дверь и крепят шурупами накладной замок. Язычок цилиндрового механизма должен войти в паз ответной детали замка.
На стойку дверной коробки приворачивают шурупами штребню и с помощью стамески выбирают в стойке паз под засов замка.
При окраске двери (краску надо взять для наружных работ) петли поочередно отворачивают. Красить дверное полотно начинают сверху.
Когда краска полностью высохнет, на дверь устанавливают ручку и другую фурнитуру.
Разметка каркаса
Поперечины дверного каркаса должны быть перпендикулярны доскам полотна. Добиться этого даже при отсутствии угольника можно с помощью несложных геометрических построений. Как известно,треугольник с соотношением сторон 3:4:5 — прямоугольный. Чтобы построить такой треугольник на дверном полотне, в планку длиной 60 см у одного конца забивают гвоздь и на расстояниях 300, 400 и 500 мм от него сверлят отверстия. Гвоздь втыкают острием в намеченную «нулевую» точку на линии, параллельной кромке щита и, вставив в отверстие «300 мм» карандаш, намечают на линии короткую сторону треугольника (точку S1). Переставляют карандаш в отверстие «400 мм» и проводят дугу на поверхности щита. Устанавливают острие приспособления в точку S1 и проводят вторую дугу радиусом 500 мм. Точку S2 пересечения дуг соединяют с «нулевой» точкой. Эта прямая и будет перпендикуляром к кромке щита.
Дверные приборы
1-6 — петли, в том числе навесные (1-4)
7-9 — различные виды дверных замков
10 —дверная щеколда
11 — дверная ручка
Все виды дверных приборов, фурнитуры, метизов и крепежа должны быть из нержавеющих материалов или иметь антикоррозийное покрытие.
Конструкция дверного полотна
Склеенный из досок на «гладкую фугу» щит усилен каркасом, изготовленным из таких же досок, что и дверное полотно. Для улучшения внешнего вида двери с лицевой стороны на стыках досок можно с помощью фрезерной машинки выбрать V-образные декоративные пазы.
1 — горизонтальные поперечины
2 – вертикальные стойки
3 – диагональные стяжки (подкосы)
4 – петли с этой стороны
Когда вы закончите с дверью в сарае, самое время начать делать надежную входную дверь в дом или квартиру.
Хозяйственных построек на садовых участках великое разнообразие. Недостатком таких конструкций является значительный расход пиломатериалов. И главное, что они отнимают такую дефицитную площадь у сада и огорода. Однако эти проблемы можно решить, если хозблок сделать пристройкой к домику. Складная же конструкция сарая будет удобна для размещения в ней мастерской.
Такой хозблок имеет габариты: в разобранном положении 2200x1300x2300 мм, а в собранном — 2200x300x2300 мм. Это особенно удобно для размещения мастерской. Ведь, как правило, зимой мастерской не пользуются. Пристройка также может служить хранилищем для рассады весной и осенью для временного хранения урожая.
Хозблок лучше всего пристраивать к глухой (без окон) стене дома, расположенной с северном, северо-западной или северо-восточной стороны.
В выбранном месте к стене дома крепятся два вертикальных бруса сечением 100×100 мм, к которым прибиваются стенки несущего каркаса. Они служат основой для всех остальных подвижных элементов, которые собираются отдельно. К верхним наклонным торцам стенок прибивают раму козырька, которую затем покрывают металлической кровлей. Со стороны главного фасада хозблока под край кровельного железа подкладывают полосу листовой резины с выпуском в 300—400 мм. Она служит для защиты от атмосферных осадков при опущенном положении откидного участка крыши.
Далее собирают все щитовые поворотные элементы. Опускаемая крыша собирается из двух боковин с отверстиями под шарниры, двух несущих брусьев и обрешетки. Сверху вся поверхность покрывается кровельным железом. Опускаемая часть крыши крепится к стенкам несущего каркаса болтами М12 с шайбами и контргайками. Свободный край закрепленной на козырьке резины прикрепляют к кровле поворотной части и фиксируют шурупами и металлической пластинкой.
Спаренные двери состоят из двух створок: глухой и остекленной, соединенных между собой петлями. Каждая створка собирается из шпунтованных досок толщиной 28 мм. Остекленные створки делают более узкими чем глухие — для удобства при уборке хозблока на зиму. Спаренные двери прикрепляют к стенкам несущего каркаса петлями.
