Выбираем систему отопления дома. Отопление своими руками.

Отопление дома. Варианты схем отопления дома

 

Если вы живете в регионе, где зимой температура опускается ниже нуля, вопрос отопления в частных домах становится крайне важным. При создании системы обогрева помещений в частном доме применяют одну из следующих схем отопления, (далее будет рассмотрены устройство, стоимость, достоинства и недостатки каждой из них).

Наиболее древнее средство отопления, известное с незапамятных времен, это русская печь, минусом которой является то, что пол всегда остается холодным, так как теплый воздух поднимается вверх. Камины, также пришедшие к нам из старины, во многом изменились, но в основном играют роль вспомогательную при обогреве дома. Наиболее популярными считаются системы водяного отопления, основанной на циркуляции в трубах нагретой от котла воды. Существуют котлы с нагревом от разных видов топлива. Более редким, но не менее эффективным является воздушное отопление. Электрическое отопление в домах является сравнительно новым видом обогрева, при этом нагрев помещения может осуществляться без теплоносителя, и электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Рассмотрим наиболее распространенные системы обогрева дома

Водяное отопление

Эта система считается наиболее надежной и простой: котел нагревает воду, которая затем поступает по трубам к комнатным батареям, оттуда, отдавая тепло в комнату через батареи, возвращается снова в котел.

Циркуляция воды поддерживается циркуляционным насосом. Система водяного отопления – это замкнутая цепочка, состоящая из котла–генератора тепла, трубопровода, батарей. По ней постоянно циркулирует вода или антифриз. Топливом для разогрева котла может служить каменный уголь, дрова, природный газ, керосин и пр.; централизованное электроснабжение или альтернативная электроэнергия: солнечные и ветряные преобразователи, мини-гидростанции и т.п.

Кроме котла, труб и батарей в водяную отопительную систему входят устройства для регулировки системы: расширительный бачок, куда отводятся излишки воды или антифриза, возникающие при нагревании; терморегуляторы, циркуляционный насос, манометр, запорный, автоматический воздухоотводчик, предохранительные клапаны.

Принцип работы и устройство системы:

Большое значение имеет подбор мощности котла в зависимости от обогреваемой площади:

Для площади от 30-х до 1000 кв. метров можно также использовать электрические котлы мощностью соответственно от 3-105 кВт. Ограничение на применение электрокотлов могут быть следующие причины: не всегда достаточно мощностей электроэнергии, подведенной к дому, высокая стоимость электроэнергии с учетом затрат 1 кВт энергии на 10 кв.м. с высотой потолков до 3 м, возможные перебои с электроснабжением.

В системе водяного отопления применяются трубы из разных материалов:

Стальные, стальные оцинкованные, нержавеющие. При монтаже их сваривают.

Стальные трубы имеют существенный недостаток: низкая коррозионностойкость. Оцинкованные и нержавеющие трубы этого недостатка не имеют, в их монтаже желательно использовать резьбовые соединения. При сборке трубопровода из металлических труб нужен навык и квалификация. В настоящее время при новом строительстве коттеджей такие трубы используют меньше.

Медные

Медные трубы надежны, выносят очень высокие температуры и высокое давление. Соединяются методом высокотемпературной пайки серебросодержащим припоем. Их можно спрятать в стены дома с последующей заделкой. Работа с такими трубами требует высокой квалификации. Медные трубы самые дорогие из всех, и применяются в основном, в эксклюзивном строительстве.

Полимерные (металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые армированные алюминием).

Полимерные трубы удобны для монтажа и не требуют особых профессиональных качеств сборщика. Металлопластиковые трубы (алюминий с двух сторон покрыт пластиком), прочны, стойки к коррозии, не дают откладываться осадку на внутренней поверхности. Металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки, что снижает себестоимость монтажных работ. Однако, и у них есть недостаток: большой коэффициент теплового расширения. Если в трубе долгое время шла только горячая вода, а затем пошла холодная, то они могут дать течь. Поэтому временное прекращение работы котла в зимний период и размораживание систем отопления приводит к необратимому повреждению. Другая причина возможной течи: если согнуть ее под острым углом, то алюминиевый слой может просто сломаться.

