Contents

Сборка и установка дверной коробки видео, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Сборка и установка дверной коробки видео, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками

Долговечность двери в большей степени зависит от того, насколько качественно она смонтирована. Видео по сборке дверной коробки, которое вы могли видеть чуть выше, хорошо и понятно демонстрирует процесс монтажа составных деталей конструкции. Следуя ценным советам опытных мастеров, вы сможете самостоятельно декорировать дверной проем и завершить ремонт, не прибегая к помощи наемных рабочих. Итак, смотрим, читаем и пробуем сделать самостоятельно.

Как собрать дверную коробку видео, установка петель, толщина и ширина коробки

Перед тем как установить дверную коробку, необходимо врезать петли. Для этого сначала делаем разметку в местах крепления подвесов. На нужной высоте сверху и снизу приложите петлю и обведите металлическую планку. До середины петли от края двери расстояние должно быть 30 см. В соответствии с толщиной крыльев петли (обычно 2,5-3 мм) сделайте разметку на одной из сторон дверного полотна. Стамеской и молотком выбейте небольшое прямоугольное углубление. Приложите петлю и сделайте отметки под саморезы, просверлите отверстия. Прикрутите петлю.

Приложите к стоящему на ребре деревянному полотну петельный брус и сделайте разметку под петли. Точно так же врежьте вторые половинки петель. Сделав эту работу еще на первых этапах, дальнейший монтаж дверной коробки своими руками пройдет легко и приятно.

Соберите часть дверной коробки. Обычно косяки для проемов делают с небольшим запасом, чтобы можно было подогнать размеры дверной коробки под имеющийся проем. В соответствии с длиной двери сделайте разметку на брусе, отступив от нижнего края полотна 10-15 мм. Отпилите излишек. Таким же образом укоротите другие косяки.

Приложите поперечную доску и продольные брусья заподлицо и сделайте разметку на выпуклых частях вертикальных досок. Отпилите излишки. Обратите внимание на видео. Чтобы не отрезать лишнего, мастер подкладывает металлический лист.

Как поставить дверную коробку, технология монтажа коробки из мдф

Итак, мы освоили сборку дверной коробки видео . теперь можно переходить к ее монтажу. Снимите с петель дверное полотно и вставьте раму в проем. Верхние углы зафиксируйте клиньями с двух сторон на уровне стыка поперечного бруса со стойками. Такие же клинья вставьте снизу. Проверьте положение коробки по уровню и выверите расстояние между вертикальными косяками сверху и снизу. Снизу плотно поставьте распорку (строго напротив нижних клиньев), сделав запас в 5 мм. Сверху и снизу (над верхней и под нижней петлей) вкрутите саморезы длиной 100 мм в заранее подготовленные дюбели.

На следующем этапе установки дверной коробки из МДФ повесьте на петли дверь. Проверьте, ровно ли она висит и ровно ли закрывается. Если все в порядке, снимите ее и залейте зазоры между косяками и стеной монтажной пеной. Оставьте пену высыхать на 12 часов.

О том, как поставить дверную коробку видео предлагает на следующем этапе установить доборные элементы. Они улучшат устойчивость конструкции. Для этого измерьте расстояние между брусьями и стеной и выпилите тонкие деревянные рейки. Вставьте их в зазоры. Скройте «изнанку» под наличниками, зафиксируйте их финишными гвоздями.

Опубликовал admin 28.03 (Один комментарий )

Один комментарий на #8220;Сборка и установка дверной коробки видео, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками#8221;

александр.

спасибо, очень полезное видео !

Добро пожаловать на форум отзывов!

#1 nikolaos

Продвинутый пользователь

Отправлено 30.09.2013 11:26

В процессе ремонта я работал с двумя видами дверных коробок.

На туалет и ванную ставил коробки из массива дерева, а вот коробки для межкомнатных дверей — были сделаны из МДФ.

К плюсам коробок из МДФ могу отнести разве что вес. Они очень лёгкие в сравнении с коробками из массива.

В остальном хорошего сказать практически ничего не могу. Работать крайне неудобно и тяжело. Любое небольшое смещение самореза от центра — коробка даёт трещину. К тому же каждая отдельно взятая сторона имеет 2 детали, который просто друг к другу приклеены! Коробки из массива изготавливают целиком.