В рабочем положении постройки глухие дверцы являются боковыми стенками, а остекленные выполняют свое прямое назначение. Пол хозблока состоит из двух откидных щитовых элементов, собираемых по отдельности. Каждый щит делают из двух несущих брусьев, боковых цокольных досок, лаг и дощатого настила. Каждый щитовой элемент крепится к стенкам несущего каркаса на болтовых шарнирах, так же как и опускаемая часть крыши.
Чтобы пол не опустился ниже требуемого уровня, под углы необходимо сделать простейший фундамент из кирпичей или просмоленного бревна до уровня нижней кромки несущих стен каркаса.
Все подвижные части хозблока в рабочем положении фиксируются простейшими защелками — оконными шпингалетами. Для запора конструкции на зиму к глухим створкам дверей привинчивают обычные проушины для замка.
Хотя сарай — это и не жилой дом, но позаботиться о сохранности его конструктивных элементов стоит. Вы, наверное, замечали, как вода, стекая с крыши на землю, забрызгивает стены. Они отсыревают, со временем гниют и требуют ремонта. Чтобы отвести воду подальше или в какую-нибудь емкость, применяют желоба.
Подвесные желоба (настенными оборудуются только высокие здания) делают полукруглыми или прямоугольными. Для полукруглого желоба определяют его диаметр, прибавляя с каждой стороны по 3 см для отбивки ребер жесткости (отворотной ленты). Закруглять желоб удобно на прочно закрепленной трубе.
Для подвески желоба устанавливают два крайних кронштейна, натягивают между ними шнур и по нему устанавливают остальные кронштейны.
Укрепляют желоб так, чтобы получился небольшой уклон для стока.
Конечно, сделать желоб на всю длину стенки из одного куска металла невозможно, поэтому надо делать несколько заготовок и соединять их друг с другом двойным швом.
Нередко возникают ситуации, когда необходимо собирать дождевую воду (то ли она нужна для определенных целей, то ли на участке еще нет колодца или водопровода). В этом случае на углу дома под желоб ставят бочку, куда будет стекать вода. Но чтобы струю воды не сносил в сторону ветер, к желобу прикрепляют цепь, кусок шланга или трос — вода по ним стекает прямо в бочку. И еще одна хитрость. Бочку можно закрыть крышкой с отверстием, в которое опустить цепь (веревку): это значительно уменьшит испарение воды.
Подготовка к строительству хозблока
К подготовительным работам можно отнести создание простого фундамента и основания для хозблока. В радиусе 30-40 см вокруг опор нужно засыпать песок, пролить хорошенько водой и плотно утрамбовать. Почему именно такой фундамент? Причины две.
Во-первых, таким образом, снижается действие сил сцепления опор с грунтом. Этот метод отлично подойдёт даже на влагонасыщенных, глинистых, а, следовательно, пучинистых типах грунтов. Предпочтительно устанавливать в таких случаях столбы на малое заглубление, которые имеют минимальную площадь контакта с грунтом.
Во-вторых, подмена вокруг столбов глины на песок нужна, как мы выяснили, для того, чтобы понизить действие сил бокового сцепления опор с почвой. Небольшие в сечении столбы, которые опираются на плотное основание шурфов, под весом всей постройки не утонут в грунте.
Основание по хозблок
Основание постройки представляет собой деревянный щит на столбах. Для каркаса хорошо использовать хвойный брус сечением 100х100 мм. Попробуем изменить стандартную последовательность работ по возведению и начать не с установки столбов, а с монтажа рамы основания. Многим известно, что опоры с небольшим сечением устанавливать в грунт и выдерживать при этом размеры рамы основания и чёткую её прямоугольность, дело не из лёгких. Чаще всего такую процедуру делают, применяя шнур, египетский треугольник, колышки обноски и отвес. Занятие это требует особой внимательности и тщательности, так как любые огрехи исправлять весьма проблематично. Но, можно немного упростить данную задачу. Для этого нужно связать раму на земле: заранее нарезать по шаблону детали, соединить друг с другом, проверить точность прямоугольности конструкции с помощью замера и скрепить углы рамы на время технологическими стяжками.
