Настольные деревообрабатывающие станки.

Деревообрабатывающий станок

 

Шипорезный станок
553149_w640_h640_st00_copy1Дéревообрабатывающий станóк — станок, применяемый для механической обработки древесины (пиления, строгания и др.), с помощью режущего инструмента или давления.

На деревообрабатывающих станках из древесного сырья получают пиломатериалы, заготовки и полуфабрикаты (брусья, брёвна, бруски, доски, стружку, шпон и прочее), детали изделий и конструкций (для мебели, вагонов, судов и т.д.), а также готовые изделия в виде одной детали, паркет, детали перекрытия к зданиям, тару, лыжи, детали музыкальных инструментов, канцелярские принадлежности и др.

Рабочие машины, производящие работу методом давления, называются прессами.

Рабочие машины, выполняющие рабочие операции без изменения формы, размеров и качества объекта труда,называются просто машинами (сортировочные, пакето-формирующие, транспортирующие и др.).

Рабочие машины, осуществляющие физико-химическое воздействие на обрабатываемый объект, называются аппаратами.

Рабочая машина представляет собой механизм или сочетание нескольких механизмов, осуществляющих определённые целесообразные движения для выполнения полезной работы.

 

Настольный деревообрабатывающий станок

 
sankt-peterburg-derevoobrabatyvayuschie_stanki_ot_proizvoditelya__sankt-peterburg_-_ne_kitay__7039Настольный деревообрабатывающий станок – относительно удобное решение при необходимости выполнять широкий круг задач по деревообработке в ограниченном пространстве квартиры, гаража или мастерской.

При выборе универсального настольного станка для деревообработки нужно понимать, что за минимализм придется расплачиваться.

Это и менее точная, чем у специализированных станков, геометрия выходящей детали. И повышенная опасность при работе (при прочих равных у настольного станка меньше возможность для организации защиты).

Малый вес приводит к повышенным вибрациям, а производитель всегда указываем ПРЕДЕЛЬНО допустимые, а не работоспособные параметры обработки. Это значит, что паспортные данные нужно уменьшать минимум на двадцать процентов, а в худших случаях на все пятьдесят.

Тем не менее настольные деревообрабатывающие станки на порядок превосходят по скорости и точности любой аналогичной по функции ручной инструмент. Это значит, что в умелых руках и с разумной головой такой станок справится со своей задачей на отлично.

Для примера можем порекомендовать универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-5М.

Беда наших отечтевсенных заводов – у них нет нормальных маркетологов. Иначе, красиво покрась такой станок, и назови его BWM-5m такоие станки не стыдно импортировать и в Европу.

Что такое BWM-5? Очень просто: Best Woodworking Machine 5.

В переводе не нуждается.

 

Самодельные деревообрабатывающие станки своими руками

 

Деревообрабатывающий станок из дрелиz31st2

Электролобзик — приставка к дрели. Основание его представляет собой П-образную скобу, вырезанную из листовой стали толщиной 3 мм. Скоба с помощью хомута (листовая сталь толщиной 2 мм) прикрепляется к дрели. К каждому из концов скобы приклепаны пружинные полоски толщиной 0,8 мм. На концах — зажимы для пилки. Их можно вырезать из стального листа толщиной 1,5 мм. Пилка приводится в движение кривошипом, согнутым из стального прутка Ø8 мм. Шатун сделан из стальной полосы толщиной 2 мм. Держать такой лобзик во время работы в руках не имеет смысла, он довольно тяжел.

Лучше всего зажать дрель в слесарные тиски, а обрабатываемый материал располагать на небольшом фанерном столике. Электроножовка, изображенная на следующем рисунке, пилит такие материалы, как фанера, листовой пластик, дюралюминий. Устройство ее несколько сложнее, но и ее вполне можно сделать в школьной мастерской, располагающей хотя бы токарным станком. Основной узел ножовки — корпус, состоящий из цилиндрической части с резьбой на одном конце и конической части с пропиленным по оси отверстием квадратного сечения.

