Устройство опалубки для ленточного фундамента. Конструкция опалубки опор и изготовление опалубки для фундамента.

Опубликовано вс, 08/31/2014 - 14:34 пользователем Гость
Опалубка обязана существовать устойчивой, крепкой, твердой, не переменяться сообразно форме и размерам и терпеть нагрузку от свежеуложенного бетона. Конструкция обязана дозволять её легкую сборку либо разборку без повреждения забетонированных изделий и не формировать проблем для установки арматуры, укладки и уплотнения бетонной смеси. Ставить опалубку нужно на крепком основании. Стыйлый ггунт для нее противопоказан, так как при оттаивании конструкция может просесть.
]]>]]>

 При возведении индустриальных и гражданских спостроек и сооружений из монолитного бетона и железобетона и при строительстве сборно-монолитных конструкций используют опалубку, представляющую собой формы, в которых из бетона производят фундаменты, колонны, балки и остальные изделия. 

 
Опалубка обязана существовать устойчивой, крепкой, твердой, не переменяться сообразно форме и размерам и терпеть нагрузку от свежеуложенного бетона. Конструкция обязана дозволять её легкую сборку либо разборку без повреждения забетонированных изделий и не формировать проблем для установки арматуры, укладки и уплотнения бетонной смеси. Ставить опалубку нужно на крепком основании. Стыйлый ггунт для нее противопоказан, так как при оттаивании конструкция может просесть. 
 
Производят опалубку из древесины, клееной фанеры, сплава. В зависимости от видов сооружений используют разборно-переставную и катучую опалубку. 
 
 
Для опалубки ленточных фундаментов ступенчатого сечения и прямоугольных вышиной 500—750 мм используют щиты с хомутами из дощечек либо железных уголков. Широта щитов обязана приравниваться возвышенности фундамента. Врождённый величина опалубки, т. е. ширину фундамента, ставят сообразно шнурам, натянутым сообразно низу траншей. Щиты опосля установки закрепляют в проектном расположении при поддержке подкосов и кольев, забиваемых в почва. Фиксация ширины фундамента гарантируется аппаратом мимолетных распорок. Щиты разрешено укреплять еще распорками, упирающимися в стенки траншеи. 
 
При устройстве опалубки ленточных фундаментов, имеющих вышину по 750 мм, сначала ставят обращающие дощечки 7, какие крепят к кольям, забиваемым в почва. При этом нужно смотреть за тем, чтоб кромки обращающих, обращенные к бетону, совпадали с боковыми поверхностями бетона. Опосля этого устанавливают на обращающую дощечку щиты с одной стороны фундамента, при этом их плоскость обязана соответствовать с кромкой дощечки. В вертикальном расположении щиты крепят средством подкосов. Потом ставят щиты с иной стороны фундамента со серьезным соблюдением внутренних размеров и фиксированием их, как замечено больше, методом распорок. Вторую сторону опалубки крепят мимолетными распорками, хомутами. 
 
 
Опалубка фундаментов под колонны владеет разряд собранных коробов 1, на какие перед аппаратом пока суд да дело нашивают отфугованные рейки 2. Сообразно сиим рейкам обретают ось 3 колонны. При аппарате опалубки для прямоугольного фундамента состояние короба определяют средством весков 4, опущенных с проволочных осей 3. Шнуры, на какие подвешены вески, обязаны трогать отфугованных реек. Состояние вышестоящего короба определяют таковым же образом. Опосля установки короба опалубки на пространство и закрепления его кольями кратковременные рейки снимают. 
 
Опалубка прямоугольных колонн представляет собой короб, состоящий из 2-ух пар щитов. Широта одной пары щитов одинакова ширине одной из сторон поперечного сечения колонны, а широта иной пары одинакова ширине иной стороны колонны с прибавлением двоякий толщины дощечек. Щиты собирают на гвоздях. С внешной стороны щиты скрепляют хомутами, воспринимающими боковое влияние бетонной смеси. Хомут случается металлической либо древесный на клиньях. 
 
 


Полезные советы

Послойная заливка стен фундамента

Дом планирую примерно 10х10, каркас с облицовкой кирпичем. Обязательно хочу цокольный этаж, сиречь, подвал. На полтора метра в землю, 0,7 метра вверх с двумя поперечными стенами внутри. Грунт глина 4 метра, грунтовые воды далеко.

Побеседовал тут со строителем-практиком (без строительного образования и это не основной вид его деятельности). Он говорит, такой объем за день миксерами залить будет тяжело, опалубки уйдет прорва. Сделай, говорит, из досок щиты и лей стены в два-три приема, передвигая опалубку. То-есть слоями. Залить сначала 0,7-0,8 метра, через 2-3 дня снимать опалубку, ставить ее выше, залить новый слой, через 2-3 дня снять опалубку, поставить выше, залить еще слой. Вся арматура, конечно, вяжется сразу.

Меня что-то взяло сомнение - а как крепить опалубку наверху? Как сделать упоры, чтобы бетоном не расперло? Так вообще кто-то делает, или это полный бред, с которым не стоит и заморачиваться, а сразу делать опалубку по всей высоте? И если так, то можно ли заливать частями послойно - за один день-то сколько миксеров можно принять силами 2-3 человек?

Так и делают в монолитном строительстве. В Вашем случае можно вполне за день управиться, примерно 8 миксеров...договариваться на заводе нужно, чтоб приходили друг за другом без задержек. Опалубку нужно качественно сделать, иначе потом уж поздно будет если выпрет.

Да её и выпрет сто пудов. Сколько раз у меня её выпирало на производстве?. А вроде с образованием был, просто без опыта.

Делайте, Рыбник, слоями.

Крепление, упоры и т.п. - элементарно, в любой книжке по ТСП (технология строительных процессов)

Удачи

Если самому делать, то уж точно слоями, на всю высоту очень уж тщательно выставлять и проверять нужно или использовать промышленную опалубку, кран тогда нужен.

Я делал полметра, так как опалубка была из фанеры 1,52*1,52, попиленной на три части. Делать шире нету смысла - тяжело, дорого, неудобно, да и зачем? Но вам можно еще опалубку прикинуть так, чтобы полноценный миксер в неё вмещался, так как гонять его наполовину порожняком немного накладно

аккуратно снимал на следующий день - бывало, углы повреждались. Жаль было время терять. На второй день снимать можно смело.

Я лил себе сам фундамент именно так - передвижкой опалубки по стене. Лил вручную, мешал бетон в бетономешалке. Опалубка была примерно метр в длину и в высоту см 40. То есть на мои 1.20 стены это полуичлось в три слоя. Использовал три опалубки, двигая их по стене. Объема заливки хватало почти за один замес. Потом пичкал крупными камнями - битым кирпичом, кусками плит, короче наполнителем до уровня опалубки. Послойно трамбовал. Арматуру вязал, и она торчала из торца, который я закрывал досками, укрепленными с торца. укрывал толем и поливал водой. Щиты были сделаны из обычных досок сверху с ручками, чтобы удобно было их носить ,и изнутри обиты рубероидом. Ширину фундамента всегда фиксировали 40 см бруски.

И самое главное - опалубка крепилась 4-мя шпильками, которые потом просто выбивались молотком.

И еще - такой способ я увидел в журнале ДОМ в каком то старом номере типа за 1998 год

Вариант закрепления щитов:

1. В полотнах/щитах опалубки напротив друг друга отверстия снизу и сверху.

2. Между полотнами/щитами в створе с отверстиями куски п/п труб большего диаметра.

3. Сквозь трубу и отверстия в щитах метал.шпильки с резьбой, на которые снаружи через шайбы накручиваем гайки, стягивая таким образом щиты.

4. При усановке второго и последующего яруса опалубка как бы удерживается на нижних трубках.

5. Если трубки смазать снаружи соляркой, то некоторые даже можно выбить и использовать повторно.

Конструкция опалубки опор

Допустимое давление свежего бетона 80 кН/м2

    При помощи универсальных элементов длиной 1,35м, 2,85м, 3,30м можно установить опалубку для опор с шагом 5см в поперечном сечении.

    Опора (75х75) см

    Опора (25х25) см

    При помощи рамных элементов и внешних углов можно установить опалубку для опор с размерами 30см, 45см, 60см, 90см в любой комбинации.

Внимание! При размере опоры 90 см вместо зажимных приспособлений необходимо применять конические болты и зажимные клинья.


Своими руками

Готовим все к заливке фундамента, строим опалубку (Как построить?)

Ну вот лето пролетело, настал октябрь и у нас появилось немного денег.

Принимаем решение до морозов кровь из носа залить фундамент, а точнее так чтобы после заливки погода отстояла еще хотябы недельку.

На помомощ приезжает брат и мы энергично принимаемся за работу.

]]>]]>

В первую очередь сооружаем навес, так чтобы была возможность укрыться от непогоды.

По времени затрачено часа три, не раз нас выручал, осень ведь.

В нашем районе проблемы с водоснабжением, воду можно было добыть либо из лужи, либо ехать (далековато).

]]>]]>

Поэтому пришлось соорудить небольшой искуственный водоемчик.

Воду когда сами привозили в битонах, когда дожди помогали.

Копали его из расчета что фундамент вручную заливать будем,

Но потом немного посчитав деньги, время и трудозатраты, я пришол к выводу, что бетон надо заливать миксерами.

Ну вот и приступили к разметке.

Казалосьбы, чего сложного, натягивай веревки, да вбивай колышки.

А нетут-то было, для начала я составил небольшой проект фундамента, где были нанесены все размеры, что сильно упростило задачу.

]]>]]>

Затем мы целый день потратили только на выставление колышков и на натяжку ниток по размерам.

]]>]]>

Разметка готова.

По всему периметру сняли дерн и немного углубились, т.е. перенесли разметку уже на почву.

На случай если порвем или сдвинем веревку.

Ну а затем приступили к основательной копке.

]]>]]>

По началу казалось выкопаем за пару дней легенько.

Рылось несложно, мешали только корни деревьев.

Но чем дальше мы уходили в землю, тем сложнее копалось.

Вопервых это неудобство, неразвернуться.

Ну а во вторых чем глубже тем крепче глина. Под конец копки лопатами можно было сало дольками нарезать.

Заточилиьс об глину, стали как бритвы.

]]>]]>

Где-то на третий день я пожалел что ненанял экскаватор, да и экономии неполучилось, ну зато мышци подкачал.

Вобщем через неделю рабского труда достигли мы отмитки в 1метр 60см.

(30 см на подушку из песка и щебня остальное на заливку бетоном)

]]>]]>

Ну вот наконец-то дошло дело и до опалубки.

]]>]]>

Доски заказал 2,5х10х600 второго сорта. большего впринципе для моего фундамента (толщиной 40 см) и ненужно было.

Взял 2 куба - это около 140 досок, как оказалось в дальнейшем повезло, взял только-только.

По деньгам точно непомню, кажется 7400р.

Я вообще вовремя всей стройки старался лишнего не брать, т.к. строюсь на окраине города, а сам живу в центре.

Хранить негде, стеречь неимею возможности, а нечистых наруку в том районе хватает. (уже убедился и не я один)

Заказал песок и щебень по 6 кубов, 1800 и 5500 руб соответственно.

]]>]]>

Так вот, как видно на фото "до и после", приезжаю одним прекрасным утричком, а щебенки примерно на полтора куба меньше стало.

Воришка просто на тракторочке заехал, черпанул и уехал.

Я конечно покатался, поискал, но где уж там. Везде народ строится, у всех щебонка, попробуй свою найди.

Ну вобщем продолжил стройку.

Опалубку строить несложно, главное все предусмотреть и расчитать.

Она должна выдержать нагрузку заливаемого бетона и непросто устоять, но и сохранить все заданные размеры.

Нагрузки при заливке бетона с миксера на опалубку немалые, особенно если высота будующего фундамента над уровнем земли превышает 0.5 метра.

Фундамент это основа дома, сделал что-то нетак, накосячил, потом очень сложно и дорого исправлять. Да и строим для себя, нам в этом доме жить.

Доски решено было не сбивать а скручивать шурупами (понадобилось около 5кг шурупов 45мм и 1 кг 75мм).

Как оказалось, это намного проще.
]]>]]>

Да и после разборки опалубки сохранились почти все доски и шурупы в неплохом состоянии - экономично.

]]>]]>

Примерно так мы вывешивал опалобку, кое где даже приходилось ставить растяжки.

]]>]]>

Скоро достроим :)

]]>]]>

Ну вот опалубка почти полностью готова.

Теперь можно подчистить траншеи, засыпать песок и утрамбовать, обильно поливая водой.
]]>]]>

Засыпалось и трамбовалось давольнотаки легко и быстро (часа 2-3).

Песчаная подушка примерно 15-20 см и щебенка 15-20 см.

Затем начитавшись в интернете всякой литературы решено было внешнюю сторону будующего фундамента обшить рубероидом, а внутреннюю пергамином.

Поясню с какой целью: вопервых для того чтобы при заливке бетона раствор как можно меньше растекся по щелям (экономия и сохранение марки), во вторых какая никокая а гидроизоляция.

]]>]]>

Да кстати совсем забыл, опятьже почерпнув из интернета, по внешней стороне проложил пенопласт 3см для утепления подвала (надеюсь это сыграет свою положительную роль :) боюсь правда хватит всего на несколько лет).
]]>]]>

Ну вот дошло дело и до железа.
]]>]]>

Займемся армированием.

Изготовление опалубки для фундамента

Изготовление опалубки для фундамента – это необходимый этап в работе по строительству любого дома. Без изготовления опалубки невозможно проведение всех дальнейших мероприятий. Дело в том, что опалубка – это не только съемные внешние части, которые предохраняют строительные материалы во время заливки фундамента от бесконтрольного расходования.

   Современная опалубка фундамента может также представлять собой средства для дополнительной теплоизоляции будущего дома. Для этого используются специальные виды опалубки, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Таким образом, можно подвести своеобразный итог. Изготовление опалубки возможно как с помощью разборных многоразовых конструкций, так и с помощью несъемных статичных элементов, которые станут частью будущего фундамента. Съемная опалубка фундамента чаще всего изготавливается из гладких металлических листов, которые крепятся на специальные кронштейны. При отсутствии этих элементов, изготовление опалубки возможно с помощью обычных деревянных щитов.

   Но необходимо в любом случае соблюдать условие, что внутренняя сторона опалубки должна быть идеально ровной. От этого фактора зависит простота последующей отделки фундамента, его лицевой стороны и ряд потребительских свойств. Изготовление опалубки начинается с установки специальных опор по краям траншеи. К этим опорам в дальнейшем производится крепление стеновых конструкций опалубки. После полной установки всех элементов и непосредственно перед процессом заливки фундамента производят прокладку внутренних сторон опалубки специальной вощеной бумагой. Это поможет после застывания фундамента быстро и без разрушительных последствий снять опалубку и продолжить строительство дома. Если опалубка производится с помощью несъемных, статичных конструкций, то прокладку вощеной бумагой можно опустить. В принципе, для дельнейшего строительства это уже будет неважно.

  При изготовлении опалубки следует учитывать, что её стенки должны возвышаться над уровнем земли на то расстояние, на которое в будущем будет выступать фундамент дома. Чаще всего опытные строители производят изготовление опалубки на пять сантиметров выше, чем это указано в проектной документации. Это позволяет свести к минимуму производственные потери строительных материалов при заливке фундамента. Также в ходе затвердевания фундамента гораздо проще сохранить оптимальные условия влажности и температуры для более равномерного распределения бетонной смеси. Если изготовление опалубки производится с помощью деревянных строительных материалов, то следует следить за тем, чтобы в плоскость заливки бетонной смеси не попадали выступающие части шляпок гвоздей и шурупов.

   При разборе установленной конструкции это может привести к частичному разрушению фундамента. Разборку изготовленной опалубки можно произвести не ранее, чем спустя две недели после окончательного затвердевания фундамента будущего дома. Чаще всего опалубку снимают уже в процессе чистовой отделки фундамента и фасада дома.

Источник: 
]]>http://www.variant.kharkov.com/formwork/vertical/instruction/instruction21]]>
]]>http://www.d-o-m-i-k.ru/opalubka_fundamenta.html]]>
]]>http://www.forumhouse.ru/threads/13333/]]>
]]>http://domvozvodim.ru/opalubka.php]]>
Категория: 
kazap
yandex_d: 

relap1

relap

Как правильно армировать ленточный фундамент. Как самостоятельно произвести разметку фундамента и как правильно сделать опалубку для фундамента?

Опубликовано вс, 08/31/2014 - 14:40 пользователем Гость
Самыми распространенными материалами для армирования ленточного фундамента своими руками являются бутобетон и железобетон. Все подготовительные работы сводятся к расчистке территории для строительства. По периметру будущего фундамента роют траншею. Это делается вручную или с использованием техники.

Опалубка для фундамента фото. Строим фундамент для строительства дома

Опубликовано вс, 01/26/2014 - 04:02 пользователем Гость

Несъемный вариант опалубки ↑

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Фундамент

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента. Видео. Фото. Советы по самостоятельному строительству.

Опубликовано вс, 01/26/2014 - 03:55 пользователем Гость

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

]]>]]>Постройка любого здания начинается с подготовки участка под строительство. Подготовка участка заключается в его очищении от всего лишнего, после чего можно приступать к разметке. После того, как разметка сделана и вы уверены, что все рассчитали правильно, можно приступать к рытью траншеи под фундамент.

Фундамент

Основания и фундаменты учебник. Разновидности несъемной опалубки

Опубликовано вс, 01/26/2014 - 04:03 пользователем Гость

Базовая информация об основных приспособлениях для укладки фундамента

Укладывая фундамент, можно воспользоваться несколькими приспособлениями, которые являются базовыми и наиболее часто используются при выполнении данной операции. К таким приспособлениям можно отнести:

опалубку обыкновенную;

опалубку несъемную;

блоки из железобетона.]]>55]]>

Выполняя монтаж фундамента под гараж из железобетонных блоков, невозможно полагаться только на собственные силы в вопросе изготовления рабочего материала и его укладки.

Фундамент

Как рассчитать столбчатый фундамент. Чтобы провести расчет количества бетона для столбчатого фундамента нужно знать высоту столбиков

Опубликовано вс, 08/31/2014 - 14:40 пользователем Гость
Площадь поперечного сечения круглого столбика рассчитывается по формуле S = 3.14 х R2, где R – это радиус. Столбик диаметром 20 см имеет поперечное сечение 3,14 х (0,1 м)2 = 0,0314 м2. При высоте 2 м такой столбик будет иметь объем 0,0314 м2 х 2 м = 0,0628 м3.
  •  
  • 1 из 646
  • ››