И приклеенная часть имеет свойство отклеиваться! И при чём весьма часто!

После монтажа коробки так или иначе дают усадку и их приходится корректировать. так вот в процессе корректировки могут и приклеенные части начать отходить, и коробка по швам трещать!

Так же неудобство в монтаже создали огромные дверные проёмы в квартире советских времён! Приходилось большие пространства запенивать и докупать вставки, т.к. наличники не закрывали такие щели полностью.

Вывод у меня сложился один — если буду делать ещё ремонты в этой жизни, то при смене дверей — коробки буду покупать только из массива древесины! Чего и всем советую!

Крепление дверной коробки в проем

Крепление дверной коробки в проем | Деревянные коробки | Коробки из МДФ

Автор Евгений Новиков, опубликовано 7 сентября, 2013 ст

Крепление дверной коробки в проем

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Крепление дверной коробки. Видео пояснение

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена . ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.

А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру . то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка. там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

  

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

  

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

Как собрать коробку

Как собрать коробку

Подпилите боковые стороны брусьев дверной коробки под углом сорок пять градусов. Верхний брусок подпилите как с правой, так и с левой стороны. Боковые только сверху.

Соедините брусья с помощью саморезов таким образом, чтобы получилась буква П. Прикрутите саморезы: по три штуки в каждую из угловой сторон бруска. Если необходимо сделать порог, например для ванной, туалета или прихожей, то нижний брусок подпилите до такого размера, чтобы он соответствовал размером верхнего. Однако спиливать по бокам углы не нужно.

После того, как вы собрали дверную коробку, необходимо осуществить ее монтаж. Установите получившуюся коробку в дверной проем и в нем, с помощью клиньев плотно ее расклиньте.

Посадите дверную коробку на саморезы таким образом, чтобы они находились в том месте, где крепятся дверные петли. Для дверей, выполненных из МДФ, достаточно трех саморезов: один крепится в том месте, где будет установлено крепление замка, а два там, где крепятся петли. Если двери из деревянного массива, то лучше прикрутить шесть саморезов, а именно с боковых сторон коробки по три штуки. Длина саморезов для крепления должна составлять 30-50миллиметров.

Места крепления саморезов сройте с помощью специальных декоративных заглушек.

Выровняйте дверную коробку, используя строительный уровень. Если необходимо подрегулировать ее, то просто снимите заглушки и подкрутите нужные саморезы.

После того, как вы установили дверную коробку, прикрепите ее к стене с помощью двух саморезов там, где располагаются дверные петли.

Вставьте брусья-фиксаторы по ширине вашей двери в трех местах с целью ее прочной фиксации.

Оклейте малярным скотчем боковые поверхности коробки, чтобы ее не испачкать и запеньте.

Оставьте на некоторое время, чтобы пена окончательно застыла и высохла.

Затем между дверью и коробом проложите полоски из оргалита толщиной четыре миллиметра по периметру дверного полотна. Это делается для того, чтобы пена не выдавила дверные косяки.

Установите дверные доборы.

С помощью этих рекомендаций, собрать коробку для дверей не составит никакого труда.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установка межкомнатных дверей своими руками

В этой статье мы подробно рассмотрим пример установки межкомнатных дверей своими руками. Вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного, нужно просто соблюдать ряд простых рекомендаций. Но сначала давайте рассмотрим коротко вопросы выбора дверей, ведь установка начинается с магазина, где нужно будет выбрать дверь для дома.

Виды межкомнатных дверей

Самая важная характеристика двери это материал, из которого она сделана. Соответственно от него, в первую очередь, зависят долговечность и практические свойства двери. Рассмотрим самые распространенные виды дверей в зависимости от материала изготовления.

1) Двери из ДВП это деревянный каркас обшитый листами ламинированного ДВП. Установка такой межкомнатной двери своими руками будет рассмотрена в этой статье. Впрочем, сам материал двери на процесс её установки не влияет.