Выбор материала для труб стоит согласовывать с проектировщиками, учитывая возможность альтернативного или «аварийного» отопления дома, а также ваши материальные возможности. Эксперты отмечают, что практически единственный способ получить абсолютно надежную систему, это применить медный трубопровод, который прослужит не одно поколение.

Система водяного отопления

может быть одноконтурной и двухконтурной. Одноконтурная система предназначена только для отопления помещения. Двухконтурная система создается и для отопления и для нагрева воды для бытовых нужд. Часто применяются две одноконтурные системы, одна из которых отвечает за отопление, другая – для нагрева воды, тогда в теплое время года можно использовать только одну систему с учетом, что на подогрев воды для бытовых нужд затрачивается 25% мощности котла.

Существует три варианта разводки труб внутри помещений: однотрубная и двухтрубная, коллекторная. Двухтрубные системы отопления считаются оптимальными для индивидуальных домов.

Однотрубная разводка (рис.):

нагретая вода от котла переходит последовательно от одной батареи к другой. Последняя батарея в этой цепи будет холоднее первой. Эту систему чаще применяют в многоквартирных домах.

(Управлять системой с однотрубной разводкой трудно: без специальных приемов нельзя перекрыть доступ теплоносителя в один из радиаторов, так как при этом перекроется доступ и во все остальные).

Температуру в помещениях легче регулировать, если применена двухтрубная разводка. При этом типе разводки к каждому отопительному прибору подведены две трубы: с горячей и холодной водой.

Трубы могут быть разведены звездообразно:

к батарее подходит труба с горячей водой и уходит с холодной. Температура каждой батареи одинакова.

При распределении «шлейф»(рис.)

батареи, расположенные ближе к производителю тепла, более теплые.

Есть также лучевая или коллекторная разводка, когда от коллектора к каждому отопительному прибору подводятся две трубы — прямая и обратная. (* Коллектор в водяной отопительной системе – это устройство, которое собирает теплоноситель — воду)

Коллекторные системы универсальны, позволяют делать системы отопления со скрытой проводкой труб. Монтаж может осуществляться людьми без специальных навыков. Подобная схема разводки дает возможность регулировать систему и установку специальных электромоторов, поддерживающих заданную температуру в комнатах. Преимуществом является легкая регулировка температуры в каждой комнате, относительная легкость монтажа, возможность замены поврежденного участка трубы без разрушения конструкции пола. На каждом этаже в специальном шкафу располагаются коллекторы, из которых к радиаторам отопления идут трубы, независимо подключенные к каждому радиатору. В шкафу располагается вся запорная арматура. Необходимость установки шкафов и большие затраты труб относится к недостаткам коллекторной системы.

Стоимость труб будет зависеть от выбранной схемы разводки (двухтрубная или однотрубная). У однотрубной схемы — более низкая себестоимость.


Расчет стоимости отопительной водяной системы:

Считается, что для обогрева помещения с площадью 10 м. кв. нужно 1 кВт отопительной мощности.

Есть также поправочные коэффициенты:

От 2-х окон, выходящих на север — 1,3

От 2-х окон, выходящих на юг и восток – 1,2

1 окно, выходящее на север или запад – 1,1

Пример: Площадь 10 х10 кв.м, два этажа. 4 комнаты с 2 окнами каждая.

Исходя из метража, нужен одноконтурный котел мощностью 25 кВт (допустим, он работает на газе) или двухконтурный котел 28 кВт для подогрева бытовой воды. В среднем такой котел может обойтись приблизительно 800 $. Можно также выбрать электрический котел, который тоже может обойтись для дома такой площади порядка 800-850 $.

Оборудование; батареи (выберем стальные: 8 батарей на первом этаже, по две под каждое окно, размер 500х800, мощность 1645 Вт; и 4 батареи на втором этаже, по одной под окном, размер 600х1000, мощность 2353 Вт), полипропиленовые трубы около 200 метров; кронштейны, уголки, краны и другие элементы; монтаж системы; проект системы, согласования составят около 11000$.

Если нужен подвод газа для газового котла, необходим проект с согласованиями, который будет стоить около 400 $. Затем необходимо провести газопровод, что может обойтись порядка 1500 $. При выборе электрического котла снижаются расходы за счет того, что не требуется дополнительная проводка (в отличии от газовых котлов); не нужен дымоход, котельная.

