Электропроводка частного дома своими руками. Монтаж электропроводки предполагает

Электропроводки делят на силовые и осветительные, магистральные и распределительные. Для ускорения процесса монтажа жгуты проводов для однотипных изделий изготовляют отдельно от устройств.

Жгут– это пучок проводов, уложенных и связанных между собой, оконцованных наконечниками для подсоединения к элементам схемы или изделия. В жгут объединяют прямые и обратные проводники с токами промышленной частоты согласно его схеме. Провода, используемые в высокочастотных устройствах, не объединяют в жгуты, так как при этом увеличивается емкость между проводниками.

Жгуты изготовляют с оболочкой для крепления и экранирования, а также без оболочки. Провода жгутов скрепляют бандажом из хлопчатобумажных ниток, а для работы электросхемы в условиях повышенной температуры – стеклянными нитками с последующей пропиткой бандажа воском или парафином, иногда их скрепляют лаком или клеем. Оболочки могут быть трубчатыми, ленточными, полосовыми и плетеными. Трубчатые оболочки могут быть мягкими и жесткими. Для мягких оболочек используются хлорвиниловые трубки, для жестких – алюминиевые, которые обеспечивают сохранность при значительных механических нагрузках. Кроме того, они выполняют функции электрического экранирования.

Изготовление жгутов включает следующие операции:

¦ подготовку проводов по типу, расцветке и сечению;

¦ отрезку проводов;

¦ укладку проводов в требуемом сочетании по шаблону;

¦ скрепление проводов вязкой или одеванием оболочки, прозвонку и маркирование, оконцевание проводов и контроль жгута.

При установке внутри и снаружи зданий и сооружений осветительные и силовые электропроводки напряжением до 1000 В выполняют изолированными проводами различных марок и сечений, а также небронированными кабелями с резиновой изоляцией сечением до 16 мм2.

Требования к монтажу электропроводки:

1) в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, а в помещениях с повышенной или особой опасностью – не менее 2,5 м от пола;

2) провода прокладывают по верхней части стены на расстоянии 150–200 мм от потолка, а провода к светильникам общего освещения – по потолку;

3) если высота помещения не позволяет выдержать указанные размеры, то провода прокладывают в трубах или скрыто в толще стен помещения. Указанное требование не распространяется на спуски проводов к выключателям освещения и розеткам в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током.

Правила монтажа:

1) в одной трубе (коробе или лотке), замкнутом канале строительной конструкции запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей аварийного и рабочего освещения, цепей освещения и силовых, осветительных цепей напряжением до 42 В с цепями напряжения выше 42 В;

2) в сухих и влажных помещениях при несгораемых конструкциях допускаются все виды проводок. В пыльных, сырых и особо сырых помещениях не допускается проводка на роликах;

3) в особо сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой нельзя прокладывать провода в пластмассовых трубах, под штукатуркой и на роликах;

4) в пожароопасных помещениях не допускается прокладывать провода в пластмассовых трубах, на тросах и тросовым проводом, на роликах, а при сгораемых конструкциях – под штукатуркой и в винипластовых трубах;

5) все жилы гибких проводов и кабелей (включая заземляющую) должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию. Изоляция проводов и кабелей должна соответствовать номинальному напряжению сети;

6) при выборе проводов для электропроводок учитывают их механическую прочность. Например, для алюминиевых проводов приняты наименьшие сечения для вводов к потребителям и проводки к электросчетчикам – 4 мм2, для проводов на изоляторах, расстояния между которыми до 6 м – 4 мм2, до 12 м – 10 мм2, до 25 м – 16 мм2;

7) в местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены оболочками или трубами, коробами, ограждениями.

Монтаж электропроводок производят строго по проектной документации, в которой расписаны марки проводов и кабелей, места установки электрооборудования и светильников, пусковые и выключающие аппараты, места проходов через перекрытия или стены, трасса проводки и т. д.

Монтаж электропроводки предполагает выполнение следующих операций:

1) разметка;

2) установка роликов, изоляторов, скоб;

3) пробивка борозд и т. д.;

4) прокладка проводов;

5) соединение проводов;

6) монтаж электроустановочных изделий, квартирных щитков, светильников и т. д.;

7) оконцевание проводов и присоединение их к электроприемникам;

8) выполнение измерений;

9) сдача в эксплуатацию.

После окончания монтажных работ собирают всю схему электропроводки, проверяют правильность соединений, полностью испытывают собранные схемы управления и сигнализации.

Измерения и опробование электропроводки, произведенные персоналом монтажных организаций в процессе монтажа, а также наладочным персоналом непосредственно перед вводом в эксплуатацию, оформляются соответствующими актами и протоколами.

Рассмотрим по порядку каждую из вышеназванных операций.

Разметку выполняют до начала производства штукатурных, окрасочных и других отделочных работ. При этом учитывается удобство пользования и обслуживания проводки во время эксплуатации при соблюдении правил электро– и пожарной безопасности.

Разметка трассы и основных осей размещения электрооборудования и светильников производится следующим образом: на полу или потолке наносят отметки в виде черной полосы шириной 10–12 мм и длиной 120–150 мм.

Разметку производят с помощью рулеток, а линии отбивают шнуром, окрашенным синькой или сухой охрой. Натянутый шнур оттягивают и резко отпускают для удара по поверхности. Место расположения крепежных деталей отмечают поперечными рисками на отбитой линии.

Трасса для открытых электропроводок должна быть параллельна линиям строительных конструкций.

При разметке определяют места размещения переходных коробок, крепления электропроводок, отверстий для проводов, кабелей, труб и ниш для щитков.

После этого уточняют размеры элементов электропроводки и их конфигурацию. На заготовительном участке в соответствии с натурными замерами трасс проводят раскрой проводов для каждого участка трассы.

Концы проводов и кабелей нужно подготовить для соединений, ответвлений и присоединений к оборудованию (светильникам): их очищают от изоляции, проверяют схемы соединений и маркируют электропроводку.

Подготовленные участки электропроводок монтируют на месте прокладки с помощью различных креплений.

Для того чтобы защитить провода от механических повреждений, в отверстия для их прохода сквозь деревянные или кирпичные внутренние стены дома и межэтажные перекрытия закладывают отрезки металлических или изоляционных труб соответственно. Они должны быть соосны линиям проводки, чтобы не было дополнительных изгибов проводов перед входом в трубу. Концы труб должны выступать на 10 мм из стен и потолков, а верхний конец трубы, проложенной сквозь перекрытие, должен возвышаться не менее чем на 1,5 м над полом второго этажа.

Концы труб с обеих сторон оформляют фарфоровыми или пластмассовыми втулками. В них закладывают трубку из хлорвинила или полутвердой резины диаметром около 15 мм и такой длины, чтобы ее концы выступали из втулок на 10 мм. Затем сквозь трубку прокладывают провод.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 29. Прокладка проводов через стену (а):

1 – стена; 2 – отрезок стальной трубы; 3 – пластмассовая втулка; 4 – хлорвиниловая трубка; 5 – провод;

прокладка проводов через межэтажное перекрытие (б):

1 – провод; 2 – крепление провода; 3 – двухлапковая скоба; 4 – стальная труба; 5 – перекрытие

При этом соединения и ответвления проводов разрешается выполнять только внутри ответвительных коробок.

Трассы прокладывают по кратчайшему расстоянию между соединяемыми приборами, параллельно и перпендикулярно стенам, перекрытиям и колоннам, с минимальным количеством поворотов, пересечений с технологическими коммуникациями и наименьшим числом разъемных соединений труб; подальше от технологического оборудования, подвергаемого частым разборкам, от мест, опасных для обслуживающего персонала, где возможны нагрев до температуры свыше 60 °C и механические и химические повреждения; в местах, удобных для монтажа, обслуживания и ремонта.

Трассы прокладки пластмассовых труб и небронированных кабелей на открытых конструкциях и наружных установках выбирают с учетом защиты их элементами зданий, эстакад от действия прямых солнечных лучей. Когда направления трубных проводок и других электрических сетей совпадают, рекомендуется выполнять их совмещенными, если это допустимо по условиям совместной прокладки, в общих каналах, тоннелях и на эстакадах.

Радиусы изгиба труб должны быть не менее 10 наружных диаметров кабеля при температуре до -40 °C, для районов с пониженными температурами до -50 °C допустимый радиус изгиба должен быть не менее 20 наружных диаметров кабеля. При совместной прокладке технологических труб и электрических проводок по установленным сборным конструкциям кабели располагают ниже труб.

Расстояние между коробами и трубопроводами с горячими жидкостями или газами должно быть: при параллельной прокладке – до трубопроводов, проходящих с любой стороны, не менее 250 мм; при пересечении – до трубопроводов, проходящих под коробами или с их боков, не менее 100 мм; над ними – не менее 250 мм.

По стенам, колоннам, перекрытиям наносят линию трассы, затем размечают места крепления и установки поддерживающих конструкций и других элементов трассы, проверяют правильность разбивки трассы на соответствие ее проекту.

В качестве междуэтажных перекрытий в жилых и гражданских зданиях применяют многопустотные железобетонные панели. Пустоты этих панелей часто используются для прокладки в них проводок. В местах, где требуется вывод проводов к светильнику и для его крепления на нижнем этаже, пробивают проходы (обычно с помощью пороховой ударной колонки УК-6). Отверстия размечают так, чтобы они по возможности приходились по центру пустот панели. Для этого надо ознакомиться с размерами конструкций, имея в виду, что панели стандартные. В каждом отдельном случае необходимо предварительно проверить эти расстояния на панелях, примененных на данном объекте, после чего приступить к разметке.

Борозды пробивают для скрытой электропроводки в кирпичных, бетонных и гипсолитовых строительных конструкциях. Пробивка борозд в железобетоне, как правило, недопустима. Для образования борозд шириной 8 мм и глубиной 20 мм в гипсолите или кирпиче применяют бороздодел, в котором рабочим инструментом служит дисковая фреза – стальной диск с пластинками из твердого сплава марки ВК6, расположенными радиально в виде зубьев. Каждая пластинка имеет задний угол резания 15°. К работе приступают после выполнения разметки борозд, проверки исправности бороздодела опробованием его работы вхолостую. При работе ручку включения удерживают правой рукой. По мере наполнения пылесборника его очищают.

Большого поперечного размера борозды пробивают электрическим или пневматическим молотком или ручным перфоратором. Для получения борозд правильной формы после предварительной разметки бороздоделом намечают контурные линии, а затем пробивают среднюю часть молотком или ручным перфоратором.

]]>

Монтаж контактных соединений

Общие требования

С помощью контактных соединений (КС) элементы электрической цепи соединяются между собой и источниками и потребителями электроэнергии.

Электрическим контактом называется соприкосновение элементов, обеспечивающее непрерывность электрической цепи. Иначе говоря, это конструктивный узел, образующий контакт, связь.

Между проводниками электрический контакт осуществляется при нажатии одного токоведущего элемента на другой с помощью болтов, винтов, сжимов, пружин, заклепок, совместной деформации (опрессовки, скрутки), а также сваркой, пайкой или адгезионным сцеплением – склеиванием.

Контактные соединения подразделяют на неразборные, разборные и разъемные.

Неразборные контактные соединения– такие соединения, которые не могут быть разобраны без разрушения хотя бы одной из соединяемых деталей или соединяемого материала (сварные, паяные, клепаные, спрессованные и клеевые соединения).

Разборные контактные соединения– могут быть разобраны без разрушения соединяемых деталей (болтовые, винтовые и клиновые соединения).

Разъемные контактные соединения– устройства, состоящие из вилки и розетки.

Соединения по роду связи токоведущих частей можно разделить на цельнометаллические с физическим сварным контактом и сжимные с механическим (сжимным) контактом. Сжимные соединения могут быть простыми и сложными. Первые образуются между двумя сплошными по структуре проводниками, вторые – между многопроволочным проводом и наконечником (гильзой и т. п.) или между двумя многопроволочными проводами.

По назначению контактные соединения, работающие в открытых и закрытых распределительных устройствах, разделяют на соединения, подсоединения и ответвления.

Для длительного пропускания токов нормального режима и кратковременных токов аварийных режимов служат контактные соединения токоведущих частей электроустановок, параметры и характеристики которые должны соответствовать стандартам и техническим условиям.

Сопротивление контактного соединения после его изготовления не должно быть больше сопротивления эквивалентного участка целого проводника. Если контактное соединение образовано проводниками из разных материалов, его сопротивление должно сравниваться с сопротивлением эквивалентного участка проводника, имеющего меньшую проводимость.

В процессе эксплуатации сопротивление контактного соединения не должно быть выше 1,8 значения сопротивления целой жилы.

Виды контактных соединений

Существуют различные технологические способы выполнения контактных соединений токоведущих частей электроустановок: электросварка контактным разогревом и угольным электродом, газоэлектрическая, газовая, термитная, контактная стыковая и холодная сварка давлением, пайка, опрессовка, скрутка, стягивание болтами (винтами) и т. д.

Электросварку контактным разогревом применяют для оконцевания, соединения и ответвления алюминиевых проводов сечением до 1000 мм2, а также для соединения алюминиевых жил с медными; сварку контактным разогревом с использованием присадочных материалов – для соединения и оконцевания алюминиевых многопроволочных жил проводов и кабелей сечением до 2000 мм2, электросварку угольным электродом – для соединения алюминиевых шин различных сечений и конфигураций; газоэлектрическую сварку – в основном для соединения алюминиевых и медных жил. Достоинство газоэлектрической сварки состоит в том, что ее выполняют без флюсов, недостаток – относительно громоздкое оборудование плюс использование дорогого газа. По этой причине газоэлектрическую сварку применяют преимущественно для контактного соединения шин из алюминиевых сплавов и медных шин.

Для соединения медных и алюминиевых проводов различных сечений и конфигураций применяется газовая сварка (при этом необходимо громоздкое оборудование).

Термитной сваркой соединяют стальные, медные и алюминиевые провода и шины всех сечений. Наиболее целесообразно ее применение для соединения неизолированных проводов линий электропередач в полевых условиях. Для выполнения термитной сварки необходимо несложное оборудование, технологически она простая, но отличается повышенной пожароопасностью. Еще одно требование – создание специальных условий для хранения термитных патронов и спичек. Термитно-тигельную сварку используют при соединении стальных полос контуров заземления и грозозащитных тросов.

Стыковая контактная сварка применяется при соединении алюминиевых шин с медными.

Холодная сварка давлением применяется при соединении алюминиевых и медных шин средних сечений и однопроволочных проводов сечением до 10 мм2. Для ее выполнения не требуется дополнительных материалов и контактной арматуры.

Соединения алюминиевых и медных проводов любого сечения выполняют пайкой; этот способ не требует сложного оборудования, но трудоемок.

Опрессовка используется для выполнения контактных соединений алюминиевых, сталеалюминиевых и медных изолированных и неизолированных проводов сечением до 1000 мм2 как в кабельных, так и на воздушных линиях. При оконцевании и соединении проводников особо тщательно необходимо подбирать наконечники, гильзы, а также пуансоны и матрицы.

Скручивание проводов и их соединение с помощью соединителей используют на линиях связи.

Использование способа контактного соединения зависит от материалов соединяемых проводников, сечения, формы и напряжения электроустановки, условий монтажа.

Воздушные линии (провода) до 1 кВ в пролетах соединяют скручиванием в овальных трубках, однопроволочные провода допускается соединять скручиванием с последующей пайкой или сваркой внахлестку (сварка встык однопроволочных проводов не допускается).