Двери из ДВП имеют только один существенный плюс они очень дешевы. Именно поэтому они получили самое большое распространение, продаются практически везде и имеют большой ассортимент. На сегодняшний день цена таких межкомнатных дверей начинается от 180-200 грн. (Все цены в статье указаны состоянием на начало 2012 г.). Очень условно можно отвести к плюсу то свойство, что двери из ДВП довольно легкие, их несложно транспортировать и повесить на петли в одиночку.

В остальном одни минусы дверь из ДВП боится влаги, из-за которой она коробится. Поэтому рекомендуется устанавливать такие двери только между сухими помещениями. Дверь имеет плохую звукоизоляцию. Также обладает низкой прочностью, поэтому её легко случайно повредить.

2) Дверь из МДФ вне всякого сомнения имеют оптимальное соотношение цены и качества. Такие двери прочные, имеют хорошую влагостойкость. Звукоизоляционные свойства у них ощутимо выше, чем у филенчатых (каркасных) дверей на основе ДВП. Стоят в среднем 650-750 гривен.

3) Двери из натурального дерева. При изготовлении из ценных пород дерева такие двери отличаются, прежде всего, высокими эстетическими свойствами. Они идеально подходят для оформления дорогих интерьеров в классическом стиле (см. статью Дизайн гостиной в классическом стиле ). Цена элитных дверей из натурального дерева составляет порядка 2500-3500 гривен.

Конечно, это не полный перечень всех видов дверей. Есть множество дверей из металлопластика, стали и стекла, но их описание заслуживает отдельной статьи, например, смотрите статью Межкомнатные пластиковые двери .

Выбор дверной коробки

Дверная коробка будет оформлять дверной проём и держать через петли вес двери. Поэтому отнеситесь к выбору дверной коробки внимательно! Есть три основных вида дверных коробок.

1) Дверная коробка из ДПВ . Грубо говоря, это дверная коробка из прессованной бумаги. Внешне такая коробка выглядит вполне достойно, стоит дешево, порядка 110-120 грн. Но коробка из ДВП очень непрочная. Если взять посередине планку коробки, то она прогнётся даже от своего веса и её можно легко повредить при установке. Поэтому дверные коробки из такого материала не долговечны. На них нельзя вешать тяжелые двери из МДФ и натурального дерева.

2) Дверная коробка из необработанного дерева это просто профилированный сухой брус. Обычные деревянные коробки грубой обработки стоят недорого, практически столько же, как и коробка из ДВП. Но намного прочнее, чем коробка из ДВП. Не смотря на то, что такие дверные коробки требуют финишной отделки, их выбор более предпочтителен, нежели хрупкой дверной коробки из ДВП.

3) Ламинированная деревянная коробка имеет готовое декоративное покрытие. Как правило, имеет также уплотнение, которое значительно повышает звукоизоляцию. При выборе такой деревянной коробки обращайте внимание на качество ламинированного слоя, покрытие из тонкой бумаги быстро повреждается. Может оказаться, что более дешевая самостоятельно окрашенная коробка из дерева будет после длительной эксплуатации выглядеть лучше, чем ламинированная непрочной бумагой. Здеть предпочтение следует отдать покрытию коробки из пластика.

Также для окончательного оформления дверного проёма, возможно, понадобится купить комплекты наличников и доборную планку. Но это строго индивидуально, всё зависит от размеров дверного проёма, расположения в ней двери и подходящей отделки комнаты. Советуем не спешить с их покупкой, чтобы потом не было жалко потраченных денег на материалы. Когда дверь будет установлена, Вы увидите, что лучше всего выбрать для окончательной отделки.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Для установки двери понадобятся такие инструменты и материалы:

электродрель;

пила ручная;

сверло по дереву 4 мм;

буры по бетону 4 мм и 6 мм;

насадка крестовая для дрели чтобы закручивать шурупы;

рулетка измерительная и карандаш;

строительный уровень;

шурупы по дереву 60х3,5 мм и дюбели для быстрого монтажа длиной 75 мм;

монтажная пена.

Рассмотрим установку межкомнатной двери на примере коробки из ДВП. Если материал коробки будет дерево, то процесс установки будет точно такой же. Более того, с коробкой из дерева работать ещё проще, потому как она более прочная.