Преобразование вращательного движения патрона в возвратно-поступательное перемещение инструмента осуществляется с помощью цилиндрического кулачка: обоймы с хвостовиком под патрон электродрели. Внутрь обоймы вкладываются две косо срезанные трубки, зазор между которыми служит направляющим пазом для штыря — цилиндрического штифта, запрессованного в ползун квадратного сечения. Наружный конец ползуна имеет прорезь, в нее вставляется кусок ножовочного полотна. Универсальная приставка, показанная на последнем рисунке, является и электрозубилом, и электрошлямбуром, и электроножовкой. Как и в предыдущем случае, основной узел приспособления — точеный дюралюминиевый корпус, закрепляемый на дрели четырьмя винтами. В патрон зажимается ступенчатый валик, на который посажен и зафиксирован двумя винтами отрезок стальной трубки с фигурным торцом.

В зависимости от числа оборотов на валу электродрели на торце трубки выпиливаются либо два полувитка винтовой линии, либо один полный виток. Такой же отрезок трубки вставляется и в обойму — стальную трубу с резьбой на одном из ее концов. На обойму навинчивается наконечник с отверстием для сменного инструмента — зубила, шлямбура или пилки. Универсальная приставка работает следующим образом. При повороте патрона электродрели стальная трубка с фигурным торцом, закрепленная на ступенчатом валике, продольно перемещает ответную деталь (трубку с фигурным торцом, закрепленную в обойме). При этом сжимается достаточно мощная возвратная пружина. Далее происходит соскальзывание полувитков в первоначальное положение, возвратная пружина с силой досылает обойму с наконечником и инструментом вперед, производя рабочий ход. Затем цикл повторяется вновь. Мы рассказали только о трех приспособлениях к электрической дрели. Возможности же ее как универсального привода для различных домашних станочков поистине неисчерпаемы.

Настольный универсальный станок (рисунки смотри в журнале Моделист-Конструктор 1984 №7)

Известно, что у многих станков инструмент совершает вращательное движение относительно детали, а отличаются они друг от друга преимущественно лишь горизонтальным или вертикальным расположением рабочего органа, а также применением дополнительного оборудования и приспособлений. Это и натолкнуло на мысль об использовании для различных операций единого силового узла, состоящего из суппорта с укрепленными на нем шпиндельной головкой и электродвигателем, связанными ременной передачей. А для того чтобы шпиндель мог занимать и горизонтальное и вертикальное положения, — сделать весь узел поворотным! Эта идея и была реализована. Для владеющих навыками работы на токарном и фрезерном станках изготовление универсала трудностей не представит.

На основании — прямоугольном дюралюминиевом листе 25Х400Х500 мм — крепятся две стойки — цилиндрические стальные стержни Ø38 мм. Они соединяются на уровне основания и вверху двумя мостиками, изготовленными из стального бруска толщиной 25 мм. Ползун суппорта шпиндельной головки — фрезерованный латунный брусок размерами 75X100X160 мм. Хотя массивность этих деталей обусловливает повышенную трудоемкость изготовления, от их жесткости зависит будущая точность работы станка.

Для того чтобы суппорт имел возможность перемещаться вдоль стоек, на его ползуне укреплена гайка ходового винта, а сам винт — стальной стержень с резьбой М20 — установлен между стойками в верхнем и нижнем мостиках и при вращении маховика имеет возможность поворачиваться в подшипниковом узле нижнего мостика и в латунном подшипнике скольжения — лимбе — верхнего. Для компенсации возможного осевого зазора в резьбовом соединении во фланце гайки суппорта предусмотрен паз, поджимая который нетрудно уменьшить зазор. Хвостовик ходового винта крепится гайками в нижнем мостике через два подшипника: радиальный № 202 и упорный № 8102. Такая конструкция обеспечивает свободное вращение винта при возможности полной выборки осевого зазора. Механизм вертикальной подачи позволяет точно определять перемещение ползуна, ориентируясь по угловому повороту ходового винта. Для этого на конической поверхности лимба-подшипника нанесен ряд равномерно распределенных по окружности рисок.