В петлях провода анкерных опор соединяют анкерными и ответвительными клиновыми зажимами, скручиванием в овальных трубках, плашечными или аппаратными прессуемыми зажимами и сваркой.

Подготовку проводников к контактному соединению проводят в зависимости от способа выполнения соединения. Так, при соединении или оконцевании многопроволочных жил пайкой концы разделывают ступенчато или со скосом под углом 55°, чтобы образовался контакт между трубчатой частью наконечника (гильзы) и проволочками каждого повива. При оконцевании или соединении секторных или сегментных жил специальным инструментом или с помощью пассатижей их скругляют, чтобы жила могла легко войти в полость трубчатой части наконечника или гильзу. Подготовка контактных концов плоских проводников под сварку включает рихтовку и обработку кромок.

Для того чтобы обеспечить металлический контакт между соединяемыми проводниками, их контактные поверхности предварительно очищают от всякого рода пленок, применяя при этом смывание, химическое растворение пленок и механическую очистку; часто эти способы используют совместно. Эффективна механическая очистка в сочетании со смыванием или растворением. Способы очистки поверхностей выбирают в зависимости от материалов контактных элементов, наличия на них защитных металлических покрытий, вида пленок и способа выполнения контактного соединения.

Самый простой способ очистки поверхностей – механический, с помощью стальных щеток и щеток из кардоленты. Контактные поверхности алюминиевых проводников очищают особенно тщательно, нанеся предварительно слой технического вазелина или других защитных смазок для исключения повторного окисления поверхностей соединяемых элементов. Под слоем смазки с помощью специальных щеток внутренние чистят контактные поверхности алюминиевых овальных или трубчатых соединителей. На специализированных заготовительных участках для очистки контактных поверхностей применяют вращающиеся щетки.

Покрытые масляными пленками поверхности предварительно обезжиривают растворителями, а затем очищают механическим способом до металлического блеска.

С целью предотвращения повторного загрязнения соединяемые поверхности защищают. Защиту выбирают в зависимости от способа выполнения контактного соединения, материала контактных элементов и условий эксплуатации соединений. Так, при контактной сварке или пайке поверхности соединяемых элементов защищают от окисления флюсами, а если применяют соединение болтами, опрессовкой или скруткой, то контактными смазками.

Защитные контактные смазки (пасты) должны иметь высокую адгезию, обладать относительно высокой степенью каплепадения, быть химически нейтральными, стабильными во времени и эластичными. В качестве защитных контактных смазок и паст используются конденсаторный вазелин, кварцевазелиновая паста и др. Смазки наносят тонким слоем.

Правильное и качественное выполнение операций по соединению, ответвлению и оконцеванию жил проводов и кабелей определяет надежность эксплуатации внутренней и наружной электропроводок. Эти элементы проводок должны обладать необходимой механической прочностью и малым электрическим сопротивлением, сохраняя эти свойства на все время эксплуатации.

Для устройства электропроводки используются провода и кабели с алюминиевыми и медными жилами. По экономическим соображениям электропроводка, как правило, выполняется проводами и кабелями с алюминиевыми жилами. Однако алюминий имеет свойства, которые мало способствуют надежности соединения. Одно из них – повышенная (по сравнению с медью) текучесть и окисляемость с образованием токонепроводящих пленок. Окись алюминия создает большое переходное сопротивление, приводящее к ухудшению электрического контакта и чрезмерному его нагреванию. Окисная пленка создает трудности при пайке и сварке проводов, так как она имеет температуру плавления 2050 °C, температура же плавления самого алюминия составляет только 660 °C.

Пленку с контактных поверхностей необходимо удалять и принимать меры против вторичного ее возникновения. Для этого применяют кварцевазелиновую или цинковазелиновую пасты, а также смазку ЗЭС.

Медные проводники также покрываются окисной пленкой, но она незначительно влияет на качество контактного соединения и легко удаляется.

К нарушению контакта приводит также большая разница в коэффициенте линейного теплового расширения алюминия по сравнению с другими металлами. Поэтому алюминиевые провода нельзя спрессовывать в медных наконечниках или присоединять к медным контактам аппаратов. Даже при нормальной эксплуатации через некоторое время провода в местах болтовых и винтовых соединений алюминиевых жил следует периодически подтягивать, так как при изменении температуры окружающей среды они могут сильно нагреваться.

При длительной эксплуатации алюминий начинает «течь» из области с большим давлением в соседнюю область, находящуюся под меньшим давлением. Поэтому винтовые и болтовые контактные соединения алюминиевых жил нельзя пережимать.

В особенно неблагоприятных условиях находятся контакты алюминиевых жил с другими металлами в наружных электропроводках. Под влиянием влаги, содержащейся в окружающей среде, на контактных поверхностях появляется водяная пленка со свойствами электролита и в месте соединения образуется так называемая гальваническая пара. Алюминий здесь выступает в качестве отрицательного полюса и «теряет» частицы металла, постепенно разрушается, и разрушается контакт. Особенно неблагоприятны в этом отношении соединения алюминия с медью и латунью. Такие контактные поверхности необходимо защищать от проникновения влаги кварцевазелиновой пастой, смазкой ЗЭС или покрывать их третьим металлом – оловом или припоем типа ПОС.

В процессе эксплуатации винтовые и болтовые сжимы соединений алюминиевых и медных проводов требуют контроля и периодического подтягивания. Однако для электропроводок, например, в дачных домиках этот способ соединения проводников наиболее приемлем, так как он прост и не требует специального инструмента и аппаратуры для соединения проводов.

Конструкция зажима для соединения алюминиевых жил должна обеспечивать следующие свойства:

– постоянство давления на провода при появлении их текучести;

– устройство, предохраняющее провода от растекания из-под контактного винта;

– гальваническое покрытие деталей.

Этим требованиям отвечает зажим, специально разработанный для соединения алюминиевых жил. Пружинная шайба зажима обеспечивает постоянство давления на присоединяемые провода, а упор предохраняет выдавливание провода из-под контактного зажима. В некоторых конструкциях пружинная шайба и упор, ограничивающий растекание, выполняются в виде одной шайбы-звездочки. Собирать зажим необходимо со всеми деталями, так как отсутствие любой из них обязательно приведет к ухудшению контакта.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 30. Зажим для присоединения алюминиевых проводов:

1– винт; 2 – пружинная шайба; 3 – шайба или основание контактного зажима; 4 – токоведущая жила; 5 – упор, ограничивающий растекание алюминиевого проводника

Оконцевание алюминиевых жил под винтовой зажим выполняется в виде кольца, для медных жил – в виде кольца и стержня.

Последовательность присоединения алюминиевых жил сечением до 10 мм2:

1) с конца жилы снимают изоляцию на длине, достаточной для выполнения кольца. Нож направляют под углом 10–15° к поверхности провода, чтобы, срезая изоляцию, он скользил по поверхности жилы. Нельзя держать нож перпендикулярно проводу, так как в этом случае можно надрезать и надломить жилу. Для снятия изоляции с проводов сечением до 4 мм2применяют специальные клещи КСИ;

2) жилу зачищают наждачной или стеклянной бумагой до металлического блеска и смазывают тонким слоем кварцевазелиновой пасты;

3) подготовленный конец жилы загибают круглогубцами в кольцо. Загибать провода следует по часовой стрелке, т. е. по направлению вращения винта. Внутренний диаметр кольца должен быть несколько больше, чем диаметр контактного винта;

4) провод зажимают винтом на пластине контактного вывода, ввертывая его в нарезанное отверстие или затягивая гайкой.

Гибкие медные жилы сечением 1–2,5 мм2 оконцовывают в виде кольца с последующей полудкой в следующем порядке. С провода снимают примерно 25–30 мм изоляции, зачищают жилы наждачной бумагой до металлического блеска, скручивают проволочки в стержень, загибают в кольцо, покрывают кольцо канифолью или ее раствором в спирте, затем окунают на 1?2 с в расплавленный припой ПОС-40. После остывания провод изолируют до кольца.

Многопроволочную медную токоведущую жилу сечением 1,0–2,5 мм2 в некоторых видах соединений оконцовывают в виде стержня с полудкой припоем ПОС-40.

Контактные зажимы штепсельных розеток до 10 А и выключателей от 4 А и выше допускают присоединения медных и алюминиевых проводов сечением от 1 до 2,5 мм2, а для выключателей 1 А – только медных жил проводов сечением от 0,5 до 1 мм2.

Присоединение алюминиевых проводов в зажиме обязательно выполняется с оконцеванием в виде колечка, медных – в виде колечка и стержнем. Колечко алюминиевого провода перед вводом в контакт зачищают и смазывают кварцевазелиновой или цинковазелиновой пастой. В штепсельных розетках до 10 А к одному контакту можно присоединить не более двух медных или алюминиевых проводов сечением до 4 мм2.

Соединение алюминиевых или медных проводов электропроводки с медными проводами осветительной арматуры выполняется с помощью специальной зажимной колодки. Провода зажимаются между пластинами, имеющими насечки и отверстия с резьбой для зажимных винтов. На винты должны быть надеты пружинящие разрезные шайбы.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 31. Оконцевание проводов.
Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 32. Опрессовка алюминиевых проводов гильзами ГАО:

а– односторонняя опрессовка; б – двухсторонняя опрессовка

В светильниках патроны для ламп накаливания имеют контактные зажимы под кольцо, а также втычного типа для присоединения прямых концов медных жил проводов. Присоединяя провода, необходимо помнить, что центральный контакт патрона подключается к фазному проводу, а контакт, присоединенный к гильзе цоколя, – к нулевому.

Провода, выходящие из патрона, рекомендуется дополнительно изолировать ПВХ-трубкой.

Широкое распространение получил способ соединения и оконцевания алюминиевых и медных проводов и кабелей опрессовкой, которая обеспечивает надежный электрический контакт и необходимую механическую прочность, кроме того, проста в исполнении. Опрессовку выполняют ручными клещами, механическими и гидравлическими прессами с помощью сменных матриц и пуансонов. Для соединения жил проводов и кабелей служат гильзы, для оконцевания – наконечники.

Технологический порядок опрессовки алюминиевых жил в соединительных гильзах и оконцевание кабельными наконечниками:

1) в зависимости от сечения токоведущих жил проводов и кабелей подбирают тип и размеры соединительных гильз и кабельных наконечников. Для опрессовки жил сечением от 2,5 до 10 мм2 используют соединительные алюминиевые гильзы типа ГАО; для сечений более 10 мм2 – соединительные гильзы типа ГА. Оконцевание жил и кабелей производят с помощью трубчатых алюминиевых наконечников типа ТА или медноалюминиевых типа ТАМ;

2) подбирают матрицы и пуансоны в соответствии с типоразмерами соединительных гильз и наконечников;

3) проверяют наличие в гильзах и наконечниках заводской смазки. При отсутствии смазки гильзы и наконечники зачищают металлическим «ершиком» и смазывают защитной кварцевазелиновой или цинковазелиновой пастой;

4) снимают с концов жил изоляцию: при оконцевании – на длине, равной длине трубчатой части наконечника, при соединении – на длине, равной половине гильзы;

5) зачищают концы токоведущих жил наждачной бумагой или щеткой из кордоленты до металлического блеска, протирают тканью, смоченной в бензине, и сразу же покрывают кварцевазелиновой пастой;

6) надевают на подготовленные и спрессованные жилы наконечник или гильзу. При оконцевании жилу вводят в наконечник до упора, при соединении – так, чтобы торцы соединяемых жил соприкасались между собой в середине гильзы;

7) устанавливают трубчатую часть наконечника или гильзы в матрицу и опрессовывают;

8) обработав острые края гильз, соединение изолируют.

Не разрешается на алюминиевую жилу напрессовывать медный наконечник, так как соединение будет непрочным из-за большой разности коэффициента линейного теплового расширения у меди и алюминия.

Порядок опрессовки медных жил и кабелей:

с много– и однопроволочных проводов снимают изоляцию на длине 20–25 мм, укладывают соединяемые жилы параллельно, не скручивая их между собой. Затем обворачивают их двумя слоями медной или латунной фольги толщиной 0,2 мм и шириной 18–20 мм и обжимают место соединения пресс-клещами.

Опрессовку одно– и многопроволочных жил сечением 4 мм2 и более выполняют в медных трубчатых наконечниках типа Т или в соединительных медных гильзах типа ГМ. Все операции выполняют в такой же последовательности, как и для алюминиевых проводов и кабелей, за исключением наложения кварцевазелиновой и цинковазелиновой пасты.

Запрещается производить опрессовку при помощи молотка и зубила.

Пайкой и сваркой соединяют и ответвляют провода в тех случаях, когда нельзя применить все остальные – опрессовку, винтовые сжимы и сварку. Требования к пайке те же: она должна обеспечивать надежность электрического контакта и необходимую прочность.

Для получения качественной пайки необходимо, во-первых, правильно выбрать припой, во-вторых, удалить пленку окиси соединяемых контактных поверхностей. При соединении медных жил пленка окиси удаляется перед пайкой, при соединении алюминиевых жил – в процессе пайки.

Пайка создает хороший электрический контакт, но это соединение непрочное, поэтому провода перед пайкой надо скручивать.

Пайку медных жил сечением 1,0-10 мм2 производят паяльником. Для пайки применяют мягкие оловянисто-свинцовые припои марки ПОС.

При пайке медных жил окись удаляется путем зачистки поверхностей наждачной бумагой или напильником. В качестве флюса применяется канифоль или ее раствор в спирте (соотношение частей 1:1), а также паяльный жир.

Не рекомендуется при пайке медных жил применять в качестве флюса травленую соляную кислоту или нашатырь, так как они разрушающе действуют не только на пленку окиси, но и на саму медную жилу.

Температура разогрева места пайки должна быть на 30–50 °C выше температуры плавления припоя и флюса. Низкая температура дает так называемую холодную пайку, имеющую малую механическую прочность и создающую ненадежный электрический контакт.

Для предупреждения повреждений изоляции участок жилы длиной 2–3 мм до среза изоляции не облуживается.

В процессе пайки пленка окиси с поверхности соединяемых жил удаляется механически (под слоем расплавляемого припоя) или химически (путем применения специальных флюсов). При определенной температуре они разрушают пленку окиси. В этом и состоит особенность пайки и сварки алюминиевых жил.

По окончании пайки остатки флюса должны быть тщательно удалены, так как они могут вызвать разрушение контакта.

Паять соединения алюминиевых жил в условиях влажного воздуха не рекомендуется из-за возможной коррозии. От воздействия влаги места пайки предохраняют защитными покровами.

Пайка однопроволочных жил сечением 2,5-10 мм2 может быть выполнена припоем А с помощью паяльника, другими припоями (ЦО-12, ЦА-15) с помощью бензиновой паяльной лампы. Припой А устойчив против коррозии, удобен при пайке и облуживании жил. Окисная пленка алюминия разрушается механическим путем, когда палочкой припоя натирают провод, поэтому флюс при пайке не нужен.

Соединение и ответвление медных жил сечением до 6 мм(рис. 33) выполняется пропаянной скруткой. Скрутка с последующей пропайкой является способом соединения и ответвления однопроволочных медных и многопроволочных проводов марок ПР, ПВ, ПРВД, ПРД сечением 1,5?6 мм2 в открытых электропроводках на роликах и изоляторах. Этот способ соединения и ответвления применяют также в электропроводках, выполняемых плоскими проводами ППВ и другими, когда ответвительные коробки не имеют вкладышей с контактными зажимами, а также в некоторых других случаях. Например, при соединении медного провода ответвления от воздушной линии сечением 4?6 мм2 с медными проводами ввода сечением 2,5 мм2.