Чтобы сразу понять суть установки двери, посмотрите, пожалуйста, на рисунок, где изображена в разрезе схема крепления двери в дверной коробки. Из него видно, что дверная коробка (1) крепится к проёму с помощью саморезов (3). А промежуток между стеной и дверной коробкой заполняется монтажной пеной. Сама межкомнатная дверь обозначена (2). То есть установка межкомнатной двери сводится к тому, что нужно закрепить коробку саморезами и запенить промежуток.

Обратите внимание, что дверная коробка для межкомнатной двери без порожка не имеет поперечины внизу. Она делается в виде буквы П. При такой конструкции порожек внизу не будет мешать ходить, если его нельзя спрятать в полу.

Так как для установки двери была куплена коробка из ДВП, то на ней были уже закреплены петли. Также при покупке двери была сделана врезка для дверной ручки.

Сам процесс установки межкомнатной двери начинается со сборки коробки. Сначала нужно скрепить вместе части коробки и подогнать её по размерам к дверному проёму, так как длина заводской коробки делается с запасом 5-6 см.

Для этого лучше всего собрать всё части на полу вместе с дверью, в таком же положении как она будет в дверном проёме. Так Вы точно не ошибётесь по размерам. Обратите внимание, что штыри петель на коробке должны смотреть вверх, то есть дверь на них будет одеваться сверху.

Выбор направления открывания двери зависит от планировки. Двери для ванных комнат лучше делать открывающими наружу, так как в ванных комнатах мало места. А двери в большие комнаты из проходов, лучше делать открывающимися внутрь, чтобы они не мешали в коридоре.

Сборка коробки началась с крепления саморезами верхней планки. Торцевые планки, на фото обозначены (1), должны располагаться в коробке ровно в одну линию. Если этого нет, значит какая-то планка расположена неправильно, её нужно перевернуть.

Поскольку коробка из ДВП непрочная, то перед тем как закручивать шурупы, надо просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 3 мм (для шурупов диаметром 3,5 мм). Если этого не сделать, то коробка наверняка треснет. По тем же причинам, старайтесь располагать места крепления шурупов подальше от стенок и углов, ближе к центру торца коробки.

Для скрепления хватит всего четырёх шурупов, по два с каждой стороны. Больше не нужно.

На фото выше хорошо видно, как один край дверной коробки выступает. Обратите внимание, что коробка должна лежать на мягкой подложке, чтобы не повредился ламинированный слой.

Чтобы подогнать коробку по высоте, измеряется точная высота дверного проёма рулеткой.

Далее размер переносится на дверную коробку. При этом не забудьте учесть зазор 1-2 см к стене для того, чтобы можно было загерметизировать шов монтажной пеной. Тут очень кстати придётся поговорка семь раз отмерь один раз отрежь.

Очень не желательно отрезать лишнее с помощью дисковой пилы. Так можно случайно повредить коробку. Гораздо надёжнее, хоть и медленней, это сделать ручной ножовкой по дереву.

В итоге у Вас получится такая П-образная конструкция, готовая для установки в проём.

Вначале нужно просто вставить дверную коробку в проём и выровнять её положение строительным уровнем. Не поленитесь на этом этапе, повесить дверь на петли и попробовать закрыть дверь. Так можно проверить, правильно ли сделана дверная коробка.

Когда дверная коробка установлена в проёме в рабочем положении, можно приступать к закреплению её шурупами. Для этого нужно снять торцевую декоративную планку и просверлить 7-8 дырок с каждой стороны сверлом по дереву или по металлу.

Поскольку коробка сверлится сверлом по дереву или металлу, то не нужно пытаться сверлить сразу стену за ней. От этого сверло моментально затупится. Просверлить нужно только саму коробку.

Расстояние между отверстиями примерно 25-30 см. Точно его выдерживать не обязательно.

После того как монтажные отверстия в дверной коробке просверлены, проверяется правильность положения с помощью строительного уровня. Ведь положения могло нарушиться при сверлении. Если всё ровно, то можно приступать к сверлению стены буром по бетону диаметром 6 мм.