Цену деления лимба получаем, разделив шаг ходового винта на их количество. Большое значение для точности работы станка имеет свободное, но безлюфтовое перемещение ползуна по направляющим. Это зависит, во-первых, от точности выдерживания межосевых расстояний отверстий под стойки в трех деталях: ползуне, верхнем и нижнем мостиках и, во-вторых, от обеспечения беззазорного сопряжения: стойки — ползун. Первое условие легко обеспечивается совместной обработкой этих деталей при изготовлении, а второе — подгонкой наружного диаметра стоек к диаметру отверстий в ползуне.

Силовой узел станка состоит из поворотного суппорта, шпиндельной головки и пластин фиксации электродвигателя, весь узел, установленный на ползуне, имеет возможность поворачиваться вокруг горизонтальной оси на любой угол и закрепляться в выбранном положении с помощью центрального и дополнительного болтов. Изготовить поворотный суппорт можно из круглого стального стержня Ø100 мм и длиной 170 мм, профрезеровав в его цилиндрической поверхности сегментный паз для установки несущих пластин электродвигателя и еще две параллельные площадки — для кольцевого зажима шпиндельного узла.

Электродвигатель крепится на кронштейне с помощью двух стальных пластин, соединенных болтами через пазы, обеспечивающие возможность регулировки его положения. Это дает возможность установить шкивы электродвигателя и шпинделя в одной плоскости, а также обеспечить необходимое натяжение приводного ремня. Шпиндельная головка состоит из деталей, легко вытачиваемых на токарном станке: корпуса, шпинделя, маслоудерживающих колец, зажимных гаек и многоручьевого шкива.

Шпиндель — пустотелый стальной вал — приводится во вращение от электродвигателя с помощью клиноременной передачи посредством укрепленного на шпонке шкива. Рабочий хвостовик шпинделя имеет внутреннее отверстие под конус №2, а по наружному диаметру — резьбу М33. Это дает возможность устанавливать в нем инструмент с коническим хвостовиком — сверла, развертки, зенкеры, расточные головки, цанги, сверлильные патроны, а с помощью переходных фланцев и оправок — токарный патрон, планшайбы, шлифовальный, полировальный круги, отрезные керамические и дисковые фрезы, пилы. Конечно, для наиболее эффективного использования этих инструментов потребуются некоторые приспособления. Так, при вертикальной ориентации шпинделя для выполнения сверлильных работ желательно применение станочных тисков. При сверлении мелких деталей удобнее пользоваться рабочим столом рычажного или шестеренчатого типа. Значительно расширит функциональные возможности станка применение координатного стола с укрепленными на нем станочными тисками. Благодаря наличию двух взаимно перпендикулярных ходовых винтов деталь, зажатую тисками, можно будет смещать относительно вращающегося инструмента в двух направлениях (по двум координатам). Это позволит при вертикальной компоновке выполнять фрезерные работы, а при горизонтальной, зажав деталь в патроне, а резец — в тисках, — токарные. Для того чтобы точить детали значительной длины и обрабатывать твердые материалы: сталь, чугун, бронзу, на столе можно закрепить заднюю бабку, а суппорт оборудовать дополнительной раздвижной стойкой, закрепляемой на основании. Превратить станок в дисковую пилу можно с помощью простого П-образного столика, согнутого из стального или дюралюминиевого листа толщиной 2 мм.

Силовой привод станка, помимо выполнения своих основных функций, позволяет приводить в движение самые различные бытовые механизмы: гравировальную установку, мешалку, намоточный станок, прялку и даже — в помощь хозяйке — мясорубку и шинковку! Основание станка с механизмом вертикальной подачи может выполнять еще одну «работу по совместительству»: при замене шпиндельной головки простой цилиндрической оправкой получается достаточно мощный пресс, который пригодится и при сборочных операциях, и при склеивании деталей, и при вулканизации. Но и этим не ограничивается перечень возможностей станка. Несложные приспособления позволяют изготовлять на нем панцирную сетку, осуществлять прокатку через простые и фасонные вальцы или при замене вальцов на дисковые ножи — разрезать листовые материалы. Кроме того, на базе этого станка создана и опробована в работе оригинальная img0kKIAKконструкция пантографной копировальной установки, обеспечивающей микрофрезерование любых профилей, надписей и изображения по копиру с масштабом уменьшения от 1:1 до 1:50!