Прост по исполнению способ соединения проводов скруткой, но он требует последующей пропайки соединения, так как даже качественно выполненная скрутка имеет переходное контактное сопротивление в несколько раз выше, чем при других способах соединения – опрессовке, пайке, сварке, болтовом или винтовом соединении.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 33. Соединение и ответвление медных проводов марок ПВ, ПР, ПРД, ПРВД

При скрутке провода имеют мало контактных точек и при протекании через соединение тока контакт может перегреваться, что иногда бывает причиной пожара. По этой причине соединение скруткой без пропайки не допускается.

Технология соединения и ответвления медных проводов заключается в следующем. Для соединения 2-х кусков провода необходимо плотно скрутить проволочки токопроводящих жил, чтобы они не раскручивались, и скрестить провода. Концом левого провода делают 8-10 оборотов вокруг правого, а концом правого делают 8-10 оборотов вокруг левого провода, но в другом направлении. Места соединения скруткой должны быть длиною не менее 10–15 диаметров соединительных жил. Соединение обжимают плоскогубцами и пропаивают припоем ПОС-30 или ПОС-40. Пропаянную скрутку изолируют на всю длину соединения с обязательным захватом незащищенной изоляции провода. Соединение между собой двух скрученных проводов выполняют вразбежку.

При пайке однопроволочных алюминиевых жил сечением 2,5-10 мм2 соединение и ответвление производят в виде двойной скрутки с желобком (рис. 34). С жил снимают изоляцию, зачищают до металлического блеска наждачной бумагой или кордовой лентой, соединяют внахлестку двойной скруткой с образованием желобка в месте касания жил.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 34. Соединение однопроволочных алюминиевых проводов пайкой двойной скруткой с желобком

Соединение нагревают паяльной лампой или паяльником до температуры начала плавления припоя. Палочкой припоя А с усилием потирают с одной стороны. В результате трения пленка окиси сдирается и желобок начинает облуживаться и заполняться припоем. Аналогично облуживают жилы и заполняют припоем желобок с другой стороны. Одновременно облуживают внешние поверхности и места скрутки жил. После остывания место соединения изолируют.

Сварка применяется для оконцевания и соединения токоведущих жил проводов и кабелей всех сечений и для алюминиевых жил с медными при сечении жил не более 10 мм2. Этот способ соединения требует применения специальных флюсов, сварочных аппаратов и другого специального оборудования.

Монтаж различных видов электропроводок

Монтаж наружных электропроводок

Под наружными понимают электропроводки, которые проложены по наружным стенам зданий, между ними на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) и т. п.

Наружная проводка может быть открытой и скрытой. Наружная электропроводка должна быть недоступной для случайного прикосновения к ней или ограждена. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки относительно прикосновения к ним следует рассматривать как неизолированные (голые).

Внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами, при этом расстояние от них до земли должно быть не менее 2,75 м.

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки надо располагать или ограждать так, чтобы их не могли касаться люди и животные. Провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее:

при горизонтальной прокладке:

над крыльцом ……………………………..2,5 м

над окном …………………………………0,5 м

под окном (от подоконника) …………….1,0 м

при вертикальной прокладке:

до окна …………………………………..0,75 м

от земли …………………………………2,75 м

На защищенные провода и кабели эти ограничения не распространяются.

При выполнении наружной электропроводки на опорах около здания расстояние от проводов до окна должно быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов. В случаях, если нельзя выдержать вышеуказанные безопасные расстояния, провода необходимо надежно ограждать от прикосновения.

Над проезжей частью провода должны подвешиваться на высоте не менее 6 м от поверхности земли (дороги), а над непроезжей, пешеходными дорожками – не менее 3,5 м.

Расстояние между проводами должно быть: при пролете до 6 м – не менее 0,1 м; при пролете более 6 м – не менее 0,15 м.

Изолированные провода по стенам дома прокладываются на изоляторах или в трубах, а под навесами, где исключается попадание на них дождя или снега, – на роликах типа PC, специально предназначенных для этих целей. Высота подвеса проводов должна быть не менее 2,75 м от земли. Расстояние между точками крепления проводов к изоляторам, установленным на стенах, не должно превышать 2 м.

Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах и гибких металлических рукавах должна выполняться согласно требованиям, изложенным в разделе «Монтаж электропроводки в трубах» (обратим внимание!) во всех случаях – с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах в земле вне здания не допускается.

Для предупреждения повреждения проводов при сбрасывании снега с крыши дома провода лучше размещать не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, один над другим. При этом расстояние от проводов до выступающей части здания должно быть не менее 0,2 м.

Пересечение проводов с водосточными трубами и другими препятствиями выполняется в стальной трубе или скрыто в борозде в стене. На концах прохода (обхода) с двух сторон устанавливают фарфоровые воронки раструбом вниз и заливают изоляционной мастикой.

При устройстве наружной электропроводки на территории садового участка особое внимание необходимо обращать на исключение возможности соприкосновения проводов с кронами деревьев.

Не разрешается прокладывать наружную электропроводку по крышам домиков.

Монтаж открытых электропроводок

При производстве открытой прокладки проводов и кабелей по стенам, перегородкам и потолкам по эстетическим соображениям следует придерживаться архитектурных линий помещений – карнизов, линий художественной обработки, выступающих углов и т. п.

Так, в помещениях, оклеиваемых обоями, верхнюю горизонтальную проводку рекомендуется выполнять выше обоев. Трассы проводов при скрытой прокладке должны легко определяться при эксплуатации проводок.

Для того чтобы исключить вероятность случайного повреждения проводки при производстве работ по установке настенных светильников, часов, бра и т. д., выбор трассы скрытой прокладки проводов должен производиться по следующим правилам:

1) горизонтальная прокладка по стенам должна осуществляться параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 100-200 мм от карниза или балки. Магистрали штепсельных розеток рекомендуется прокладывать по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розетки;

2) спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняются вертикально на расстоянии до 100 мм параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещения;

3) скрытую прокладку проводов по перекрытиям (в штукатурке, щелях и пустотах плит или под плитой перекрытия) следует выполнять по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок от ответвительной коробки к светильникам. Разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, можно производить по кратчайшему направлению от вводов к электрооборудованию и светильникам.

В помещениях без повышенной опасности высота подвеса арматуры должна быть не менее 2 м от пола до патрона. Если потолки низкие и это требование выполнить нельзя, применяют светильники, в которых доступ к лампам закрыт.

Прокладывать по несгораемым и трудносгораемым основаниям (штукатурка, кирпич, бетон) разрешается плоские провода в светостойкой изоляции (АППВ, АППР), защищенные провода в металлической оболочке (АПРФ) и кабели АНРГ, АВРГ, АВВГ, АПВГ.

Непосредственно по сгораемым основаниям (дерево, древесностружечная плита, оргалит) можно прокладывать только провода АППР, АПРФ и кабели с оболочкой из трудносгораемых материалов – АНРГ, АВРГ, АВВГ. Другие провода и кабели необходимо прокладывать по разделительному слою из негорючего изоляционного материала – по полосе из листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по слою штукатурки толщиной не менее 10 мм. Разделительный слой должен выступать из-под провода не менее чем на 10 мм с каждой стороны.

Вдоль линии карнизов и потолка провода прокладывают на расстоянии 100?150 мм от них, крепят через равные промежутки на расстоянии до 400 мм друг от друга металлическими полосками или гвоздями. Под металлические полоски для защиты изоляции проводов подкладывают прокладки из электроизоляционного картона, которые должны выступать на 2 мм с обеих сторон полоски. Металлические полоски изгибают в виде скобок и прибивают гвоздями либо закрепляют в замок. Во влажных и сырых помещениях под шляпки гвоздей подкладывают шайбы из фибры, полиэтилена или поливинилхлорида.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 35. Способы закрепления проводов и кабелей:

а– стальной скобой; б – пластмассовой скобой; в – пластмассовой полоской с пряжкой; г – пластмассовой зубчатой полосой

 

При параллельном расположении проводов расстояние между ними должно быть 3?5 мм. В местах пересечения проводов на нижний провод накладывают 2?3 слоя поливинилхлоридной изоляции. На повороте трассы провода в одной плоскости по одной стене соединительную пленку в месте изгиба вырезают на длине 60 мм, а внутреннюю жилу отгибают к центру угла. При повороте трассы на другую стену или при переходе с потолка на стену изгиб провода выполняют без разрезания пленки, а радиус изгиба берут не менее 20 мм.

Для того чтобы присоединить жилы проводов к винтовым или клиновым зажимам аппаратов и электроустановок, с концов проводов снимают изоляцию. В распределительных коробках провода соединяют сваркой, пайкой, опрессовкой или винтовыми зажимами.

В пожароопасных и взрывоопасных, особо сырых помещениях, а также на чердаках монтируют электропроводки в стальных трубах, на концах которых накатана резьба. Нулевой провод прокладывают в трубе вместе с фазными.

Пакет из нескольких труб крепят с помощью специальных опорных конструкций и кронштейнов; одиночные трубы к поверхностям строительных конструкций крепят скобами, накладками или хомутами.

Для того чтобы внутри труб не накапливалась влага от конденсации паров, трубные трассы монтируют с некоторым уклоном в сторону протяжных шкафов и коробок.

Длина трассы между протяжными коробками зависит от числа изгибов и должна составлять: при одном изгибе – до 50 м, при двух – до 40 м, при трех и более – до 20 м. Радиусы изгиба для открытой прокладки должны быть не менее 6 диаметров, при скрытой – не более 10 диаметров. Стандартные размеры радиусов изгиба для поворота трассы на углы 90°, 105°, 120°, 135°, 150° составляют соответственно 160, 200, 250, 400, 800 мм.

С целью защиты электропроводки от воздействия агрессивной среды, огня или взрыва трубопровод должен иметь герметичные соединения всех звеньев. Расстояния между точками крепления – скобами, накладками, закрепами – зависят от диаметра труб и составляют: для малых диаметров – 2,5 м, для диаметров 50 мм и более – 4 м. К аппаратам трубопроводы крепят сваркой, резьбовыми соединениями или специальными гайками. Сварочные работы на прокладке труб выполняют до затягивания в них проводов.

Выключатели освещения устанавливают:

¦ в доступных местах на стене у дверей со стороны ручки, чтобы они не закрывались дверью при ее открывании;

¦ с левой стороны на расстоянии 100 мм от дверного проема;

¦ для помещений с сырыми и особо сырыми условиями (туалетов, ванн и др.) – в смежных помещениях с лучшими условиями среды;

¦ на чердаках, в кладовых, подвальных и других помещениях – перед входом в них;

¦ на высоте 1,5?1,8 м от пола помещения.

Установку штепсельных розеток намечают в местах, удобных для пользования, и в зависимости от оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленной арматуры (трубопроводов отопления, воды, газа и т. п.). В кухнях это расстояние не нормируется.

Требования к установке штепсельных розеток:

1) высота установки в комнатах и кухнях не нормируется;

2) не нормируется высота установки штепсельных розеток с заземляющим контактом, предназначенных для присоединения кондиционеров и электроаппаратов, требующих заземления;

3) розетки надплинтусного типа устанавливаются на высоте 0,3 м от пола;

4) штепсельные розетки следует устанавливать на ток 6 А из расчета: в жилых комнатах – одна на каждые полные и неполные 10 мжилой площади, в кухнях – две вне зависимости от площади помещения.

Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на роликах и изоляторах допускается на высоте не менее 2 м. Высота открытой трассы защищенных проводов, кабелей и проводов, прокладываемых в трубах, металлических рукавах, а также спусков к выключателям, розеткам и светильникам, которые устанавливаются на стене, не нормируется.

Открытая электропроводка внутри помещений в местах, где возможны ее механические повреждения, должна быть дополнительно защищена.

При параллельной прокладке двух и более плоских проводов при открытой или скрытой проводке они должны быть уложены по стене (перекрытию) плашмя рядом друг с другом с промежутком 3-5 мм.

Выключатели освещения кухонь, ванных комнат, туалетов и т. п. размещают вне этих помещений, а светильники – на стене, смежной с коридором. Как правило, в туалетах и ванных комнатах должна применяться скрытая электропроводка, провода следует прокладывать в поливинилхлоридных или других изоляционных трубках.

Не допускается применение защищенных проводов в металлической оболочке и прокладка их в стальных трубах.

Собственно монтажные работы начинают с разметки мест установки квартирного щитка с электросчетчиком, штепсельных розеток, светильников и выключателей, так как местоположение этих элементов определяет начало и направление трасс. После этого размечают места установки ответвительных коробок, обхода препятствий, пробивки отверстий, проходов через стены, перегородок и перекрытий, пересечений проводов и кабелей между собой и с различными трубопроводами и т. п.

Для крепления провода к поверхности стены или потолка используют отрезки стальной ленты размерами 0,5х10х80 мм или такие же полоски из луженой жести.

К деревянным поверхностям полоски прибивают гвоздями.

Если стена выполнена из кирпича или бетона, то полоски крепят шурупами, вворачивая их в распорные дюбели из полиэтилена, заложенные в гнезда глубиной около 40 мм, для выполнения которых требуется сверло или пробойник с твердосплавным наконечником.

Деревянные пробки для закрепления шурупов в кирпичных и бетонных стенах использовать не рекомендуется, так как они, то разбухая, то усыхая в условиях переменной влажности, уменьшаются в размерах и перестают держаться в стене.

Вместо распорного дюбеля можно воспользоваться изоляционной трубкой из полихлорвинила. Ее разрезают вдоль по образующей и получившуюся ленту сворачивают в тугой рулончик такого диаметра, чтобы он максимально плотно вошел в гнездо. При вворачивании шурупа рулончик увеличится в диаметре и будет надежно закреплен в гнезде вместе с шурупом.

Шуруп в гнезде можно закрепить и алебастром, предварительно навернув на его нарезку проволоку в виде спирали. Проволока после отвердения алебастра образует в толще стены оформленную металлом резьбу, позволяющую вворачивать и выворачивать шуруп многократно.

В гнездах диаметром 10-12 мм и глубиной около 40 мм сложенные пополам металлические полоски размером 0,5х10х150 мм можно закрепить алебастром.

Полоски располагают на расстоянии 400 мм друг от друга по линии прокладки провода. Ближайшие к выключателю, розетке или ответвительной коробке полоски должны находиться на расстоянии 50 мм от них.

На каждую полоску укладывают прямоугольник 15х40 мм из электрокартона – прессшпана, а поверх него – провод. Прокладка из картона предохраняет изоляцию провода от возможного повреждения краем полоски. Укрыв провод прокладкой и обхватив его полоской, ее концы соединяют «в замок» или скрепляют плоской стальной пряжкой.

Плоские провода в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током допускается крепить к деревянным стенам и потолкам гвоздями 1,4х20 мм с диаметром шляпки не более 3 мм. Гвозди забивают через каждые 200-300 мм строго в середину разделительной полосы провода при помощи молотка массой до 0,2 кг и оправки, исключающей повреждение изоляции жил при забивании гвоздей. В неотапливаемых влажных помещениях под шляпки необходимо подложить шайбы из фибры, полиэтилена, эбонита или резины толщиной 1,5?1 мм.

При открытой прокладке проводов розетки и выключатели устанавливают на круглые или прямоугольные подрозетники из дерева, древесностружечной плиты или пластмассы, закрепленные на стене шурупами.

Перед прокладкой провод необходимо разгладить, протянув его через зажатую в руке тряпку.

У выключателей, розеток, в ответвительных коробках оставляют запас провода около 100 мм для выполнения соединений, ответвлений и подключений к зажимам аппаратуры.