Системы водяного отопления имеют недостаток: трудоемкий и дорогой монтаж, необходимость профилактических работ. Если в системе применены антифризы, то нужно помнить, что все антифризы могут привести к течи в системе, через пять лет требуется смена антифриза, так как они стареют, и температура их замерзания повышается.

Воздушное отопление

Системы воздушного отопления бывают гравитационные и системы принудительной вентиляции. При гравитационной системе отопления воздух двигается за счет естественной циркуляции из-за разности температур. При разных температурах возникает разная плотность воздуха, благодаря чему и возникает естественное движение воздуха в системе.

Теплый воздух по воздуховодам выходит под потолком и, занимая значительный объем, вытесняет более холодный (например, около окон и дверей) вниз и в сторону воздухозаборника, тем самым, создавая циркуляцию воздуха в отапливаемом помещении. Минус гравитационной (естественной) циркуляции) в том, что из-за поступления холодного воздуха от открытых окон, дверей, сквозняков, нарушается циркуляция воздуха и возникает перегрев в верхней части помещения и охлаждения рабочей его части. Плюсом является независимость от электричества.

В системе принудительной вентиляции используется вентилятор с электроприводом для повышения давления воздуха и распределения его по воздуховодам и помещениям. Носителем тепла является воздух, который нагревается теплогенератором, основными элементами которого являются горелка и теплообменник. Подающийся вентилятором воздух обдувает нагретый теплообменник, куда выходят продукты сгорания, нагревается до 45-60 градусов, затем подается по системе воздуховодов в комнаты. По обратным воздуховодам или через решетки охлажденный воздух вновь возвращается в теплогенератор. Скорость перемещения воздуха в системах с принудительной циркуляцией значительно выше. Но возникает проблема шума в воздуховодах и распределительных решетках.

Система воздушного отопления позволяет обойтись без котлов, радиаторов, труб и других элементов, которые используются в водяном отоплении. Теплогенераторы могут работать на разных видах топлива от горелки.

Принцип работы и устройство системы. Обогрев помещений происходит за счет подачи туда нагретого воздуха. Система работает в полном автоматическом режиме. Основной элемент системы — теплогенератор. Теплогенераторы могут быть и стационарными, и мобильными.

В камере сгорания теплогенератора сгорает жидкое топливо (дизельное, керосин) или газ, подаваемый из горелки (горелки газовые и дизельные имеют стандартные размеры и подключение, поэтому являются взаимозаменяемыми). При дизельной горелке нужны дополнительно бак, фильтры, топливопроводы для жидкого топлива. Бытовые газовые теплогенераторы могут работать как на природном магистральном газе, так и на баллонном сжиженном пропан-бутане. (Отопление жилого дома площадью 100 кв. метров в течение месяца при температуре + 24 градуса С потребуется приблизительно 6 пятидесятикилограммовых баллонов сжиженного пропана. Альтернатива баллонам: пропановые резервуары (размеры 2500-5000 литров) — газгольдеры, закопанные в землю, для них не требуется специальный обогрев).

Внизу камеры сгорания расположен вентилятор, сюда поступает воздух из помещения, который направляется в теплообменник (теплогенераторы могут также осуществлять небольшой подмес уличного воздуха). Далее, нагретый воздух по воздуховодам направляется в помещение, а продукты сгорания уходят в дымоход. Нагретый (обычно до 45-60 градусов) и нагнетаемый непосредственно или по воздуховодам воздух, двигаясь, создает равномерный прогрев по всему объему помещения. По обратным воздуховодам или через решеткам на полу воздух возвращается обратно в теплогенератор. Отвод выхлопных газов осуществляется через дымоход. Чтобы обогреть дом, достаточно расхода воздуха от 1000 до 3800 м3/час при давлении 150 Па.

При большой площади помещения длинные воздуховоды могут вести к потере тепла, поэтому иногда можно устанавливать вместо одного теплогенератора с подключенными к нему воздуховодами, несколько теплогенераторов без воздуховодов. Максимальная длина основного воздуховода должна быть не более 30 м, ответвлений – не более 15м.

Воздуховоды различаются:

По форме: круглые и прямоугольные.

Круглые воздуховоды обычно имеют круглое сечение внутренним диаметром 100-200 мм, они прочные, создают небольшое аэродинамическое сопротивление. Крепятся при помощи хомута нужного диаметра и шпильки.

Прямоугольные воздуховоды в виде коробов размерами от 100х150 мм до 3200х4000 мм. имеют преимущества, когда необходимо большая площадь поперечного сечения, или монтаж ведется в сложных условиях, они лучше вписываются в интерьер комнат, экономят пространство, поэтому их чаще используют в частных домах. Крепятся с помощью специального профиля и шпильки.

И круглые и прямоугольные воздуховоды крепят к потолку при помощи забивных анкеров.

Жесткости: жесткие и гибкие

Жесткие изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали (сечение и круглое, и прямоугольное). Применяются в помещениях любой планировки и сложности. Гибкие и полугибкие воздуховоды только круглого сечения делают из термопластичного материала с применением спирального стального каркаса. Они удобны при монтаже, однако, увеличивается аэродинамическое сопротивление

По материалу: металлические и неметаллические

Металлические:

Из черной стали (1,0-2,0 мм) с грунтовкой производят дымоходы.

Из меди устраивают воздуховоды во влажных помещениях: кухни, санузлы, ванные, бассейны. Это наиболее дорогой материал.

Из алюминиевых сплавов: способны выдерживать высокие температуры, не поддаются коррозии. Чаще устанавливают на кухнях.

Из стали оцинкованной или нержавеющей: производятся толщиной 0,5-1,0 мм. У таких воздуховодов невысокая цена, они обладают антикоррозийными свойствами, долговечностью и повышенной огнестойкостью. ( Воздуховоды из оцинкованной стали применяются чаще всего)

Неметаллические:

Пластиковые воздуховоды имеют низкую стоимость, изготавливаются из полиэтилена, винипласт и пр. Они легки по весу, легко монтируются, не подвержены коррозии, обладают антистатичными свойствами. Однако у них низкая огнестойкость. Крепятся с помощью металлических или пластиковых монтажных скоб.

Текстильные воздуховоды для транспортировки воздуха выполняются из воздухонепроницаемой ткани — полиамида, а для подачи воздуха применяются проницаемые ткани из полиэфира (они являются также и фильтром для воздуха). Для обеспечения огнестойкости, используется стекловолокно. Они экономичны, удобны в транспортировке, легко крепятся и монтируются. Однако текстильные воздуховоды обеспечивают только приток воздуха.

Воздуховоды, проходящие через неотапливаемые помещения или примыкающие к наружной стене, нужно теплоизолировать. Если планируется воздуховод спрятать между перекрытиями, то нужно поместить его в металлический каркас и изолировать. Для того чтобы обеззаразить воздух и освежить его, в систему можно встроить фильтры, увлажнители и освежители. На выходящие в помещения окончания воздуховодов крепятся воздухораспределители и воздухозаборные устройства.

Расчет стоимости устройства воздушного отопления

Пример: двухэтажный частный дом с утепленным чердаком и подвалом общей площадью 300 кв. метров. Оборудование и воздуховоды обойдутся приблизительно в 8.000 $; расходные материалы составят 550 $. (трубы и разводка воздуховодов обойдется в 10-15$ за п/м). Монтажные и пусконаладочные работы -2300$. Проектно-сметные работы — 700$.

В целом воздушное отопление без автоматики может обойтись приблизительно в 11.000 $. Некоторые фирмы предлагают стоимость установки воздушного отопления 26-36 у.е. за 1 кв. метр «под ключ». Сравнивая эти расчеты с расчетами водяного отопления, видно, что стоимость проводки воздушного отопления, рассчитанное по минимуму, будет ниже, чем при создании водяного отопления. Благодаря автоматике воздухонагреватель может включаться 3-4 раза в сутки на 10-15 минут для поддержания температуры. Потребление топлива в отопительный период может быть ниже на 30-40% относительно водяного отопления.

К недостаткам воздушного отопления можно отнести то, что сложно проводить ее модификацию, требуется грамотный расчет воздуховодов и топологии сети, трудоемкая разводка воздуховодов, и установку нужно производить при новом строительстве. Необходимо кондиционировать и увлажнять воздух в помещении.