Простой токарный станок по дереву (Моделист-Конструктор 1985 №2)

Этот небольшой станок предназначен для обработки деревянных деталей длиной до 200 мм и диаметром до 50 мм. На нем можно точить шашки и шахматы, рукоятки для слесарного инструмента и многое другое, необходимое в обиходе. Чтобы построить такой станок, не потребуется ни дефицитных материалов, ни особых материальных затрат. Основание станка — доски толщиной около 20 мм, соединенные между собой шурупами и клеем.

С правой стороны основания находится вертикальный деревянный кронштейн, к нему болтами М5 привинчен электродвигатель МШ-2 от швейной машины. Шпиндель передней деревянной бабки сделан из обычного болта М10; в его головке просверлены три отверстия, в которые вставлены три заостренных стержня, образующие так называемую гребенку. Шпиндель вращается в двух подшипниках, врезанных в переднюю бабку.

Шкив — из двух консервных банок диаметром 100 мм. Каждая из них обрезается до высоты 10-15 мм, банки вставляются друг в друга и зажимаются между двумя круглыми фанерными щечками. Задняя бабка — деревянный брусок, сквозь который пропущен болт. Конец болта пропущен через гайку и заточен на конус. К верхнему краю лицевой доски привинчивается кусок стального или дюралюминиевого уголка — опора для режущего инструмента.

Универсальный кругорез (Моделист-конструктор 1985 №5)

Идеально круглую резиновую прокладку любого размера или пассик для лентопротяжного механизма магнитофона вы сможете вырезать из листа резины с помощью этого несложного приспособления. Кроме этого, оно может быть использовано для прорезания отверстий большого диаметра в фанере, пластмассе, оргстекле, картоне и других подобных материалах. Смастерить его самому совсем несложно. Из листа фанеры толщиной 10 мм выпилите три квадрата размером 300х300 мм. В центре одного из них просверлите отверстие Ø8 мм, а в двух других — Ø25 мм.

Склеив заготовки, как показано на чертеже, получим основание приспособления. В его центральном отверстии закрепите гайкой болт М8. Центральную стойку выточите из латунного прутка Ø12 мм и длиной 80 мм. Нарежьте на одном конце наружную резьбу М12, а в торцевом отверстии с другой стороны — внутреннюю М8. Поворотная втулка имеет осевое отверстие Ø12 мм и перпендикулярное ему резьбовое М10. Водилом служит латунный пруток Ø10 мм. На одном его конце нарезается резьба М10 длиной 10 мм, а радиальное отверстие М3 на другом конце изготавливается после подсборки водила с поворотной втулкой: оно должно быть параллельно его отверстию Ø12 мм. Ползун в виде уголка вырезается из дюралюминиевого бруска.

В его вертикальной стенке выполняются два отверстия Ø10 мм — одно под водило, второе, перпендикулярное ему и смещенное вниз на 5 мм, — для фиксатора — резьбового штифта с полукруглым пазом. В горизонтальной стенке пропиливается паз сечением 14X3 мм — под нож. Материалом для его изготовления служит обломок ножовочного полотна. В вертикальном пазу ползуна нож фиксируется винтом М6. Прижимной диск вырезается на токарном станке из металлической пластины толщиной 2 мм или более толстого листа пластмассы. Его центральное отверстие должно иметь Ø8 мм, а наружный диаметр — чуть меньше вырезаемого.