Перед подключением плоского провода к розетке, выключателю или другому аппарату из его конца следует вырезать раздельную полосу на длине 20 мм, а затем освободить концы разделенных жил от изоляции и оформить их «кольцом» или «штырем» для выполнения подключения.

При изменении направления линии прокладки плоский провод изгибают с поворотом его «на ребро» или с вырезанием разделительной полосы между жилами и отгибом одной из жил внутрь угла.

Выполнение отгиба жилы провода внутрь угла нередко представляется сложным даже профессиональным электромонтерам, и они предпочитают изгибать провод «на ребро», что проще, но менее эстетично. Между тем известен простейший прием, позволяющий успешно сделать отгиб жилы провода даже без навыка его выполнения. В месте требуемого изгиба провод складывают вдвое, надрезают разделительную полосу на 5 мм и отгибают одну из жил в сторону на угол 90°. После этого остается лишь разогнуть сложенный вдвое провод.

Прокладывая провода магистральной линии, не следует разрезать их в ответвительных коробках. В каждой из коробок нужно оставлять запас провода в виде петли длиной около 200 мм и продолжать прокладку проводов по стене.

Плоские провода запрещено применять для зарядки подвесных светильников и патронов осветительных ламп. Плоские провода соединяют с медными многопроволочными проводами.

Кабели и провод АПРФ с защитной металлической оболочкой крепят к стенам и потолкам при помощи металлических скобок с одной или двумя лапками. Точки крепления однолапковых скобок на горизонтальных участках проводки по стенам должны располагаться ниже кабеля.

Для защиты кабеля от повреждения между ним и скобкой помещают прокладку из электрокартона.

Расстояние между соседними скобками не должно превышать 500 мм на горизонтальных, 700 мм на вертикальных участках проводки. Ближайшие к выключателям, розеткам и ответвительным коробкам скобки должны находиться в 50 мм от них.

Отрезки провода на стенах и потолках временно закрепляют скобками на концах, на поворотах и через 1,5 м на прямых участках проводки.

После выполнения соединений, ответвлений и подключений в соответствии со схемой проводки кабель вновь выравнивают и окончательно закрепляют скобками.

Прокладка провода АПРФ имеет особенности: на вертикальных участках проводки шов его оболочки – фальц – должен прилегать к стене, на горизонтальных – обращен вниз во избежание затекания воды внутрь оболочки. При изгибах провода фальц должен располагаться внутри угла. Если он окажется во время изгибания сбоку, то неминуемо разойдется и провод будет поврежден.

Монтаж тросовых электропроводок (рис. 36)

Тросовые электропроводки являются разновидностью открытых и применяются для питания силовых и осветительных электроприемников производственных помещений, территорий, проездов, складов и т. п.

Несущим элементом этих проводок является стальной трос диаметром 3–6,5 мм или оцинкованная проволока диаметром 5–8 мм. С помощью анкерных и натяжных приспособлений трос (проволоку) натягивают вдоль трассы. Если длина электропроводки более 6 м, то устанавливаются поддерживающие струны из оцинкованной проволоки диаметром 1,5–2 мм. Стрела провеса должна быть не более 100–150 мм. Соединяют провода в соединительных коробках, а ответвления производят в ответвительных коробках, подвешенных на несущем тросе. Жилы проводов соединяют сваркой, опрессовкой или сжимами.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 36. Монтаж тросовых электропроводок:

а– проводом АВТ; б – изолированными проводами на подвесках из пластмассы на продольном тросе; в – многожильными проводами и кабелями небольших сечений на пластмассовых клицах на продольном тросе; г – то же, но закрепление бандажом; д – силовые и контрольные кабели на подвесных елочных конструкциях, закрепленных на тросе

Тросовые проводки выполняются специальными проводами АВТ, защищенными и незащищенными изолированными проводами и небронированными кабелями, подвешенными к натянутому стальному тросу. Применяется стальной трос диаметром 3,0–6,5 мм или стальная оцинкованная проволока диаметром 5–6 мм. Диаметр троса зависит от длины и нагрузки на него.

Для концевого крепления стальных тросов применяют анкерные или сквозные болты.

Незащищенные изолированные провода (АПВ, ПВ, АПР, ПР) допускается закреплять на тросе или проволоке пучком стальными оцинкованными скобами и полосками. Расстояние между скобами по длине трассы должно быть 200–300 мм, толщина скобок и полосок – не менее 1,5 мм, ширина – 15 мм. Скобки и полоски должны иметь защитное покрытие от коррозии. В местах крепления провода обертывают двумя-тремя слоями изоляционной ленты или подкладывают прокладки из электрокартона (рубероида) между скобкой и проводом. Ширина прокладок выбирается с таким расчетом, чтобы прокладка выступала из-под скобок с обеих сторон на 1,5–2 мм.

Изолированные провода марок АПР, АПРВ и АПВ, а также небронированные кабели марок АВРГ, АНРГ, АСРГ, АВВГ и АПВТ применяют для тросовых проводок.

Выполняются тросовые электропроводки также из специальных проводов с резиновой изоляцией и с пластмассовой изоляцией со встроенным в провод стальным несущим тросом; в этом случае тросовые электропроводки заземляют.

Используют изоляционные подвески, расстояние между которыми должно быть не более 1,5 м при подвешивании к тросу провода или кабеля.

Провода и кабели с пластмассовой изоляцией в помещениях с несгораемыми перекрытиями допускается крепить непосредственно к тросу пластмассовой перфорированной лентой с кнопками или стальной полоской «в замок». Расстояние между креплениями – не более 0,5–0,6 м.

Светильники крепят за анкерные устройства клиц, провода от них к магистрали присоединяют с помощью плашечных зажимов в пластмассовом корпусе. Трос одновременно может служить рабочим заземлением для светильников.

Тросовая электропроводка находит самое разное применение в народном хозяйстве и индивидуальном строительстве (например, для подвода энергии к летней кухне, хозяйственным постройкам, гаражу, мастерской или для питания отдельных электроприемников и механизмов с электроприводом, которые используются на территории участка). Проводка этого вида обладает рядом достоинств. Это прежде всего, простота исполнения монтажных работ, установки крепежных деталей и надежное крепление к основаниям. Тросовые проводки могут быть приспособлены практически к любым условиям окружающей среды.

Монтаж скрытых электропроводок

Скрытую электропроводку прокладывают под штукатуркой, в замкнутых каналах строительных конструкций, пустотах крупнопанельных перекрытий, стен. Она может быть сменяемой и несменяемой. Сменяемая скрытая проводка предусматривает замену поврежденных проводов между протяжными коробками.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 37. Схема прокладки электропроводки в каналах панельного дома

Провода марок АПР, ПВ, ПРВ, АПВ, АПРВ и др. применяют для монтажа скрытых электропроводок в пластмассовых, резино-битумных и полутвердых трубах.

Прокладка проводов в пустотах стен и перегородок полностью исключает пробивные и отделочные работы. Протягивают провода с помощью предварительно протянутой проволоки диаметром 1,0-1,5 мм. В каналах прокладывают провода марок АПР, АПРВ, ПРВ, АПВ, ПВ, АППВ, ППВ, АППВС и ППВС.

Сменяемую скрытую проводку прокладывают в стальных трубах, которые укладывают в каналах и бороздах стен и потолков с последующей заделкой их раствором. Для этого вида проводки используются провода марок АПРТО, АПРВ, ПРВ, АПВ и ПВ. Как отмечалось выше, в трубы провода протягивают после окончания сварочных работ.

Несменяемые скрытые электропроводки прокладываются под слоем или в слое штукатурки по кратчайшему пути; при этом используются провода марок АППВ, ППВ, АППВС, ППВС, АПН и АПВ.

Устройство проходов через стены, пересечения проводок

Проходы через внутренние и наружные стены, перегородки и междуэтажные перекрытия должны выполняться в трубе либо проеме, что обеспечивало бы возможность замены электропроводки. Проходы небронированных кабелей и проводов через несгораемые стены и междуэтажные перекрытия должны выполняться в металлических или изоляционных полутвердых резиновых, поливинилхлоридных трубках (неразрезанных) или в отрезках пластмассовых труб, а через сгораемые стены – в изоляционных трубках, заключенных в отрезки стальных. Концы металлических труб обязательно оконцовывают втулками или воронками. Установка изоляционных трубок необходима не только для обеспечения замены проводок, но и для усиления изоляции незащищенных проводов.

Провода с фальцованным швом (АПРФ, ПРФ, ПРФл) разрешается прокладывать через деревянные стены без дополнительной защиты.

Проходы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые проходы проводов и кабелей выполняют в зданиях с деревянными стенами и перекрытиями. В кирпичном здании проход можно выполнить скрыто, в борозде, выбитой в стене, но не под слоем штукатурки.

При подготовке проходов через стены и перекрытия необходимо учитывать среду примыкающих помещений. Если примыкающие помещения относятся к категории сухих, то провод в стене прокладывается через одно отверстие. При проходe из сухого помещения во влажное, сырое или наружу, из сырого во влажное необходимо каждый провод протягивать в отдельной изоляционной трубе.

Чтобы обеспечить сток воды, отверстия делают с небольшим уклоном в сторону влажного, сырого помещения или наружу. Со стороны сухого помещения отверстие обрамляют изоляционной фарфоровой или пластмассовой втулкой, а со стороны влажного, сырого или снаружи – фарфоровой воронкой. Втулки и воронки вмазывают алебастровым или цементным раствором так, чтобы буртик втулки плотно лежал на поверхности стены, а выходное отверстие воронки полностью выходило из стены и было направлено вниз. Втулки надеваются на изоляционную трубку.

Соединение проводов при выходе из сухого, влажного помещения в сырое или наружу здания должно выполняться в сухом или влажном помещении у ролика или в ответвительной коробке, устанавливаемой у прохода.

Чтобы предупредить проникновение воды, распространение пожара, открытые проходы кабелей и проводов через наружные стены помещений следует после прокладки электропроводок уплотнить легкосъемными несгораемыми материалами (минеральной ватой, шлаковатой и т. п.). Воронки с обеих сторон заливают изолирующим составом, например битумной массой. Открытые проходы через внутренние стены нормальных невзрыво– и непожароопасных помещений можно не уплотнять.

Открытые проходы проводов через междуэтажные перекрытия делаются в изоляционной трубке с защитой от механических повреждений на высоту не менее 1,5 м. При скрытой прокладке проводов через междуэтажные перекрытия провода пропускают в изоляционных трубках, выходы из которых оконцовывают фарфоровыми воронками.

При выполнении проходов через междуэтажные перекрытия, где требуется защита провода от механических повреждений при выходе его на верхний этаж, запрещается применять провода марок ПРД, ПРВД (в стальных трубах эти провода не прокладываются.)

При выполнении прохода через междуэтажное перекрытие используются одножильные изолированные провода марок АПР, АПВ, АПРВ и т. п. Изолированные трубы в проходах не должны иметь разрывов по длине и заделываются с наружными краями втулок и воронок (они могут выступать из них на 4–5 мм).

Запрещается делать проходы в деревянных стенах в стыках между бревнами.

Не рекомендуются пересечения проводов и кабелей между собой. В открытых электропроводках при пересечении незащищенных проводов с незащищенными или защищенными изолированными проводами (при расстоянии между ними менее 10 мм) на незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция: на него надевают отрезок целой поливинилхлоридной трубки или накладывают 3–4 слоя изоляционной ленты.

В кирпичных зданиях пересечения проводов выполняются скрыто в заштукатуриваемых бороздах – скрученные двухжильные провода одной из пересекаемых линий укладывают в борозду, одев на них изоляционную или поливинилхлоридную трубку. В местах входа и выхода провода из борозды на изоляционную трубку надевают фарфоровые воронки.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 38. Обход трубопровода:

1 – провод; 2 – резиновая трубка; 3 – воронка

В случаях, когда проводка выполняется одножильными проводами, каждый из них помещается в отдельной изоляционной трубе.

Вокруг металлических конструкций зданий, балок, труб и особенно трубопроводов с горячими жидкостями могут образовываться конденсат и ржавчина, которые разрушают изоляцию. Поэтому при пересечении защищенных и незащищенных проводов и кабелей с трубопроводами (рис. 38) расстояние между ними должно быть не менее 50 мм или провода и кабели в местах пересечения должны быть проложены в изоляционных или металлических трубах, заделываемых в борозду. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм их следует дополнительно защитить от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При открытой параллельной прокладке расстояние проводов и кабелей, а также расстояние от ответвительных коробок скрытой прокладки до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели в обязательном порядке защищают от воздействия высокой температуры

Прокладка проводов на роликах

Сначала рассмотрим прокладку скрученных двухжильных проводов марок ПРД, ПРВД (рис. 39).

Скрученные двужильные провода этих марок применяют для устройства электропроводок сетей освещения только в сухих отапливаемых помещениях с нормальной средой. При этом используются ролики типа РП-2,5, РП-6, РШ-4 и др.

Разметку трасс и элементов проводки выполняют в соответствии с требованиями, предъявляемыми к открытым электропроводкам.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 39. Последовательность операций при креплении проводов ПРД, ПРВД к роликам

Ролики устанавливают на расстоянии 800 мм друг от друга, от потолка и от смежной стены – на расстоянии, равном двукратной высоте ролика, высота от пола – не менее 2 м.

На деревянных основаниях ролики закрепляют шурупами с полукруглой головкой – они не раскалывают ролик при закреплении. Шурупы вворачивают в отверстие, предварительно наколотое шилом или просверленное сверлом меньшего диаметра, чем шуруп.

Допускается крепление роликов гвоздями, но при этом обязательно под шляпку гвоздей подкладывают эластичные шайбы.

На кирпичных и бетонных основаниях ролики закрепляют также с помощью шурупов. Отверстия пробивают шлямбуром, шурупы вворачиваются в капроновые или полиэтиленовые дюбеля, кусочки изоляционных трубок, деревянные пробки, спираль из проволоки.

После установки роликов прокладывают и крепят провода: одним концом провод привязывают к конечному ролику, затем натягивают и отмечают места ответвлений, выполняемых на роликах. Сделав ответвление, провод снова натягивают и привязывают к другому конечному ролику.

Для равномерной натяжки провода сначала надевают на средние промежуточные ролики, затем – на последующие. Провод к роликам привязывают хлопчатобумажной тесьмой, шнуром или тонким шпагатом в определенных точках линии: на ответвлениях, конечных и угловых роликах, на переходах с потолка на стену и с одной стены на другую, на выступах поверхности и у проходов. На промежуточные ролики провод лишь надевают, но не привязывают. Узлы размещают под проводом.

При необходимости к двум основным проводам можно вплетать третью и четвертую жилы. Такие трех– и четырехжильные провода прокладываются на роликах так же.

Одножильные изолированные провода марок АПВ, ПВ, АПРВ, ПР прокладывают на роликах в сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещениях, под навесами и в наружных электропроводках в той же последовательности, что и двужильные провода марок ПРД, ПРВД. В сухих и влажных помещениях провода прокладывают на роликах типа РШ-4, РП-2,5, РП-6 и т. д., в сырых помещениях и наружных электропроводках – на роликах типа – PC-10 и РС-25.

На каждом ролике крепится только один провод. Провода привязывают к роликам «крестом», а на угловых и конечных роликах, где требуется более точное крепление, – «крестом с хомутом». Для вязки используют мягкую стальную оцинкованную проволоку, поскольку она не боится коррозии. Диаметр стальной проволоки для вязки проводов сечением 2,5 мм2 должен быть не менее 0,6 мм. Провода к роликам можно крепить медными жилами остающихся обрезков проводов. В местах вязки на провод накладывают 2–3 слоя изоляционной ленты.