Перед тем как сверлить саму стену, наносятся метки на стене тонким буром по бетону диаметром 4 мм. Сверлить сразу через коробку стену не получится, ведь диаметр дырок в коробке 4 мм. Больше выбрать диаметр нельзя, иначе не будут надёжно держать саморезы с диаметром шляпки 5-6 мм. Но даже если взять саморезы с большой шляпкой, то при сверлении через коробку её положение трудно не нарушить, ведь бетон или кирпич сверлить намного тяжелее дерева. В итоге, возможно, отверстия придётся сверлить по-новому.

Если у Вас простенок из кирпича, то важно выбирать расположение дырок для крепления таким образом, чтобы они попадали в цельный кирпич, в кладочном шве дюбели держатся очень плохо.

После того как отверстия в стене просверлены, устанавливаются пластиковые дюбели.

Теперь можно приступить к креплению коробки к стене саморезами. Саморезы можно использовать для дерева. Из-за выступающей, острой резьбы они держаться лучше.

Закручивание саморезов удобнее всего с помощью шуруповёрта или электродрели с насадкой на малых оборотах. Шурупы не должны закручиваться полностью, иначе дверная коробка прогнётся. Чтобы не ошибиться возле шурупов, можно подложить клином какие-нибудь материалы. Также нужно в процессе закручивания периодически проверять правильность вертикального положения уровнем.

После того как саморезы закручены, проверьте положение строительным уровнем со стороны комнаты.

Когда коробка прикручена и её положение проверенно уровнем, можно одевать дверь на петли. В случае легкой двери из ДВП, это легко сделать даже в одиночку. После того как установлена дверь, попробуйте её открыть и закрыть, обратите внимание на зазоры между коробкой и дверью. В норме они должны составлять 2-3 мм.

Очень важно производить заполнение шва монтажной пеной, когда дверь установлена в коробке. Дело в том, что монтажная пена в процессе затвердевания значительно увеличивается в объёме и может даже вырвать саморезы из пластиковых дюбелей. Если это произойдёт, то коробка выгнется дугой и дверь буде невозможно закрыть. Тогда придётся вырезать пену и запенивать по-новому.

Перед запениванием в зазоры между дверью и коробкой нужно поместить любой плотный материал, но без острых краёв (чтобы не повредить декоративный слой). В данном примере для этого отлично послужил картон от упаковки с дверью.

Заполнение пеной шва самая простая работа. Заполнение вертикального шва начинается снизу. Самое главное не переусердствовать и заполнять лишь 1/3 часть объёма шва, остальное пена заполнит сама при увеличении. Если же сразу заполнить весь шов, то это приведёт к лишнему перерасходу пены. Вдобавок избыток пены может попасть на лицевую часть дверной коробки.

После запенивания дверь должна выдержаться неподвижно в течении суток при 20ºС до полной полимеризации монтажной пены.

Напоследок рассмотрим варианты окончательной отделки дверных проёмов.

Если дверь устанавливался в тонком простенке, например в ванной комнате, когда стандартная ширина дверной коробки (75 мм) равна ширине простенка. Отделка проёма очень простая. Достаточно прикрепить с каждой стороны дверной коробки комплект наличников (1), тем самым закрывается монтажный шов.

Необработанные деревянные наличники перед покраской можно крепить обычными саморезами. А ламинированные наличники из ДВП или МДФ можно крепить саморезами с декоративной заглушкой или с помощью специальных гвоздей без шляпки.

В более толстых дверных проёмах оформить проём можно с помощью наличников (1) и доборной планки (2), которая может отрезаться по ширине. Доборную планку удобнее всего крепить к стене с помощью вязкого строительного клея типа жидкие гвозди.

Заметьте, что цвет наличника и доборной планки не обязательно должен совпадать с цветом двери. Более темный тон обрамления дверного проёма может сделать светлую дверь более выразительной.

Для деревянной коробки можно использовать в качестве отделки штукатурные откосы (1). Если же дверная коробка из ДВП, то такой способ нежелателен, так как ДВП сильно коробится при соприкосновении с влажными материалами и можно легко случайно повредить декоративный слой при штукатурных работах.

Установка межкомнатных дверей своими руками в этом примере заняла около 3-х часов времени, не считая подготовительных работ. Также смотрите видео-иснтрукции Установка дверей видео и Отделка откосов видео .

Игорь Соларов, специально для iBud.ua

Дата публикации: 14 июля 2014

Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор