Теплица своими руками. Как построить добротную теплицу. Как вырастить огурцы в теплице? На что стоит обратить внимание при выборе теплицы?

Большинство людей, выбирая теплицу, определяющим фактором считают цену. Это безусловно важный показатель, но куда важнее показатель соотношения цены и качества, ведь вы покупаете теплицу на длительный период.

 Теплицу можно купить недорого и на обочине, по дороге на дачу. Однако, недостатков у такой теплицы, больше чем преимуществ. Немногие знают, что точно такого же качества теплицы продаются и через интернет. При современных технологиях - создать сайт и продавать товар несложно.

Чтобы не быть обманутыми и разочарованными обращайте внимание на следующие признаки:

     Какая сталь используется для каркаса теплицы, оцинкованная или нет. Это один из важнейших критериев, определяющих долговечность теплицы;

    Какова толщина стали и крепежных элементов. Очень часто встречаются теплицы, конструкция каркасов в которых не рассчитана на снеговую нагрузку;

    Пристальное внимание обратите на места сварки в каркасе. Если они рваные и не оцинкованные, то быстро заржавеют;

    Входят ли в комплект крепежные детали для каркаса и фурнитура (ручки, замки, задвижки для форточек и дверей), или их придется приобретать за отдельные деньги.

    Производители дешевых теплиц могут сами сделать каркас, но они не делают поликарбонат! Поэтому они перекупают его, часто не напрямую у производителей, а через цепочку дилеров, что значительно повышает итоговую стоимость. Но при этом такие теплицы могут стоить дешевле, чем у крупного продавца (все дело в низком качестве каркаса).

    Необходимо также убедиться в качестве поликарбоната. Качественный сотовый поликарбонат имеет в своем составе специальный слой ультра-фиолетовых стабилизаторов, защищающих ваши посевы и саму теплицу от ультра-фиолета. Сотовый поликарбонат на котором есть УФ-слой прослужит вам не менее 15 лет, а такой, на котором УФ-слоя нет выгорит на солнце через 2, максимум 3 года. О наличии УФ-слоя свидетельствует защитная пленка с внешней стороны листа, наличие контактов производителя (название фирмы, адрес и телефон) и гарантии качества.

 Приобретение теплиц у крупных поставщиков или производителей часто является залогом оптимального соотношения цены и качества.

    Вы гарантированно приобретете качественный продукт, который прослужит вам много лет.

    В случае брака вы сможете, в течение гарантийного срока, обменять теплицу или вернуть купленную.

    Крупный поставщик может предоставить вам необходимую информацию, чтобы вы сумели убедиться в качестве теплицы.

    Вы также получите полную информацию о монтаже теплицы и уходе за ней, ведь в этом тоже есть свои нюансы. Например, УФ-слой прозрачен и определить на какой стороне он находится визуально невозможно. А при сборке теплицы панели поликарбоната обязательно надо разворачивать этим слоем к солнцу. У компании, которая хорошо знает рынок поликарбоната и теплиц, вы получите все необходимые инструкции. Пусть, на первый взгляд, чем дешевле теплица, тем она привлекательнее для покупки, в итоге она проигрывает по многим показателям и даже может обмануть ваши ожидания. На нашем сайте вы сможете ознакомиться с наглядной сравнительной таблицей, где подробно описываются различия между теплицами промышленного производства.

Традиционно многие огородники занимают теплицы огурцами в качестве основной культуры. Это связано с тем, что скороспелость огурцов, более высокая, чем у других овощных культур, урожайность, возможность в определенной мере регулировать образование плодов сортами и приемами ухода.

При соответствующей агротехнике, в наиболее благоприятных световых условиях, вполне реально за короткий период вегетации получать достаточно высокий урожай, особенно в закрытом грунте.

 

Как правило, овощные культуры начинаются с семян, продолжаются рассадой, уходом за растениями и своевременной уборкой урожая. Даже для малых количеств семян стоит применять те приемы их подготовки, которые особенно доступны любому огороднику. Меньше подготовительных приемов требуют семена, полученные собственноручно, больше – покупные.

Первый прием подготовки – отбор по крупности и выполненности, а также целостности оболочек. Можно замочить семена в воде и влажном материале до наклевывания, обработать в мокром и сухом виде (опудрить) микроудобрениями.

При обеспечении нормальных условий для прорастания семян всходы могут появиться ровно через двое суток. Все растения, появившиеся после трех дней от начала всходов, лучше выбраковывать.

Сеянцы огурцов достаточно сложно пикировать, т.к. можно подпортить рано и хорошо ветвящуюся корневую систему. Перевалки рассады из одних емкостей в другие также не делают. Непродолжительный срок выращивания рассады (посев в начале, а высадка в конце мая) требует рассадных емкостей от 0,5 до 0,8 л, с размещением семени в середине, на глубине 1 см и плашмя (горизонтально).

Огуречная рассада может при посадке иметь до пяти листьев, но главное ее достоинство будет состоять в компактности, утолщенном стебле, развитости корневой системы. Предупредить вытягивание подсемядольного колена можно понижением температуры воздуха на несколько градусов после всходов, а также добавкой грунта до семядолей в рассадные емкости, для чего их не засыпают при посеве полностью. Подсыпка укрепит и корневую систему за счет образования от стебля дополнительных корешков.

Рассаду за период ее выращивания умеренно поливают, не допуская подсушивания и переувлажнения грунта. Возможно, понадобится одна подкормка азотным и фосфорным удобрением с общей концентрацией раствора 2 г/л.

По сравнению с рассадой томатов, огуречной не так опасно вытягивание, так как ей не нужны самые ранние завязи. Но все же лучше, если растения не будут высажены наклонно. Укоренение достаточно удлиненной части стебля может быть чревато гнилями при неблагоприятных условиях температуры и влажности грунта.

Сажают огурцы в вертикальном положении, рассадный ком вровень с поверхностью или с небольшим заглублением стебля. Главное при этом – сохранить без всяких повреждений корневую систему. Растения перед высадкой хорошо проливают, а после посадки несколько раз, с интервалом 5-10 минут.

Схема размещения должна отрабатываться по месту посадки. Небольшая высота растений позволяет делать более загущенную посадку – не менее 4-5 растений на метр. В пасмурную погоду высаживать огурцы можно в течение дня, в солнечную – ближе к заходу солнца, чтобы избежать завядания.

При компактных растениях с подвязкой можно не торопиться, дав им возможность укорениться и начать активно расти. Вытянутую рассаду подвязывают быстрее, не давая растениям лежать на грунте. При подвязке шпагат сначала должен немного провисать, а нижний его конец не должен касаться грунта. После полного укоренения огурцов шпагат можно постепенно натягивать. Поправку растений на шпалере делают не менее двух раз в неделю, подкручивая верхушки по часовой стрелке или наоборот, кому как удобнее. Главное, чтобы верхушки растений не опускались под собственной тяжестью и не изгибались.

Первый полив с подкормкой следует проводить не раньше полутора-двух недель после посадки. За этот период корневая система должна разрастись, проникнув в глубину и по сторонам. Только через хорошо развитую корневую систему огуречные растения могут полноценно использовать предоставляемую им влагу и пищу.

Умеренные поливы с учетом погодных условий уместны в течение вегетации до трех раз в неделю. Подкормки раз в неделю можно начинать после оставления на налив первых завязей. Лучшим удобрением для подкормок является калийная селитра. К ней можно добавлять суперфосфат (до 1 г/л) и сульфат магния (через раз, 0,5 г/л). Минеральные подкормки при желании чередуют с органическими (коровяк, разбавленный в 10-15 раз). Проявление на листьях или плодах недостатка какого-либо элемента питания вызывает необходимость внеочередной подкормки удобрением с этим элементом. Общая концентрация минеральных удобрений в подкормочных растворах не должна превышать 4 г/л.

В малогабаритной теплице не стоит сажать очень облиственные сорта и гибриды огурцов. Научно доказано, что лучше через фотосинтез работают на урожай листья средних размеров и мелкие. Такие листья будут лучше поглощать солнечный свет на всех ярусах растений до самого низа, менее затеняя друг друга. На эти же цели направляют приемы обрезки, формирующие лучшую продуктивность.

На быстро растущих растениях крепкой рассады первые завязи на рост можно оставлять ниже по главному стеблю; на более слабых – выше, с удалением завязей и нескольких нижних боковых побегов («ослеплением»).

Рекомендуется стебель от первой оставленной завязи до шпалерной проволоки условно делить по обрезке боковых побегов на три части. Нижние побеги обрезать после первого листа, затем – второго и третьего. Главному стеблю дают вырасти над проволокой на три междоузлия, направляя их в одну из сторон и закрепляя подвязкой к проволоке. Побеги, растущие вниз, обрезают на 3-4 листа. Но всякая рекомендация по формированию огуречных растений требует уточнений и оптимизации по конкретному месту выращивания.

При наличии собственного улья с пчелами или соседских пасек можно выращивать опыляемые сорта и гибриды огурцов. Если же этого нет, а участок не посещают даже опылители шмели, то лучше брать партенокарпические гибриды, не требующие опыления. Из тех и других сортотипов предпочтительнее выбрать с плодами укороченными, короткими или даже ультракороткими. Такие плоды растут до стандартных размеров от 5 до 8 дней после образования завязей, а длинные плоды – до двух недель.

На увеличение урожая работают не только плоды, которые созревают быстрее, но и своевременность сборов (через день). Прибавка, полученная от увеличенной против стандартной массы плодов, обернется потерей от отмирания новых завязей.

Сколько оставлять плодов на главном стебле, следует решать индивидуально по сортотипам и отдельным растениям. Если в одной пазухе листа образуется не один плод, лишние необходимо удалять.

Для опыляемых огурцов доказана польза совместного выращивания двух-трех разных, но похожих сортов или гибридов.