Электрическое отопление

Среди различных вариантов электрического отопления частных домов: электроконвекторы, потолочные инфракрасные длинноволновые обогреватели, кабельные и пленочные системы для подогрева пола и потолка.

Рассмотрим применение электроконвекторов. Они популярны в малоэтажном загородном строительстве, особенно в тех регионах, где нет газовых магистралей.

Принцип работы электроконвекторов

Работа электроконвектора основывается на явлении конвекции (циркуляции) воздуха, вследствие чего в воздух отдается свыше 80% тепла. Высокая влагозащищенность и надежность конвекторов позволяет устанавливать их в ванных и детских комнатах, так как температура на их поверхности не превышает +60С. Существуют модели электроконвекторов, которые не осушают воздух в комнате и не сжигают кислород. Работа электроконвекторов основана на нагреве поступающего в прибор холодного воздуха из комнаты. Нагрев производится нагревательным элементом из токопроводящего компонента. После нагревания воздух увеличивается в объёме и поднимается вверх через жалюзи выходной решетки. Дополнительно воздух нагревается за счет излучения тепла с поверхности электроконвектора.

Уровень комфорта обеспечивается электронной системой поддержания нужной температуры. Есть модели со встроенным термостатом, и с выносным термостатом. Термостат экономит электроэнергию. Датчик температуры воздуха фиксируют температуру в комнате с небольшим промежутком времени и подает сигнал термостату, который в включает или выключает нагревательный элемент. Наличие термостата позволяет настроить режим работы один раз, и отключать прибор от сети только на время длительного отсутствия. На встроенный термостат влияет температура корпуса конвектора, поэтому его данные бывают неточны. Регулятор выносного термостата учитывает температуру той точки пространства, в которой установлен. Выносной термостат крепится к стене на высоте 1-1,5 м от пола, в стороне от сквозняков.

Электроконвекторы можно разделить по размерам на две основные группы: высокие — высотой до 45 см и плинтусные — высотой до 20 см. Высокие электроконвекторы конвекторы либо ставят на пол, либо крепят при помощи специальной рамы на стену. Плинтусные конвекторы удобны для установки под низкие окна, витражи. Их мощность 0,5-3,0 кВт (с шагом 250 Вт). Размеры в длину в зависимости от мощности могут быть до 2.5 м при толщине около 80 мм. Для наибольшего эффекта электроконвектор рекомендуется устанавливать на высоте до 1 м, или под оконными проемами. Для обеспечения нормальной циркуляции воздушного потока нельзя заслонять электроконвектор предметами на расстоянии до 0,1 м.

По эксплуатационным затратам этот вид отопления проигрывает только газу, но он более надежен и безопасен. В блоках управления предусмотрена защита от перегрева. Нет необходимости заземления. Приборы нечувствительны к перепадам напряжения. Напряжение в сети, достаточное для работы прибора -220в.

Расчет количества электроконвекторов

Количество и мощность конвекторов определяются исходя из объема помещения, которое будет обогреваться.

За основу расчетов может быть принята необходимая мощность для обогрева одного куб.м. помещения: 20 Вт/ куб. м. — для помещений с хорошей теплоизоляцией (по энергосберегающим стандартам скандинавских стран); 30 Вт/ куб. м. — дома с утеплением стен и перекрытий, стеклопакетами на окнах; 40 Вт/ куб. м. — слабо изолированные дома; 50 Вт/ куб м. — плохо изолированные здания.

Пример: Потребность для основного нагрева дома площадью в 100 кв.м. и высотой 3 метра (объем 300 куб.м.) слабо изолированного дома, то есть с потребностью 40 Вт/ куб. м. составляет 12 000 Вт. Таким образом, можно разместить на этой площади четыре конвектора мощностью 2,5 кВт и один — мощностью 2,0 кВт. В зависимости от фирмы и наличия дополнительных функций цена конвектора может быть от 100 до 200-250 $. Таким образом, стоимость электроконвекторов для данного случая (семь штук) может составить 1250 $.

К достоинствам электроконвекторов можно добавить и то, что при общих невысоких затратах на оборудование, нет затрат на обслуживание и профилактику.