Что делать далее? Рама, своего рода шаблон, который нужно положить на ровный участок земли. Любые металлические прутья, например куски арматуры, вставляются в отверстия в углах обвязки, они-то и покажут место, в которое нужно поставить направляющий наконечник бура. Весит рама не много, поэтому накренить её в какую-либо сторону не составит большого труда.
Ещё один нетрадиционный момент данного этапа работы состоит в следующем. Сразу после того, как сделан каркас основания, нужно оборудовать настил на пол, оставив вырез для решётки душа, которая будет установлена позже. Почему именно такая технология?
Всё просто, она имеет несколько преимуществ:
Не нужно заранее отпиливать доски под размер, а сделать это можно после забивания гвоздей, опираясь на внешний периметр рамы.
Собранный щит будет исполнять роль верстака для всех дальнейших работ.
Сроки возведения постройки не большие, поэтому доски легко укрыть куском полиэтилена в случае дождя.
Строительство каркаса
Следующий этап работы, пожалуй, основной и весьма ответственный при строительстве хозблока для дачи своими руками будет сооружение каркаса. Получиться он должен не только простым в монтаже, но и прочным, устойчивым, обеспечивающим жёсткость.
Каркас нашего сооружения будет иметь элементы блочно-модульной конструкции. Вид строительства, при котором модули собираются воедино имеет преимущества: точность работ и их высокая технологичность, а, следовательно, качество всей постройки достойного уровня.
В общем-то, работу можно производить разными способами. К примеру, после сборки первого модуля, установить его и приступать ко второму. Или же, собрать все элементы каркаса, а после уже смонтировать всё вместе и скрепить. Разницы в результате не будет и зависит выбор варианта от индивидуальных предпочтений.
Единственное, что точно необходимо делать – собирать модули в горизонтальном положении. Кстати, щит основания для этой цели прекрасно подойдёт.
Целесообразнее всего будет собрать четыре основных модуля на земле, потом в короткое время закончить с монтажом, установить стропила, потом набить обрешётку и уложить слой рубероида. Именно такой подход позволяет монтировать оставшиеся элементы каркаса, не боясь осадков.
Соединения элементов каркаса
При конструировании каркаса нужно особо тщательно подойти к вопросу соединений. Необходимо очень точно продумать все варианты и выбрать наиболее целесообразный тип соединения.
К примеру, несквозные врубки на отрезок толщины материала или глухое гнездо. Такие соединения потребуют от вас максимальных знаний, высокой квалификации и достаточно много времени на работу.
А вот сквозные шипы, которыми соединяются ригели и стойки с обвязками, проще в исполнении, но так же надёжны. Подготавливаются детали для такого типа соединения так: делается пара пропилов и удаляется стамеской лишняя древесина. А при установке перекладин меж крайними и последующими передними стойками и вовсе не нужно удалять лишний материал, нужно соединить элементы гвоздями встык. Доски, прибитые поверх каркаса, придадут конструкции стены прочность и жёсткость.
По такому же принципу производится соединение бруска верхней обвязки с дополнительной стойкой. Роль этих стоек – увеличить несущую способность стены, а, следовательно, не нужно ослаблять прогон добавочными врубками.
Небольшой глубины врезки нанесены только в местах соединения стропил и прогонов верхней обвязки задней и передней стены. Сделано это из целесообразных соображений, чтобы пометить для будущей сборки места размещения несущих элементов крыши и сделать больше площадь контакта соединяемых деталей.
Обшивка каркаса хозблока
Ну вот, закончен монтаж каркаса, и крыша укутана слоем рубероида. Можно переходить к следующему этапу, не самому сложному с технической точки зрения, но довольно затратному по времени, а именно, к обшивочным работам. Именно на этом этапе актуально воспользоваться поговоркой: «Семь раз отмерь, а один раз отрежь».
Итак, обшивка. Делать её можно комбинированный способом, то есть на задней стене расположить доски горизонтально, а на передней и боковых стенах лучше всего сочетать вертикальный и горизонтальный способ обшивки.
Как сделать двери?
Что важно учитывать при изготовлении дверей для нашего хозблока?
1. Абсолютно не имеет смысла изготавливать для простого типа постройки суперпрочную дверь.
2. Двери должны сочетаться с внешним видом всей постройки.
3. Весь процесс работы по изготовлению дверей не должен быть сложнее, чем процедура по сборке каркаса.