Стопорная гайка втулки с центральной резьбой M12 имеет наружный Ø25 мм и высоту 15 мм. Пропилите в ней поперечный паз на полдиаметра и в этой части сделайте продольное отверстие. Затем в нижней его половине нарежьте резьбу М4, а в верхней — рассверлите до Ø5 мм. Теперь стяните половинки гайки винтом, этим самым вы сможете стопорить ее в любом положении на центральной стойке. Порядок сборки приспособления следующий. Заверните водило резьбовым хвостовиком в поворотную втулку до упора. В ползун вставьте фиксатор-штифт так, чтобы его цилиндрическая выточка совпадала с продольным отверстием.

Надев ползун на водило, вставьте в его паз нож и зажмите винтом. Закрепите на конце водила вращающуюся ручку. На выступающий из основания стержень болта надевается заготовка. На нее устанавливается прижимной диск, а затем центральная стойка. Подтянуть резьбу можно воротком — для этого предназначено радиальное отверстие Ø5 мм. На стойку надевается пружина, за ней — водило в сборе и, наконец, стопорная гайка.

Подрегулировав положение ползуна на водиле и втулки на стойке (по высоте), можно приступать к работе. Размеры основных деталей позволяют вырезать на этом приспособлении отверстия диаметром до 240 мм, однако, если вам требуется большая величина, достаточно заменить всего три элемента: водило, основание и прижимной диск. А для быстрой настройки приспособления на заданный размер на водило можно нанести риски-нониус.

Простой отрезной станок (МК 1985 12)

Арсенал металлорежущих станков домашней мастерской полезно пополнить маятниковой пилой. Закрепить ее можно на верстаке, рядом со слесарными тисками, в которых зажимается обрабатываемая заготовка. Рабочий инструмент пилы — абразивный диск. Ему «по зубам» закаленные до любой твердости стальные прутки, уголки, трубы, листы и даже метлахская плитка, фарфор и стекло, причем поверхность среза получается достаточно четкой. Если же заменить диск пилой с мелким зубом, то можно распиливать дерево, фанеру или пластмассу, алмазный же диск даст возможность обрабатывать камни.

Для закрепления заготовки удобно пользоваться поворотными тисками, в этом случае резку можно производить под углом, что очень удобно при заготовке деталей под сварку. Различные приспособления к пиле позволяют делать неглубокие пропилы и пазы и даже превратить ее в обычную «циркулярку». Для такой пилы вам потребуется однофазный электродвигатель мощностью 340 Вт (от электроточила) или трехфазный типа АОЛ 21-2 мощностью 400 Вт с частотой вращения 2800 об/мин. Передача вращения на шпиндель станка — клиновым ремнем типа A-I018 от автомобиля ГАЗ-24.130209011

Основа пилы — хребтовая рама квадратного сечения, к которой с одной стороны приварен корпус шпинделя, а с другой — плита для установки двигателя. Через паз в раме пропущена труба 1/2» — она является корпусом оси качания пилы. Выполняя сварочные работы, проследите, чтобы ось вала двигателя, вал шпинделя и ось качания пилы были строго параллельными. После сварки раму обязательно отрихтуйте, зачистите сварные швы и окрасьте нитроэмалью с предварительной грунтовкой. Кожух ремня и кожух абразивного диска — из листовой стали толщиной 2 мм. Сваривать заготовки лучше всего изнутри угловым швом. Кожух ремня крепится винтами непосредственно к двигателю и раме, к которой привинчен и кожух абразивного диска.

Приводная рукоятка располагается на съемной крышке кожуха ремня. Подшипники шпинделя перед сборкой набейте смазкой ЦИАТИМ-221. В канавки подшипников вставьте войлочные кольца, пропитанные жидкой смазкой. У собранной пилы двигатель должен перевешивать шпиндель и находиться внизу, между опорами, в противном случае в момент включения пилы абразив может удариться о заготовку и раскрошиться. При работе на маятниковой пиле необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Питающий кабель должен быть защищен от механических повреждений стальным гибким шлангом, который можно взять от душевого шланга. Электродвигатель, а также сама пила должны быть надежно заземлены.

Рабочий инструмент закрепляйте на валу только гайкой с левой резьбой. Работать с пилой без защитных очков опасно. Если в процессе эксплуатация устройства ослабнет приводной ремень, его необходимо подтянуть, для чего между плитой рамы и двигателем достаточно проложить пластину необходимой толщины.

Циркулярная пила из мотоцикла (МК 1987 №1)

Вместо заднего колеса установил диск циркулярки, основание станка собрал из двух старых велосипедных рам, а ось качания мотоцикла перенес на место подножки. Результаты первых же испытаний превзошли все ожидания: бревно распиливалось в считанные секунды. Правда, двигатель сильно перегревался, потому пришлось позаботиться о принудительном охлаждении.

Крыльчатку вентилятора использовал от автомобильного обогревателя, а на кожухи пошли обычные банки из-под краски. Последовательность переоборудования мотоцикла такова. Сначала снимается резиновая подушка подножки, выбиваются штифты и удаляется труба подножки, а на ее место устанавливается ось качания и надеваются распорные втулки. Затем мотоцикл приподнимается, надеваются велосипедные рамы основания и скрепляются стяжкой.

Смотровой люк правой крышки картера снимается, и вместо болта крепления генератора ввинчивается шпилька фиксации цилиндра. После этого монтируются левая крышка вентилятора, втулка, сам вентилятор и правая крышка с направляющим кожухом. (Головку двигателя для лучшего обдува можно повернуть на 90°.)

Наконец, с мотоцикла снимаются колеса, а место заднего занимает циркулярная пила. Мотоцикл у меня старый, марки М-103, но подобный станок можно приделать и к любой другой машине. Пилю на третьей передаче. Чтобы пила случайно не ушла в землю, можно сделать предохранительные упоры на подкосе и основании. Коротко об эксплуатации. Работать с таким станком удобнее всего втроем: один управляет пилой, а двое укладывают бревна на раму. Значительная численность «экипажа» компенсируется производительностью механизма, которая удивляет даже опытных «бензопилыциков». А более чем трехлетний опыт эксплуатации мотопилы подтвердил ее эффективность и безотказность.

Станочек из ручной дрели (МК 1988 №5)

Те, кому приходилось работать с мелкими деталями, знают, как трудно сверлить в них отверстия, оси которых были бы строго перпендикулярны плоскости. Малейший перекос приводит к браку, а зачастую и к поломке сверла. Да и сами отверстия получаются далеко не цилиндрической формы. Чтобы избежать этих неприятностей, я изготовил на базе ручной дрели сверлильный станок.

Его конструкция очень проста. Прежде всего о материалах. Их понадобится немного: обрезок древесностружечной плиты толщиной 20-25 мм, небольшой лист фанеры толщиной 10 мм, уголок из дюралюминия размером 30X30 мм, отрезок металлической трубки Ø20-25 мм со стенкой 1,5-2 мм, а также эпоксидный клей ЭДП-2 и эпоксидная шпаклевка.

Начинать работу целесообразно с подготовки дюралюминиевых уголков ползуна. Сделайте в них отверстия под крепежные болты М4, после чего, скрепив оба уголка струбциной, можно приступить к изготовлению отверстий для направляющих. Так как в домашних условиях пользоваться сверлом Ø25-30 мм практически невозможно, то я рекомендую сначала использовать 10- или 12-миллиметровое, а затем расточить полученные отверстия круглым напильником.

Следующая операция — установка направляющих трубок. Они должны быть строго вертикальны: несоблюдение этого требования может свести на нет затраченные усилия, поэтому рекомендую придерживаться следующей очередности работ. Сначала в основании просверлите отверстие под одну из трубок любым имеющимся сверлом и ножом придайте ему коническую форму, как показано на рисунке 2а. Затем вставьте трубку (последняя должна входить в нижнюю часть отверстия с натягом) и с помощью угольника установите ее вертикально. После этого кольцевой зазор между направляющей и поверхностью конического отверстия залейте эпоксидным клеем. Диаметр второго гнезда должен быть на 2-3 мм больше, чем трубка (см. рисунок 2б).