Недостаток электроконвекторов в том, что они прогревают помещение неравномерно по высоте: теплый воздух скапливается под потолком, а у пола температура воздуха остается низко, что свойственно и водяному отоплению, проблемным может стать и зависимость от электричества при его отключении; кроме того, циркулирующие потоки увлекают за собой пыль. Однако сейчас некоторые фирмы предлагают модели электроконвекторов, которые способствуют уменьшению собирания пыли около приборов. Если помещение велико, для ускорения прогрева нужно установить вентилятор.

Как выбрать вид отопления

Исходя из опыта различных строек, можно с уверенностью сказать, что самый правильный выбор системы отопления для конкретного дома зависит от того, какой вид энергии наиболее доступен, удаленности жилища от населенных пунктов, материальных возможностей хозяина. В любой из систем отопления есть плюсы и минусы, поэтому прежде, чем принять решение, посоветуйтесь с проектировщиками.

Конечно, если есть подводка газа к дому или даже к району, то лучше всего выбрать водяной нагрев при газовом теплогенераторе (котле). Газ на настоящее время — наиболее дешевый вид энергии. Однако зимой бывают падения давления газа до 100-120 мм вод. ст., при норме для котлов 180 мм вод. ст., что может привести к отключению отопительной системы.

Для отопления можно воспользоваться электроконвекторами. В случае если возможен подвод электричества достаточных мощностей (если у вас установлено оборудование мощностью выше 10 кВт, необходимо подключение трехфазного провода и согласования с органами энергосбыта), то можно воспользоваться другими видами электрообогрева. Однако тогда вы будете полностью зависеть от подачи электроэнергии.

Обладателям домов, удаленных от цивилизации, придется задуматься о создании независимой системы отопления. Например: устройства в доме печей, каминов на твердом топливе. Главная опасность при неправильном устройстве печей: возможность попадания углекислого газа в помещение, поэтому нужны хорошие печники. Как альтернативу печей можно поставить котел на твердом топливе: дровах и угле для водяного отопления. При устройстве датчиков такие котлы смогут поддерживать нужную температуру без участия электричества. Или же использовать котлы на жидком топливе, правда, с учетом, что выбросы от сжигания дизтоплива вредны здоровью, а также, что 1 кВт энергии обойдется в 4-5 раз дороже, чем при применении твердого топлива.

Для того, чтобы быть уверенными, что в вашем доме будет всегда тепло, возможно, стоить позаботиться о том, чтобы можно было воспользоваться разными источниками энергии. К примеру, иметь камин на твердом топливе или приобрести котел, работающий на разных видах топлива, который производится европейскими производителями, однако, его цена превысит суммарную цену одиночных котлов, работающих на разном топливе.

Важнейшей характеристикой текущих затрат является стоимость топлива и расход его в единицу времени. В настоящее время цены на топливо составляют примерно:

1 л солярки — 0,4 $. Стоимость 1кВт •ч энергии— 0,04 $.

1 м3 природного газа для частника — 0,04 $. Стоимость 1 кВт •ч энергии — 0,005 $.

1 л пропан-бутановой смеси — 0,2 $. Стоимость 1 кВт •ч энергии — 0,018 $.

1 кВт •ч электрической энергии для частника — 0,03 $

1 кг угля в среднем 0,2 $. Стоимость получения 1 кВт •час энергии (0,04 $)

 

Водяная схема отопления деревянного дома

 

Любой дом только тогда можно считать обжитым, когда в нем тепло не только ваших сердец, но и запушено отопление. И это не праздный вопрос, поскольку от грамотности системы отопления зависит комфортность проживания и экономическая кривая содержания дома. Современный строительный рынок изобилует предложениями автономного теплоснабжения, надо только разумно к этому подойти и выбрать приемлемую конструкцию. Теплоснабжение деревянного дома – тема этой публикации.