В принципе, две двери, которые фигурируют в проекте возводимого хозблока, можно изготовить за один день, имея под рукой самые простые инструменты: молоток, коловорот и ручную ножовку.
Безусловно, по окончании изготовления дверей, нужно ещё заняться их установкой, а также застеклением проёмов, завершением работ с кровлей и, конечно, пропиточно-окрасочными операциями.
Сколько стоит построить хозблок для дачи?
В завершении хочется поговорить о стоимости постройки хозблока. Безусловно, при подсчёте расходов на возведение постройки, вы будете учитывать стоимость материалов, которые потребовались для строительства и денежные затраты на их доставку до участка. Вряд ли вы станете учитывать потраченные время и силы. Так что же в итоге?
Можно произвести калькуляцию цен. Приводить примерную стоимость того или иного материала абсолютно бессмысленно, так как она будет варьироваться в зависимости от региона, сезонности и места приобретения. Поэтому, выпишите на листке все израсходованные материалы, включая даже мелкие, такие как строительные гвозди разных размеров. Суммируйте.
Напомним, что габариты хозблока, о сооружении которого шла речь в данной статье, следующие: максимальная высота 2,3 метра и размеры в плане 2,7х1,4 метра. Рискнём предположить, что стоимость предложенного к строительству хозблока составляет примерно 20% от цены готового изделия аналогичной конструкции и размеров, которую вы можете найти на демонстрации какой-либо строительной фирмы или в рекламных объявлениях. Так что, вероятно, есть о чём подумать. Да, и тот факт, что при самостоятельном возведении постройки под хозблок, вы сами планируете своё время и следите за качеством производства тоже сами, является дополнительным аргументом в пользу такого вида строительства.
Как правильно расположить хозблок на участке
Когда вы уже приобрели участок, и собираетесь поставить на нем уютный домик, в котором вы будете отдыхать вместе с семьей, встает вопрос о том, как его расположить, чтобы не нарушить нормы планировки под строительство и потом без помех зарегистрировать и не получить никакого штрафа.
Все не так страшно, как может показаться. Для начала необходимо ознакомиться с нормами.
Итак, чтобы правильно расположить дом на участке, согласно нормативам:
Ниже идет таблица расстояний между жилыми строениями разных категорий пожаробезопасности, где:
В администрации вашего садоводства или ИЖС необходимо поинтересоваться, какие существуют местные нормы застройки, которых надо придерживаться, чтобы потом не возникло проблем.
Где поставить дом, хозблок на участке?
Положите перед собой план вашего участка, отметив юг и север. Первым делом отметьте место под дом, а уж от него потом отмеряйте расстояния до других построек, которые хотите поставить рядом: туалет, баня, хозблок, беседка и др.
Если рельеф местности неровный, со впадинами и холмами, его лучше поставить на возвышенности, чтобы фундамент не подтопляло, чтобы поднять его как можно выше от грунтовых вод.
Если хотите уменьшить тень, лучше расположить строение на северном конце участка, а другие постройки на северном — северо-западном направлениях.
Чтобы в комнатах было много света, окна нужно расположить на южной и южно-восточной стороне (конечно, если они таким образом смотрят на двор нелюбимого соседа, то, конечно, лучше эту сторону окнами не перегружать).
Касательно внутренней планировки — не делайте спальни с той стороны, что смотрит на дорогу. Шум и свет фар помешают хорошему сну.
Если участок небольшой, а нужен еще и огород с садом, поставьте двухэтажный или мансардный дом, это сэкономит вам место, не убавив полезной площади. К дому можно пристроить гараж, а баню совместить с хозблоком.
Нежилые строения удобно расположить вокруг хозяйственной зоны, так будет рациональнее и они смогут защитить участок о ветра.
Расположение строений требует от хозяев творческого подхода. Помощниками в этом деле могут стать журналы по ландшафтному дизайну, либо можно пригласить дизайнера еще на этапе планировки застройки.
Источники:
http://postroy-sam.com/xozblok-dlya-dachi-svoimi-rukami.html
http://strofix.ru/courtyard-building/48-kak-postroit-hozblok-svoimi-rukami.html
http://house-system.ru/index.php?page=215
http://www.moydom53.ru/stati/obschestroitelnye-voprosy/kak-raspolozhit-dom-na-uchastke.html
- 1 из 646
- ››