Наденьте на первую направляющую уголки ползуна и, используя последние как кондуктор, вставьте в гнездо основания вторую направляющую трубку. Зазор также залейте клеем и всю конструкцию оставьте в таком положении до полного отверждения эпоксидки. Для фиксации дрели сделайте отверстие в центре панели ползуна. Кроме того, на ползуне необходимы специальные гнезда под верхний и нижний концы станины дрели. Изготовить их можно следующим образом.

Положите в намеченные места эпоксидную шпаклевку слоем 1,5-2 мм, прикройте ее кусочками полиэтиленовом пленки и, когда шпаклевка слегка затвердеет, установите дрель и прижмите ее к панели ползуна. После окончательного отверждения шпаклевки полиэтилен удалите. К основанию станка я прикрепил две металлические пластины — с их помощью легко фиксировать обрабатываемую деталь. Станок готов. Остается лишь на доске основания снизу приклеить четыре обрезка губчатой резины или поролона для большей устойчивости и предотвращения скольжения.

]]>http://housebb.ru/instrument/127-stanki/225-2009-07-10-22-55-38]]>

]]>http://modelist-konstruktor.narod.ru/b_op/s_s_001.htm]]>

]]>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%...]]>

Категория: 
prom-toles

Особенности работы на фрезерных станках. Пошаговая инструкция - как сделать фрезерный станок

Самодельный настольный деревообрабатывающий

Фрезерный станок по дереву предназначен для изготовления профилированных заготовок (детали мебели, вагонка, плинтусы, филенка, наличники и т.д.). Режущим инструментом оборудования подобного типа выступают концевые фрезы различного диаметра, закрепленные в вертикальном суппорте. В нашем каталоге представлены в основном вертикально-фрезерные станки, т.е. станки с верхним расположением шпинделя. Это наиболее популярный тип в столярном производстве.

Выбираем фрезерный станок по дереву с ЧПУ

 

Фрезерный станок по дереву предназначен для изготовления профилированных заготовок (детали мебели, вагонка, плинтусы, филенка, наличники и т.д.). Режущим инструментом оборудования подобного типа выступают концевые фрезы различного диаметра, закрепленные в вертикальном суппорте. В нашем каталоге представлены в основном вертикально-фрезерные станки, т.е. станки с верхним расположением шпинделя. Это наиболее популярный тип в столярном производстве.

Деревообрабатывающие станки своими рукамиКраткая классификация фрезерных станков по дереву

Самодельный деревообрабатывающий станок

Сверлильный станок: описание, устройство, схемы, видео.

 

Сверлильный станок

 
Для домашней мастерской хорошим вариантом является небольшой настольный сверлильный станок. 420px-Informatika_9_211Шпиндельная бабка сверлильного станка, в которую входят патрон под сверло, ременный механизм привода и электродвигатель, смонтирована на жесткой металлической стойке-колоне. Стойка установлена на массивной опоре из литого металла, которая либо крепится болотами к столу (верстаку), либо, если это напольный станок, устанавливается на полу мастерской. В последнем случаи стойка достаточно высокая, чтобы сверло и стол находились на удобной для работы высоте.

Станки по дереву. Делаем станок своими руками.

Токарный станок по дереву

 

Станки для ручной намотки; станок Roller DX6.2

Самодельный настольный деревообрабатывающий станок
 

Roller DX6.2

1242239701_kolomensky_com_3
Цена: 4 700.00 руб за 1 шт
Устройство намоточное с ручным приводом предназначено для намотки катушек индуктивности, трансформаторов и т.п., различных диаметров и разнообразной формы.
Данная модификация имеет съемную струбцину, что позволяет крепить устройство с любой стороны стола лицевой панелью к оператору.
Технические характеристики:
Питание устройства осуществляется от 2х батарей AAA.
Номинальный потребляемый ток в ждущем режиме: не более 130 мкА
Номинальный потребляемый ток в режиме подсчёта витков: не более 4,5 мА