Присоединение ответвляемых от основной линии жил проводников осуществляют опрессовкой, сваркой или пайкой, затем привязывают к ролику так, чтобы оно не испытывало нагрузки в виде тяжения.

Проводку одножильными изолированными проводами марок АПР, ПР, ПВ, АПРВ на изоляторах выполняют чаще всего в сырых и особо сырых помещениях и наружных установках. Изоляторы крепят на стенах на стальных штырях, крюках и опорах, на потолке, якорях и полуякорях.

Ответвление проводов выполняется только на изоляторах, к которым провода крепят оцинкованной проволокой. Для изоляции проводов необходимо сделать подмотку из 2?3 слоев изоляционной ленты.

Провода, за исключением угловых и конечных, крепят к штыревым изоляторам при помощи колец или шнура из поливинилхлорида.

На промежуточных штыревых изоляторах провода укладывают на шейках или головках, на угловых – только на шейках и с внешней стороны угла. На концевых изоляторах допускается устройство заглушек, проводов с алюминиевыми и медными жилами (сечением не менее 4 мм2 и не менее 1,5 мм2 соответственно).

При прокладке одножильных изолированных проводов должны выдерживаться следующие наименьшие допустимые расстояния между точками крепления: для проводов сечением до 10 мм2 внутри и вне помещения – более 2 м; между осями крепления – не менее 70 мм; от провода до уровня пола в помещениях без повышенной опасности – не менее 2 м, во всех других случаях – не менее 2,5 м.

Монтаж электропроводки плоскими проводами

Провода марок АППВ, ППВ, АППВС, АППР и им подобные разрешается прокладывать открыто и скрыто в сухих, влажных и сырых помещениях загородного (садового) домика и в надворных постройках.

Провода АППВ, ППВ имеют светостойкую изоляцию, поэтому их разрешается применять при открытых электропроводках прямо по поверхностям несгораемых стен, перегородок и потолков (покрытых сухой гипсовой или мокрой штукатуркой, оклеенных обоями). Разрешается прокладка по деревянным и другим сгораемым конструкциям проводов с поливинилхлоридной изоляцией с подкладкой под них несгораемых материалов, например асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм.

Изоляция плоских проводов выполняется из материала, который при температуре 150–190 °C размягчается и плавится, а токоведущие жилы плоских проводов находятся на близком расстоянии друг от друга, поэтому если изоляция при нагревании расплавится, может произойти короткое замыкание. Кроме того, изоляция плоских проводов не имеет защиты от механических повреждений, и наличие скрытого повреждения изоляции в процессе эксплуатации может привести к аварии.

По вышеуказанным причинам не разрешается применение плоских проводов при открытой прокладке в помещениях пожароопасных, особо сырых и на чердаках, при скрытой прокладке – в особо сырых помещениях.

Плоские провода не разрешается применять для зарядки осветительной арматуры и подвески на них ламповых патронов.

При скрытой электропроводке запрещается замоноличивание в строительные конструкции проводов всех марок, а также прокладка плоских проводов под слоем цементного раствора, когда в штукатурные растворы или бетонные смеси добавляют поташ, мылонафт и другие компоненты, разрушающие изоляцию и алюминиевые жилы.

Монтаж проводок плоскими проводами состоит из следующих операций: правка, разметка трасс, прокладка, крепление, изгибание и пересечение, проходы через стены и т. п.

Правку плоских проводов лучше всего вести так: один конец зажать в тисках или закрепить другим способом, после чего протянуть провод через суконку или рукавицу. При правке одножильных проводов с поливинилхлоридной изоляцией (ПВ, АПВ и др.) протягивать их с большим усилием не рекомендуется, так как при этом может быть сдвинута изоляция.

Прокладку проводов выполняют участками: квартирный щиток – ответвительная коробка – штепсельная розетка; ответвительная коробка – светильник и т. д.

Все соединения проводов производят только в ответвительных коробках, соединение проводов между собой вне коробок не разрешается.

Провод нарезают на куски, равные длине отдельных участков. На конце жил кусачками вырезают разделительное основание (если оно есть) длиной 80-100 мм (у трехжильного провода разрешается перемычка между вторым и третьим). Укладывают провод с легким натяжением по всей длине прямого участка от коробки до поворота трассы. При повороте провода разделительное основание вырезают для придания углу правильной формы. После укладки провод временно закрепляют на другом конце участка, дополнительно выправляют, а затем окончательно закрепляют.

При ведении монтажа проводки должна быть обеспечена возможность свободного выполнения соединений проводов в ответвительиых коробках, коробках для выключателей и штепсельных розеток. Такая необходимость возникает при ремонте или замене выключателей, штепсельных розеток, светильников. Поэтому концы провода с раздельными жилами вводятся в коробки с запасом 50–70 мм, после чего провод у коробки закрепляется. При параллельной прокладке провода должны иметь промежуток 3–5 мм.

При необходимости асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов, забивая в них гвозди через 200–500 мм в шахматном порядке.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 40. Крепление проводов и кабелей:

а– АППР к деревянному основанию; б, в – АППП и АПВ к деревянному основанию; г – АПВ, АППВ к кирпичному и бетонному основаниям; д, е, ж – АНРГ, АВРГ к бетонному и кирпичному основаниям; 1 – провод; 2 – гвоздь; 3 – прокладка из асбеста; 4 – полоска; 5 – пряжка; 6 – прокладка; 7 – дюбель; 8 – держатель; 9 – распорный дюбель; 10 – кнопка;11 – лента; 12 – пластмассовая скобка; 13 – кабель

При открытой прокладке плоские провода креплеют гвоздями, металлическими и пластмассовыми скобами, хомутами, полосками, лентами, шурупами, дюбелями либо приклеивают специальным клеем. Гвозди диаметром 1,4–1,8 мм длиной 20–25 мм со шляпкой до 3 мм забивают на расстоянии 200–300 мм друг от друга по средней линии пленки между жилами провода молотком небольшого веса, пользуясь оправкой или каким-либо другим приспособлением, защищающим провод от повреждения.

Во влажных неотапливаемых помещениях под шляпки гвоздей рекомендуется подкладывать фибровые, резиновые или подобные им шайбы.

Скобы из пластмассы, резины и т. д. крепят на расстоянии не более 400 мм друг от друга. Для крепления плоских проводов применяют полиэтиленовые скобы типа У641, У642 и др. При отсутствии специальных полиэтиленовых скоб плоские провода можно крепить с помощью металлических скоб, предварительно закрепленных по слою асбеста, если основание сгораемое. Металлические полоски шириной 10 мм и толщиной 0,3–0,5 мм нарезают из тонкого стального листа, имеющего антикоррозийное покрытие. Под бандажную металлическую полоску необходимо подложить изоляционную прокладку шириной на 1–2 мм больше, чем ширина металлической полоски. Концы полоски крепят в замок или пряжкой. При закреплении в замок длину полоски берут на 10 мм больше, чем при закреплении пряжкой.

При скрытой прокладке провода закрепляются в отдельных местах алебастровым раствором; крепление гвоздями не допускается.

Для сохранения жил и изоляции плоских проводов при повороте трассы в плоскости стены или потолка на угол 90° изгибание проводов может производиться следующими способами:

1) при открытой проводке допускается сблизить жилы между собой путем сплющивания разделительного основания или разрезания его вдоль провода посредине между жилами. Перекрещивание жил между собой в углах не разрешается;

2) при скрытой прокладке выполняют изгибание на ребро: разделительное основание между жилами в зависимости от сечения и числа жил провода разрезают на 40–60 мм и 1–2 жилы отводят внутрь угла в виде полупетли, чтобы исключить их соприкосновение.

Изгибание по плоской стороне выполняют так: провод изгибается по плоской стороне на угол 90° без разрезания разделительного основания. При этом жилы не должны плотно прилегать друг к другу. Для предупреждения такого прилегания очередное крепление провода к строительному основанию производят вблизи, но не в месте изгиба.

Провод, не имеющий разделительного основания, изгибается на ребро с радиусом, обеспечивающим плавность изгиба без коробления изоляции.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 41. Пересечение и изгибание плоских проводов

При скрытой проводке ответвительные коробки, коробки для выключателей и штепсельных розеток должны быть заделаны в стену так, чтобы их края совпали с поверхностью штукатурки.

Ответвительные коробки обязательно закрывают крышками. Габариты коробок должны позволить разместить запас концов присоединяемых или ответвительных проводов. Для открытой прокладки применяют ответвительные коробки плоские и малогабаритные. Их устанавливают без подкладки деревянных розеток. Если применяются металлические коробки, в местах ввода в них проводов должны быть установлены втулки из изолированного материала либо на провод наложена дополнительная изоляция из прорезиненной или поливинилхлоридной ленты в 3–4 слоя.

Разделительное основание при соединении проводов с зажимами выключателей, штепсельных розеток, ламповыми патронами и т. д. должно быть разрезано лишь на участке, необходимом для присоединения, а на концы проводов наложена дополнительная изоляция из прорезиненной ленты.

При скрытой прокладке проводов до заделки их мокрой или сухой гипсовой штукатуркой необходимо обязательно проверить проводку на отсутствие обрыва жил проводов и короткого замыкания между ними.

Монтаж электропроводок защищенными проводами

При монтаже как открытой, так и скрытой электропроводок по несгораемым и трудносгораемым основаниям все марки защищенных проводов и кабелей прокладывают непосредственно по основаниям. По деревянным стенам, перегородкам, потолкам и другим сгораемым конструкциям электропроводка может производиться непосредственно по основаниям с подкладкой под провода и кабели несгораемых материалов или в сплошном слое несгораемых материалов.

Способ прокладки по сгораемым основаниям определяется материалом оболочки проводов и кабелей. Непосредственная прокладка проводов и кабелей по сгораемым основаниям разрешается при соблюдении следующих условий:

1) при открытой прокладке защищенных проводов и кабелей их оболочка должна быть выполнена из трудно– или несгораемых материалов (провода ПУНП, АПУНП, АПРН, ПРН, АПРФ, ПРФ, ПРФл; кабели АНРГ, ННГ, АВВГ, ВВГ и др.);

2) при скрытой прокладке защищенных проводов и кабелей их оболочка должна быть выполнена только из несгораемых материалов (провода АПРН, ПРН; кабели АНРГ, ПРГ и др.).

Кабели в поливинилхлоридной и резиновой оболочках в местах выхода наружу необходимо защищать от воздействия солнечных лучей и повреждения грызунами.

Не допускается оставлять в незащищенном виде выведенные и разделанные концы кабелей, так как на них могут образовываться трещины из-за подверженности изоляционных резин старению под воздействием солнечных лучей.

Защищенные провода и кабели прокладывают строго параллельно линиям сопряжения стен, перегородок, потолка, проемам дверей и окон. Крепят проводку по основаниям стен и потолков металлическими или капроновыми скобами. Одиночные провода и кабели на горизонтальных участках крепят скобами с одной лапкой, на вертикальных участках – двумя или одной, на потолках, углах, у вводов – только двумя.

При горизонтальной прокладке расстояние между скобами должно быть не более 500 мм, при вертикальной – не более 700-1000 мм (в зависимости от сечения токоведущих жил). Скобы у выключателей, штепсельных розеток, ответвительных коробок, проходов и т. п. устанавливают на расстоянии 50–70 мм и 10–15 мм от начала изгиба.

Соединение и ответвление проводов и кабелей выполняют в соединительных коробках. Перед вводом в коробку концы проводов и кабелей разделывают и готовят для соединения ответвлений внутри коробки. Длина разделки выбирается такой, чтобы после закрепления провода или кабеля их оболочка заходила внутрь коробки на 1,5–3,0 мм.

Разделку кабелей типа АВРГ и ВРГ делают так. Выполняют кольцевой и продольный надрезы оболочки ножом, затем оболочку разгибают, начиная от конца кабеля, и удаляют. Разделка кабеля со свинцовой оболочкой (АСРГ, СРГ) производится путем выполнения кольцевого и продольного надрезов оболочки ножом примерно на половину ее толщины. При надрезании оболочки надо следить, чтобы не была повреждена изоляция, поэтому прорезать оболочку насквозь запрещается.

После выполнения надрезов, начиная от конца кабеля, разгибают оболочку в одну сторону и удаляют ее до кольцевого надреза. На расстоянии 4–5 мм от среза оболочки на поясную изоляцию накладывают бандаж из суровых ниток, который покрывают склеивающим лаком или эмалью.

Запрещается выполнять разделку кабеля типа АСРГ, СРГ способом, при котором оболочка надрезается кольцом, а затем переламывается и стягивается.

Прокладка проводов ПРФ, АПРФ, ПРФл с фальцованным швом имеет специфические особенности, вытекающие из жесткости внешней металлической оболочки. При креплении провода лапку скобки устанавливают всегда под ним. При горизонтальной прокладке проводов по стенам шов металлической оболочки должен быть направлен вниз и по возможности обращен к опорной поверхности, что исключает случайное попадание в него влаги. При вертикальной прокладке проводов по стенам, а также по потолку шов оболочки должен прилегать к опорной поверхности.

Изгибать провод следует с соблюдением допустимых радиусов изгиба, пользуясь специальными клещами типа КТ-2. Пуансон и матрицу выбирают в соответствии с диаметром провода. Несколько первых вдавливаний производят неполным сжатием клещей, затем – сжатием до отказа. Места вдавливаний располагают близко одно к другому с таким расчетом, чтобы последующее вдавливание не находило на предыдущее. Провода изгибают осторожно.

Провода с фальцованным швом разделывают следующим образом. Делают разрез шва и от места разреза выполняют кольцевой надрез вокруг оболочки. Чтобы не повредить изоляцию, прорезать оболочку насквозь нельзя. Потом ножом развертывают всю оболочку, начиная от места разреза. Бандаж из суровых ниток накладывают аналогично разделке кабеля АСРГ. Бумага обрывается руками (не ножом!) по всей длине разделки до бандажа в направлении, обратном намотке. Завершает операцию срезание бумажного наполнителя. Остальные монтажные операции выполняются аналогично прокладке небронированных кабелей.

Во избежание коррозии запрещается прокладка проводов в алюминиевой оболочке (сплав АМЦ), по свежеоштукатуренным и свежеокрашенным поверхностям. Перед прокладкой по таким поверхностям провод предварительно окрашивается быстросохнущими масляными красками, лаками или эмалью.

Монтаж электропроводок в чердачных помещениях

Потолком чердачного помещения является крыша дома. Кроме того чердачное помещение имеет несущие конструкции из сгораемых материалов. Помещения, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, чердачными не считаются.

Электропроводка на чердаках выполняется в основном для прокладки вводов от воздушных линий в здание к зажимам квартирного щитка. В садовых домиках устройство освещения чердаков не требуется. Монтаж электропроводок, не считая прокладки вводов, на чердаках из сгораемых материалов может быть вызван крайней необходимостью.

Чердачные помещения подвержены колебаниям температуры, они, как правило, запылены, редко посещаются людьми, обладают повышенной пожарной опасностью. Повреждение электропроводки, случайно возникшее там, может привести к возгоранию деревянных конструкций, поэтому к устройству чердачных электропроводок надо относиться с особой тщательностью.

В чердачных помещениях можно применять электропроводку:

¦ открытую: проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола. При высоте менее 2,5 м они должны быть защищены от механических повреждений. Расстояние между точками крепления роликов должно быть не более 600 мм, изоляторов – не более 1000 мм, между проводами – не менее 50 мм;

¦ скрытую – в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов (на любой высоте).

На чердаках открытые электропроводки должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами можно применять в зданиях с несгораемыми перекрытиями при условии прокладки их в стальных трубах либо скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. Транзитные линии на чердаках длиной до 5 м разрешается также выполнять проводами с алюминиевыми жилами.

При прокладке стальных труб необходимо исключить проникновение внутрь их и соединительных (ответвительных) коробок пыли. Для этого должны применяться уплотненные резьбовые соединения. Соединения труб с применением муфт с резьбой без уплотнений допускаются в сухих и непыльных чердачных помещениях. Трубы нужно прокладывать с уклоном, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

Ответвления к электроприемникам от линий, проложенных на чердаках, допускаются при условии прокладки как линии, так и ответвлений открыто в стальных трубах, скрыто – в несгораемых стенах и перекрытиях.

Отключающие аппараты в цепях, питающих светильники, установленные непосредственно на чердаках, должны быть помещены вне их, например у входа на чердак.

Стальные трубы, корпуса светильников и другие металлические конструкции электропроводки на чердаке следует занулить.

На чердаках запрещается прокладывать любые неметаллические трубы – полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые.

Монтаж электропроводки в подвалах

Погреба и подвалы выполняются в основном из несгораемых материалов и конструкций. Полы в этих помещениях обычно токопроводящие – земляные, бетонные и т. п. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции и относительной влажности воздуха подвалы относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения людей электрическим током – к особо опасным. Поэтому к электропроводке в подвалах предъявляются повышенные требования.

Открытую электропроводку незащищенными проводами непосредственно по основаниям, на изоляторах и роликах следует выполнять при напряжении до 42 В на высоте не менее 2 м от уровня пола, при напряжении выше 42 В – на высоте не менее 2,5 м. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов и кабелей в трубах от уровня пола не нормируется.

При скрытой проводке запрещается применять стальные трубы толщиной стенок 2 мм и менее.

Технология монтажа проводов и кабелей непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах и в трубах описана в соответствующих разделах.

Монтаж электропроводки в гаражах и мастерских

По правилам пожарной безопасности (ППБ-08-85) в гараже нельзя заправлять автомобиль, проводить ремонтные работы, связанные с промывкой деталей керосином или бензином, окраской или подкраской автомобиля, нельзя хранить запас бензина в объеме более 20 л и т. д. Если эти требования нарушаются, то по условиям взрывобезопасности гараж относят к помещениям класса В-la, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси паров ЛВЖ с воздухом не образуются и возможны только при аварии или неисправности. В помещениях названного класса проводка должна быть выполнена в газоводопроводных трубах, а все осветительные приборы должны быть взрывобезопасны. Предохранители и выключатели осветительных цепей устанавливают во взрывобезопасном помещении или на улице. Проходы кабелей через стену (рис. 42) могут выполняться через отрезки труб с уплотнением волокнистым заполнителем. Если ввод электропитания произведен кабелем, проложенным в трубе, герметизацию осуществляют при помощи трубного сальника.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 42. Ввод кабеля во взрывоопасное помещение через стену:

1 – кабель; 2 – труба; 3 – уплотнение с волокнистым заполнителем

Обратим внимание на следующее. Взрывобезопасные светильники имеют значительно большие размеры, чем обычные, и не приспособлены для установки в гаражах, потолки в которых, как правило, не превышают 2,5 м. Однако для освещения внутреннего пространства гаража можно использовать светильники, установленные с наружной стороны перед неоткрывающимися фрамугами с двойным остеклением. При одинарном остеклении фрамуг светильники должны иметь защитные стекла или стеклянные колпаки.

Светильники могут быть расположены в нишах стен с двойным остеклением и вентиляцией ниш наружным воздухом. В этих случаях допускается выполнять освещение светильниками без средств взрывозащиты, т. е. общего назначения.

Поскольку во взрывоопасных зонах применение переносных светильников следует ограничить, освещенность гаража целесообразно сделать такой, как в жилых помещениях – 12–16 Вт на 1 м2.

Для питания переносных электроприемников следует использовать гибкий провод с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горение. Использование проводов или кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещено.

Розетки переносных электроприемников также должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении или выведены из взрывоопасной зоны.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности для общего освещения бетонных, каменных и металлических гаражей, отделанных внутри непроводящими ток материалами, в том числе и полами, допускается применение стационарно установленных (на потолке или стенах) светильников закрытого исполнения напряжением до 220 В.

Освещение всех типов металлических гаражей, имеющих токопроводящие стены и полы, допускается стационарно установленными светильниками закрытого исполнения напряжением до 42 В и переносными светильниками – до 12 В.

В гаражах должны применяться светильники только заводского изготовления.

Зануление в осветительных сетях осуществляют нулевым защитным проводником, проложенным в общих оболочках совместно с фазными проводниками.

Если помещение неотапливаемой мастерской отделено от гаража, являющегося взрывоопасным помещением класса В-la, стеной без проемов, то оно является взрыво– и пожаробезопасным помещением. Для питания электропотребителей, расположенных в блоке хозяйственных построек, прокладывается воздушная или кабельная линия и устраивается ввод в помещение мастерской. В помещении мастерской монтируют щит, на котором размещают пусковую и защитную аппаратуру, обслуживающую гараж, мастерскую, другие хозяйственные постройки, включая помещения для скота и птицы.

Расположение пусковой и защитной аппаратуры гаража и других хозяйственных помещений в мастерской дает возможность избежать более сложных вариантов электроснабжения построек хозяйственного комплекса. Кроме того, сосредоточение пусковой аппаратуры на одном щитке для всего блока хозяйственных построек не создает затруднений при эксплуатации. Если ночью необходимо посетить гараж или другое помещение, на щите, расположенном в доме, включают автоматический выключатель. Открывают мастерскую и на щите мастерской соответствующими выключателями включают освещение там, где это понадобилось. Освещение гаража осуществляют светильниками, установленными в нишах стен перед остекленными фрамугами. Предположим, что общая мощность светильников составляет 350 Вт (7 ламп по 50 Вт), мощность переносной лампы – 25 Вт на напряжение 12 В.

Аппараты включения и защиты осветительной сети гаража, понижающий трансформатор, аппарат защиты и включения переносной лампы устанавливают на щите, расположенном в мастерской на любой из стен, за исключением стены, являющейся общей с гаражом.

Монтаж электропроводки в трубах

Электропроводки в трубах (стальных и пластмассовых) выполняются только в тех случаях, когда не рекомендуется применение других способов прокладки. Трубные проводки применяются для защиты проводов от механических повреждений, для защиты изоляции от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды. Для защиты от механических повреждений трубопровод допускается делать негерметичным, а для защиты проводов от внешней среды он должен быть влаго– и пыленепроницаемым. Герметичность трубопровода обеспечивается уплотнением мест соединения труб между собой, их присоединения к ответвительным коробкам и различным электроприборам.

Во избежание перегрева стальных и пластмассовых трубопроводов их следует прокладывать ниже труб системы отопления. При пересечении с ними расстояние до труб электропроводки должно быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке – 100 мм.

Стальные трубы прокладывают так, чтобы в них не могла скапливаться влага. Для стока влаги, которая может конденсироваться в трубах, на горизонтальных участках трассы их прокладывают с некоторым уклоном в сторону коробки.

В стальных и пластмассовых трубах можно размещать незащищенные изолированные провода марок АПРТО, ПРТО, АПВ, ПВ и др. Минимальное сечение токопроводящих жил изолированных проводов, прокладываемых в трубах, принимают 1 мм2 для медных и 2,0 мм2для алюминиевых проводов.

Монтаж в трубах следует вести так, чтобы при необходимости провода можно было извлечь и заменить другими. Поэтому если на трассе прокладки трубопровода есть 2 угла изгиба, то расстояние между коробками не должно превышать 5 м, а на прямых участках – 10 м.

Соединения или ответвления проводов в трубах выполнять запрещено, их делают только в коробках.

Монтаж электропроводки в стальных трубах может производиться при открытой, скрытой и наружной прокладке. Стальные трубы применяются, когда не допускается прокладка проводов без труб и нельзя использовать неметаллические трубы.

Перед монтажом трубы должны быть очищены от ржавчины, грязи и заусенцев. Для защиты от коррозии оболочки проводов и кабелей, трубы, прокладываемые открыто, окрашивают снаружи (желательно и внутри) или используют оцинкованные трубы. При прокладке в бетоне (скрытая прокладка) снаружи трубы не окрашивают для лучшего сцепления их поверхности с раствором.

Смятие (гофрировка) труб при изгибании на углах не допускается.

Не рекомендуется изгибать трубу на угол менее 90°, так как при сложной конфигурации трубопровода и большой его протяженности протащить проводку будет трудно. По этой причине радиусы изгиба труб ограничиваются: при прокладке труб скрыто радиус изгиба должен быть не менее 6 наружных диаметров; при одном изгибе или открытой прокладке – не менее 4 наружных диаметров; при прокладке трубы в бетоне – не менее 10 наружных диаметров.

При открытой прокладке расстояние между точками крепления стальных труб на горизонтальных и вертикальных участках зависит от диаметра прокладываемых труб. Трубы диаметром 15–32 мм крепят через 2,5–3,0 м, на изгибах – на расстоянии 150–200 мм от угла поворота.

При открытой прокладке трубы крепят к опорным конструкциям скобами, накладками и хомутами из полосовой стали.

При монтаже проводок концы труб после обрезки очищают от заусенцев, раззенковывают и оконцовывают металлическими или изолирующими втулками, предохраняющими изоляцию проводов от повреждения в месте входа и выхода из трубы.

В сырых, особо сырых, пожароопасных помещениях, наружной установке и на чердаках при открытой и скрытой прокладке соединения стальных труб необходимо уплотнять. Уплотнение мест соединения и мест ввода в коробки должно быть выполнено стандартными муфтами на резьбе с уплотнением лентой или пенькой на олифе, сурике.

При скрытой прокладке стальных труб в сухих и влажных помещениях, в стенах, перекрытиях и полах требуется также уплотнить места соединения и места ввода труб в коробки.

При открытой прокладке в сухих непыльных помещениях соединение самих труб, а также соединение их с коробками производят без уплотнений: раструбами, манжетами на винтах и болтах, гильзами из отрезков труб либо свернутыми из листовой стали, привариваемыми к трубе в нескольких точках.

Пластмассовые трубы обладают достаточной механической прочностью, гладкой поверхностью. При их использовании уменьшается вероятность замыкания проводов на землю, сокращаются затраты труда при монтаже (исключаются такие операции, как нарезание резьбы, окраска и т. д.)

Пластмассовые трубы, прокладываемые открыто, крепят скобами, допускающими свободное перемещение труб при температурном изменении длины. Расстояние между скобами принимаются следующими (см. табл):

Таблица

Электропроводка в частном доме своими руками

Расстояние между параллельно прокладываемыми трубами должно быть не менее 65 мм при диаметре до 25 мм.

Скобы крепят шурупами или с применением капроновых дюбелей.

Монтаж осветительных электроустановок

Основные сведения

Осветительной электроустановкой называют электротехническое устройство, предназначенное для освещения помещений, территорий, зданий и сооружений.

Осветительная электроустановка современного жилого дома или промышленного предприятия представляет собой сложный комплекс, который состоит из распределительных устройств, магистральных и групповых электрических сетей, различных электроустановочных приборов, осветительной арматуры и источников света, поддерживающих конструкций и крепежных деталей. Особенностью осветительных электроустановок является многообразие схем и способов исполнения электропроводок, конструкций светильников и источников света. В современных электроустановках применяются сложные устройства автоматики и телеуправления.

Существует общее, местное, комбинированное, рабочее и аварийное освещение.

Общим называют освещение всего помещения или его части.

Местным называют освещение рабочих мест, предметов или поверхностей (например, настольная лампа).

Рабочим называется освещение, служащее для обеспечения деятельности производственных и вспомогательных подразделений предприятия.

Аварийным называется освещение, которое при нарушении рабочего освещения временно обеспечивает возможность продолжать работу. Аварийное освещение устраивают в производственных помещениях, коридорах, проходах и проездах, на лестничных клетках. Светильники аварийного освещения отличаются от прочих светильников окраской и конструкцией; их присоединяют к электрической сети, не связанной с сетью рабочего освещения.

Комбинированное освещение сочетает общее и местное освещение.

В обычных помещениях питание светильников общего, местного, рабочего и аварийного освещений осуществляется переменным током с напряжением 127 или 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях – с напряжением 12, 24 или 36 В.

Также выделяют освещение переносное, охранное и светооградительное.

Охранное освещение устанавливается вдоль ограды охраняемой территории с таким расчетом, чтобы одновременно освещались внешняя и внутренняя зоны, примыкающие к ограде.

Переносное освещение осуществляется переносными лампами, присоединяемыми к сети напряжением 127 или 220 В в обычных помещениях и 12 В в помещениях повышенной опасности и на открытых участках территории предприятия.

Светооградительное освещение устанавливается на телеантеннах, высоких зданиях, дымовых трубах и других высоких сооружениях для обеспечения безопасности полетов самолетов в темное время суток.

Основное требование предъявляемое к освещению – обеспечение нормируемых значений освещенности, которые определяются условиями зрительной работы, в том числе:

1) размерами предметов различения, их контрастом с фоном и коэффициентом отражения фона;

2) наличием доступных опасных для прикосновения предметов (открытых токопроводящих частей, неогражденных вращающихся частей машин и т. д.);

3) наличием в поле зрения светящихся поверхностей большой яркости (электро– или газосварка, расплав металла, излучающие свет раскаленные обрабатываемые детали, производственные огни и т. д.).

Освещенность на отдельных участках помещения или рабочих местах увеличивают путем локализованного расположения светильников общего освещения, устройства местного освещения, применения конструктивно более совершенных светильников или повышения мощности ламп.

Соблюдение на стадии проектирования, а затем и при монтаже осветительных электроустановок нормируемых параметров освещенности способствует:

1) улучшению условий и повышению производительности труда;

2) снижению утомляемости зрения работников;

3) повышению качества изготовляемой продукции;

4) экономии электрической энергии, расходуемой на освещение.

Монтаж осветительных электроустановок производят по проекту, в котором приводятся светотехнические расчеты, дается расчет осветительной сети, при этом учитываются характер технологического процесса, условия эксплуатации и состояние окружающей среды. Расчет по потере напряжения ведется на основании наименьших затрат проводниковых материалов (проводов, кабелей, шин и т. п.). Напряжение у наиболее удаленных ламп должно быть не менее 95 % номинального для сети аварийного и наружного освещения и 97,5 % номинального для сети рабочего освещения внутри помещений промышленных предприятий и прожекторных установок наружного освещения. Напряжение при нормальном режиме должно быть не более 102,5 % номинального.

Расчетная нагрузка питающей осветительной сети определяется умножением установленной мощности ламп, выявленной в результате светотехнического расчета, на коэффициент спроса, равный 0,6 для распределительных устройств, подстанций, складских и вспомогательных помещений предприятий; 0,8 – для лабораторий и лечебных учреждений; 1 – для производственных помещений.

Питание осветительных электроустановок, к которым одновременно присоединены и силовые потребители (электродвигатели, электросварочные аппараты и др.), осуществляется от отдельных осветительных трансформаторов или от трансформаторов.

Световые величины

Основными световыми величинами являются световой поток, освещенность и сила света.

Окружающие нас предметы излучают лучистую энергию, представляющую собой распространяющиеся в пространстве электромагнитные колебания. Одной из основных характеристик электромагнитных колебаний является длина волны, которая может быть от долей миллиметра до нескольких сотен и даже тысяч метров. Человеческий глаз воспринимает сравнительно небольшой диапазон этих волн. Излучения в диапазоне волн, воспринимаемые человеческим глазом в виде цветных пятен света, называются оптической областью спектра электромагнитных колебаний. Излучения с длиной волн, находящихся за пределами оптической области спектра электромагнитных колебаний, не воспринимаются зрением человека. Каждой длине волн соответствует определенный цвет, вследствие чего с изменением длины волн меняются и цвета, которые воспринимает глаз человека.

Световым потоком– это мощность излучения, которая оценивается по световому ощущению, производимому на глаз человека. Единицей измерения светового потока Fслужит люмен (лм).

Освещенность– это величина светового потока, приходящаяся на единицу поверхности. Об интенсивности освещения судят по плотности, с которой световой поток распределяется по освещаемой поверхности. Единицей освещенности является люкс (лк). Освещенность Еопределяется отношением величины светового потока F, упавшего на поверхность, к ее площади S:

Е = F/S.

Освещенность поверхности будет равна 1 лк, если на каждый 1 м2 ее площади упадет световой поток в 1 лм, т. е. 1 лк = 1 лм/1 м2.

Сила света– термин, служащий для характеристики распределения светового потока источника, определяет плотность светового потока в заданном направлении. Некоторые источники света излучают световой поток неравномерно, т. е. с различной интенсивностью в разных направлениях.

За единицу силы света принята кандела (кд), которая является основной светотехнической единицей, устанавливаемой по специальному эталону.

Электрические источники света

Электрическими источниками света служат лампы накаливания, люминесцентные лампы низкого давления и ртутные лампы высокого давления.

Наиболее распространены электрические лампы накаливания. Принцип их действия основан на преобразовании электрической энергии, проходящей через ее нить, в энергию видимых излучений, воздействующих на органы зрения человека и создающих у него ощущение света, близкого к белому.

Этот процесс происходит при нагреве нити лампы до 2600–2700 °C. Нить лампы не перегорает, так как температура плавления вольфрама, из которого сделана нить, значительно выше (3200–3400 °C) температуры накала нити, а также вследствие того, что из колбы лампы удален воздух либо колба заполнена инертными газами (смесью азота, аргона, ксенона), в среде которых металл не окисляется.

Срок службы ламп накаливания колеблется в широких пределах, поскольку зависит от условий работы, в том числе от стабильности номинального напряжения, наличия или отсутствия механических воздействий на лампу (сотрясения, вибрации), температуры окружающей среды и др. Средний срок службы ламп накаливания общего назначения составляет 1000–1200 ч.

При продолжительной работе лампы накаливания ее нить под воздействием высокой температуры нагрева постепенно испаряется, уменьшается в диаметре и, наконец, перегорает.

Чем выше температура нагрева нити накала, тем больше света излучает лампа, но при этом интенсивнее протекает процесс испарения нити и сокращается срок службы лампы. В связи с этим для ламп накаливания устанавливается такая температура накала нити, при которой обеспечиваются необходимая светоотдача лампы и определенная продолжительность ее службы.

Вакуумными называют лампы накаливания, из внутреннего объема (колбы) которых удален воздух.

Лампы с колбами, заполненными инертными газами, называют газополными.

Газополные лампы при равных условиях имеют большую светоотдачу, чем вакуумные, так как газ, находящийся в колбе под давлением, препятствует испарению нити накала, что позволяет повысить ее рабочую температуру. Недостатком газополных ламп является некоторая дополнительная потеря в них тепла нити накала через конвекцию газа, заполняющего внутреннюю полость колбы.

С целью снижения тепловых потерь газополные лампы заполняют газами с низкой теплопроводностью. Другое направление сокращения тепловых потерь – это уменьшение размеров и изменение конструкции нити накала: ее выполняют в виде плотной винтообразной моноспирали или двойной спирали (биспирали).

Недостаток ламп накаливания – низкая светоотдача: только 2?4 % потребляемой ими электрической энергии превращается в энергию видимых излучений, воспринимаемых глазом человека; остальная часть энергии переходит преимущественно в тепло, излучаемое лампой.

Широкое применение в осветительных электроустановках предприятий, учреждений, учебных и лечебных заведений получили люминесцентные лампы, которые представляет собой герметически закрытую стеклянную трубку, внутренняя поверхность которой покрыта тонким слоем люминофора. Люминофорами называются химические вещества, в которых под действием внешних факторов (электрического разряда и др.) возникает свечение, или люминесценция. Из трубки удаляется воздух и вводится небольшое количество газа (аргона) и определенное количество ртути. Внутри трубки в ее стеклянных ножках укреплены биспиральные электроды из вольфрама, соединенные с двухштырьковыми цоколями, служащими для присоединения лампы к электрической сети. При подаче к лампе напряжения между ее электродами в парах ртути возникает электрический разряд, и лампа начинает излучать свет. Чтобы обеспечить более интенсивное излучение электронов, электроды люминесцентных ламп покрывают активирующими веществами (оксидами стронция, бария или кальция).

Световой поток, излучаемый люминесцентными лампами, не одинаков по цвету. В зависимости от цветности излучаемого лампой светового потока различают:

¦ лампы дневного света (ЛД);

¦ белого света (ЛБ);

¦ холодно-белого света (ЛХБ);

¦ тепло-белого света (ЛТБ) и др.

При выполнении работы, требующей точного определения цветовых оттенков, например в типографии при изготовлении цветных репродукций, в художественной мастерской, на текстильном или швейном предприятии и т. д., применяют лампы ЛДИ, предназначенные для правильной цветопередачи.

Люминесцентные лампы низкого давления являются газоразрядными электрическими источниками света.

Люминесцентные лампы низкого давления изготовляют на напряжение 127 В мощностью 15 и 20 Вт; на напряжение 220 В мощностью 30, 40, 80 и 125 Вт. Срок службы и нормальной работы люминесцентных ламп – около 5000 ч при условии нечастых включений, стабильности номинального напряжения и обеспечения оптимальной окружающей температуры (15–25 °C).

Широкое применение в современных осветительных электроустановках промышленных предприятий находят дуговые ртутные лампы (ДРЛ) высокого давления. Эти лампы выпускаются с двумя и четырьмя электродами.

Четырехэлектродная ДРЛ состоит из резьбового цоколя, колбы (баллона) и кварцевой горелки. Внутри горелки находится определенное количество ртути и газ аргон. В концы горелки впаяны активированные основные и дополнительные электроды из вольфрама, а внутренняя поверхность колбы покрыта тонким слоем люминофора.

При подаче напряжения к электродам лампы в парах ртути высокого давления происходит электрический разряд, сопровождаемый интенсивным излучением света, в спектре которого отсутствуют оранжево-красные лучи, что делает лампу непригодной для освещения, поэтому состав люминофора, покрывающий внутреннюю поверхность колбы, подобран так, что под воздействием ультрафиолетовых лучей спектра он излучает оранжево-красный цвет, который, смешиваясь с основным световым потоком лампы, образует свет, воспринимаемый человеческим глазом как белый с легким зеленоватым оттенком.

Четырехэлектродные ДРЛ отличаются от двухэлектродных наличием двух дополнительных электродов, подключенных к основным электродам через добавочные сопротивления. Это облегчает зажигание лампы: при подаче напряжения к лампе между основным и ближайшим дополнительным электродами возникает тлеющий разряд, под действием которого пары ртути ионизируются, способствуя разряду между основными электродами. ДРЛ с цоколем диаметром 40 мм выпускают мощностью 250-1000 Вт.

Значительно экономичнее ламп накаливания газоразрядные источники света (люминесцентные лампы и ДРЛ) – их светоотдача и срок службы в несколько раз превосходят светоотдачу и срок службы ламп накаливания.

Приборы и светильники осветительных электроустановок

Для присоединения источников света к электрической сети, управления ими и обеспечения требуемых режимов работы освещения служат приборы осветительных электроустановок, к которым относят патроны, выключатели, переключатели, штепсельные розетки и вилки, стартерные устройства для пуска люминесцентных ламп и др.

По назначению, конструкции и способу установки различают патроны подвесные, арматурные с ниппелем или ниппельной шейкой, подвесные полугерметические с металлическим ушком, потолочные и стенные. В соответствии с размерами цоколей ламп патроны бывают с резьбой 14, 27 и 40 мм.

Переключатели и выключатели однополюсные на напряжение до 250 В и на токи до 10 А предназначаются для коммутации электрических цепей осветительных электроустановок переменного тока частотой 50 Гц. Выключатели и переключатели однополюсные защищенного и герметического исполнений для открытой и скрытой установки должны выдерживать не менее 20 тыс. отключений. С целью повышения коммутирующей способности и износоустойчивости контактные части современных выключателей и переключателей выполняют из металлокерамики, что позволяет выдерживать свыше 200 тыс. отключений.

Электропроводка в частном доме своими руками

Рис. 43. Подключение выключателя

Выключатели и переключатели классифицируются на клавишные выключатели для скрытой и наружной установки, поворотные герметические выключатели, переключатели для скрытой установки и др.

Однофазные и трехфазные электроприемники (переносные лампы, бытовые электроприборы, электрифицированный инструмент и т. п.) с номинальными токами до 10 и 25 А на напряжения до 250 и 380 В к электрической сети присоединение при помощи штепсельных соединений, которые состоят из двух основных элементов: розетки и вилки.

Штепсельные розетки выпускаются с круглыми и плоскими контактами. Применение плоских контактов позволяет создать более надежное контактное соединение, сократить расход меди и почти вдвое по сравнению с круглыми увеличить срок службы.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных применяют двух– и трехполюсные штепсельные розетки с заземляющим контактом, к которому присоединяется проводник сети заземления для подключения переносных электроприемников к электрической сети напряжением выше 36 В.

Электрические провода сечением до 2,5 мммогут присоединяться к контактным зажимам двухполюсных штепсельных розеток на токи до 10 А, провода сечением до 16 мм—к трехполюсным розеткам на токи до 25 А.

Осветительную арматуру условно разделяют на арматуру для ламп накаливания, ртутных ламп и для люминесцентных ламп в зависимости от источника света.

Арматура светильников для ламп накаливания и ртутных ламп состоит из корпуса и закрепленного в нем патрона. К корпусу закрытых подвесных светильников прикрепляют снизу защитное стекло для предохранения лампы от загрязнений и механических повреждений, а сверху устанавливают ушко для подвешивания светильника к опорной конструкции. Горловина корпуса тяжелых светильников, устанавливаемых жестко на трубе, выполняется в виде патрубка с внутренней резьбой 3/4». Некоторые типы светильников снабжаются специальным устройством – бюгелем, имеющим два сальника для раздельного уплотненного ввода проводов питающей сети и крюк для подвески.

Существует большое разнообразие конструкций светильников, отличающихся светотехническими характеристиками.

Чаше всего арматура светильника для люминесцентных ламп представляет собой металлический корпус, в котором смонтированы пускорегулирующие устройства, ламподержатели, стартеродержатели и соединительные провода. Светильник присоединяется к питающей электрической сети при помощи зажимов, расположенных под одним из колпачков узла подвески. К корпусу арматуры обычно прикреплен отражатель, на котором в зависимости от конструкции светильника есть экранирующая решетка, защитное стекло или рассеиватель.

По конструкции, светотехническим показателям и характеристикам светильники должны соответствовать условиям работы и окружающей среды, отвечать требованиям безопасности, быть удобными в обслуживании.

Недостатком люминесцентных ламп и ДРЛ, включаемых в сеть переменного тока, являются периодические изменения их светового потока с частотой, равной удвоенной частоте тока питающей сети. Эти изменения светового потока, не воспринимаемые глазом человека в результате инерции зрения, весьма опасны, когда лампы применяют для освещения движущихся предметов. При пульсации светового потока искажается восприятие действительной скорости и направления движения предметов. Например, освещаемые люминесцентными лампами и ДРЛ детали машины или обрабатываемые предметы, вращающиеся с определенной частотой, могут показаться неподвижными и даже вращающимися в противоположную сторону. Поэтому при освещении помещений, в которых имеются станки и механизмы с вращающимися частями, применяются схемы включения люминесцентных ламп и ДРЛ, при которых устраняются нежелательные и опасные пульсации светового потока.

Монтаж выключателей, штепсельных розеток и светильников

При монтаже выключателей следят, чтобы включение производилось нажатием верхней части клавиши или верхней кнопки. Выключатели устанавливаются в рассечку фазного провода, что позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании, а также обеспечивает электробезопасность при замене ламп, патронов и ремонте участка проводки от выключателя до светильника. Штепсельные розетки подключают параллельно магистральным проводам сети.

При открытой проводке выключатели и розетки должны устанавливаться на прокладках из токонепроводящего несгораемого материала (текстолит, гетинакс, асбоцемент и др.) толщиной не менее 10 мм (подрозетники), которые могут быть конструктивной частью самих электроустановочных изделий.

На сгораемых основаниях на деревянные подрозетники необходимо устанавливать дополнительно прокладку из асбеста толщиной 2-3 мм, что обеспечит защиту от загорания подрозетника при неисправности контактного соединения в выключателе или штепсельной розетке. Выключатели и розетки брызгозащищенного исполнения могут крепиться непосредственно на стене либо на стальной скобе. Ввод проводов или кабелей через сальниковое уплотнение выполняется снизу.

При скрытой электропроводке выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлические коробки, вмазанные в стену алебастровым раствором. Чтобы закрепить выключатель или розетку в коробке, с них снимают декоративную крышку, присоединяют провода, немного вывинчивают винты из пластинок распорных скоб и вдвигают выключатель или розетку в коробку. При вворачивании винтов лапки устройства раздаются и прочно закрепляют выключатель или розетку в коробке. Винты заворачивают до упора поочередно, не допуская перекоса, с таким усилием, чтобы не расколоть основание. После закрепления основания выключателя или штепсельной розетки на них закрепляют декоративные крышки.

Люстры подвешивают на крюках. Подвеска светильников на проводах запрещается. Крюк в потолке должен быть изолирован с помощью поливинилхлоридной трубки для предотвращения появления опасного потенциала в металлической арматуре бетонных плит или стальных труб электропроводки при нарушении изоляции в светильнике.

Если крюк крепится к деревянному перекрытию, изолировать его не надо.

Для установки крюка в пустотелой плите проделывают отверстие, вводят в него детали крепления и фиксируют их. В сплошных железобетонных перекрытиях светильник подвешивают к шпильке, которую пропускают насквозь через все перекрытие. Можно применить и другие способы крепления.

Приспособления для подвеса светильников должны испытываться на прочность в течение 10 минут усилием (нагрузкой), равным пятикратной массе светильника. Детали крепления подвеса при этом не должны повредиться.

Светильники заряжаются медными гибкими проводами с сечением жил не менее 0,5 мм2внутри зданий и 1 мм2 для наружной установки и соединяются с проводами сети при помощи зажимной колодки.

Монтаж электропроводок производят строго по проектной документации, в которой расписаны марки проводов и кабелей, места установки электрооборудования и светильников, пусковые и выключающие аппараты, места проходов через перекрытия или стены, трасса проводки и т. д.

Особенности монтажа электропроводки

Желание современных домовладельцев обеспечить жилище не только безопасной, но и эстетически привлекательной электропроводкой вынуждает профессионалов использовать новейшее электротехническое оборудование и материалы. На смену тяжеловесным и неудобным металлорукавам пришли легкие гофрированные трубы, оцинкованные лотки и щитки, пластиковые каналы и короба.

