Электропроводка в трехкомнатной квартире: общая информация, схемы, советы, рекомендации

]]>]]>Ремонт в квартире — всегда хлопотное занятие. В особенности это касается работ по монтажу электрической проводки. Одним знанием физики здесь не обойтись, понадобятся навыки работы с инструментом и знание некоторых хитростей. Главное в ремонте ]]>электропроводки в трехкомнатной квартире – соблюдение правил безопасности и предельная осторожность. Стоит ошибиться в соединении проводов, и неминуемо короткое замыкание. Хорошо еще, если в своей квартире, а то ведь можно оставить без электричества весь подъезд. Для начала следует определиться, так ли уж необходимо менять электропроводку. В квартирах со старой проводкой основная проблема не в износе алюминиевых токоведущих жил, а в изоляции или оплетке, которая от времени может прийти в негодность. Оголение проводов в большинстве случаев и приводит к короткому замыканию. Поэтому лучшее решение в данной ситуации – замена алюминиевой проводки на медную.

Разводка электрики в квартире
Если оплетка проводов сохранна и не изношена, то можно ограничиться минимумом электротехнических работ, то есть просто поменять выключатели и розетки на более новые и современные. Такое решение годится для случая, когда вы планируете ограничиться поверхностным ремонтом в квартире. Если же речь идет о капитальном переустройстве жилища с последующим современным евроремонтом, то целесообразна полная замена проводки на медную. Учитывайте, что такое решение может влететь вам в копеечку. С чего начать замену электрической проводки? Для начала продумайте, какие электроприборы приборы и где именно у вас будут стоять. От этого будет зависеть количество розеток и выключателей, необходимых для монтажа. Помните о безопасности и удобстве в использовании конечных устройств.

Когда вы определитесь с этими моментами, смело составляйте схему проводки. Отнеситесь к этому этапу работ внимательно, чтобы впоследствии вам не пришлось вскрывать оштукатуренную стену и прокладывать дополнительные провода, не предусмотренные заранее. Перед непосредственным монтажом проводки отключите электричество на соответствующем электрощите. Не помешает табличка с предостережением о том, что включать рубильник запрещено.

Проводку предпочтительнее убрать в стену и потолок. Для этого предварительно проделайте специальные желобки перфоратором. Глубина желобков должна быть не менее двух сантиметров. Ваша задача – найти предельно короткий путь от выключателей до розеток. Используйте провода в тройной оплетке. При наличии в доме заземления понадобятся три провода, если заземления нет, то хватит и двух. При разводке проводов соблюдайте особую тщательность. Лучше всего соединять провода при помощи сварки. Скрепленные провода необходимо надежно изолировать.

]]>Если вам предстоит соединить вместе медный и алюминиевый провода, понадобится специальный переходник. Такие провода нельзя соединять напрямую. Если же у вас есть какие-то сомнения в своих способностях, и вы неуверенно чувствуете себя в роли электрика, то обратитесь за помощью к профессионалам. В конечном итоге это может выйти дешевле.Электропроводка, как и все материальные вещи, в нашем доме имеет свойство, иногда в ненужное время, выходить из строя и нуждается в замене. Возможно поможет ремонт электропроводки. Но рано или поздно менять ее придется всем владельцам квартир или домов. Электропроводка в доме своими руками — не очень сложная задача, но хорошо бы обладать хотя бы теоретическими знаниями о порядке ее замены. И чтобы помочь Вам, предлагаем вместе пройти весь путь замены электропроводов от планирования работ до включения выключателя.

Проект электропроводки квартиры
Замена электропроводки в квартире включает несколько основных этапов. Самый трудоемкий и тяжелым есть этап проделывания бороздок (штроб) для укладки электропроводов и сверление посадочных отверстий под розетки и выключатели. Но с помощью специального инструмента — штробореза и электродрели со специальными насадками этот этап работы значительно облегчается. Штроборез, или бороздорез — это инструмент, применяемый для прорезания борозд. Его отличием от обычной угловой шлифовальной машинки, проще говоря — болгарки, есть то, что для работы используются два режущих, как правило, алмазных диска. В крайнем случае, для прорезания бороздок можно применять и болгарку, но при этом вдвое увеличивается время выполнения работы и в квартире больше пыли. Диски штробореза, в отличие от болгарки закрыты с трех сторон кожухом для эффективного удаления пыли.

Из инструментов Вам еще понадобятся отвертка, пассатижи и кусачки с изолированными ручками, пробник-индикатор для проверки наличия электричества в сети. Среди материалов необходимых для замены электропроводки — изолента, алебастр, распределительные и установочные коробки (подрозетники), розетки, выключатели, светильники и, конечно же, электрический провод. Так же могут понадобиться и кабель каналы для электропроводки.

Расчет электропроводки в квартире
При выборе провода необходимо, в первую очередь, учитывать соответствие его сечения и номинальной мощности всех имеющихся электроприборов. Мощность электроприборов обозначается в их паспорте. В комнатах, где будут находиться приборы большей мощности, соответственно и сечение должно быть больше. Для кухонных электроприборов рекомендуется проводить отдельный провод. Необходимо также учесть, что провод с медной жилой способен выдерживать большую нагрузку, чем алюминиевый при равных сечениях. Но провод с медной жилой стоит дороже. Как правило, в квартирах применяется провод типа ВВП, АПВ и АППВС, двух- или трехжильный, площадью сечения 4,5 мм2. Трехжильный провод применяется при электропитании люстр для их работы в двух режимах — горит часть ламп или все.

Общая длина провода должна быть больше с учетом количества точек монтажа (соединительных коробок, розеток, выключателей). Как правило, для каждой точки монтажа необходимо около 10 см провода. При подсчете количества соединительных коробок и подрозетников необходимо учесть, что их число зависит от количества выключателей и розеток.

Рассчитав необходимое количество материалов можно переходить к разметке электропроводки и мест установки розеток и выключателей. Разметку электропроводки желательно выполнять с помощником. Для разметки понадобится специальная рулетка, состоящей из капронового шнура и закрепленного на выходе шнура из рулетки марлевого мешочка с красителем. Альтернативой рулетке может стать простой шнур или крученый шпагат, мел или уголек. Далее приволится принципиальная схема электропроводки в квартире.

Проект электропроводки квартиры. Исходные данные для проектирования

Итак, трехкомнатная квартира, площадью около ста квадратных метров. Расположена в панельном доме, снабжена двумя санузлами, с тремя окнами на северную сторону и одним — на южную.
Десять помещений:

1. Прихожая
2. Коридор
3. Кухня
4. Первый санузел (Туалет)
5. Второй санузел (Ванная)
6. Кладовка
7. Большая комната
8. Детская
9. Спальня
10. Второй коридор возле 2-го санузла.

]]>]]>Все отлично видно на схеме. Поясним, что такое разграничение по зонам соответствует количеству освещаемых помещений. Проще говоря, у нас будет 10 помещений, где планируются светильники. Теперь назовем всех потребителей электроэнергии, не входящих в состав осветительной сети, имеющихся в обязательном порядке и потенциально возможные в будущем. Для оценки потребляемой мощности электроприборов обратимся к инструкциям по эксплуатации на каждого из них или соответствующей справочной литературе.
Проект электропроводки квартиры — обязательные электропотребители

Электрическая сеть из розеток, ориентировочно, по 4 шт в каждой комнате. Если в каждой комнате включить по телевизору (60-120 Вт), компьютеру (0,4 кВт) и музыкальному центру (100 Вт), то, ориентировочно, максимальное потребление будет около 2-3 кВт.
Также необходимо иметь хотя бы по одной розетке в каждом коридоре. Планируется в них включать пылесос несколько раз в неделю и прочие переносные электроприборы в редких случаях. Примем нагрузку около 1,5 кВт.
Электрическая плита. (Варочная поверхность) В среднем выпускаются варочные панели мощностью от 5 до 7 кВт. По статистике все конфорки никогда не работают одновременно. Производители большинства таких изделий рекомендуют применять кабель сечением от 1,5 кв.мм для 3-х фазного и не менее 2,5 кв.мм для однофазного подключения.
Духовой шкаф. Потребление до 2 кВт.
Холодильник. Максимум потребления современных образцов колеблется около 1 кВт.
Микроволнновая печь, электрочайник, кухонные комбайны и прочие электроинструменты кулинара дают кратковременную пиковую нагрузку в пределах 2,5 – 3 кВт.
Теплый пол в санузлах в сумме 1,5-2 кВт.
Стиральная машина.

Проект электропроводки квартиры должен обеспечить возможность подключения в будущем

Кондиционера;
Посудомоечной машины;
Водонагревателя.

Как видим, стандартные запросы с желанием улучшить условия проживания в будущем до еще более комфортных, при соответствующем финансировании. Нам же этот список нужен чтобы выявить нагрузку на электропроводку.

Советы по выбору материалов и выполнению работ

Выбор марки кабеля

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.
2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.
Кабель NYM — кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.
Первый слой — ПВХ, второй слой — резиновая оболочка, третий — каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.
Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.
Кабель ВВГ — кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката — соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.
ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.
Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.
Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль — синий, фаза — белая, земля — желто-зеленая. Сечение провода для розеток — 2,5мм2, для освещения — 1,5 мм2, а для электрической плиты — 4мм2.

Выбор автоматического выключателя

]]>]]>Рассмотрим трех производителей — АВВ, LEGRAND и ДЕК.

В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.

В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.

В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.

Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», «КАБЕЛЬ-ПРОВОД» и т.д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.

Закупка материала на электромонтаж квартиры

1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.

2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира — это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.

Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее -
электро плита — 15-20 метров ВВГ — 3*4мм2,
розетки — 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
свет — 100 метров ВВГ — 3*1,5 мм2.

Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагреватель (накопительный) — 16 А, на все остальные розетки по 25 А.

Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).
Также нам еще понадобится -
телевизионный провод RG-6 — 50 метров,
телефонный провод (желательно 4-х жильный) — 40 метров,
электрические подрозетники — 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
саморезы 35 мм — 0.5 кг,
дюбеля — 200 шт. (для крепления проводов),,
распаянные электрические коробки — 6 шт. (для разветвления проводов),
гофрированная труба — 100 метров (в ней проводят провода ,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
алебастр — 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
изолента — 6 шт.

Как расположить розетки и выключатели

Обычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80-90 см от пола. Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола..

Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.

Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства — не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней ).

Штробление стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводку

Штробление — это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).

Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.

Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором..

Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т.к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью.

]]>]]>Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, как правило, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.

Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.

Проводка электрических и малоточных (телевизор, телефон, интернет, акустика) проводов.

Советы бывалого электрика — замена и монтаж электропроводки в квартиреВсе электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и.т.д.

Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами.

Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.

Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения.

Совет по вмазыванию подрозетников в стены

Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно намочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены.

 

]]>http://goodlinez.ru/electroassembly/582]]>

]]>http://www.gvozdem.ru/elektrika-skhema-elektroprovodki.htm]]>

]]>http://electrik.info/main/master/60-sovety-byvalogo-jelektrika-zamena-i....]]>