Вообще то расчет системы отопления необходимо делать на стадии проектирования и строительства дома, поскольку тут учитывается и площадь дома, и высота потолков, и общая планировка, ну и конечно же толщина и материал стен. Поэтому для деревянного дома и коттеджа расчет различен, теплоемкость стен различная. Наиболее отработанной схемой отопления деревянных домов можно считать автономную закрытую систему водяного отопления. В качестве нагревателя может служить любой котел, в котором происходит нагрев теплоносителя – воды, которая по трубам разносит тепло по всем помещениям, обеспечивая довольно равномерный прогрев всего дома. Весь негатив от сжигания, какого либо топлива остается в котельной, а «чистое» тепло, без запаха и пыли, радует владельцев не один десяток лет. Закрытой такая схема отопления называется, потому что требует только начальной закачки воды, практически не испаряясь и компенсируя температурный интервал горячего и холодного состояния, расширительным бачком.

Водяная схема отопления дома с верхней разводкой

Схема отопления дома с верхней разводкойРазновидностям котлов нет описания, хотя принцип работы один. Сгорая, твердое топливо, или жидкое, или газообразное, или электрический тэн, выделяют тепло, которое сообщается в теплообменнике теплоносителю, в большинстве случаев воде, которая по законам физики поднимается вверх, подпитывая холодную порцию в теплообменник. Проходя по трубам и радиаторам отопления, вода отдает полученное тепло, нагревая помещение, остывая и возвращаясь в котел. Не буду засорять ваши головы верхним разливом или однотрубной системой отопления, поскольку это удел проектировщиков, а установка небольшого насоса, уравнивает все системы между собою. Но все же эффективнее, когда насос помогает естественной циркуляции теплоносителя, а не обеспечивает ее, хотя и это допустимо. Все электрические и газовые котлы оснащаются системами автоматики, позволяющими не только экономить расход энергии и задавать температурные параметры, но и осуществлять защиту, как оборудования, так и строения. Устанавливая двухконтурный котел, можно одновременно с отоплением решить проблему горячего водоснабжения, хотя лично мне нравится схема с установкой двух агрегатов: свой котел на отопление и отдельно на горячую воду. Но это сугубо приватное мнение.

Перемещается вода по трубам, поэтому следующий шаг монтаж самой системы, труб и радиаторов. Еще недавно для этих целей сваривалась металлическая труба большого размера и вешалась на стену. Запах карбида и расплавленный металл воспринимались как мелкое неудобство, неизбежность при монтаже труб. Но сегодня ситуация другая и сварка, в привычном нам виде, практически не нужна. Пластиковые трубы тоже свариваются, но уже без расплавленных капель, специальным устройством для сварки труб, паяльником. Служат такие трубы дольше, да и ржавчина в них не образуется. Можно применить металлопластиковые трубы для горячей воды, сборка которых полностью резьбовая, на фитингах. Эту работу можно выполнить и самому, поскольку для монтажа применима бытовая технология. Если ваши руки на месте, и слова контргайка и муфта не пустой звук, то за монтаж уже можно браться.

Водяная схема отопления дома с нижней разводкой

Водяная схема отопления дома с нижней разводкойДа и радиаторы стали конвекционного типа, алюминиевые, не терпящие грубого монтажа. Тепловой КПД, коэффициент полезного действия, таких систем очень высок, теплоотдача поразительная, а выглядят они красиво и ажурно, не громоздко. Алюминий так же не дает образовываться ржавчине и забивать каналы прохода воды, поэтому служат они без нареканий довольно долго. На радиаторах устанавливаются специальные регуляторы, которыми можно дозировать проход теплоносителя, тем самым создавая комфортные условия в каждой комнате, по своему настроению, не влияя на тепловой режим всего дома. Современной разработкой в этой сфере можно считать биметаллические радиаторы, где применяется «сплав» железа и алюминия. Стальной сердечник позволяет таким системам выдерживать четырех кратную перегрузку, а высокая теплоемкость алюминия сохраняет высокую теплоотдачу при малом количестве секций.

Собранная отопительная система заполняется водой через самую нижнюю точку, называемую сливом – можно аварийно слить всю воду из батарей. Заполнение должно быть под слабым напором, медленное, что способствует естественному выходу воздуха из труб. Тем не менее, перед первым пуском, необходимо удостовериться в отсутствии воздуха, спуская его через специальные устройства, и лишь затем включать кнопку «Пуск». Правильно собранная система тотчас отзовется нагревом первого радиатора, с постепенным разливом тепла по всему дому.

И еще. Главное в отопительной схеме не сколько килоджоулей она выделяет, а какие в доме тепловые потери. Поэтому в деревянных домах, с высокой теплоемкостью деревянных стен, такая система и нашла широкое применение.

 

Отопление своими руками

В наши дни смонтировать отопление своими руками плёвое дело, ибо уже не требуется обладать навыками сварки и прочими сложными техниками. Особенно это актуально в отношении тех, кто смог построить дом своими руками. Отопление в наши дни можно собрать буквально как конструктор. Самая длительная операция, которую включает в себя монтаж отопления в частном доме – разводка и монтаж труб. Но эта сложность не идет ни в какое сравнение с той, которая была при сваривании труб диаметром от одного дюйма по всему дому. Выглядело все крайне уродливо. Сварщики очень хорошо зарабатывали на этих делах. Теперь мне этих людей даже немного жаль, ибо прогресс лишает их возможности подобного вида заработка. Прежде отопление частного дома представляло из себя самотечную систему, когда нагретая в котле вода поднималась вверх по трубам (очень толстым и страшным) и спускалась вниз через радиаторы. Около пола всего дома шла вторая уродливая труба – обратка, по которой вода возвращалась в котел. Достоинство этой системы отопления ровно одно – способность работать без циркуляционного насоса, который потребляет электроэнергию. Однако без этого насоса КПД системы крайне низок, т.е. расход газа без насоса выше, чем с ним (затраты на электроэнергию перекрываются с лихвой за счет экономии газа).

настенный отопительный котел

инструмент для монтажа отопления

В современном частном доме отопление включает в себя котел, циркуляционный насос, который, как правило, вмонтирован в котел, контроллер внутри котла, который регулирует температуру, следит за давлением, за пламенем горелки и всем остальным. Другой немаловажный момент – отопительная система легко монтируется своими руками в большинстве случаев если речь идет о своем доме. Наличие принудительной циркуляции сделало возможным использование тонких труб отопления. В моем доме они из пластика их диаметр – 3/4 дюйма. Их легко укладывать и прятать в стены и перегородки. Но, самое главное их очень просто собрать и соединить своими руками в любой конфигурации. Таким образом отопление в доме своими руками может сделать даже школьник в нынешних условиях.

Конечно есть в этой системе и уязвимости. Высокий КПД — это хорошо, но котел энергозависим. Если происходит отключение электроэнергии на час-два, то это не так страшно, но однажды у меня не было света около суток. Вот того то и наступил шок. После того случая было решено изучить дизель генераторы для дачи, которые подошли бы в качестве аварийного питания, или купить мощный источник бесперебойного питания (нужен именно такой, который выдает синусоиду, в проитвном случае двигатель насоса отопления сгореть может, т.к. дешевые выдают плохую модифицированную синусоиду почти прямоугольной формы, пригодную для работы компьютерной техники). Хороший бесперебойник стоит не дешево, да и аккумуляторы там не вечны, а потому остановил свой выбор на генераторе.

В системе отопления можно использовать металлопластиковые трубы, которые соединяются фитингами с помощью обычных рожковых ключей, либо пластиковые трубы, которые соединяются посредством пайки, для чего необходимо специальное приспособление, которое вполне доступно по цене.

Радиаторы отопления без проблем монтируются своими силами, будь то алюминиевые, биметаллические, чугунные и т.д. Я выбрал алюминиевые радиаторы. Они мне понравились больше всего, да и ценовая ниша оказалась самая подходящая. Чтобы их смонтировать достаточно иметь гаечные и газовые (в отдельных случаях) ключи. Самое главное при монтаже сделать так, чтобы радиатор немного выходил из под подоконника, или другими словами, не стоит его закрывать подоконником и выносить последний далеко за пределы окна, чтобы в дальнейшем избежать таких вопросов, как почему потеют пластиковые окна. Выступающий далеко подокнник не дает теплу подниматься к окну, тем самым вызывает запотевание и даже промерзание.

радиатор отопления

Более подробно описание приведено на странице про отопление моего дома. Там я последовательно расписал весь порядок процесса. Отопление частного дома своими руками посильно любому при достаточном желании.

]]>http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/otopleniye-doma-va...]]>

]]>http://lerk.ru/art312.htm]]>

]]>http://vozvedi-dom.ru/otoplenie-svoimi-rukami.php]]>