Особый интерес вызывают нетрадиционные системы монтажа, позволяющие сделать электропроводку эстетичной, удобной и эргономичной. Подобные технологии стали популярны относительно недавно, хотя в Европе применяются уже давно. На Западе использование пластиковой гофрированной трубы для скрытой проводки — такая же аксиома, как применение медных труб для водопровода. Такие системы монтажа позволяют максимально упростить и, что немаловажно, удешевить процесс электропроводки, не забывая при этом и о дизайне помещения.

На сегодняшний день наиболее оптимальной считается прокладка в полах. По сравнению со стенной (по периметру) она обладает рядом преимуществ.

Не ограничивает планировку и не обязывает размещать мебель вдоль стен (возможна установка розеток в произвольном порядке и на любом расстоянии от стен).

Позволяет оптимизировать расход провода — он прокладывается напрямую, по кратчайшей траектории (например, через дверные проемы).

Будучи полностью скрытой, обеспечивает высокий уровень эстетичности интерьера помещений.

НАПОЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

Если вы хотите организовать рабочее место (с компьютером, принтером и сканером) в центре комнаты, рекомендуем проложить провод в специальном напольном кабельном канале (коробе) из ПВХ.

Подобные короба снабжены съемной крышкой, имеют литое основание с повышенной устойчивостью к вертикальным нагрузкам и многосекционную основу для разделения проводов разного назначения (электричество, интернет, телефон).

Основные преимущества монтажа — простота и скорость, с которой можно проложить проводку для установки группы силовых и информационных розеток. Еще одно достоинство: установка и подвод производятся по готовой поверхности пола после внутренней отделки.

Обычно такая система имеет вспомогательный характер и применяется, если нужно добавить одно или несколько мест подключения к уже существующей разводке.

ПРОКЛАДКА ПРОВОДКИ В ЗАЛИВНЫХ ПОЛАХ

Если дом или помещение находятся в стадии строительства, ремонта или реконструкции, возможна прокладка в заливных полах.

Сегодня такие полы используются достаточно широко, поскольку позволяют эстетично и надежно размещать не только электропроводку, но и системы водоснабжения и отопления.

Для прокладки кабеля в полы могут заливаться:

пластиковые или металлические трубы;

пластиковые или металлические короба;

комбинированные системы (короба с трубами).

Заливка труб — наиболее простая и доступная операция. На предварительном этапе, в соответствии с проектом размещения розеточных групп, укладываются трубы с выводом из пола. После заливки и застывания бетона они образуют надежную систему, в которую затягивают провод.

Для соблюдения норм, а также для удобства перетягивания и модернизации проводки на каждую группу прокладывается отдельная труба.

В Украине до недавнего времени заливали в полы только металлические конструкции, ссылаясь на проверенность такой технологии. Но возникающие при этом проблемы (неудобство укладки, резки и сваривания, необходимость заземления и т. п.) привели к использованию пластиковых гофрированных труб, более функциональных и доступных по цене.

Проводка затягивается так называемой протяжкой — стальной проволокой, заложенной в трубу еще на этапе изготовления. Для дотягивания или перетягивания кабеля применяется специальный нейлоновый зонд многократного использования.

Пластиковые гофрированные трубы прокладываются перед заливкой и предварительно фиксируются раствором. Они поставляются в удобных бухтах (длиной 15—100 м в зависимости от внешнего диаметра) и благодаря своей гибкости монтируются фактически без соединительных элементов.

При прокладке магистралей в трубах следует соблюдать несколько важных правил.

Во-первых, согласно отечественным нормам, длина неразрывного участка трубы между местами перетягивания кабеля не должна превышать 30 м при наличии не более двух поворотов на 90°. На практике ее рекомендуется делать еще короче — 15—20 м, а в случае удлинения сети устанавливать транзитные коробки.

Во-вторых, коэффициент заполнения труб проводкой должен составлять 25—40% площади сечения (в зависимости от эластичности провода и количества предполагаемых дотягиваний в будущем).

В-третьих, концы заложенных труб нужно обязательно маркировать по типу сети и длине участка трубы.

Иногда наши строители, оценив преимущества работы с пластиком, вместо гофротруб начинают повсюду использовать трехметровые жесткие пластиковые трубы, основное предназначение которых — открытый монтаж. Причем объясняют свой выбор чисто психологически: мол, так надежнее, потому что труба выглядит жестче. Технически это не совсем корректно, поскольку устойчивость к нагрузкам не зависит от типа трубы, к тому же большинство качественных гофротруб соответствуют этому требованию.

Кабельные каналы для заливки в пол могут иметь внутренние литые разделительные перегородки. Укладка канала производится параллельно или перпендикулярно стенам помещения.

Каналы могут быть основными (магистральными), в которых прокладывается общая проводка, и вспомогательными, обеспечивающими подводку к рабочим местам. Они укладываются непосредственно на пол перед заливкой или в штробы. Роль вспомогательных каналов могут также выполнять трубы.

Заливные системы дополняются набором аксессуаров: горизонтальных и вертикальных поворотов, переходников, ответвительных коробок, отводов к напольным устройствам установки розеток и прочим. При их использовании заливка пола производится выше уложенных каналов.

Высота заливки определяется:

высотой канала и аксессуаров;

количеством использованных уровней канала (на пересечениях он может быть уложен в два, а то и в три слоя), что по высоте может составить 60—130 мм;

способом установки розеток (в люке или наружным способом — в мини-башенке, колонне; люки редко имеют глубину установки меньше 100 мм).

В мировой практике существуют также системы открытых каналов, но у нас они применяются достаточно редко.

Открытые каналы — это, по сути, те же каналы для заливных полов. Разница в том, что их крышки располагаются точно на уровне пола помещения, благодаря чему доступ к проводке возможен практически в любом месте вдоль канала. С одной стороны, это делает систему удобной в обслуживании, с другой — незащищенной от несанкционированного доступа.

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ ПОД ФАЛЬШПОЛАМИ

Для прокладки под фальшполами могут применяться как пластиковые, так и металлические каналы со съемными крышками, что позволяет укладывать всю проводку без натяжения. Кроме того, существуют системы бесканальной прокладки кабеля — он укладывается между направляющими стойками, установленными под фальшполом.

Данные системы сочетают в себе преимущества открытых и «заливных», напоминая последние по набору конструктивных компонентов. К тому же они обладают намного большей гибкостью, поскольку могут не только обеспечить модернизацию проводки, но и изменить ее маршрут в любом направлении. Это свойство очень важно при перепланировках помещений. Подводка к местам напольной установки розеток производится с помощью труб.

СИСТЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

При прокладке кабеля в полу розетки рабочих мест устанавливаются в напольные башенки, колонны с напольной, напольно-потолочной фиксацией, а также в люки.

Напольные башенки — самый простой и доступный вид конструкций для напольной установки. Как правило, они выполняются из ударопрочного пластика специальной формы и имеют две плоскости для установки розеток. Стандартная базовая конфигурация позволяет установить до четырех силовых розеток (по две с каждой стороны). Можно также достраивать одинарную систему по высоте и ширине, добавляя дополнительные блоки.

Подвод проводки к башенкам выполняется любым из рассмотренных способов напольного монтажа, для чего предусмотрены специальные элементы сопряжения.

Колонны позволяют устанавливать розетки вертикально. При этом зачастую удается не только не снизить эстетику помещения, но даже подчеркнуть изысканность интерьера. Провод ко всем типам колонн может подводиться любым способом напольного монтажа — в напольном канале, в заливных полах, с фальшпола.

Для напольно-потолочных подвод провода может выполняться как через пол, так и через потолок. Высота колонн с напольным креплением варьируется, но в среднем составляет 600 мм.

Колонны, у которых предусмотрено крепление к потолку, как правило, отличаются длиной корпуса для монтажа электроустановочных изделий.

Поскольку колонны устанавливаются в помещениях с потолками различной высоты, производители предусмотрели телескопическую штангу, закрепляемую на необходимом уровне в корпусе внутри колонны. Таким образом, они могут крепиться к потолку высотой до 4,9 м.

Укрепление розеток и других установочных изделий внутри колонны производится, как правило, по аналогии с системой офисных кабельных каналов этого же производителя. Большинство колонн предполагают возможность установки розеток с двух сторон.

Люки (или, как их часто называют, «лючки») представляют собой пластиковые, металлические или комбинированные коробки с откидной дверцей, которая может закрываться ключом для блокирования несанкционированного доступа. Важно установить их таким образом, чтобы поверхность дверцы находилась точно на уровне пола.

Люки отличаются по размерам, а также по количеству и типу устанавливаемых внутрь розеток. На их боковые поверхности часто наносится универсальная маркировка для ввода заливных каналов и труб, поскольку этот тип установки розеточных групп чаще всего используется при заливке. Высота люка не должна превышать высоту планируемой заливки полов.

Рассмотренные системы относительно недешевы (за исключением, пожалуй, заливных труб), поэтому в большинстве случаев поставляются под заказ.

Общие требования к электрической проводке

С помощью контактных соединений (КС) элементы электрической цепи соединяются между собой и источниками и потребителями электроэнергии.

Электрическим контактом называется соприкосновение элементов, обеспечивающее непрерывность электрической цепи. Иначе говоря, это конструктивный узел, образующий контакт, связь.

Между проводниками электрический контакт осуществляется при нажатии одного токоведущего элемента на другой с помощью болтов, винтов, сжимов, пружин, заклепок, совместной деформации (опрессовки, скрутки), а также сваркой, пайкой или адгезионным сцеплением – склеиванием.

Контактные соединения подразделяют на неразборные, разборные и разъемные.

Неразборные контактные соединения– такие соединения, которые не могут быть разобраны без разрушения хотя бы одной из соединяемых деталей или соединяемого материала (сварные, паяные, клепаные, спрессованные и клеевые соединения).

Разборные контактные соединения– могут быть разобраны без разрушения соединяемых деталей (болтовые, винтовые и клиновые соединения).

Разъемные контактные соединения– устройства, состоящие из вилки и розетки.

Соединения по роду связи токоведущих частей можно разделить на цельнометаллические с физическим сварным контактом и сжимные с механическим (сжимным) контактом. Сжимные соединения могут быть простыми и сложными. Первые образуются между двумя сплошными по структуре проводниками, вторые – между многопроволочным проводом и наконечником (гильзой и т. п.) или между двумя многопроволочными проводами.

По назначению контактные соединения, работающие в открытых и закрытых распределительных устройствах, разделяют на соединения, подсоединения и ответвления.

Для длительного пропускания токов нормального режима и кратковременных токов аварийных режимов служат контактные соединения токоведущих частей электроустановок, параметры и характеристики которые должны соответствовать стандартам и техническим условиям.

Сопротивление контактного соединения после его изготовления не должно быть больше сопротивления эквивалентного участка целого проводника. Если контактное соединение образовано проводниками из разных материалов, его сопротивление должно сравниваться с сопротивлением эквивалентного участка проводника, имеющего меньшую проводимость.

В процессе эксплуатации сопротивление контактного соединения не должно быть выше 1,8 значения сопротивления целой жилы.

Прокладка Проводки В Деревянном Доме

Несколько десятилетий назад в буколическом жилье эстетикой особо не увлекались и делали открытую прокладку провода по стенам на скобах или изоляторахи никому не мешало. Если, по пуэ требования к прокладке изменились. Проводку нужно делать только проводом с двумя изоляциями, либо т.

Далее, е. У кабеля должна быть изоляция между жилами и все жилы должны быть помещены еще в одну общую изоляцию: это требование ПУЭ. Кроме того, еще требуется что бы от кабеля и до горючего основания была какая нибудь негорящая прокладка.

Это может быть поливинилхлоридная трубка, а именно кабельный канал или еще что нибудь. Поэтому, для запрятанной прокладки проводки проще всего использовать плинтуса, а также но при такой прокладке очень сильно увеличивается длинна прокладываемых проводов. При увеличении длинны проводов: увеличивается потеря напряжения в них, то что не очень хорошо.

Главное, проще всего в плинтусах пола проложить кабельный лоток их пвх и ответвления делать гофрой. Розетки и выключатели обычно располагаются рядом с входами, тем не менее поэтому что бы кабель был не виден, можно проложить его прямо в косяке, а до места установки просверлить стену дома с торца бревна сантиметров на 30-50. Видимо, тогда ваша электронная точка получится водруженной прямо на стене и как будто без подводящего кабеля.

Прокладка проводки в других конструкциях деревянных домов так же имеет свои особенности, поскольку например если у вас дом из деревянного бруса, то вы скорее всего будете стены внутри дома обшивать. Потому, да и дом из бруса довольно холодный, так как поэтому придется устанавливать слой утеплителя. Кабель проводки можно спрятать под покрытие в том же лотке или гофротрубке.

http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/p5.php]]>
]]>http://nastroike.net/elektrika/57-osobennosti-montaja-elektroprovodki.html]]>
]]>http://www.gihon.ru/articles.php?p=article_19]]>

Категория: 
liveforplay
yandex_d: 

Схема электропроводки на кухне. Прокладка скрытой проводки

Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В

Электрические сети в домах должны иметь защиту от коротких замыканий, а осветительные сети, питающие группу домов, еще и защиту от перегрузки.

Разрешается защита различных участков одной сети предохранителями и автоматическими выключателями. Автоматические выключатели, имеющие только электромагнитный расцепитель мгновенного действия (отсечку), во внутренних сетях жилых и общественных зданий применять, как правило, не следует, поскольку они не имеют защиты от перегрузки (без тепловых расцепителей).

Номинальные токи тепловых и комбинированных расцепителей автоматических выключателей, плавких вставок предохранителей для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, независимо от места их установки должны составлять:

– 16 А для сети освещения и розеток на 6–10 А;

– 25 А для линий питания электрической плиты номинальной мощностью до 8 кВт.

Сколько стоит электропроводка в квартире. Монтаж электропроводки в помещениях.

[youtube]hQgRz99N9I0[/youtube]

 

Основные правила монтажа для прокладки электропроводки открытым способом:

Проводка  Открытая проводка плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3мм, выступающей с каждой стороны провода не менее чем на 5мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200 — 250мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5мм.

Разводка электропроводки своими руками. Правила прокладки кабелей. Несколько практических советов

В данной статье будет описан подробный монтаж электропроводки своими руками. Приступать к монтажу электропроводки необходимо после завершения отделочных работ, собран каркас гипсокартонных конструкций, ер листы еще не были закреплены.

В данной статье будет описан подробный монтаж электропроводки своими руками. Приступать к монтажу электропроводки необходимо после завершения отделочных работ, собран каркас гипсокартонных конструкций, ер листы еще не были закреплены.

На этом этапе также монтируются провода от кондиционеров, TV-кабели, провода от телефона и интернета. ]]>62]]>

Монтаж электропроводки в трубах. Замена электропроводки в доме

Соединения и ответвления проводов нужно делать в разветвительных коробках.Коробки могут быть пластмассовыми или из другого изолирующего материала. Допускается применение металлических коробок с изолирующими прокладками внутри них. Ответвления проводов можно выполнять во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток и светильников. Присоединения и ответвления прокладываемых скрыто плоских проводов следует выполнять с запасом провода не менее 5 см.

Недопустима непосредственная подвеска провода на плоских проводах. Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изоляционного материала,либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (три-четыре слоя изоляционной ленты).

Схема электропроводки на даче. Монтаж электропроводки в пустотах строительных конструкций

Разметочные работы

Прежде чем приступить к монтажу электропроводов, следует определить места установки на вводе щитка со счетчиком, выключателей, штепсельных розеток, разветвительных коробок, светильников, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов) и места ввода проводов в здание. После разметки электрооборудования сразу же размечают трассы (линии) прокладки электропроводов.